![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Алтай-light. Горно-Алтайск, Майма и Камлак.
Если показанные в прошлой части Барнаул, Бийск и Белокуриха - преддверье Алтая, то стоящий у въезда в Республику маленький Горно-Алтайск и трассы на сотню километров от него во все стороны - это алтайское фойе, общественная приёмная, оформленная так, чтобы гостям было удобно и они не заскучали. Это уже Республика Алтай - но здешний Алтай не кажется мне настоящим. Здесь всё на виду и само просится в руки, нет таинственных долин-закоулков и всепроникающей алтайской мистики. В свой прошлый приезд я уже был в Горно-Алтайске (но кое-что добавил теперь в старый пост) и Чемале, а в этот раз покажу кое-какие штрихи к портрету Горного, его предместье Майма, сюжеты алтайских дорог и село Камлак с ботаническим садом на месте шаманских плясок.
На автовокзале Горно-Алтайска с моего пришлого приезда успели построить Никольскую часовню, чей выложенный камнями цоколь напоминает степное обоо. Но расписание автобусов осталось всё таким же куцым и неудобным, а цены выросли до труднопостижимых высот.
2.
Фасадом автовокзал глядит на Коммунистический проспект, часовней - на улицу Чорос-Гуркина, и вдоль них, как вдоль рельс, вытянут длинный и узкий Горно-Алтайск, дважды меняющий направление по долине Маймушки. Налево по Чорос-Гуркина, если к автовокзалу встать спиной, будет Эль-Музей, то есть в переводе Национальный музей Алтая. В 2011 году я не попал сюда, потому что новое здание только-только строилось, и наверстать этот пробел теперь было одной из главных моих целей в Горном.
3.
Но скажем прямо, музей разочаровал. Начались эти разочарования с кафе в подвале у торца здания. Неплохо в общем перекусив в окружении группы пожилых словенцев, я направился в музей, с гардеробом которого кафе сообщалось подземным переходом. Но в гардеробе я был довольно резко послан тётушкой - с этой стороны проход запрещён! Из музея в кафе ходить можно, а из кафе в музей, если не обилетился - нельзя. И вместо того, чтобы повесить табличку, бедную гардеробщицу обязали это пояснять каждому, что, конечно, вежливости ей не прибавляло. Так же, сквозь зубы, со мной разговаривали и на кассе, и я тогда ещё не понял, что хамство и подход "всё равно будут ехать" - фирменный стиль алтайтуризма. Вход сюда, кстати, только в бахилах, и когда на лестнице один бахил слетел с моей ноги (при 47-м размере они постоянно рвутся) - меня догнали и потребовали надеть новые. И входя, я думал, что терпеть такое отношение можно ради самой экспозиции, но экспозиция оказалась не то чтобы слабой, но и без явных откровений.
На самом деле лучший музей Алтая - это Эрмитаж, в который я предусмотрительно сходил за полгода до поездки.
4.
Но экспонаты что из Эрмитажа, что отсюда, буду показывать в других постах по ходу дела. Здесь остановлюсь лишь на одном объекте - Улалинской стоянке, находящейся прямо в черте Горно-Алтайска. Потому что если мерять не по обретению городских атрибутов, а просто по обжитости места, то Горно-Алтайск - старейший город России: первыми людьми, поселившимися у слияния Улалушки с Маймой были даже не homo sapiens. Возраст Улалинской стоянки, открытой в 1961 году Алексеем Окладниковым, оценивается от 300 тысяч до 1,5 миллионов (!) лет. Здешние "протозубила" по своей архаичности находятся где-то на самой нижней границе "раннеашельской культуры", а древнее - только Олдувай. То есть вот эти вот камни, в которых ненамётнный глаз не приметил был следов обработки - едва ли не древнейшие рукотворные предметы в России, их возраст исчисляется тысячами веков.
5а.
На месте стоянки теперь небольшой Музей первобытного человека, судя по чужим фото довольно убогий. Самая крупная улалинская находка тоже за пределами Алтая - но хоть не в Эрмитаже, а в Новосибирском Академгородке. Я хотел туда заехать на обратном пути, но как оказалось, музей работает только летом, то есть заезжать туда надо было в начале. Поэтому вот чужая фотография - это древний нуклеус, от которого волосатые сутулые первобытные люди, поводя выпирающими челюстями и зычно ухая, откалывали скребки и зубила. Вот так - когда-то человек возвысился над остальной природой, научившись расщеплять камни, а теперь и расщеплением атома уже никого не удивишь.
5.. фото
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
d_popovskiy из его рассказа про музей в Академгородке.
В другой стороне от автовокзала по той же улице Чорос-Гуркина, вернее на берегу Маймушки за спортивной школой "Баатыр" ("Богатырь") - второй объект, ради которого я задержался в Горно-Алтайске. Незадолго до поездки от одной знакомой я узнал, что тут есть действующий буддийский храм (курээ) Ак-Бурхан:
6.
Буддийскими регионами в России числятся Калмыкия, Тува и Бурятия. Алтай же традиционно находился в зоне притяжения двух мировых религий - русского православия и монгольского буддизма. Многие алтайские поселения, в том числе Улала (будущий Горно-Алтайск) зародились или расцвели именно как базы Алтайской духовной миссии, с начала 19 века работавшей в горах из уездного Бийска. Но богатейший из алтайцев Манди Кульджин сделал своё состояние на торговле с Китаем через монголов, среди которых сам принял буддизм. Возможно, он даже считал, что алтайцам лучше будет под Китаем, то есть с братьями-монголами под одной крышей, и в общем всячески поддерживал распространение буддизма в родном краю. В итоге тихая борьба буддизма с православием за шаманистский регион породила новую религию - бурханизм. И хотя это религия абсолютно самостоятельная и в основе скорее шаманская, многие считают её обособленной сектой буддизма. Поэтому на Алтае с 1991 года оформилась небольшая буддийская община, в 2012 году построившая небольшой курее (храм-монастырь) в честь Белого Бурхана - спасителя, которого алтайцы ждут в образе богатыря Ойрат-хана, ну а буддисты видят в нём Будду. Вид курее очень домашний и уютный, но судя по всему, буддистов здесь очень мало - и храм, и сторожка смотрителя были наглухо заперты.
7.
В целом, в Горно-Алтайске я в этот раз провёл несколько часов, гуляя по городу с огромным рюкзаком, периодически приманивавшим желающих пообщаться. Сфотографировал конструктивистский дом Правительства Республики на главной площади, дошёл до каменной Преображенской церкви (1898), переснял с более удачных точек некоторые дореволюционные домики Старой Улалы по Социалистической улице. Но всё это я внёс в свой старый пост о Горно-Алтайске, где фотографии 2017 года под тревожным серым небом теперь очень контрастируют со старыми картинками золотой осени.
8.
Немного горно-алтайских дворов. В прошлый приезд город запомнился мне одноэтажным, а в этот раз я обнаружил, что в центре Горного преобладают пятиэтажки разных эпох и материалов.
9.
Среди интересных мест и сюжетов в этот раз я упустил родник на Коммунистическом проспекте - тихий закуток в скверике, изящная скульптура, а под ней вечная толпа, будто маленький митинг. Скульптура тоже не простая - "Алёнушка и Ырысту" изображает встречу двух фольклорных персонажей, олицетворяя дружбу русских с алтайцами. Мимо этого родника я раза три проезжал на автобусе, но вот так и не сподобился заснять. Напротив него - небольшой сад камней, но камни и в других местах популярное украшение горно-алтайских улиц:
10.
А вот просто забавный Садовый центр - садик в переулке:
11.
Местные хвалят Горно-Алтайск за его чистоту, ухоженность и уют цивилизованного города посреди роскошной природы, а ругают - за бедность: 10 тысяч рублей в месяц тут не худшая зарплата. Но строится город быстро - "квартира на Алтае", конечно, не "квартира на море", но близко.
12.
Если музей и курее - обновки, то Парк Победы практически на северной окраине Горного я в прошлый приезд не приметил, да и в этот раз заснял лишь из окна автобуса.
13.
На этом можно попрощаться с Горно-Алтайском. Дело в том, что вытянут он не по Чуйскому тракту, главной дороге Алтая от Новосибирска к монгольской границе, а по Чойскому тракту - дороге на Телецкое озеро. Поэтому в Барнаул ты собрался или в Кош-Агач - а выезжать из Горного придётся на север.
14.
С этой стороны город ограничивает небольшой "перевал" через холмистую гряду:
15.
За которой дорога спускается в село Майма (15 тыс. жителей), предместье Горно-Алтайска, которое местные в шутку называют "наш Майами":
16.
Ещё местные почему-то считают, что Майма - это крупнейшее село России, но даже за вычетом станиц, если брать "сёла" в узком смысле этого статуса, Майма едва-едва попадает во вторую десятку: в соседнем Алтайском крае встречаются сёла крупнее. По факту же это вообще не село, а удалённый район Горно-Алтайска, откуда ПАЗики ходят по нескольким маршрутам на противоположный конец узкого длинного города. Центр Маймы - у поворот в Горно-Алтайск с Чуйского тракта. За безымянной недостроенной часовней - долины речки Маймы, на другой стороне села впадающей в Катунь:
17.
Главное здание на площади - не храм, а Дом культуры:
18.
В котором обитает небольшой, но судя по всему довольно интересный Музей Камня. Туда я не зашёл, экономя время, а в итоге гораздо больше времени растратил попусту на окраинах Горно-Алтайска.
19.
Так что вот немного камней из музея в Горно-Алтайске. А за знаменитыми камнерезными промыслами надо ехать в Колывань в Алтайском крае... хоть и она уже не та, делает бордюрную плитку да пошлые вазоны на оградки, так что и тут пожалуйте-ка в Эрмитаж!
20.
Непарадная Майма с мостика через речку:
21.
Исторический центр Маймы - не нынешняя площадь у поворота, а безымянное место на Советской улице, на правом берегу Маймушки в нескольких кварталах от Чуйского тракта. Здесь сохранилось несколько почерневших старых изб, одна из которых, как и в Белокурихе, занята библиотекой:
22.
А рядом и старейшее здание Республики Алтай - церковь Сошествия Святого Духа (1842-46), построенная по благословению "алтайского апостола" Макария (Глухарёва) на средства томского купца Михаила Шабалина. Причём, как я понимаю, этот храм был не столько миссионерским для новообращённых алтайцев, сколько купеческим - для русских, ехавших на ярмарку в Кош-Агач за белки и бомы.
23.
При Советах тут был сначала клуб, позже агрохимлаборатория. Вроде бы я где-то видел дореволюционные фотографии этой церкви, но теперь не могу их найти. Алтай малолюден и беден, а мимо этой церкви в переулке даже и первых лиц не возят, так что к первоначальному облику её вряд ли вернут в обозримом будущем. Но у крыльца всё-таки виднеются фрагменты старой облицовки. И я, подобно тем купцам, зашёл сюда поставить свечку перед своей дорогой за бомы и белки.
24.
На самом деле моя комбинацию перемещний по алтайскому фойе была довольно забористой: из Барнаула я поехал сначала в дождливый Чемал в гости, с утра из Чемала в Камлак, который ещё покажу в конце поста, потом в Горно-Алтайск и оттуда в сумерках на Телецкое озеро. То есть полсотни километров Чуйского тракта, о которых пойдёт речь далее, я проезжал дважды, туда маршруткой с чрезмерно общительным шофёром, назад и вовсе автостопом. Но как водится, приношу хронологию в жертву географии. За "алтайским Майами" - международный аэропорт (рейсы из Москвы сюда немного дороже, чем до Барнаула) и поле солнечных батарей. Солнечная энергетика как таковая в России появилась в 2014-м году, прийдя из Украины вместе с Крымом, но тогда же началось строительство и собственных СЭСок, крупнейшие из которых вводятся в строй на Оренбуржье и в Башкирии. Маленький Алтай же уникален тем, что здесь вся (!) электронеэргия "зелёная", вырабатывается силами воды и солнца... правда, обеспечивает себя республика лишь на 1/3. Но новые солнечные электростанции строятся, причём у них ещё и панели российского производства компании "Хевел" из Чебоксар. Сейчас в Республике действуют первая российская промышленная СЭС под Кош-Агачем (2013-14) и ещё одна небольшая электростанция близ Усть-Кана. А под Маймой, как я понимаю - будущая Алтайская СЭС из нескольких очередей по 10 МВт каждая, которую я застал в процессе строительства. Все они, впрочем, небольшие даже по сугубо российским меркам.
25.
С горы Ухтюба над солнечной электростанцией, по словам водителей, лучшие виды и на Горно-Алтайск, и на Майму. А дальше лишь петляет Чуйский тракт - две полосы ровного асфальта, вдоль которых неповторимая пластика Алтайских гор. Справа то и дело подходит Катунь, и едва ли не больше, чем деревень, у дороги всяческих отелей да турбаз.
26.
За селом со звучным названием Рыбалка, выездной знак которого однозначно читается как "Рыбалка запрещена!", водители показывали мне небольшую низину у отступивших от Катуни гор и какие-то невнятные пустыри на ней. И говорили: "Знаешь, сколько там денег зарыто?". В 2009-12 годах здесь пытались сделать всем турбазам турбазу - проект "Алтайская долина" гремел тогда на всю Сибирь. Главной её "фишкой" было искусственное озеро длиной 1,5 километра, шириной 400 метров и до 5 метров глубиной, но вот с ним-то и пошло что-то не так. Озеро заполнялось три месяца, достигнув проектной отметки в январе 2013 года, а потом внезапно начало стремительно мелеть. В чём была ошибка - толком никто не знает, вроде бы кто-то сэкономил (на пользу своему карману, конечно, а не смете) на гидроизолирующих материалах дна. И то ли ошибка оказалась непоправимой, то ли фейл слишком эпическим, а к проекту уже не вернулись, и под горами теперь так и лежит пустырь, лучше всего понятный со спутника. А цвет воды в Катуни и в реальной жизни такой, а за Катунью - село Ая со своей турбазой, и в ней озеро вполне естетсвенное, но очень странное - уровень его постоянный круглый год, а не впадает в него и не вытекат из него ни одной речки.
26а.
Погрустнев от мысли о потраченных на "Алтайскую долину" деньгах, жители Алтая обычно начинает думать ещё и про Дачу Путина. Алтай популярен у "первых лиц", но президент сделал большую ошибку, допустив к строительству своей резиденции местных. Что они видели там - не знаю, но молва теперь рисует стоящий на неприступных кручах дворец о 9000 комнат, под землю уходящий на 7 этажей. "Там каждая плиточка по 100 тысяч рублей" - популярный сюжет автобусный разговоров по всему Алтаю. И лишь молодой газелист, с которым мы две недели спустя ехали из Кош-Агача, был с алтайцами не согласен - у него были рейсы и в ту резиденцию, и по его словам, там нет ничего особенного - обычная турбаза премиум-класса, стоившая скорее всего не дороже, чем дорога к ней от неожиданно капитальной развязки на Чуйском тракте. Хотя воруют на строительстве здешних объектов всё равно по чёрному: тот же газелист говорил, что возил материалы и технику из Барнаула, а в сметах значилось - что из Москвы.
В соседнем Манжероке - Перевёрнутый дом. Это такой модный аттракцион, начавшийся в 2007 году с необычного особняка польского миллионера Даниела Чеповского в городке Симбарк. С той поры перевернутых домов понастроили немало по всему миру, и даже в России дом в Манжероке не единственный: в Москве такой стоит на ВДНХ, в Новосибирске - при зоопарке, а в Калининграде фахверковый коттедж валяется посреди парка "Юность". Но смотрится в любом случае круто даже снаружи, а уж внутри...
27.
А в общем туризм здесь натурально повсюду, и за окнами маршрутки одна за другой мелькают турбазы, кемпинги, рестораны с маралятиной, сувенирные базары, пасеки, юрты, "парковки" лошадей к горным озёрам, лодочные пристани у бурной Катуни, мосты к самым пафосным домам отдыха на том берегу... Названия турбаз - наподобие "Таёжник", "Бирюзовая Катунь", "Лесотель", "Царская Охота", а завлекают туристов кто чем может - у одних озеро естественное или искусственное, у других питомник голубей, у третьих загон с маралами и пантопровод прямо в сауну.
28.
Про буйство туризма на Алтае, от Горного до Чемала имеющее вполне крымские масштабы, впору писать отдельный пост.
29.
Базарчик с идолами на кадре выше вырос у памятника Вячеславу Шишкову (1973):
30.
Дело в том, что автор "Угрюм-реки" действительно много путешествовал по Сибири, и делами занимался вполне реальными: в 1913 году он возглавлял экспедицию по изысканию "колёсного" Чуйского тракта - хоть и богатой была эта торговая дорога, да из-за бомов (отвесных скал над Катунью и Чуей) пройти её мог только вьючный караван. Первая проезжая дорога была пробита в 1902-03 годах, но прожила до первой весны, сойдя вместе со снегом. На недостроенной трассе Шишкова в Гражданскую войну были сожжены мосты и гати, на ремонт которых в глухом углу ушли годы, и только в конце 1920-х годах по Чуйскому тракту пошли первые "трёхтонки" в Кош-Агач. Нынешний Чуйский тракт - одна из красивейших дорог России, и я о нём ещё расскажу в 4-5 постах.
30а
Пока же едем дальше по Катунской Ривьере, вот например прижатое к реке горами село Усть-Муны:
31.
В Усть-Семе Чуйский тракт по мосту прыгает за Катунь и по долине Семы надолго уходит от главной алтайской реки. Вдоль Катуни же продолжается тупиковый Чемальский тракт длиной 90км (несколько дальше самого Чемала). Здесь похуже асфальт, и у деревень вид чуть-чуть заповеднее, но концентрация кемпингов, пасек и аквапарков тут достигает апогея. Алтайская Ривьера вытянута именно вдоль дороги Горно-Алтайск - Чемал по обоим трактам.
32.
Не помню точно, что за село на кадре выше (вроде бы Узнезя), но в горах над ним сверкает белая часовня:
32а.
А на фоне всего этого - обыкновенная жизнь алтайской глубинки. И у магазина алтайских трав и товаров "от марала" двое сельских парней куда-то вели грустную лошадь, подгоняя камнями по крупу.
33.
Сам Чемал - идеальное место для первого знакомства с Алтаем, что я и сделал практически спонтанно в 2011 году. Тут есть очень красивое катунское ущелье Врата Сартакпая, деревянный монастырь на скалистом острове Патмос и мини-ГЭС, которая крутится и работает, но дюжий алтаец водит на неё экскурсии. Однако если, объехав остальной Алтай, вы не разлюбили Чемал - ни в коем случае не говорите это вслух, чтобы не прослыть алкоголиком: у алтайгуру принято считать, что в Чемал ездят только мажоры и овощетуристы, чтобы там выпивать. Людям с большими деньгами в Чемале правда есть, где развернуться - например, прямо отсюда вертолётные туры летают к Белухе. Ну а я, помня, что 6 лет назад гулял здесь по куда как более приятной погоде, в этот раз не стал даже углубляться в Чемал, а с утра поймал автобус до Усть-Семы.
На развилке Чемальского и Чуйского трактов я увидел деревянное здание столовой, где Шукшин снимал эпизоды из фильма "Живёт такой парень" - но с 2011 года (фотографии есть здесь в конце поста) оно успело обрасти аляповатыми вывесками и пристройками. У дороги шедший мимо мужик мне сказал, что через пять минут здесь пойдёт "улаганская газель", и не успев дойти даже до моста, я запрыгнул в вынырнувшую из-за поворота маршрутку.
34.
Сам же Катунь в этой своей части ни в 2011-м, ни в 2017-м так ни разу и не попала мне в более-менее удачный кадр. Вообще, Катунь хотя и бирюзовая, и радует глаз своей чистотой, а всё же очень злая река с ледяной
35.
Между тем, из сотен километров пути Улаганской маршрутки я проехал лишь 8 километров - до первой за мостом деревни со звучным названием Камлак. То есть "место для камлания" - слово "шаман", вошедшее в половину языков мира, по происхождению эвенкийское, а у тюрок служитель богов так и назывался - "кам". Странное название да огромная поляна за Семой породила предположение, что это место было духовным центром дорусского Алтая. На берегу Семы - база отдыха со строящейся башней, напоминающей о том, что одна из гор над Камлаком называется Маяк:
36.
На предполагаемой Шаманской поляне, в урочище Чистый Луг, с 1994 года разбит Алтайский ботанический сад. Указатель на мостике через Сему гласил, что до него три километра. По ощущениям - несколько ближе, но зато через очаровательный сосновый бор. На турбазах под Камлаком алтайцы косплеют то индейцев, то чучкчей:
37.
Заброшенная бензоколонка советских времён недалеко от входа в Ботсад. Я пришёл чуть раньше его открытия в 9 утра, и тут же был приглашён интеллигентной четой из Новосибирска на завтрак у багажника их машины. Они поделились со мной белым хлебом, колбасой и городским сыром, я - домашним алтайским сыром из Чемала. А потом из-за ворот Ботсада выглянула девушка и сказала, что в 9 открывается только касса, а ворота открыты давно, и чем стоять ждать - лучше пройти, а рассчитаться на выходе.
38.
Ботанический сад совсем маленький, но вида очаровательного:
39.
У входа - образцы местных деревьев:
40.
И аил - традиционное жилище алтайцев, по сути дела стационарный 6-угольный деревянный чум. У входа - чакы, столб для коновязи со священной символикой, причём количество его ярусов имеет не столько сакральный, сколько практический смысл: так как без коня тюрки не перемещались, в меру своего достатка алтаец делал коновязь на столько коней, скольких гостей прокормит.
41.
Двери (эжик) аила обращены на восток, а через порог (болого) полагается переступать с почтением. Правая половина считалась мужской, левая - женской, посредине горел очаг, за которым находился "тор" - самое почётное место между алтарём "джаик" и мягкой кроватью старших хозяев. С обеих сторон люди садились по старшинству - хозяева на "торе", младшие у дверей.
41а.
Аилы и сейчас нередкость в алтайских деревнях, я бы даже сказал, что это местная "визитная карточка", но служат они сейчас в основном летними кухнями. Сам этот аил, как я понимаю, новодельный, а вот вещи из него собраны по всему Камлаку. Есть даже проклятие алтайского народа - самогонный аппарат:
42.
Ещё несколько аилов стоят в стороне - это гостевые дома: почему бы и Ботаническому саду не принимать туристов?
43.
А это не лабаз на ножках, здесь не Югория и на Алтае мне такие не попадались ни разу. Это - всего лишь домик Бабы Яги:
44.
Стенд к которому стоит процитировать полностью:
44а.
Помимо туристов тут живут ещё и волонтёры, без которых уже невозможно представить современный Алтай. Не так ведь и плохо - за труд на воздухе провести лето в красивом месте да среди единомышленников.
45.
Собственно Ботсад состоит из нескольких экспозиций: "Сибирь", "Степь", "Европа", "Дальний Восток", "Северная Америка", "Альпинарий", "Декоративный огород", "Пряно-араматический огород". Я, впрочем, от ботаники далёк, поэому для меня они тут все на одно лицо:
46.
Пристроив рюкзак в дом волонтёров, я пошёл по оборудованной тропе на крутой берег Семы:
47.
Вид на речку донельзя сибирский:
48.
А Чистый Луг оказался настолько огромен, что Ботанический сад занимает дай бог треть поляны, и на границе "неокультуренной" части с утра обильно дымила сторожка в "бочке Диогена". Посмотрев на эту поляну, я сразу вспомнил Лесные Сходы АВП и непростые поиски подходящей для них поляны - потому что поляна должна быть вместительной и обладать очень специфической степенью труднодоступности: чтобы кто попало не ходил, но и свои могли добраться без проблема. Чистый Луг действительно соответствует всем эти критериям, так почему бы и не быть ему местом сходов для алтайского народа? И хочется представить, как здесь плясал шаман, похожий на фантастическую птицу.
49.
От местных я слышал о Камлаке минимум три разных версии. Волонтёрка сказала, что никакого шаманства тут не было, всё это современные легенды. Поившая меня чаем в волонтёрском доме женщина из райцентра Шебалино, у которой в Камлаке выросла бабушка, припомнила бабушкины рассказы - мол, правда, ходили в Камлак шаманы да собирались на вершине горы Маяк и там чего-то колдовали. Наконец, Наталья Шодоева из Усть-Кана, хранительница музея, что создал алтайских мудрец Николай Шодоев из Мендур-Соккона, говорила, что скорее всего шаманы на Чистом Лугу действительно собирались - но только не со всего Алтая, так как Алтай слишком велик и труднопроходим, а из ближайших племён. Но поскольку Чистый Луг ближе всего к Майме и Улале, он один из шаманских полян был извесетн миссионерам, а потому вошёл в их отчёты как "центр шаманства на Алтае".
Но что за гора Маяк, мне никто не смог показать - из Ботанического сада она не видна, а в посёлке всё какие-то неместные встречались. Может, вон та сопка с прозрачной рощей на вершине?
50.
Простояв здесь с полчаса, увидев пронёсшийся мимо джип с монгольскими номерами, я таки уехал автостопом - меня подобрал человек на машине с непристёгивающимся ремнём безопасности, но сразу успокоил - "Расслабься! Я раньше был начальником ГАИ в этом районе, меня все тут знают". Однако хоть был дядька и шишка, а общался скромно и по-свойски, охотно тормозил при моём желании что-то сфотографировать (чем я не злоупотреблял), много рассказывал о сёлах, сопках и сущностях по дороге. В 1990-х, по его словам, на Алтае было спокойнее, чем сейчас - малолюдно, и командировки на глухие посты они воспринимали почти как отпуск. Сейчас же, с развитием туризма, появилось очень много случайных людей, то и дело попадающих в неприятности.
Участок Чуйского тракта от Камлака до перевала Чике-Таман, в том числе открывающий "настоящий" Алтай Семинский перевал (1709м), отмеченный в 1956 году обелиском "Навеки с русским народом", я проезжал лишь на обратном пути глубокой ночью. Вернувшись из Камлака в Горно-Алтайск, я решил отправиться на юг Алтая нестандартным и очень красивым путём через Телецкое озеро.
Но о самом Телецком озере - чуть позже, а в следующих 3-4 частях об Алтае "в общем". И начнём от простого к сложному - с особенностей местного туризма.
АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и оглавление серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
no subject
no subject
Староверы, думаю, не при чём.
no subject
Мне в личку комментарий к посту вашему кинули: "В этом году объездил немного Алтай - от Бийска до Телецкого - затем Гоно-Алтайск - Бийск. Ботсад их знаю да там масса повернутых на алтае волонтеров. Сам горный не произвел хорошего впечатления куча туристов, огороженные реки, и масса алтайцев с ножами до колена и дикое презрение с их стороны к русским и приезжим, если честно - у них нет будующего как у туристического края - сепаратизм там бьет ключем!!!
не знаю- мы в одном мечте остановились брать пробы для генетических анализов - наслушались не мало и в целом Артыбаш произвел унылое впечатление
Горно-алтайскому ботсаду 20 лет - достижения мягко сказать - с ноги на ногу..."
no subject
Интересно, зачем кидать в личку другим пользователям комментарии к моему посту? В любом случае, я не вижу в этом комментарии ничего, кроме общего недовольства жизнью. А насчёт сепаратизма - не думаю, что это именно сепаратизм (более-менее образованные алтайцы понимают, что их регион не самодостаточен), но есть ощущение плохо скрываемой неприязни, скорее к России в целом, чем к русским как индивидам.
no subject
no subject
no subject
не верно. в одной только с.Сёйка\рудник Веселый\ (Чойский р-н), 2тыс чел. Больше, чем во всей Уймонской долине проживает. Алтайцев-не более 10ти семей. 80% из староверов, если не сами, то деды-родители были. Жена от туда, из семьи бывших, но староверскую тупь мал мало сохраняющих, благо, без дебильного фанатизма. Бабке жены 90 лет, пенсию ни разу не получала. Отказывается навзничь.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject