В поисках Беловодья

Амурская железная дорога 1910-х годов была первой, но не единственной великой стройкой Свободного, вполне себе исторический центр которого я показывал в прошлой части. Сто лет спустя около этого города в Амурской области строятся крупнейший завод постсоветской России и самый настоящий космодром, причём последний - ещё и со второй попытки. Впрочем, "около" - понятие растяжимое, и на Дальнем Востоке означает "за десятки километров". Тут даже Детская железная дорога длиннее иных "взрослых" узкоколеек, и её так же покажу сегодня вместе с прилегающим районом Михаило-Чесноковка.

( Рассказ +47 фото )

Нет, у вас не сломалась френд-лента, предательски скрывшая предыдущие 6 частей - они были написаны в 2012 году, и последняя была о предместье Рабочем, в те времена ещё не растерявшем среди иркутян репутацию места, откуда можно не вернуться. В актуальной же прошлой части мы добрались в Иркутск из Братска весьма нестандартным способом - на скоростном "Метеоре" по Ангаре, или вернее тому, во что Братская ГЭС превратила эту реку. Сегодня же отправимся к следующей вверх по течению Иркутской ГЭС по заброшенным рельсам Кругобайкальской железной дороги.

( Рассказ +52 фото )

Авиастолица России сама симметрична, как самолёт. В роли фюзеляжа - показанный в прошлой части весьма нетривиальный своей архитектурой Старый город близ ЦАГИ. На два крыла же навешаны старые сёла, частично вошедшие в черту города, и целых два аэропорта - упразднённый и новый. В первой части я показывал обращённое к Москве крыло с усадьбой Быково и аэрокосмическим музеем при храме, теперь же отправимся на второе крыло, уходящее к Раменскому - к дачам "города-сада" Кратово (ныне ПГТ, 9,8 тыс. жителей), Малой Московской детской железной дороге, Лётно-исследовательскому институту имени Михаила Громова и новому столичному аэропорту Жуковский.

( Рассказ +44 фото )

Запорожье, шестой по величине город Украины (740 тыс. жителей, было до 880 тысяч., но в обоих случаях это больше такого серьёзного города, как Львов), представляет собой по сути целую историческую область: несколько возникших почти независимо друг от друга исторических центров с индустриальным уклоном плавают в растворе бескрайних советских жилмассивов по обе стороны Днепра. Важнейшие из них - это казацкий и степняцкий остров Хортица, меннонитские колонии Розенталь и Шенвизе, уездный торговый Александровск и образцовый советский Соцгород. Ну а Запорожье... не зря когда-то этим словом называли весь огромный степной край в низовьях Днепра, за великим каскадом порогов: ни один из перечисленных центров не назвать прямым предком нынешнего города.

Немудрено, что при таком хитром устройстве это один из интереснейших городов Украины, и хотя я не успел в этот раз на Хортицу (где был в 2009-м), всё же и без неё рассказ наберётся на 4 части: две - о Соцгороде, одна - об Александровске, но сначала - о двух маленьких, но чрезвычайно интересных исторических центрах: меннонитских колониях Шенвизе и Розенталь, крупнейших сохранившихся памятниках исчезнувшей цивилизации "русских немцев".

( Рассказ +50 фото )

Осмотрев в прошлой части главную донецкую улицу, отклонимся теперь на восток, где находится ряд знаковых для столицы Донбасса объектов: Крытый рынок, Донбасс-Арена, мемориал Освободителям Донбасса над речкой Кальмиус, парк с ДЖДшкой и разрушенный нынешней войной краеведческий музей. Здесь же - несколько фотографий из знаменитого Парка кованных фигур, упоминавшегося в прошлой части.

( Рассказ +47 фото )

Осмотрев в прошлой части базар Чорсу и окрестные махалли, погуляем теперь и по другим местам Старо-Городской части, от которой, как и от русской Ново-Городской, после великих строек и потрясений ХХ века остались лишь многочисленные осколки. Но среди них - старейшая русская постройка Средней Азии и медресе со старейшим в мире экземпляром Корана.

( Рассказ +50 фото )

Прежде, чем отбыть на три недели в холодную Сибирь, вернёмся на несколько постов в жаркие объятия Средней Азии. Напоминаю, что у меня ещё не выложена огромная серия про Узбекистан, и сейчас я закончу рассказ о его казахстанской "кайме", начатый ещё из Алма-Аты.



Как-то в поезде Актюбинск - Алма-Ата попутчики мне рассказали анекдот, в котором, на мой взгляд, вся суть Чимкента.
Час-пик на одной из главных чимкентских улиц. Русский студент ест самсу и ругается:
-Да тут же один лук!
На что продавец-узбек удивлённо разводит руками:
-Как адын люк?! Многа люка!
Я впервые попал сюда в 2012-м году, но те фотографии погибли. В 2013-м - вернулся, и по итогам той поездки написал рассказ в 4 частях (Атмосфера и колорит. || Старый город || Кылуэт Кендебая Карабдалова), включая древнее предместье Сайрам. Наконец, этой весной я заезжал в Чимкент целых 4 раза по несколько часов - само собой, транзитом из Алма-Аты в Узбекистан и обратно; в апреле, впрочем, оба приезда свелись к вокзалу и городу Арысь, а вот в мае я погулял тут уже основательнее. Чимкент, выросший за годы независимости в два раза - с 380 до почти 700 тысяч жителей, выбившийся в город №3 двустоличного Казахстана, получшивший множество прозвищ типа "Техас", тогда запомнился мне самым натуральным Среднеазиатским Вавилоном, куда народ слетаелся из окрестных кишлаков, соседних областей и немалой части Узбекистана. В принципе, если соотношение двух стран не изменится, лет за 20-30 Чимкент может перетянуть на себя нишу Ташкента. Жители Чимкента (Шымкента, как его принять называть в Казахстане) же отличаются просто феноменальным патриотизмом родного города, причём как казахи, так и русские.

В общем, как ни крути, а шумный, тесный, суматошный, местами небезопасный Чимкент - один из важнейших городов Средней Азии, позволяющий в полный рост оценить её современность. Но сейчас я покажу совсем другой Чимкент - тихий, сонный, запущенный, полусельский-полусоветский: Городок Металлургов, Детскую железную дорогу, ну и ещё кое-чего по мелочи.

( Рассказ +54 фото )

Ужгород - самый маленький областной центр Украины (142 тыс. жителей, а "на глаз" и того меньше), историческая столица Закарпатья. По известной легенде, крепость на холме над Уж-рекой основал в 872 году славянский князь Лаборц на осколках Аварского каганата - славянского государства со степняцкой элитой, уничтоженного в 822 году франками. Но воля славян была недолгой: уже в 896 году из-за гор пришли ханты и манси мадьяры, и захват Ужгорода открыл им дорогу на Дунай. Есть даже версия, что мадьярское название "Унгвар" дало название самим венграм (уграм). Достоверность этой легенды оставим историкам, а в хрониках Ужгород известен с 1152 года, и был центром комитата Унг. А все четыре закарпатских комитата, даром что их упразднили ещё в 1918 году, по сей день непохожи друг на друга, и Унг, попавший под власть Габсбургов ещё в 1526 году, тяготеет даже не столько к Венгрии, сколько к Словакии. Граница которой, к слову, проходит почти по окраинам города.
В общем, думаю, уже понятно, что это один из самых красивых и колоритных городов Украины. Рассказ об Ужгороде будет состоять из 4 частей: Старый город, замок Другетов, музей деревянного зодчества, но сначала - пройдём по районам центра, не относящимся к Старому городу - от железнодорого вокзала по левобережью в чехословацкий район Галагов (вот эти вот прямоугольные кварталы и широкие улицы в левой части карты).

( Рассказ +44 фото )

Как уже говорилось в прошлых частях, Луцк был столицей Волыни в польско-литовский период (1324-1792), под Россией же его низвели до уездного статуса. Во Второй Речи Посполитой древнему городу решили вернуть былую славу, сделав Луцк центром Волынского воеводства. И хотя даже так он уступал населением Ровно (37 и 40 тысяч соответственно), Новый город в Луцке смотрится куда солиднее Старого. Более того, в отличие от Ровно польский Луцк гораздо лучше пережил войну, и ныне это, пожалуй, самый целостный район польской архитектуры на Волыни.
Есть там, впрочем, и неплохие советские районы, и ставший для меня откровение музей волынской иконописи, и едва ли не самый красивый в Западной Украине парк Победы.

( Рассказ +37 фото )

В третьей, заключительной, части речь пойдет о самых разных сторонах Днепропетровска.
Здесь будет немного непарадных видов центра (дворы и подворотни); красивейшая Брянская Николаевская церковь в заводском районе; Детская железная дорога в парке Глобы; несколько станций Днепропетровского метрополитена и вызванный их фотосъёмкой инцедент с опером; депрессивные пейзажи заводских окраин и жутчайший завод имени Петровского. Пожалуй, самая яркая черта Днепропетровска - это именно дикая смесь красоты и уродства.


( Рассказ +30 фото )