![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Горная Аджария. Часть 2: Мачахели
Мачахели - короткая глубокая долина в 20-35 километрах от Батуми, которую можно было бы назвать Параллельной, Альтернативной или хотя бы Малой Аджарией. Небольшая речка Мачахелисцкали течёт параллельно нанизывающей на себя большую часть республики реке Аджарискцкали, впадая в Чорох четырьми километрами выше неё. Запертая советской погранзоной и лишь пару лет назад ликвидированным бездорожьем, Мачахели превратилась в своеобразный затерянный мир, самую колоритную и аутентичную часть Аджарии с её четвероногими амбарами и деревянными мечетями. По мачахельским сёлам и продолжим сегодня путь из показанного в прошлой части самшитового Мирвети.
Четыре километра - это много: если большая часть Аджарии с принятием местными грузинами ислама обособилась от Гурии, то Мачахели была окраиной другого грузинского государства - Месхетии, или Самцхе. Вернее, собственно Месхетия - это небольшая историческая область в верховьях Куры, к востоку от Аджарии по обе стороны границы вокруг грузинского Ахалцихе и турецкого Пософа. Вот только испокон веков, задолго до того, как в соседней Тао-Кларджетии возвысились объединившие Грузинское царство Багратионы, Месхетией правил самовольный дом Джакели. Признав Багратионов сюзеренами, они и продолжали держаться особняком, и лишь царица Тамара на рубеже 12-13 столетий сумела сбросить их с ахалцихского престола, отдав его более сговорчивым Чорчанели. Последний из той старой ветви князь Мемна Джакели погиб в 1226 году, защищая Тбилиси от войск хорезмского принца-мстителя Джалаладдина Мангуберти (см. Ургенч), перевернувшего всю Переднюю Азию на своей войне с Чингисханом, которую, конечно, проиграл. Сам Чингисхан до Закавказья так и не дошёл, но это сделали его потомки, и вот в 1268 году эристав Саргис Джакели пошёл на поклон к монгольскому ильхану. Договорившись напрямую с сюзереном, Джакели не только вернули Месхетию с соседней армянской Джавахетией, но и завладели старой вотчиной Багратионов - огромной Тао-Кларджетией. Формально признавая себя частью Грузинского царства, Джакели стали его самым могущественным домом, так что сами цари почитали за честь выдавать замуж за них своих дочек. В 1334 году царь Георгий V пожаловал Кваркваре Джакели титул атабека, с которым связано историческое название их государства - Самцхе-Саатабаго, то есть Самцхетинское атабекство.
Отказ атабеков помочь Грузинскому царству в 1490-е годы стал не последней причиной его распада, но и формальная независимость Атабекства продлилась меньше ста лет. В 1579 году Ахалцихе захватили турки, однако Джакели нашли способ сохранить власть и под пятой султана - первыми из грузинской знати приняли ислам. В 1629 году они де-юре лишились монархии, но по факту ещё на 200 лет, вплоть до покорения Ахалцихе Россией, сохраняли власть в качестве санджакпашей - наследственных губернаторов. И, конечно, всеми силами показывали Порте свою лояльность: если в Константинополе, Смирне или Карсе христиане ограничивались поражением в правах, то в Самцхе-Джавахетии единственной совместимой с жизнью альтернативой исламизации стал переход в католичество: Папа Римский за свою дальнюю паству мог замолвить словечку султану, чтобы тот одёрнул рьяных пашей. Не так давно я уже рассказывал о вкладе грузино-католических купцов в развитие Батуми уже под Россией, но даже за католичество цепляться грузинам и армянам в вотчинах Джакели удавалось лишь в пограничных Месхетии и Джавахетии. Немудрено, что ассимиляция Южной Грузии в Османской империи шла ускоренно, и большинство грузин Тао-Кларджетии утратили не только веру предков, но и родной язык. В России тюркоязычные грузины были известны как турки-месхетинцы, ну а Турции как... просто турки. К концу турецкого господства грузинская речь звучала тут лишних в нескольких долинах, одной из которых и была Мачахели с её 18 сёлами. А так как ближайшими соседями мачахельцев были аджары - и диалект их со временем полностью слился с аджарским. В состав России Мачахела вошла в 1878 году, а в 1921 году была разделена пополам - верховья долины вернулись Турции, низовья остались в Грузии. С 2012 года долину занимает национальный парк:
2.
Устье Мачахелисцкали встречает в 20 километрах от Батуми и буквально в 1,5 километрах от Мирветинского моста. За этим устьем на скалах скрыты лесом руины крепость Гвара, в 11-13 веках охранившей путь меж Артануджи и Тбилиси, а чуть выше Чорох сквозь построенную турками в 2010-е годы небольшую ГЭС Кирнати пересекает границу. Устье Мачахелисцкали с того же 2012 отмечает символ этой долины - ружьё: в 18-19 веках слово "мачахела" в Грузии звучало примерно так же, как как в Туркестане - "мултук". Чуть дальше встречает гостей огромное, не удивлюсь если крупнейшее в Грузии, деревянное здание ресторана "Чвенебури" - этим словом в Турции называют грузин-мусульман, бежавших из царской России, но значит оно попросту "Свои":
3.
Чуть поодаль мелькнул подвесной мост и здание администрации национального парка "Мачахела", которое мы даже не приметили - в отличие от России, за вход тут денег не берут и даже за отсутствие бесплатного пропуска не штрафуют. Ехали же мы от самой Мирвети на попутке с большим и очень спокойным бородатым дядькой, в машине которого играл Тальков. Под "Солнце уходит на Запад, и убегают за ним / Те, кто не знают, что всё в этой жизни имеет исток" я любовался мелькавшими за окном пейзажами зелёной долины, с каждым километром всё более узкой, глубокой и потайной.
4.
Асфальтовая дорога здесь появилась лишь в 2010-х, и даже в постах
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
vartumashvili 2017 года заканчивалась гораздо раньше, чем в дни нашей прошлогодней поездки. Совсем новенькими кажутся и мосты:5.
У моста с кадра выше ценитель Талькова нас и высадил, свернув на горную грунтовку: он ехал в гости в один из просторно раскиданных по склону домиков села Аджарисагмарти, стоящего третьим от устья. Это первая особенность Мачахелы - дорога вдоль реки почти не касается сёл, развешанных выше по склонам:
6.
От моста, в ожидании следующей попутки, мы втроём - я, Ольга и автостопщица Света из Саратова - побрели дальше по тёмному коридору долины. Вот дорога повернула на солнечную поляну, и мы даже слегка вздрогнули при виде дула, смотревшего на нас из кустов:
7.
Первой достопримечательностью Мачахелы, от Батуми километрах в 25, для нас стала не древняя крепость и не деревянная мечеть, а советский ДОТ "Скурдиди", прикрывавший развилку дорог к одноимённому селу выше по склону и дальше по Мачахельской долине.
8.
И самое показательное в нём - время постройки: 1940 год. Турция во Второй Мировой войне продемонстрировала прямо-таки виртуозное мастерство политического лавирования, фактически будучи союзником Третьего Рейха, но формально не дав ни малейшего повода не взять её в лагерь тех, кто Третий Рейх победил. Измотанная Первой Мировой и понимавшая своё техническое отставание от Германии, Англии или Советской России, Турция просто стала ждать, чья возьмёт, но даже в триумфальном для стран Оси 1941 году ухитрилась избежать резких движений. Однако турецкое вторжение в Закавказье в случае падения Москвы было сценарием вовсе не гипотетическим, и Советы к нему готовились.
9.
ДОТ стоял на строже родины и после войны, причём до 1950-х годов, пока в Скурдиди не пробили какую-никакую дорогу, к нему прилагалась деревянная казарма на взвод солдат. Как я понимаю, брошен он был лишь с распадом Союза:
9а.
Полазив по ДОТу, мы продолжили путь пешком, и пару раз даже рядом с нами притормаживали машины... однако для двоих у всех у них было место, а для троих - уже нет. Света решилась на самопожертвование, поймав не попутную, а встречную машину и укатив в Батуми, нас же с Ольгой тут же подхватил грузовичок, в котором в очередной раз нашлась пара мест. Дорога ещё несколько километров тянется вдоль реки, селе Тсхемлара оставляя по левую руку очередной "мост Тамары" 20-метровой длины, построенный в 12 веке. Я не успел его заснять на ходу, но и не сильно расстроился, так как на нашем пути он не первый (см. прошлую часть) и, более того, не последний. Куда загадочнее спрятанная в зелень крепость Каливаке, от стен которой остались едва заметные камни, зато как нигде в Грузии хорошо сохранился 30-метровый потайной ход к реке, через который защитники набирали воду. Но ход на то и потайной, что найти его удавалось немногим - так что даже на чужие фотографии тут ссылку дать я не смогу.
10. фото Давида
vartumashvili, отсюда.
За Тсхемларой дорога начинает набирать высоту, входя в главный "куст" мачахельских селений:
11.
Если в приморском Батуми в первых числах ноября было ещё откровенно жарко, а в тех горах, куда добрались мы - комфортно на ласковом солнце и промозгло в тени, то ближе к вершинам после 4 дней ливня поблёскивал снег:
12.
А горы над долиной и вовсе так замело, что и не сказать "на глаз", какие вершины проступили в её перспективе - обычно голые Голисгора (2790) и Чамурхи (3183) или же покрытый круглогодичными льдами Карчал (3438м). Как бы то ни было, эти вершины - уже на Арсианском хребте по ту сторону турецкой границы:
13.
И горы, конечно, манят, но именно в Мачахеле как нигде в Аджарии стоит смотреть по сторонам - сельский колорит миниатюрной республики наиболее концентрирован именной в этой долине. Вот одна из аджарских деталей - кукурузные стога, похожие на гнёзда какой-нибудь экзотической живности:
14.
Кукуруза - главный аджарский злак, и именно с её хранением связано, пожалуй, самое специфически аджарское сооружение - налия:
15.
Дальний родич сибирских лабазов, это амбар для сушки кукурузы, поставленный на 4 столба. С одной стороны, как я понимаю, за счёт просвета под полом кукуруза лучше сохнет, а с другой - столбы обеспечивали дополнительную защиту от живности, в первую очередь вездесущих мышей:
15а.
Да и сам просвет под амбаром - объём, весьма полезный в хозяйстве: под ним можно и дрова сложить, и машину поставить:
16.
Увешанная кукурузой налия на краю бездны - тот образ, который при слове "Аджария" приходит мне на ум в первую очередь:
17.
Жилые дома аджарцев сохранились куда хуже, чем налии, по большей частью заменившись типичными для Советской Грузии коттеджами из силикатного кирпича. Уцелели лишь самые большие и богатые, но у некоторых вид такой, что хоть завтра музеефицируй:
18.
Любимым стройматериалом аджарцев был каштан, видимо более устойчивый к местной влажности. Впрочем, в путевых заметках грузин из других частей Сакартвело аджарцев не случайно порой именуют "кочевниками": подобно русским избам, аджарские дома было не так уж трудно разобрать, перевезти и собрать на новом месте. С той разницей, что тяжёлые брёвна избы можно было только сплавить по реке, в то время как лёгкий каркас и тонкие доски аджарского дома были вполне транспортабельны и по дорогам. Как результат, аджарцы действительно были в пределах своих долин весьма мобильны. Аджарские пастухи пользовались разборными домами и даже мечетями, менявшими местоположение пару раз за сезон, а вот в этом посте Вартумашвили, в самом конце, можно увидеть маленький дощатый дом, перевезённый в Батуми самими жителями из разрушенной паводком горной деревни.
19.
Как поправили меня в комментариях, деревянные дома, которые здесь называют ода, в принципе характерны для всей Западной Грузии, хотя конструкции их и отличаются заметно от региона к региону. Но в общем это южное деревянное зодчество, так не похожее на знакомое по России, Прибалтике и Финляндии северное, впечатляет само по себе, и является, на мой взгляд, главной достопримечательностью Горной Аджарии. Столь же не похожим и на наше, и на здешнее мне запомнилось деревянное зодчество иранского Гиляна, вот только в Иране почти всё уцелевшее свезено в рештский "скансен" Сараван, а в Грузии так и стоит по сёлам.
20.
Между тем, пойманный после самопожертвования Светы грузовичок не принёс нам счастья: мы ехали в замыкающее грузинскую часть долины село Чхутунети, однако сложное название я запомнить правильно так и не смог, произнёс его как Чукунети - и кто ж мог подумать, что другое село с таким названием тут действительно есть?! В общем, мы доехали до Кведа-Чхутунети (в Аджарии почти всё села существуют парами Кведа- и Зеда-, то есть Нижнее и Верхнее), а дальше водитель показал нам дорожку вниз и умчался вверх по серпантину. Заглянув в карту и поняв свою ошибку, следом побрели и мы, лениво фотографируя налии и далёкие горы. В какой-то момент нас подхватил грузовой минивэнчик, куда мы с Ольгой втиснулись на одно сидение. В несезон его пожилой водитель сидит дома и смотрит в окно, не проедет ли мимо бусик с туристами, а узрев таковой, тут же садится в свой минивэн, где уже расфасованы домашний сыр и горный мёд да едет следом - туристы в какой-то момент цепляются за одну из достопримечательностей по дороге, а водитель встречает их с готовой лавкой у следующей. Каковой в данном случае и стал расположенный на пол-подъёма меж двух Чхутунети водопад Каримана:
21.
Нас не сказать чтоб сильно впечатливший - ведь с учётом прошлой части это был третий водопад, который мы видели за день. Причём судя по прозрачным струям после затяжного ливня, большую часть года тут и вовсе лишь влажные камни:
22.
Пересекая дорогу по подземной трубе, водопад продолжается ниже по склону, где на поток надета водяная мельница. Прежде я уже видел действующие мельницы в Средней Азии, где дехкане держали их отнюдь не для туристов. Здесь - явно то же самое: тропка к мельнице едва протоптана, а сама она убрана в сайдинг. Туда селяне понесут из своих налий высушенную кукурузу, а из её муки приготовят кашу наподобие мамалыги и плотные пресные лепёшки мчади... впрочем, об аджарской кухне я уже рассказывал в Батуми.
23.
Водитель очень прозрачно нам намекал (с дегустацией), что неплохо бы купить у него сыра или мёда, но мёд я не люблю, а сыр он продавал только большими кусками, на которые я пожалел денег. И тем не менее, когда побрели мы дальше по серпантину, он вдруг догнал нас на своём минивэнчике да отвёз в Верхнюю Чхутунети. Просто так, бесплатно, из чистого гостеприимства, и высадив нас на площади - вновь укатил то ли домой, то ли к водопаду. На Мачахеле это не редкость - тому же Вартумашвили, недооценившему "прожорливость" арендованного в Батуми джипа, местные просто так, не взяв за это денег, налили 5 литров бензина.
24.
На фоне такой отзывчивости просить притормозить пофоткать было бы с моей стороны уже откровенной наглостью, поэтому виды долины с серпантина я снял уже на обратном пути, когда Мачахелу заполнили сумерки, а последние лучи солнца озаряли вершины турецких гор.
25.
Склоны долины обжиты почти равномерно во всех трёх плоскостях - по сути дела здешние сёла представляют собой кусты хуторов с совершенно условными границами:
26.
Зеда-Чхутунети в 36 километрах от Батуми встречает закрывшимся на зиму кафе с роскошными видами:
27.
И корабликом, больше похожем на драккар, хотя имелось в виду, скорее всего, "Арго":
28.
Вот и главная площадь Верхнего Чхутунети, откуда пару раз в день даже ходит маршрутка в Батуми. Ехать на ней смело можно до конечной - именно это село самое колоритное и интересное в долине.
29.
С прекрасно сохранившимся деревянным зодчеством:
30.
Будь то многочисленные налии:
31.
Или небольшие, одноэтажные, в прошлом видимо бедняцкие дома, действительно кажущиеся вполне пригодными для разбора и перевозки:
32.
И при всём том Чхутунети пока ещё не превратилось в гибрид ресторана с турбазой: это вполне живое село. Более того, судя по пьяненькому пареньку с мусульманским именем, крепко прицепившемуся к нам с бессодержательными разговорами, к туристам здесь даже ещё не успели привыкнуть.
33.
Две основные достопримечательности Верхней Чхутунети расположены с разных сторон от её главной площади. Первым делом мы пошли наверх, где через пару сотен метров в сгибе улицы обнаружилось белое трёхэтажное здание с характерным хаотичным расположением окон. И в нём не так-то просто опознать мечеть, но о том, что аджарское деревянное зодчество бывает и культовым, я уже рассказывал близ другой деревянной мечети в приморском Квирике. Та мечеть отреставрирована с помощью Турции, и потому радует глаз голым деревом, но большинство мечетей Аджарии выглядят скорее так - с белёными досками и жестяной обшивкой. Построенная в 1833 году, мечеть в Чхутунети - старейшая из сохранившихся в Аджарии:
34.
Дверь мечети была заперта, но через считанные минуты после нас рядом вдруг появился микроавтобус с группой весёлых москвичей. Судя по каякам, ехали они куда-то на сплав, но по дороге решили не пренебрегать культурной программой:
35.
А потому почти одновременно с ними из-за угла вышел рослый грузин с ключом. Мечеть была закрыта ещё в советские времена, и с 1984 года в самом большом и красивом здании Мачахелы обитает музей. Его основал и возглавил местный краевед и журналист Зураб Нагелвадзе...
36а.
...ну а нам открыл дверь его сын Малхаз, ещё в 1995 году сменивший отца в этом деле. В кабинете - картина с аджарскими горцами в их туго обтягивающих штанах, высоких сапогах и похожих на общего предка арафатки и будённовки шапках "кабалахи".
36.
Первый этаж мечети прежде занимал мектеб (школа) и разные вспомогательные помещения, теперь же здесь собственно музейная экспозиция. Полноценного "скансена" в Аджарии до сих пор нет, и здесь, как и в батумском "Борджгало" - макеты. Справа налево жилой дом, сеновал и ручная мельница, и обратите внимание, как традиционные аджарские дома вписывались в склоны - теперь, конечно, их опоры заменены каменными цоколями:
37.
Одно- и двухэтажные налии, в табличках указанные более понятным термином "овин", и пекарня. А за ней - уже не макет, а вполне себе актуальный в старой мечети подкоранник:
38.
Быт крестьянской семьи обустроен в каменном углу мечетного подклета:
39.
В витринах - украшения, вышивка, кружева:
40.
Что вот это - я за год напрочь забыл, но явно что-то необычное и очень местное:
40а.
Прошлые два кадра сняты в молельном зале - грузные и примечательные лишь размером снаружи, аджарские мечети очень красивы внутри:
41.
Резьбой в их залах украшались купола, карнизы и колонны:
41а.
Но в первую очередь - минбар, здесь впечатляющий как своими бортами в орнаментах, так и резной конструкцией над лесенкой, похожей на пышный птичий хвост:
42а.
На третьем этаже, то есть женском балконе мечети - керамика (включая трубы для воды, на здешних склонах более чем актуальные) и деревянная резьба:
42.
А так же - её инструменты. Считается, что строительством и украшением деревянных грузинских мечетей занимались лазы, по сравнению с аджарцами мусульмане более давние и твёрдые. Но в Мачахеле, как я понимаю, местные справлялись сами, и одно из напоминаний об этом - зашифрованные в мечетной резьбе христианские символы вплоть до крестов. Другая примета мачахальских селений - огромный погреба, ныне ставшие по большей части винными подвалами и кафе: самый крупный из них в Чхутунети весьма красноречиво назван "пещерой Али Бабы". Они явно были слишком велики для региона, где нет своего виноделия и тем более религия не позволяет пить вино, и в современной Грузии считается, что на самом деле это были часовни. Криптохристиане - довольно распространённая сущность на востоке Османской империи и даже, говорят, современной Турции, и мачахельцы молились и гнали чачу в подвалах, а мечети строили с надеждой, что когда-нибудь на них будут кресты. И если такая мечта у горцев Мачахелы правда была - теперь она стала явью: с распадом Союза аджарцы массово возвращаются в православие. Но кому сейчас молятся в грузинской части Мачахелы - я не знаю, так как по всей долине не видел ни действующих мечетей, ни церквей.
43.
Ну, а чем эта непокорность была обусловлена? Как гласит народная мудрость, "прав тот, у кого ружьё" - туркам в этой долине встретились до зубов вооружённые горцы. С оружием мачахельцы сдружились так, что научились сами его сначала ремонтировать, а потом и производить. С конца 18 века "мачахела" на востоке Османской империи превратилась в имя нарицательное: это ружьё может дать осечку, а мачехла - та убивает наполвал! Производством мачахел занимались несколько династий оружейников, в первую очередь Кахидзе, Нагирвадзе, Цервадзе и Калтарадзе, потомки которых в здешних сёлах до сих пор живут. Лишь с распространением современных нарезных винтовок в конце 19 века мачахела стала превращаться в музейный экспонат. Вот в музее сами ружья и станок для их высверливания - ружейный ствол делался из цельного металлического цилиндра:
44.
Малхаз Зурабович показывает нам одно из мачахельских ружей:
45.
Довольные тем, что попали в музей, мы побрели по селу - солнце уже ушло
46.
По краешку долины мы вышли за околицу села:
47.
И километрах в полутора от площади увидели новенький мост:
48.
С которого нужно непременно посмотреть направо - здесь висит мост Чхери, самый маленький и самый живописный из "мостов Тамары", перекинутый почти что через водопад:
49.
Самый интересный вид на него открывается из под нового моста. "Мосты Тамары" прозваны так лишь из-за того, что с Царицей Тамарой в Грузии ассоциируется всё древнее и прекрасное, примерно как на наших северах с Петром Великим. На самом же деле в большинстве своём аджарские "мосты Тамары" ещё старше, и не случайно над реками республики их висит пара десятков - по ним эти реки пересекали дороги на Артанудж, столицу Тао-Кларджетии, из которой Багратионы руководили объединением Грузии перед тем, как завладеть Тбилиси. То есть - в 9-10 веках, и те "мосты Тамары", что моложе, построены скорее всего на месте более старых. Мост Чхери длиной 8,5 метров и высотой над ручьём 14 метров висит так с 11-12 столетий, и как следует из подробнейшего мачахельского рассказа Вартумашвили, до недавнего времени его можно было спокойно проехать на машине и не заметить под собой.
50.
К кадру выше, меж тем, стоило бы приписать "не повторять, опасно!" - слез я вроде бы и запросто, а вот вылезти по мокрому рассыпающемуся склону оказалось действительно трудно, и выручило нас разве что то, что Оля побоялась спускаться и ждала меня наверху. В итоге она цеплялась обеими руками над головой за мощный сук, а мне подавала ногу.
51.
Дорога через мост ведёт в Горгодзееби, последнее, 12-е от устья, село в грузинской половине Мачахелы. Но есть ведь ещё и Мачахела турецкая - уж не знаю, как и почему, а граница здесь прошла поперёк реки и хребтов. Турецкая Мачахела примерно вдвое обширнее и малолюднее грузинской - там стоит всего 6 сёл. Природа "той" Мачахелы живописнее из-за близости высокогорья, да и обрывы явно круче - одной из главных достопримечательностей долины считается водопад Марал. Но скорее всего, более аутентичный вид имеют и тамошние сёла: если Нижняя Мачахела - окрестности второго по величине города Грузии, то в Верхняя Мачахела - едва ли не самое глухое и труднодоступное место страны. В годы "железного занавеса" эта долина имела устойчивую связь с остальной Турцией лишь несколько месяцев в году, а в остальное время оказывалась отрезанной регулярными и очень мощными снегопадами. Теперь у мачахельцев в любую погоду есть возможность проехать в Артвин (уездный центр) хотя бы через Грузию, чем и пользуются они в периоды метелей. Ну а туристу из Стамбула забраться в эту глушь - примерно как москвичу побывать на Чукотке. Много колоритных фото Верхней Мачахелы с минимумом букв (сайт турецкий) есть здесь.
52.
6 селений Турецкой Мачахелы были переименованы ещё в 1925-м году. Из Чхутунети как на ладони видно бывшее Хертвиси, а ныне Джамили - историческую "столица" всей Мачахелы. Прямо у заставы просматривается блестящая свежей обшивкой деревянная мечеть, построенная в 1855 году и почему-то считающаяся точной копией чхутунетской. Вот здесь есть её фотографии до и после реставрации, которая на мой взгляд не пошла ей на пользу... но так и не стёрла отчётливо заметные в орнаментах резьбы интерьера кресты. В Турции к деревянным мечетям Мачахелы пристроены ещё минареты, буквально обёрнутые в тонкие доски. И думается, ранним тихим утром и в Чхутунети долетает соседский азан.
53.
В Аджарии же, в ХХ веке по большей части вернувшейся в христианство, мусульманские сёла преобладают в самой дальней от моря части, у перевала Годердзи, вокруг райцентра Хуло. О котором, с дорогой и округой, я расскажу в следующей части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Артанудж.
Шавшат и Карагёль.
no subject
no subject
no subject
no subject
А на фото 40а примитивная "крупорушка" сверху засыпается зерно, например кукуруза и ручкой влево и вправо перемалывается, затем верхняя часть приподнимается и крупа оказывается внизу.
Припоминаю такую в своем детстве на Сев.Кавказе)
no subject
no subject
no subject
Это типичный дом на низменности, на заднем фоне налия. Из за близости грунтовых вод, дома строились на сваях.
В горных районах первый этаж каменный, второй деревянный .
В этой деревянной оде родился Маяковский недалеко от Кутаиси.
no subject
Но вот из-за таких моментов я и колебался, писать мне сейчас про Аджарию или отложить на потом. Если бы не карантины и локдауны, я бы совершенно точно сначала бы познакомился с остальной Грузией, но теперь когда это будет? А так я действительно не понимаю, что из увиденного сугубо аджарское, а что характерно для более широкого региона.
Впрочем, конструкция домов на этих фото заметно другая, чем в Аджарии.
А есть ли в Грузии деревянные церкви?
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Потому что такие высокие сваи делают когда именно угроза подтопления присутствует.
no subject
no subject
no subject
no subject
Нам песня строить и жить помогает...
no subject
no subject