![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Приэльбрусье. Часть 5: Чегет
В Кабардино-Балкарии помимо Черека и Чегема есть ещё и Чегет - так неофициально называется соседняя с Эльбрусом гора, до подножья которой мы доехали в позапрошлой части вдоль Баксана мимо поворотов на показанные в прошлой части колоритнейшие ущелья Адыл-Су и Адыр-Су. Те два поста были пронизаны романтикой советских альпинистов, ну а Чегет - знаковое место для их соседей снизу: горнолыжников. И к тому же - лучшая смотровая площадка Приэльбрусья.
Подъём на Чегет входит в программу классического майского выезда "Неизвестной России", но в нашем случае это потеряло смысл из-за низких туч. Взял реванш у погоды я лишь в сентябре, но зато - отмечал на Чегете свой день рождения.
Для понимания масштабов проблемы всё же дам один майский кадр: весна в 2022-м году пришла на Кавказ с запозданием на 2-3 недели. И если в Безенгийском ущелье нам внезапно повезло с чистым небом, а на Чегеме и Череке тучи прятали от нас разве что далёкие вершины, то в Приэльбрусье, лежащем на высоте тех вершин, погода испортила всё. В верховьях Баксанского ущелья 7-9 мая стояла ещё глубокая зима с чёрно-белыми пейзажами и пробирающим холодом, а непроглядный туман начинался от гостиничных крыш и крон соснового бора. И если на Эльбрусе мы имели роскошь оказаться над облаками, то вершина Чегета находилась в самой глубине облаков. Именно на такой случай
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
rumata_anton (основатель "Неизвестнача") не включает билеты на канатные дороги в стоимость выезда - сочтя, что зрелище тумана не стоит 900 рублей, я с чистой совестью поймал попутку и уехал в Тегенекли смотреть показанный в позапрошлой части музей Высоцкого.2.
Несколько меньше риск попасть на непогоду у "Неизвестной России" в августе, в 5-дневном выезде по Чегемскому и Баксанскому ущельям. Но я вернулся сюда лишь в сентябре, вместе с Наташей на арендованной в Минеральных Водах машине. На рассвете выехав из гостиницы в Пятигорске и полюбовавшись озером Тамбукан, около 10 утра позавтракав балкарским хычином в низовьях Баксанского ущлья, к полудню мы приехали на поляну Чегет.
3.
Ну как поляну... Когда всё только начиналось - это действительно была поляна с изумрудной травой, на которой туристы ставили брезентовые палатки-"памирки", стелили в них тяжёлые ватные спальники и, взвалив на плечи рюкзаки-колобки да взяв в руки самодельные альпенштоки, расходились радиалками на окрестные горы. Потом на поляне появились балкарцы в своих бурках и папахах да стали продавать туристам сперва домашний сыр, горный мёд, айран и горячие хычины, а затем, переодевшись в брюки - и сами папахи и бурки. Кто-то притащил вагончик, в котором не страшны дождь и снег, а затем и до государства дошло, что поляна уже не просто поляна: в 1960-х на Чегете заработали канатные дороги, а в 1974 принял первых постояльцев огромный пансионат, торчащий из-за Повелителя Душ на кадре выше. Ещё больше зарастание поляны рукотворными объектами ускорилось в постсоветскую эпоху, особенно - в 2010-х годах, когда на Кавказе начали забывать про терроризм и вспоминать про туризм. Постоянных жителей, впрочем, тут так и не появилось, а потому я бы назвал это место скорее Чегетской площадью на окраине соседнего Терскола:
4.
И неотъемлемая часть её ансамбля - горы. На кадре выше хорошо видны Большой и Малый Когутай (3819 и 3732м), с которых круто спускается Когутайский ледник - небольшой, но чрезвычайно живописный:
5.
Правее высятся 4-тысячныники Донгуз-Орун и Накратау, вершиной уходящие в тучу. Их тёмные склоны - сами как небо с облаками снежников и ледников:
6.
Чегет - название не официальное: до развития курорта этот отрог Накратау с несколькими невзрачными вершинами ничем не выделялся среди окрестных гор. В полный рост он неплохо виден с трассы (см. позапрошлую часть) как обособленный мыс между Баксаном и речкой Донгуз-Орун, а вот к поляне выходит лишь невысоким лесистым подножьем. Припарковав машину, мы было направились к канатной дороге - 20 сентября я хотел подняться на Чегет, а следующим днём своё 36-летие встречать, не размениваясь по мелочам, на Эльбрусе. Но кресла между опор висели неподвижно, и пожилая балкарка из папаховой лавки сказала с какой-то даже издёвкой, что вчера дорога сломалась, целое дело было народ с кресел снимать, а когда починят - теперь не известно, "сами вот ждём". Это порядком ломало все планы: на канатки Эльбруса, отправляющиеся с другой поляны Азау, ехать уже не было смысла - на часах полдень, работу они заканчивают около 16, а там только в одну сторону ехать час. Решив, что на Чегет забраться не судьба, мы заселились в гостиницу и отправились пешком на соседнюю гор Терскол, а по утру обнаружили, что обломы только начинаются. Мало того, что погода снова испортилась, причём теперь в самых тучах оказался как раз-таки Эльбрус, так ещё и администрация Горнолыжного Курорта Приэльбрусье ВНЕЗАПНО решила закрыть на 3 дня все канатные дороги на его склонах - судя по всему, история с зависшими креслами Чегета дошла куда-то наверх, и местное начальство решило срочно проверить остальные трассы. В общем, день рождения казался испорченным (и это я ещё новости 21 сентября не читал!), но всё же для очистки совести мы сложили праздничный стол в рюкзаки и направились пешком к Чегетской поляне. Парная канатка всё так же висела неподвижно, и я уже думал расстроиться и идти на весь день в отель, но положение спасла случайная туристка:
-А вы не подскажете, как тут на канатную дорогу идти?
-Так вот же она... Не работает!
-А мне сказали, тут ещё другая есть!
7.
И я даже не понял тогда, какая нам улыбнулась удача. Чуть в стороне от поляны, так что сходу и не найдёшь в лесу, за скользкой раскисшей тропой по крутому склону, жужжала мотором старейшая канатная дорога России:
8.
К её каменному павильону с мозаикой сошлись две разных истории - канатных дорог и горных лыж. Сама идея прилаживать к ногам полозья и скользить на них по снегу пришла в голову какому-то безвестному охотнику с севера Евразии задолго до того, как племена слились в народы и зазвучал хоть один язык, который можно было бы соотнести с современными. Старейшие известные науке лыжи возрастом 4 с лишним тысячи лет археологи нашли в псковских болотах, а на петроглифах Фенноскандии (включая Карелию и Кольский) лыжники не менее 3000 лет назад стали обыденным сюжетом. Не знаю, как эта технология пришла в Сибирь, где без эвенкийских и якутских лыж немыслимы музеи, но нам сейчас интереснее именно что Скандинавия - как единственное место, которое просто в силу рельефа могло стать родиной горных лыж. Съезжать на огромной скорости по заснеженным склонам, увёртываясь от летящих навстречу деревьев, камней и соперников было суровой народной забавой норвежской и шведской глубинки, да и в армиях северных стран с 1760-х годов это умение вошло в стандарт подготовки. И вот в 1840-х годах в долине Моргендаль в южной норвежской провинции Телемарк молодой парень Сондре Аверсен из старого плотницкого рода, видимо пару раз проиграв в сельских состязания и полетав как следует вверх тормашками, всерьёз озадачился тем, чтобы сделать свои лыжи удобнее. Вместе с отцом они несколько лет экспериментировали с формой лыжи, её материалом, конструкцией креплений, и итогом этих опытов стали невиданные прежде управляемость и маневренность. В 1866-68 годах Сондре Норхайм (такой псевдоним взял себе Аверсен) выиграл у признанных чемпионов Норвегии несколько соревнований, и его изобретение начало распространяться по Земле.
8а.
Конечно же, искусство езды на горных лыжах не прошло и мимо СССР - но как сугубо прикладное к военной подготовке и альпинизму. До 1956 года, когда советская сборная впервые приехала на Зимние Олимпийские игры в итальянский городок Кортина-д’Ампеццо и с большим отрывом переиграла там всех. Горнолыжный спорт превратился в самостоятельное движение, а центром его стало освоенное альпинистами Приэльбрусье. Тот же Владимир Высоцкий, тогда малоизвестный бард и театральный актёр, ездил сюда кататься на лыжах с 1961 года, и именно в Приэльбрусье был замечен Станиславом Говорухиным, когда в его дебютном фильме "Вертикаль" отказался сниматься главный певец советских гор Юрий Визбор. То было, впрочем, в 1966-67 годах, а Высоцкий, приезжая в пансионат "Иткол" сезон за сезоном, своими глазами наблюдал становление первого горнолыжного курорта в Советском Союзе. Важной частью этого курорта стали подъёмники: лыжник - не альпинист, и медленно идти наверх хоть и умеет, но не любит. Канатные дороги, к тому времени уже возившие рабочих на горные рудники в грузинской Чиатуре (с 1954) и соседнем Тырныаузе (с 1961), были устроены по маятниковой схеме - две кабинки по расписанию отправлялись навстречу друг другу. Но выбрасывать на склон 20-30 лыжников разом - явно не лучший вариант... Зато уже с 1920-х годов в СССР работали многочисленные грузовые канатные дороги (см. Сатка или Стерлитамак), и вот кто-то вспомнил, что ровно по той же схеме ещё в 1936 году американцы в штате Айдахо на богемном горнолыжном курорте Сан-Валли запустили пару пассажирских дорог с креслами вместо вагонеток. Первая в СССР канатно-кресельная дорога повезла туристов вверх по склону Чегета в 1963 году:
9.
Та двухкресельная линия, что начинается в центре поляны Чегет, появилась позже - в 1969-м, а на фоне первенца выглядит почти современной. Старая однокресельная канатка стабильно работает в высокий горнолыжный сезон, а в остальное время используется как техническая. После поломки основной линии она возила рабочих на её ремонт и пограничников на посты, но когда встали ещё и канатки Эльбруса и старая линия оказалась просто единственной действующей во всём Приэльбрусья, администрация решила открыть её для всех. И вот, подхваченные креслами (а прилетает кресло как пинок под зад), мы начали набирать высоту над поляной:
10.
Мимо причудливых сосен и далёких гор, с этих высот казавшихся тёплыми и лесистыми:
11.
Поляна Чегет и ручей Донгуз-Орун всё дальше. В узком кресле, тем более с рюкзаком на коленках, трудно разворачиваться, поэтому большинство видов с канатки я снял на обратном пути:
12.
Откуда-снизу по ущелью под вечер наползли облака, сквозь которые мы несколько раз проезжали:
13.
Длина линии - 1550 метров, а перепад высоты - 630 метров, но этого достаточно, чтобы преобразился пейзаж. Мощные сосны сменяются совершенно северным криволесьем, и больше всего впечатляет в нём то, как деревца растут из склона почти горизонтально, лишь позже поворачивая вверх:
14.
С другой стороны неподвижно висели 2-местные кресла параллельной линии, чуть более длинной (1600м и 650м) за счёт нижней станции. А за ними в низине - Терскол, ближайший к Эльбрусу посёлок (1,1 тыс. жителей) в устье одноимённого ущелья.
15.
Вот и конец линии "Чегет-1" на высоте 2750 метров. Справа - верхняя станция Парной канатки и нижняя станция проложенной в 1966 году линии "Чегет-2".
16.
Со станцией "Чегета-1" соединённая извивающимся в трёх плоскостях мостиком, который я бы назвал фунемдук - по аналогии с виадуком. В отличие от низа, тут ни мозаик, ни павильона - лишь посадочная площадка да треугольный, чтобы разбивать потоки талых вод и небольшие лавины, навес над колесом каната. Да и правда - кому нужны архитектурные изыски, когда вокруг природные чудеса?!
17.
На крутом склоне - пяток кафе с колоритом двух главных национальностей Приэльбрусья: балкарцев и альпинистов.
18.
Флагман горского общепита - кафе "Ай", в переводе с балкарского "Луна", построенное в 1963 году вместе с первой канаткой. Конечно же, тут сиживали, а порой и музицировали и Высоцкий, и Визбор - последний и вовсе подолгу жил в хижине выше по склону, а спускаясь в кафе, не только обедал, но и песни свои здесь же писал. Народный слоган "Ай" - "Завтрак с видом на Эльбрус": по одноимённой повести Визбора, написанной в 1983 году и 10 лет спустя вышедшей на экраны. Увы, нам прикоснуться к легенде не случилось: мало того, что вкусной еды у нас и так был полный рюкзак, так и само кафе в сентябре выглядело закрытым - уж не знаю, между сезонами или насовсем.
19.
Давняя легенда Чегета - сортир над бездной, причём судя по чужим фото, он здесь ещё и не один. Мы увидели над бездной лишь качели, да и те - за отдельную плату:
20.
Глянем напоследок вниз вдоль обеих канаток, меж которыми ждал сезона одинокий ратрак:
21.
Да пойдём вдоль склона врезанной в него тропой:
22.
По которой можно пройти пару километров до озера Донгуз-Орункёль в висячей долине между Чегетом и Накратау:
23.
Слова "Донгуз-Орун", которыми слева от Чегета названо чуть менее, чем всё, с балкарского имеет малоприятный перевод Свиной Хлев или "место для купания свиней". Причина тому проста: в 17-18 веках, с исходом карачаевцев (см. первую часть) верховья Баксанского ущелья почти опустели, и помимо балкарцев из соседних долин его начали заселять сваны с той стороны Кавказа. Сваны - те ещё горцы, но - православные горцы, и для мусульман-балкарцев, видать, неизгладимым впечатлением стало то, что они разводили свиней, да ещё и шашлыки делали из "нечестивого" мяса. Быть может, в злой насмешке балкарцы всю Сванетию обозвали Свиным хлевом, а отсюда и перевал Свиного Хлева - Донгуз-Орун, которым в 1942 году эвакуировались в Грузию горняки Тырныауза. Перевал был, видимо, первичен, а вокруг него на устных картах высокогорий появились речка Свинохлевка (Донгуз-Орун), Вершина Свиного Хлева (гора Донгуз-Орунбаши) и озеро Свинокупальня (Донгуз-Орункёль).
24.
Впрочем, не знаю, кто придумал образ "чистого, как слеза, горного озера" - сколько я видел таких озёр хоть на Кавказе, хоть на Алтае, хоть в среднеазиатских горах, их талая вода всегда столь мутная, будто здесь и правда затопило хлев. Чистота озёрных гор в другом: вся эта муть - пыль да песок, и ни капли пахучей органики!
25.
На топкий, сложенный сырым песком берег можно спуститься по крутой и извилистой, но даже после дождей не опасной тропе:
26.
И с берега этого Донгуз-Орункёль кажется заливом неба:
27.
Оглянувшись, видишь тропу под бурой вершиной Азау-Гитче-Чегет-Кара-Баши (3461м) - таково официально полное название Чегета официально! Левее видны, кажется, пик Академия (3515м) и Донгуз-Орунбаши (3769м; не путать с Донгуз-Оруном) над небольшим ледником Кьюннюмак - высшая точка Чегетского массива.
28.
Ну а если есть ледник - конечно, не может не быть текущей с него речки. Полюбовавшись флорой альпийских лугов...
29.
...мы обнаружили в щели на краю озера небольшой водопадик:
30.
Да поспешили обратно к канатной дороге:
31.
Нижняя станция "Чегет-2" сделана совсем уж без эстетики - под навесом голый тарахтящий двигатель да кресла, вертящиеся вокруг него. Даже смотритель тут именно что смотрит за безопасностью, чтобы креслом не зашибло какое-нибудь неосторожное дитя - билеты внизу продают до самого верха в обе стороны, и никак иначе. Их здесь даже не проверяет никто - забравшись на гору пешком, кататься на канатках можно бесплатно.
32.
"Чегет-2" короче "Чегета-1" - 900 метров вдоль троса, 500 в высоту:
33.
Но лишь с "Чегета-2" начинают открываться по-настоящему эффектные виды:
34.
Да и в смене высотных поясов количество вдруг переходит в качество: если при взгляде вниз видишь траву да можжевеловый стланник, то наверху ждут лишь камни и мхи:
35.
Верхняя станция встречает на высоте 3050 метров:
36.
И здесь - другая атмосфера. Колесо канатки крутится почти беззвучно, кафе вокруг вроде есть, а вроде и закрыты. На одинокой скале - мемориальные доски погибшим альпинистам да заслуженным работникам лавинной станции, спрятавшейся за скалой, на фоне гор Терсколак (3790м) и Иткол (3531м).
37.
Левее Эльбрус должен быть виден в пол-оборота, но облака все эти дни держались строго на уровне его седловины:
38.
В основном народ поднимается по "Чегету-2", любуется красотами, не отходя дальше сотни метров от станции, и возвращается вниз.
39.
Мы, само собой, решили, что нам этого мало, и поляну накрывать отправились хоть и не на сам на пик Чегет, но метрах в ста выше по склону. Продуктами ко дню рождения я затаривался весь маршрут - в Цимлянске прикупил вина, в Адыгее - сыра, на Домбае - ячьей колбасы и чурчхелы, а в Пятигорске - ингредиентов для самодельного торта, который мы слепили ещё с вечера в гостинице. Наташа же решила меня удивить, выпустив на горном ветру красного воздушного змея. Дальше посмотрим по сторонам - полукругом против часовой стрелки (каждый следующий вид - левее предыдущего).
40.
По правую руку - уже знакомая нам пара пирамид Когутая (слева) и пик Интеркосмос (3731м) как бы на перемычке между ними и следующий парой вершин Донгуз-Орун (4429м; за верёвочкой) и Накратау (4469м; за змеем), в полный рост вставшими мрачной чёрной стеной. На той стороне - уже Грузия, и на сванском языке "накра" значит "не острая". По склону Донгуз-Оруна спускается ледник Семёрка - так его прозвали из-за формы, но позже что-то потаяло, что-то оползло и получился.... получился, внезапно, логотип "Неизвестной России"!
41.
Но больше впечатляет осознание, что чёрная "дамба" у подножья, подпрудившая Донгуз-Орункёль - на самом деле тоже ледник Северный Донгузорун, просто покрытый камнями и пылью:
42.
Удивляться тут нечему: в Арктике, например, так устроены целые острова, порой тающие бесследно, как знаменитая Земля Санникова. Промоины от талых вод своей правильностью напоминают порталы в те миры, где живут чудовища и нарты:
43.
Левее, за руинами сгоревшего кафе, уходит вниз Баксанское ущелье. Как на ладони - полоса гостиниц вдоль него, Поляна Нарзанов (в центре правее дороги), аул самого знатного местного рода Байдаево (с одинокой красной крышей) и длинное Тегенекли, где все прочие роды обосновались в 1957 году по возвращении из депортации. За поворотом стоит крупнейшее выше Тырныауза село Эльбрус, а напротив сгиба высится массив Андырчи (до 4045м), под которым скрыт Баксанский нейтринный телескоп (1973-77), а по бокам врезаются в хребет знакомые по прошлой части Адыл-Су и Адыр-Су.
44.
Ближе - склон Чегета, по которому протянулся заброшенный Шагобан: так в народе называли бугельный подъёмник (не удивлюсь, если тоже первый в СССР), поднимавший лыжников ещё на полторы сотни метров от верхней станции. Народной топонимикой у Чегета богат склон над Терсколом: если справа от Шагобана - зона горнолыжных трасс, то налево уходят кулуары для внетрассового катания. На викимапии они отмечены как Доллар (за форму), Лужа Бодрости (кто бы объяснил, почему?), Погремушка (из-за частых небольших лавин, под одной из которых в 2004 сгинули 7 сноубордистов), Мечта Сноубордиста (очень хороший спуск) и Ложная Мечта (но если пропустить не очевидный поворот - улетишь в висячую долину, из которой не вылезти без спецснаряжения), Большой Камень, Слеза Комсомолки, Грандэ, Песец и Метро. За полвека в этих кулуарах творилось всякое, но сколько лыжников и сноубордистов нашли там свой окончательный финиш - вряд ли кто-нибудь считал.
45.
На кадре выше внизу - посёлок Терскол, но нам куда интереснее пик Терскол, связанный с ним спиралью хоть и малопроезжей, но всё-таки автодороги:
46.
Ведь на вершине - высочайшая в России (3152м) обсерватория. Ледник Терскол на заднем плане стекает уже непосредственно с Эльбруса: пик Терскол - фактически, его отрог. На кадре выше хорошо видны и другие отроги - зубастый Ачкерьяколбаши (3828м) и чёрный гребень спускающегося на восток Ачкерьякольского лавового потока.
47.
С другой стороны от пика Терскол - узкое, неприступное ущелье Гара-Баши под торчащими из вечных льдов скалами Пастухова, к которым альпинисты из горных приютов ходят в акклмитизационные вылазки. Правее внизу видна тропа из посёлка Терскол и заметные ниже неё Волчьи ворота:
48.
И, конечно же, водопад Девичьи косы - главная достопримечательность этой тропы и ещё один обязательный пункт программ "Неизвестной России".
49.
Мы поднимемся на пик Терскол в следующей части, но гроты над речкой Гара-Баши впечатляюще смотрятся и отсюда.
50.
Часть через одну же будет посвящена самому Эльбрусу, причём - майскому: примерно на одной и той же высоте облака начинались в мой осенний приезд и заканчивались в весенний. Сидя за "столом" плоского валуна, я поминутно вглядывался в тучи, надеясь, что они хоть на минуту приоткроют нам высшую точку страны.
51.
А заодно - разглядывал склоны. Вот очередной водопадик да техническая автодорога - определённо, самая высокогорная в России, хотя и на полкилометра пониже, чем Памирский тракт:
52.
Внизу, на высоте 2366м - поляна Азау, фактически ещё одна площадь среди кафе и отелей у начала канатных дорог. Их тут две - маятниковая (1969, прямоугольник у середины кадра) и гондольная (2006, цилиндр левее):
53.
Когда мы только поднялись на Чегет, там просматривалось какое-то движение: полдня они работали на спуск. Для пассажиров склон Эльбруса - 4-этажный:
54.
Второй этаж - станция "Кругозор" (2940м) на крутом повороте:
55.
Станция "Мир" (3450м) на Эльбрусе не только пережила станцию "Мир" на орбите, но и возникла раньше неё - советскую канатку сюда дотяули в 1976-м, современную - в 2009-м.
56.
Дальше их пути расходятся - кресельная дорога (1979) ведёт правее к турбазе (в народе - Бочки) на высоте 3720м, а гондольная с 2015 года поднимается к станции "Гара-Баши" (3847м). Между прочим, высочайшей в Европе - прежний лидер Эгюйи-дю-Миди во Французских Альпах ниже на 5 метров, но зато работает аж с 1955 года. Если считать границей Европы не Кавказский хребет, а Кумо-Манычскую впадину, то Эльбрусская канатка - вторая в Азии после линии на курорте Гульмарг (4114м, с 2005) в Индийских Гималаях. Однако Европа и Азия в этом жанры равны перед Южной Америкой: высочайшая в мире канатная дорога Телефрико-дель-Мерида в Венесуэле с 1960 года поднимается на 4775м, а в боливийском Ла-Пасе на сопоставимых с Гара-Баши высотах и вовсе целая система городских пассажирских канатных дорог. У властей Кабардино-Балкарии был проект дотянуть канатную дорогу до Восточной вершины Эльбруса (5621м)... но так как едва ли не монополист в подобной технике компания "Доппельмайер" из Австрии, а нужна канатка не сказать чтоб позарез - думаю, воплощён этот проект будет очень нескоро.
57.
Ещё выше - лишь чёрно-белый бизжизненный мир, где зима никогда не кончается:
58.
И горы, горы, горы, горы втыкаются в низкое со всех сторон. Эльбрус, Терскол, Андырчи - на Боковом хребте Кавказа, Донгуз-Орун и Чегет - на Главном. Как и та горная цепь, уходящая куда-то к Домбаю...
59.
Пот Эльбрсу и отрогу его Терсколу погуляем в следующих 2 частях.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
no subject
Для прозрачных горных озер может момент не тот? Не то чтоб я знаток, но друзья мне показывали фотографии довольно прозрачных водоемов.
"деревца растут из склона почти горизонтально, лишь позже поворачивая вверх" — предположу, что в юном возрасте их активно пригибает сползающим по склону снегом, и лишь окрепнув деревца перестают этой силе подчиняться.
no subject
Как бы было хорошо на Кавказе, кабы не местные жители и, особенно, не пришлые.
Такая природа пропадает зазря, эх.
no subject
no subject
no subject
Подумал, что мне было бы несколько стремно "летать" на скамеечке над горами :) Хотя один раз на кресельной канатной дороге я катался — по, прости господи, в бельгийских Арденнах. "Разве ж это горы?"
Табличка "С кресла не прыгать" (фото 12) доставляет, конечно.
Вообще интересно, где эти советские канатные дороги проектировались и строились, в каких НИИ и на каких заводах. Наверное, какое-нибудь НИИ подъёмных механизмов, возможно связанное с горной промышленностью.
Механизмы (фото 32 и др.) вроде похожи на канатную дорогу в Светлогорске, она с кабинками, но по принципу похожа на кресельную (т. е. она не маятниковая, кабинки на станциях не останавливаются). Сдаётся мне, что этот тип в СССР был стандартизирован.
"но так как едва ли не монополист в подобной технике компания "Доппельмайер" из Австрии"
Ещё французская Poma, так что на мировом рынке канатных дорог дуополия, как "Боинг" — "Эирбас" в гражданской авиации.
no subject
Не припомню, чтобы Poma что-то строила на постсоветском пространстве, так что здесь была монополия "Доппельмайера".
no subject
> Не припомню, чтобы Poma что-то строила на постсоветском пространстве
В Домбае
no subject
Дабы проиллюстрировать что "Россия вам Неизвестна" посоветую зайти на сайт самарской фирмы СКАДО
https://www.skado.ru/kanatnye-dorogi/gondolnye-otcepliaemye
no subject
Лыжные палки стали использовать уже телескопические-трекинговые, которые изменяют длину. Альпеншток не имеет фиксированной ручки, как лыжные палки. Идешь вверх — взялся ниже, вверх- длиннее нужно до опоры. И не сломается, если всем весом оперся, когда споткнешься
no subject
Да, заменил на "самодельные альпенштоки".
no subject
Горы красивы всегда.
Особенно в снегу и солнце... и когда ты на лыжах
no subject
За день до реки Ингури. Пара тройка часов на пазике до Зугдиди, ещё немного поездом и купаешься в Сухуми