shagonar | Рига. Часть 2: Вецрига, под шпилем Святого Петра

Entry tags:

Рига. Часть 2: Вецрига, под шпилем Святого Петра

В прошлой части я показал общие виды Риги. Теперь погуляем по Старому городу - официально он известен как Вецрига ("Старая Рига", а в обиходе - "старушка"), от внешнего мира отделён Бульварным кольцом на месте крепостных валов и старым каналом, не слишком велик, но и не слишком мал (примерно 1,5км на 500м). Цельности ему, правда, не достаёт: Вецрига пала жертвой строительного бума ещё сто лет назад, и хотя с той поры осталось немало шедевров, это уже другая эпоха, и абрис Риги куда более ганзейский, чем улицы. О "старушке" - в следующих трёх частях, и для начала - о самой старой части вокруг самой высокой церкви Святого Петра.

...В Ригу я приехал автостопом из Лиелварде - в этом городе, в латышской культуре занимающем особое место, я три часа прождал автобуса (не догадавшись, что электричка ходит намного чаще) и в итоге просто поймал попутку. За рулём был молодой человек, который в Риге учился на режиссёра. Сам он был, если мне не изменяет память, из Плявиняса, жил на съёмной квартире, подрабатывал на съёмках клипов и рекламных роликов. По-русски говорил с большим трудом, но всё же нашли, что обсудить по дороге. Мне как путешественнику, много повидавшему, он задал видимо наболевший вопрос - "Как избавиться от оккупации?", подразумевая под этим то, что у нас иные называют "совок" и "разруха в головах". Он ехал в Задвинье через Вантовый мост, поэтому высадил меня на самом краю Старой Риги, у вполне себе "оккупационного" монумента (1959) - дело в том, что 1905 год в Латвии чтут, так как тогда латыши впервые со Средних веков взбунтовались против своих баронов. На заднем плане - железнодорожый мост (1944-51, взамен разрушенного войной) с электричкой, идущей скорее всего в Юрмалу.

2.

У дома на набережной странная конструкция - вроде бы там обитает галерея современного искусства:

3.

На автостоянке за этим же домом - фрагмент крепостной стены 15 века.

4.

В лучшее время протяжённость стен Риги составляла 2,2 километра (это чуть больше Нижегородского кремля), в них было 28 башен, о каждой из которых подробно рассказано у Ренаты Римша. Сохранилось от всего этого лишь несколько маленьких фрагментов:

5.

А первый мой кадр, снятый в Риге - вот этот: на другой стороне автостоянки стоит дом купца Данненштерна, с непривычки вызывающий ассоциации со Средневековьем и вдобавок оборудованный архаичным аналогом лифта во дворе. На самом деле он ровесник русских палат (1696), и это крупнейший в Риге дом (то есть не храм или замок) дорусского времени - достойное начало знакомства с городом! Улица Мартсалю манит вглубь Вецриги:

6.

Следующий дом (виден на прошлом кадре) видом и возрастом не столь выдающийся, но зато в нём жил Джордж Армистед - внук шотландского купца, приехавшего в Ригу в 1812 году для торговли льном и очень в этом деле преуспевшего. В те времена купцу было выгоднее поселиться в месте ведения дел и принять подданство; его сын вошёл в историю Риги тем, что построил англиканскую церковь, ну а внук Джордж, родившись в 1847 году, в 1901 году стал мэром Риги - лучшим мэром за всю её историю: занимая этот пост всего 12 лет, он вывел индустриальную Ригу, которая тогда росла быстро, но бесконтрольно, на уровень лучших городов Европы и задал те градостроительные правила, по которым сложился её югендстильный ансамбль вне Старого города. Говорят, он пренебрегал личным транспортом - предпочёл построить трамвай для всех и самому же в нём ездить.
За домом Армистедов (куда, кстати, ещё до рождения Джорджа захаживал тогда молодой и никому неизвестный Вагнер, дававший частные уроки) - параллельная Даугаве улица Кунгу. Два высоких дома справа - на самом деле сталинки, ведь эта часть города была разрушена войной. Но за ними - церковь Святого Петра, а в створе "ворот" - Ратушная площадь. Туда дойдём позже.

7.

Первым же рижским храмом, который я увидел вблизи, была реформатская (то есть кальвинистская) церковь (1723-27). В Риге к тому времени безраздельно господствовали лютеране, реформаты существовали на полулегальном положении, и построили эту церковь по приказу Петра I, которого в свою очередь неоднакратно просил об этом председатель реформатской общины.

8.

Увы, издержки узких улиц - нормально рассмотреть и тем более заснять церковь не представлялось возможным:

9.

А рок-бар (в Риге неожиданно популярное явление) занимает первый этаж дома Рейтерна (1684-88). У нас в таком стиле строили лет на сто позже:

10.

Вецрига оказалась чем-то средним между Старым Львовом (чисто туристическая резервация) и Старыми Вильнюсом и Каунасом (жилой район) - с одной стороны, тут тоже пешеходная зона и туристов намного больше, чем местных. С другой - в Вецриге находятся многие государственные органы, да и сами рижане тут любят просто погулять (из подслушанного разговора: "Я после того как женился, в Вецригу ни ногой!"). В принципе Вецрига неоднородна - тут есть и пустынные непарадные кварталы "для своих", но меня занесла в самую гущу туризма.

11.

Впрочем, в первый день я пересёк Старушку по кратчайшей линии и ушёл в свой хостел на улица Александра Чака, ещё успев налюбоваться Имперской Ригой. Вернулся сюда на следующий день - но так же ярко светило Солнце, поэтому опустим эту деталь и будем считать, что дальше по узким улочкам....

12.

Мимо домов в югендстиле, которые в Вецриге хотя и не к месту, но чрезвычайно красивы:

13.

Увернувшись от несуразного колёсного агрегата, который катает туристов:

14.

Я вышел к церкви Святого Петра. Она грандиозна:

15.

Само это место - старейшее ядро города, представлявшее собой характерный ливонский триптих: подворье архиепископа Альберта Буксгевдена (1201), замок Виттенштейн ("Белокаменный") магистра Венно фон Рорбаха (1202) и бюргерская церковь (1209). За последующий век Рига успела получить "Альбертову привилегию" (1211, беспошлинная торговля и запрет судебных поединков и "берегового права", разрешавшего присваивать нашедшим добро от кораблекрушений), Готландское городское право (1225), за несколько лет трансформировавшееся в особое ливонское Рижское право и вступить в Ганзу (1282). Магистр и архиепископ почти сразу начали делёжку власти, и уже в 1215 году, после пожара, архиепископ решил восстановить дворец на новом месте - где ныне Домский собор. Орден же в 1297 году крепко повздорил с бюргерами - а народ в Риге был горячий и диковатый, истинные дальневосточники (ведь для Германии это был свой Дальний Восток!), Белокаменный замок разгромили под корень, используя для обстрела в том числе крышу и башню своей церкви, магистр бежал в Венден (Цесис), и лишь в 1330 году завоевал Ригу вновь, отстроив новый замок ещё дальше, чем у епископа. На месте Белокаменного замка напротив церкви Святого Петра через улицу Скарню теперь так называемый Двор Конвента, но от первоначального здания уцелела одна постройка, действительно белокаменная бывшая церковь Святого Георгия (1202-25), старейшее здание Риги и всей Латвии, после реформации превращённое в обыкновенный амбар:

16.

Ко Двору конвента вплотную примыкает Иоаннов двор у кирхи Святого Яня - достроив новые замок, епископ отдал свой старый дворец доминиканцам (1234), чей монастырь просуществовал здесь до реформации. Церковь Святого Яня в нынешнем виде построена на рубеже 15-16 веков взамен разрушенной в очередной орденско-бюргерской войне.

17.

Здание перед церковью, кстати, одно из старейших в Риге - это "Конвент Экка" (1592-96), основанный в 1483 году как приют для купеческих вдов, действовавший вплоть до советской власти. Барельеф "Христос и Грешница" привёз в 1618 году из Нюрнберга сам бургомистр Экк, желая продемонстрировать свою набожность и стало быть чистоту - его несколько раз судили за коррупцию.

17а.

Что же до Иоанновой кирхи, то судьба у неё была непростой: в 1524 году монастырь разгромили лютеране, и опять же типично по-рижски - так, что простому ремонту не подлежал. Городские власти с восстановлением обеих кирх решили не возиться и отдали их под амбары, и если Георгиевская церковь таковой и осталась, то за церковь Иоанна вступились власти Священной Римской империи - Рижский Рат получил немаленький штраф и предписание восстановить храм. К моменту его повторного освящения (1587) Рига уже принадлежала Речи Посполитой, и поляки отдали небольшую церковь лютеранам вместо огромного собора Святого Якоба, который она занимала ранее (о нём будет в следующей части). Ну а нелепая башенка над апсидой - и вовсе новодел 1842 года.

18.

Несмотря на все разрушенияи, церковь сохранила готический свод, а под сводом играл орган - и это было невозможно красиво.

19.

Дело в том, что это была не запись органной музыки, которую я прежде не раз слышал в костёлах, а настоящий, живой звук, и вибрация воздуха из органных турбок придавала музыке тот особый объём, которого в записи так не хватает. Чтобы гости кирхи не сомневались - портрет органистки в зеркале:

20.

Ещё две интереснейшие детали я упустил, позабыв от обилия информации - это маски-лица под самой крышей на фасаде, которые служили динамиками (монах за ними читал проповедь, которая благодаря акустике разносилась на несколько кварталов) и зарешёченное отверстие в виде креста внизу - это двое монахов ушли в затвор (то есть были там замурованы по собственному желанию), а через дыру им носили еду и питьё.
Тупичок между фасадом и Конвентом Экка ведёт к собственно Янову подворью через ворота 13 века с характерной "тевтонской ромбической вязью" (в таких орнаментах вся Кёнигсбергщина):

21.

Янов двор, вид в обратную сторону. В 1828-1902 годах его занимали полицейские казармы, а в 1902-38 - первая в Риге латышская школа.

22.

Когда же в 1938 её снесли - обнаружилось, что здание крепилось к кирпичной стене 13 века, которую отреставрировали уже при Советах, в 1957-60 годах. Сам же дворик очень маленький - пара кафе и музыкант:

23.

Стена снаружи, на улице Калею - это Иоанновы ворота, на момент постройки городские. Этот старейший уголок Риги подробно описан опять же у Ренаты (думаю, вы уже привыкли, что к ней я в Латвии отсылаю регулярно). Стена уходит дальше и за эти дома:

24.

Теперь пойдём во Двор Конвента. Его подробная схема с наложением замка Виттенштейн висит у входа, причём с данными "Замков Латвии" несколько расходится - но честно говоря, Ренате я доверяю больше. Пояснения на схеме очень мелким шрифтом (на латышском, немецком и английском), поэтому нормальной фотографии не получилось.

25.

Откуда появилось название "двор конвента" (или например "конвент Экка"), я так и не понял - этим словом что только ни называют (переводится оно как "собрание"), знаю только, что в 1330 году, когда ливонские рыцари наконец поставили на место распоясавшихся бюргеров, руины своего старого замка они отдали монастырю Святого Духа, а к 16 веку это был квартал складов и приютов для вдов и пожилых монахинь. В 1981 году Двор Конвента начали реставрировать, в Георгиевской церкви-амбаре разместился музей декоративно-прикладного искусства, ну а ныне тут ещё несколько музеев, пара гостиниц, пяток кафе и всего два входа из внешнего мира. Не слишком красивое, но уютное и неожиданно тихое место:

26.

Здания тут самые разные, возрастом от 13 до 19 века, а вот эта стекляшка справа и на 21-й потянет:

27.

Колоритные закоукли. Интересно, что это за деревяшки под всё той же крепостной стеной?

28.

Конвент Экка и Янова церковь. Прежде, чем найти выход, мне пришлось ещё поплутать:

29.

Ну а дальше, вновь выйдя на Скарню - к церкви Святого Петра. У подножья девочка очень красиво пела и играла на кокле (прибалтийский "родственник" гуслей).

30.

Надеюсь, это её ждёт "карета Золушки", которая тут даже при свете дня не становится тыквой:

31.

Основанная в 1209 году, церковь Святого Петра была в Риге фактически кафедральным собором, и строилась, как и подабает таким зданиям, несколько веков - её основная кирпичная часть приняла нынешний облик в 1478 году, фасад оформлен в 1690-м...

32.

Сложнее всего пришлось шпилю - он здесь потрясающе высок (123,7 метров), на пару сантиметров выше иглы Петропавловского собора в Петербурге, и в нынешнем облике построен в 1721-41 годах - старый шпиль, который был несколько ниже, сгорел в 1721 году от удара молнии, причём по легенде, в пожаротушении участвовал лично Пётр I, находившийся тогда в Риге. Больше всего тогда боялись, что шпиль рухнет на соседние дома - но вместо этого он просто просел внутрь колокольни, разрушив перекрытия. Новый шпиль, у которого одна только "игла" высотой 62 метра, строили 20 лет - но на тот момент он был ниже, чем шпиль Домского собора, сгоревший в 1766-м. На шпиле - смотровая площадка, виды с которой я показывал в прошлой части.

33.

Пойдём вовнутрь. Порталы очень красивы, а вход в собор как в музей - по билетам, причём отстояв неплохую очередь. На глаз где-то 40% посетителей - русскоязычные, из иностранцев преобладают немцы и англичане.

34.

Длина собора - около 80 метров, высота потолка около 30, и это явно самый высокий неф в постсоветских странах. Масштаб, конечно, поменьше чем у кафедральных соборов Европы (я видел только Святого Вита в Праге), но не уступающие длиной и шириной соборы Кёнигсберга, Каунаса, Вильнюса и Львова, да и Домский собор, кажутся по сравнению с этим приземистыми.

35.

Внутри собраны всякие склепы, надгробия, скульптуры, эпитафии.. Вот например усыпальница "Голубой гвардии" (1743) - это такой аналог Кремлёвского полка, основанный в 1697 году для церемоний и эскорта знатных гостей.

36.

Или рыцарь Роланд (1896) с Ратушной площади, потерявший руку на Второй Мировой войне. Такие Роланды ставились в средневековых "вольных городах" как символ их самоуправления, и что он мог символизировать в Риге конца 19 века - сказать сложно.

37.

Под колольней - флюгер-петушок, совсем как на колокольне. Только наверху как раз копия, а это подлинник 18 века. Странно, что на кирхах ставились флюгеры, а не кресты, и на ветренной Балтике это было особенно популярно. Флюгер Святого Петра изначально красили с двух боков по-разному: если ветер дул с моря, петушок поворачивался к рынку на Ратушной площади золотым боком - корабли зайдут в гавань, будет прибыль; если ветер дул с берега - поворачивался чёрным боком, корабли пока дрейфуют, а рижане - затяните пояса! Но главное - с земли ни за что не подумаешь, что на самом деле эти "крошечные" петушки настолько громадны:

38.

И здесь же жуткие кадры войны - битва за Ригу длилась всего несколько дней (28-30 июня 1941 года), и дальше мы ещё увидим, что часть Старого города от собора до набережной словно выбита ударом гигантского кулака. Советские войска сумели отбить штурм и оставить Ригу организованно, что для первых дней войны, тем более в Прибалтике, было уже не мало. Разрушение собора Геббельс конечно приписал большевикам и использовал как повод для еврейского погрома, но судя по всему храм пал жертвой артобстрелов, так как на его площадках находился командный пункт ПВО и корректировщики артиллерии. Шпиль горел несколько дней, и я не хочу представлять себе, каким было это зрелище для рижан. Восстановили его к 1972 году, но уже не с деревянным, а с металлическим каркасом. В целом же после войны собор в Риге предсставлял собой примерно то же, что собор в Кёнигсберге - но занялись им на полвека раньше.

39.

А ниже собора - Ратушная площадь, оформившаяся ещё в 1211 году как торжище между собственно городом и портом на Даугаве - по морю прибывали из Европ, по реке - из Руси и Литвы. До войны она была такой - слева Ратуша, справа Дом Черноголовых, посредине важня (весовая) начала 19 века, по краям также (не могу точно опознать) торговые дома "фарфоровых королей" Кузнецовых, "короля косметики" фон Якка и Русского купеческого общества "Ресурс". На месте последних теперь те самые барочные сталинки, и кстати не уверен, что с ними площадь смотрится хуже

40.

Вид площади сейчас - в общем-то изрядно новодельный:

41.

Рыцарь Роланд - копия того, что в соборе. Кончик его меча - "нулевой километр" Латвии:

42.

Ниже ещё в 1950-е был построен корпус Рижского технического университета с башней, а вот ратушу (краешек справа) и Дом Черноголовых (слева) вытащили из небытия лишь на рубеже 20-21 веков:

43.

Дом Черноголовых в своей основе был едва ли не старейшим гражданским зданием Риги (1334). Четвёртой силой в Риге к тому времени стало купечество, не раз конфликтовавшее с Ратом, а правили бал торговые гильдии - купеческая Большая и ремесленная Малая (о них в следующей части), и именно последней дом принадлежал изначально. Ну а "черноголовые" - это менее крупное братство Святого Маврикия (который, так как негр, изображался с чёрной головой - отсюда и название), куда входили неженатые купцы иностранного происхождения, занимавшиеся посредничеством между местными купцами и своими странами.

44.

Первоначально, с 1477 года, они лишь арендовали этаж в этом здании, но к 17 веку, став богатейшей из трёх гильдий, выкупили его целиком - тогда же был построен роскошный фасад в стиле маньеризма. С годами значение гильдий стало падать, и их конторы постепенно превратились в элитные клубы для богатейших жителей города; официально Братство Черноголовых прекратило деятельность в 1895 году, но как просто клуб по интересам богатейших немецких купцов обитало здесь до 1938 года. Разрушенное войной здание воссоздано в 1999-2000 годах, и вблизи его новодельность заметна.

45.

Напротив - Ратуша, в довоенном виде построенная в 1760-81 годах (третий этаж моложе - 1843 года), а вообще-то существующая на этом месте с 1225 года, наделения Риги городским правом. Более правильное название - Рат: система управления сюда и пришла из Швеции (Готландское право), а не Германии, и обособилась очень быстро. В Рате заседало 16 ратманов и 4 бургомистра, но при этом избирались они пожизненно и самим же Ратом, что конечно очень способствовало всяким злоупотреблениям, порой заканчивавшемся "рижским бунтом" (думаю, вы уже поняли, что он был ещё более "бессмысленным и беспощадным", чем знакомый нам русский бунт) с разрушением зданий и показательными казнями. Впервые упразднить Рат попыталась ещё Екатерина II в 1786 году, но Павел I её указ отменил, и в итоге Рат был заменён более характерной для империи Думой лишь в 1877 году. Дума обитала в Ратуше до войны, вернулась туда после воссоздания дома в 2003 году.

46.

Чуть ниже - запоминающийся чёрный параллелипепед бывшего музея Революции и памятник Латышским стрелкам (1970) - последний сносить не стали по той же причине, что и памятники 1905 году: "латышские стрелки" были не только красными, но и белыми, и национальными. Музей же в 1993 году переделали под... ну конечно же музей оккупации, этот неизменный прибалтийский атрибут. Я даже зашёл в холл, повертел головой, и понял, что дальше не тянет. Кому интересно, что там внутри - две части можно прочитать у

periskop.

47.

Вид с другой стороны и в другой день - тут хорошо заметно, насколько дом Черноголовых был средневековым изначально и новоделен ныне. А в перспективе башня Домского собора:

48.

К которой и направимся по улице Палласта:

49.

Где ещё стоит строгий до невзрачности дворец Петра I (1712-21), перестроенный в несколько приёмов из целого квартала. То, что в Риге не более привычный "домик Петра", а целый дворец, говорит о её исключительном значении. Да и просто Рига - главный петровский трофей Северной войны... после которой для рижан почти ничего не изменилось. Большую часть своей истории Рига была самодостаточным мирком, жила по иным законам, чем владевшие ей государства - этакий средневековый Северный Гонконг.

50.

В следующей части - Домский собор, церковь Святого Екаба и погоревший Рижский замок.

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.

Для чего здесь эта кнопка.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".

Flat | Top-Level Comments Only

инструмент на 30 фото называется Kokle)))

В Старой Риге православных храмов и правда нет, спасибо шведам, а вот католических целых два.

А, точно - как минимум один вспомнил, Скорбящей Богоматери у замка. А второй?

Екаба, конечно)

Про католическую церковь св. Марии Магдалины еще забыли ;-)
http://www.liveriga.com/ru/2977-tserkov-sv-marii-magdalinyi

Ныне католическая церковь Марии Магдалины с 171... по 191... была православной.
Подозреваю, что домовая православная церковь должна была иметься и в замке при российских властях...

Ну да, в 1710 г. сгорела и указом Петра Первого была отстроена заново и освящена как гарнизонная церковь в честь Алексия Человека Божия. Там в истории много чего было, и монастыри католические и православные, и была единственной католической церковью города и т.д. и т.п.

Edited 2013-11-09 22:59 (UTC)

1905 год в Латвии чтут, так как тогда латыши впервые со Средних веков взбунтовались против своих баронов.

Не в первый, там и в 19 веке случались крестьянские бунты, но до размаха 1905 года, конечно, было им далеко...

в 1902-38 - первая в Риге латышская школа.

Видимо, здесь какая-то накладка. Потому как церковно-приходские школы для ненемецкого (читай - латышского) населения существовали в Риге со времен реформации.

Здания тут самые разные, возрастом от 13 до 19 века, а вот эта стекляшка справа и на 21-й потянет:

На их фоне, кстати, одетый не по погоде "Андерсен" из старого мюзикла "Тайна Снежной королевы" разгуливал ;-)

Такие Роланды ставились в средневековых "вольных городах" как символ их самоуправления, и что он мог символизировать в Риге конца 19 века - сказать сложно.

Видимо, не более чем памятник средневековой ганзейской славе...Существовал ли в Средние века в Риге свой "Роланд" я, честно говоря, так и не выяснил. В любом случае, нынешний - самый северный в Европе.

барочные сталинки, и кстати не уверен, что с ними площадь смотрится хуже

Уж больно они примитивные, ИМХО. Построенный в подражание им "ренессансный" сталинский дом в Таллинне значительно фактурнее. Но, по сравнению с тем убожеством, которое возвели в 1999-2001 годах на месте дома Камариных, они - архитектурный шедевр.

хорошо заметно, насколько дом Черноголовых был средневековым изначально и новоделен ныне

Парадный фасад Дома Черноголовых тоже вполне средневековый в своей основе, "отноводелили" его в конце 19 века. А вот довоенных фоток тыльного фасада мне не попадалось. Подозреваю, что он был не столь готическим, как сейчас - возможно, оштукатуренным (?)

Полагаю, что прилагательное "латышская" здесь указывает на языковой аспект. Т.е. на то, что школа была с обучением на латышском языке. В 1905 году требование о переводе образования с немецкого на латышский или хотя бы на русский, как общеимперский, язык обучения звучало довольно часто. Школы, особенно в сельской местности, были при храмах, священников в протестантских храмах назначали бароны, язык обучения был немецким. Примерно такая картина видится по литературе и газетам. Как это выглядит по архивным данным сказать не могу, в прибалтийских архивах не работал.

В 1905 году требование о переводе образования с немецкого на латышский или хотя бы на русский, как общеимперский, язык обучения звучало довольно часто. Школы, особенно в сельской местности, были при храмах, священников в протестантских храмах назначали бароны, язык обучения был немецким. Примерно такая картина видится по литературе и газетам.

К 1905 году в экс-остзейских губерниях полным ходом шла уже политика "обрусения". Языком преподавания во всех учебных заведениях (и в частных тоже) был русский. Немцы испытывали от этого нехилый батхерт и, среди прочего, даже закрыли Ревельскую домскую школу, проработавшую с 1319 года - лишь бы только она на русском не работала.

Летом 1905 года в частных учебных заведениях Эстляндии, Лифляндии, Курляндии было разрешено преподавать на любом языке по желанию. У эстонцев и латышей желание-то было, но денег на частные учебные заведения не было. А немцы очень оживились, уже упомянутую Домскую школы в Ревеле возобновили.

Основной задачей церковно-приходских школ, начиная с периода их активного создания шведскими властями в конце 17 века, было научить прихожан "ненемцев" чтению Библии на единственном известном им языке - в Прибалтике, соответственно, на латышском или немецком. Не то, что бы шведские монархи очень заботились об уровне просвещения крепостных. Тут была идеологическая "фишка" - грубо говоря, Швеция будет оставаться непобедимой сверхдержавой только в том случае, если все ее население будет убежденными лютеранами. А на каком языке оно читает лютеров катехизис - не важно, хоть на эльфийском ;-)

Вид площади сейчас - в общем-то изрядно новодельный:
Совершенно новодельный, и это сильно бьёт по глазам. Как будто сувенир какой из магазина.
Думаю, пройдёт не менее 25 лет, прежде чем балтийский климат "состарит" эти новоделы до приемлемого состояния.

Разрушение собора Геббельс конечно приписал большевикам и использовал как повод для еврейского погрома, но судя по всему храм пал жертвой артобстрелов, так как на его площадках находился командный пункт ПВО и корректировщики артиллерии.
Когда я поднимался на смотровую на Св. Петра в январе 2008-го, у меня был там забавный эпизод.
В общем, отснял зимнюю панораму сверху, собрался вниз. Со мной в лифт - бабуля-смотрительница. Она наверху наблюдала, как я медленно шёл по кругу и снимал круговой обзор. Спускаемся.
Бабуля в лифте, мне, наклонившись в мою сторону (очень тихо, почти шёпотом):
- А вы знаете, пожар сорок первого на самом деле устроили не советы. Это сейчас им всё приписали.
- А кто?
- Немцы снарядами подожгли. Так что когда будете снимать эти кадры, имейте в виду.
- Хорошо, спасибо.

Думаю, пройдёт не менее 25 лет, прежде чем балтийский климат "состарит" эти новоделы до приемлемого состояния.

С учетом того, что прошло уже десять...Да, пример Гданьска и Варшавы говорит что лет 40 потребовалось для "естественного старения".

Бабуля в лифте, мне, наклонившись в мою сторону (очень тихо, почти шёпотом):
- А вы знаете, пожар сорок первого на самом деле устроили не советы. Это сейчас им всё приписали.

Интересно, кто конкретно приписал? (То есть известно кто - коллаборационистская газета "Тевия" в 1941 году. Но кто и в каких изданиях пиарит этот бред в наши дни - разузнать бы. Даже в самой "антисоветской" по духу "Книги о Риги" А. Кольбергса 1999 года издания прямо указано, что это - дело рук вермахта).

Но кто и в каких изданиях пиарит этот бред в наши дни - разузнать бы.
Да в народофронтовских изданиях 1989-91 гг. эта версия вовсю продвигалась. Так что пошла и "в народ", видимо. Но бабуля, видимо, хотела меня перестраховать от неправильных версий :)
Хотя, я бы непременно потом и сам перепроверил, по возвращению.

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject