![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Лиепая. Часть 6: храмы Старой Либавы и далее на юг
В последней части рассказа о Лиепае завершим начатый в прошлой части осмотр Старого города (храмы разных вер и кварталов и расположенный между крупнейшими из них рынок), полюбуемся городом с церковной башни и пойдём дальше на юг.
Как и во многих портовых городах Российской империи (Одесса, Ростов-на-Дону), храмов в Лиепае немного, но они огромны. Панораму Старого города органиназуют две кирхи и костёл, а ниже, вровень с доходниками - две православные церкви (русских тут было 10%), крупная синагога (не сохранилось) и молельные дома разных баптистов, адвентистов, мормонов... Обе православные церкви стояли в тех районах, которые я показал в прошлой части, так что с них и начнём. Каменная Троицкая церковь (1866-68) стоит на улице Бариню близ Лиепайского театра (за деревьями её рассмотреть довольно сложно, более удачные кадры здесь):
2.
Деревянная церковь Александра Невского (1890) - на улице Карла Улиха, среди таких же деревянных приморских вилл. То же посвящение носил так и недостроенный и разобранный при I республике собор на Кургаузном проспекте, о котором я писал в позапрошлой части - возможно, он замышлялся как "расширение" этой церквушки:
3.
Также к прошлой части относится и первый из трёх главных храмов - Троицкая кирха (1742-58) на Большой улице, часовая башня которой хорошо виднан из Новой Либавы, как бы открывая Старый город. Это, впрочем, вид не с Большой, а с одной из боковых улиц - вблизи 55-метровая башня не влезает в кадр:
4.
Построил её кёнигсбергский архитектор Иоганн Дорн, и учитывая, что в самом Кёнигсберге все храмы того времени погибли (остались лишь кирхи рубежа 19-20 веков и одна средневековая), она даёт представление и о зодчестве прусской столицы.
5.
Внутри церковь тёмная и обветшалая, но её барочное убранство роскошно:
6.
Главная её достопримечательность - орган, крупнейший на постсоветском пространстве, а на момент сооружения - и в мире. Впрочем, последнее спорно: орган был сооружён в 1779 году, но в 19 веке неоднократно расширялся и усиливался, и нынешний облик принял к 1885 году. Если у органа Домского собора в Риге 6768 трубок, то у лиепайского - более 7000 (точных цифр я не нашёл). По этому показателю он с тех пор успел выбыть даже из первой сотни, так как расцвет органостроения пришёлся на Соединённые Штаты 1920-30-х годов, и крупнейший в мире орган Бордуок в Атлантик-Сити имеет 33 114 труб. Однако по числу регистров ("пучки" труб одного тембра), которых у него 131, лиепайский орган всё ещё второй по величине в Европе (после орган в соборе немецкого Пассау). Впрочем, тут много других нюансов - например, есть утврждение, что это крупнейший (по крайней мере в первой тройке) в мире чисто механический орган без автоматических элементов, но в такие дебри незнакомых мне устройств я лезть уже не рискну. Просто - он здесь реально большой и очень красивый:
7.
Пустой темноватый зал, сырой воздух неотремонтированного здания, тишина... да целый склад церковных книг на одной из лоджий:
8.
Скульптура в холле да витражи - они видны и на прошлом кадре, только насмерть засвечены:
9.
Вторая крупная кирха Святой Анны стоит на Куршской площади, до которой в прошлой части мы уже не дошли - лишь башни двух её храмов мелькали на заднем плане. Там едва ли не с тех времён, когда Либава стала городом (1625-й год) находится рынок, в 1910 году получивший крытый павильон. Вид практически от кирхи Святой Анны - на заглавном кадре, сама же кирха выглядит так:
10.
Известная с 1508 года как сельская и тогда ещё католическая церковь рыбацкой деревушки Лива, на нынешнем месте она построена в 1587 году, и как я понимаю, основа здания сохранилась с тех времён - что вдвойне интересно, если учесть, что Гробинский округ (к которому относилась Лива) тогда принадлежал Пруссии. Убранство было создано на сто лет позже, в конце 17 века, и едва ли не красивее, чем в Троицкой кирхе. Вдобавок, здесь находится ещё и третий по величине (после двух упомянутых выше) орган Латвии. Но почему-то внутри запрещено фотографировать, что для лютеранских церквей крайне не характерно! Я стоял и любовался минут пять, а смотрительницы не сводили с меня глаз, и видимо чтобы я не ушёл обиженным - предложили подняться на башню. То есть, так-то это официальная услуга, вроде бы даже платная (50 сантим, то есть где-то доллар), и от такого предложения я не смог отказаться:
11.
Башня в нынешнем виде построена в конце 19 века, и её точную высоту я так и не нашёл - но кажется пониже, чем у Троицкой церкви. Поднимался я, тем не менее, долго и утомительно:
12.
И эта башня впечатляет как минимум своей абсолютной негламурностью - с пылью, скрипучими ступенями и голубиным помётом я видел её такой, какой видит звонарь. Даже окна на "смотровой площадке" нужно было открывать и закрывать самостоятельно.
13.
Пойдём по часовой стрелке, то есть каждый кадр правее предыдущего.
Вот такой вид открывается на запад - как на ладони Куршская площадь, за ней Центральный рынок с крытым Петровским павильоном и костёл Святого Иосифа - третья доминанта Старой Либавы. А за костёлом - Приморский парк и тёплое июльским днём Балтийское море:
14.
Левее, сильно приглядевшись, можно различить среди домов баптистскую церковь:
15.
Люди на рынке... Мы всё же в городе у моря, о чём напоминает крепкий мужик в тельняжке:
16.
Можно разглядеть даже, что продают - вот скажем грибы. Ради таких вещей рынки здесь пока и существуют - всё же не для супермаркетов товар:
17.
Вид из другого окна - краешек всё той же Куршской площади с торговыми павильонами 1930-х годов, советский Дом быта, а вдалеке башня Троицкой церкви:
18.
Краны Лиепайского порта - как уже говорилось, он тут совсем небольшой, всё же город долгое время был военной базой, а как торговый порт развиваться начал недавно.
19.
Вид сквозь два канала: на переднем плане дома Старой Лиепаи, дальше - многоэтажки Северного предместья, а Никольский Морской собор (1900-1903) высотой 54 метра уже в Каросте, по прямой до него 6 километров (кстати, в пост о Каросте я добавил несколько редких фотографий Дворца офицеров от
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif){kind=small}
d_jonis). Ветряк же ещё дальше и отмечает батарею №1 Либавской крепости, которую я показывал ещё в первой части, посвящённой "морскому фасаду".20.
На переднем плане Лиепайский театр (1912-18, достраивался при оккупации Вторым Рейхом) и труба разобранной котельной. На заднем плане - трубы и дирекция металлургического завода (1882), со времён моей поездки успевшего обанкротиться и встать.
21.
Крыши колоритного района вдоль улицы Кунгу, где находятся дома антагонистов Петра I и Карла XII (само собой, оба императора там были проездом и в разное время), 6-этажный доходник, который я поставил на заглавный кадр прошлой части с обратной стороны, рядом уже знакомая Троицкая церковь, за ней труба и водонапорка бывшей спичечной фабрики, а вдалеке - опять же трубы "Лиепайского Металлурга", который растянут на добрых два километра. У высокого цеха справа на самом деле три трубы, просто стоят точно на одной линии с этой колокольней, от чего видна только одна:
22.
Крыша кирхи, почему-то лишь с одной стороны выложенная фигурной черепицей, которую почти невозможно увидеть с земли. А на заднем плане снова вода - это Лиепайское озеро:
23.
Город стоит на узкой полосе между озером и морем (которые соединяет Торговый канал), но к озеру обращён задворками:
24.
Наконец, вид на юг - здесь пятиэтажки подходят к Куршской площади вплотную. С одной стороны, площадь не была центром города - он рос от неё в направлении Торгового канала, а с другой... всё же война, пять дней жесточайшей обороны в 1941 году, выгрызла из Лиепаи, как из Риги, большие куски.
25.
Тем не менее, историческая часть Лиепаи (включая Каросту и Новую Либаву) занимает на глаз где-то 70% современного города. Шутка ли - стотысячник, не выросший почти за 100 лет! Однако всё же на южной окраине есть и многоэтажки. А дальше берег Балтики, полсотни километров до Литвы:
26.
Дальше спустимся на землю и пойдём к костёлу через рынок:
27.
В Старой Либаве было целых два рынка - Старый (с начала 17 века) и Новый (с конца 17 века). Затем выросла Новая Либава со своим Сенным рынком (ныне Новолибавская площадь), и три торговища на город казались уже явным перебором. В 1910 году рынки Старой Либавы прошли реконструкцию: "новый" закрыли совсем, устроив на его месте площадь Роз, а старый, напротив, оснастили крытым Петровским павильоном
28.
Его тут часто величают "красивейшим рыночным павильоном в Европе"... хотя по мне так ничто в этом жанре не сравнится со зданием Бессарабского рынка в, ни к ночи будь помянут, Киеве. А вообще на старые крытые рынки Латвия богата: в одной только Риге ещё есть Агенскалнсский, Видземский и Центральный рынки.
29.
А за оградой с ободранными остатками часовни...
30.
Возвышается на удивлением своеобразный костёл Святого Иосифа, едва ли не крупнейший в Латвии. Я даже не знаю, с какой из стран Европы у меня ассоциируется эта архитектура, да и есть ли тут прямые отсылки?
31.
Известный с 1747 года, в нынешнем виде он отстроился в 1893-96, и размер пусть не удивляет: на тот момент в Либаве 9% населения составляли поляки, 6% - литовцы, а накануне Первой Мировой их тут было около четверти населения: сказывалась близость Литвы, крестьяне которой точно так же шли работать на местные фабрики и пристани. В общем, католическая община тогдашней Лиепаи была мало того что второй по величине, так ещё и очень быстро развивалась:
31а.
Более всего тут впечатляет интерьер, причём даже не алтарь 18 века, а оформление нефов. Ещё ни разу не видел костёлов с "византийским" убранством:
32.
Особенно хорош потолок:
33.
Разговорился со смотрительницей, поделившись своим впечатлением... В этот момент в храм вошла какая-то тётка с сумкой, и смотрительница кинулась её выпроваживать. Немного поругались то ли по-латышски, то ли по-литовски, затем тётка плюнула под ноги и ушла. Смотрительница виновато пояснила, что это местная сумасшедшая, периодически ходит сюда ругаться. Такие вот зарисовки...
34.
Практически в квартале костёла, на другой стороне - городская дума в здании Окружного суда (1899):
35.
Есть в Старой Либаве и другие храмы. Южнее Куршской площади, в квартале друг от друга - уже мелькавшая в конце первой части церковь мормонов (новостройка) и баптистская церковь Святого Павла (уже третья в городе!) начала ХХ века:
36.
И - её я заснял из окна машины
renatar, поэтому точного расположения не помню - церковь методистов (судя по характерному кресту с красной лентой), гораздо более крупная, чем в Риге. Методизм, зародившийся в 1720-е годы внутри англиканства, в Российской империи был очень редок, по сути только в Петеребурге и Прибалтике (Рига, Лиепая, Каунас - это где я видел их церкви), и это возможно крупнейшая историческая методистская церковь постсоветских стран.37.
А ближе к центру, на улице Вальдемара - небольшая лютеранская кирха (1928) совершенно самостроечного вида. Откуда она здесь?
38.
Изначально это был храм Евангелического братства - даже не конфессии, а секты, наиболее близкой к всё тем же методистам. В середине ХХ века братство растворилось, влившись в другие евангелические конфессии, и в постсоветское время их лиепайская церковь перешла к лютеранам.
38а.
Была в Либаве когда-то, конечно же, и синагога 1870-х годов, уничтоженная фашистами в 1941-м. Где она стояла - точно не знаю, может быть на улице Кунгу, где теперь есть небольшой музей.
39а.
В том же районе, где баптистская и мормонская церкви - довольно загадочное заведение Куршский центр, куда я почему-то не зашёл (сейчас уже не вспомню своей мотивации, может просто усталость). Курши с крестоносцами воевали не так рьяно, как земгалы (тем более немцы успешно играли на куршско-ливских конфликтах), но многие из них бежали в глухие леса Куршской косы, которая им обязана названием, и их потомки, народ курсениеков, жил там аж до Второй Мировой войны, после которой они ушли в Германию с немцами и среди них растворились бесследно. Тем не менее, куршское зодчество ещё уцелело в литовской Ниде.
39.
От Куршской площади пойдём на юг - почти сразу за базаром начинались окраины, где видимо селились те самые латыши и литовцы, пришедшие в портовый город из деревень:
40.
Застройка тут в основном деревянная, довольно простенькая:
41.
Много явной межвоенки - ведь даже сжавшись вдвое, до 50 с чем-то тысяч, Лиепая оставалась 2-м по величине городом I Латвийской республики:
42.
Ближе к озеру - донельзя прилизанный район коттеджей, совсем как в фильмах про Старую Англию. У перекрёстка Ганибу и Лауку находится ещё один, не исторический, но весьма интересный храм:
43.
Это костёл Святого Мейнарда, а вернее бывший павильон Ватикана для Всемирной выставки "EXPO-2000", проходившей в Ганновере. Та выставка не задалась, обернулась большими убытками, а с её остатками не могут разобраться до сих пор, но часть павильонов разъехалась по Европе, и уж не знаю почему, но ватиканский в итоге достался Лиепае. Вышку-звонницу пристроили в 2008-м, хотя выглядит как родная.
44.
Знаю, что костёлы часто бывают очень мудрёной и футуристической формы, чего нельзя представить, к сожалению, у православных церквей. Здесь стоит обязательно зайти вовнутрь, так как у церкви Мейнарда двойное дно:
45.
Смотрится потрясающе и как-то очень по-католически:
46.
То ли обводная галерея, то ли площадка для "расширенных" богослужений, то ли гипертрофированный притвор. Узкий проход за алтарём:
47.
В собственно храме всё так же лаконично и прогрессивно:
48.
Люблю подобные церкви... просто потому, что у нас их нет. Всё же испокон веков именно храмостроение было локомотивом всей архитектуры, и в общем-то для прошлых веков храмы на острие прогресса были явлением совершенно обыденным, лишь в 19-20 веках превратившись в символы архитектурного консерватизма. Я бы сказал, "прогрессивного" ответвления (только ответвления!) в архитектуре очень не хватает православию. Мне кажется, в русском храмовом зодчеств неплохо бы прижился био-тек...
49.
А ещё южнее - район Эзеркрастс, Центральное кладбище с могилой советских защитников Лиепаи, один из фортов Либавской крепости и тянущийся вдоль попловины города пляж - всё это я уже показывал в первой части.
Но нам - на север, в последний в этом долгом рассказе о Латвии город Вентспилс. В следующей части - о приморской глубинке между ним и Лиепаей.
Лиепая
Морской фасад.
Кароста.
Вокзал и Северное предместье.
Новый город и Торговый канал.
Старый город. Дома и улицы.
Старый город. Церкви и рынок.
.
Другие посты о Латвии - здесь.
no subject
Бред какой-то, где я такое "заключил"? Сам был в Клайпеде дважды, причем второй раз в отличную погоду, к музеям абсолютно равнодушен и на мое впечатление о городе они никак не влияют.
Фантастика у вас в голове.
no subject
Застройка площади впечатляет, а вот погода наоборот.
Скоро начнется проливной дождь, мелкий и так идет с пятиминутными перерывами.
А потом пошел ливень, а я поехал на Куршскую косу.
Паром двухэтажный (вообще трех-, но лестница на третий этаж надежно перегорожена цепочкой), поэтому если вам надоело мокнуть на нижней палубе, вы можете с удовольствием продолжить это делать на верхней. Навесы вообще как-то не очень помогают.
Прямо около причала стоит стенд с подробной картой всей литовской части косы. Она довольно длинная, и сюда имеет смысл приезжать на машинке, мы же машинкой не располагали и после изучения карты смирились с тем, что посмотреть удастся только северную оконечность всемирного наследия, причем даже без дельфинария и музеев, уже закрытых по причине позднего времени. Не очень, впрочем, и хотелось.
Вдоль всей набережной устроены остановки с огромными козырьками, под которыми было очень удобно прятаться от периодически начинающегося дождя.
В последней серии или двух осмотрим нетуристическую Клайпеду.
darriuss
Balandžio 4 2013, 11:57:28 UTC
>> Рискну даже сказать, что Латвия по достопримечательностям превосходит Литву.
Соглашусь, по крайней мере в плане их разнообразия точно превосходит.
Погода, кстати, была катастрофическая.
darriuss
>> Но я вижу вам с погодой не очень повезло.
В Клайпеде не повезло, на следующий день было солнечно, но я уже в Палангу умотал.
Отчеты слабенькие вышли. В отличии, например, от Лиепаи. И выводы потом выходят странные. Тот-же Новый Город Клайпеды немного боком пройден. Кто-то в комментариях даже это заметил. От себя ничего не придумал. Ладно, процитирую.
dovortex
это не "новая Клайпеда" вообще-то.... а ракурсы...сразу видно, что вы приезжий, чужой, клайпедчанин бы никогда в жизни не снимал любимый город "таким", все вкусности, если честно, остались за кадром, увы...
хотела порадовать "глаз", разочаровалась, сорри...
Или вот такой феномен. Даррюсс, Перископ, Варандей в Клайпеде видят какие-то якобы новоделы, а в Лиепае дома 17-го века, настоящий аутент...Только где там в Клайпеде новоделы? А вот что амбары, сараи в Лиепае 1600-х годов охотно верится...
Сложно, правда, по клайпедским зданиям сказать, какое из них натуральное, а какое новодел (город серьезно пострадал во время Второй мировой войны), но даже если это все и реконструкция, то очень удачная.
darriuss
Re: по поводу почты
Да, именно это я и имел в виду, говоря о том, что в Клайпеде сложно отличить новоделы от аутентики. Реставраторская школа хорошая, надо отдать должное.
Поразительно, но до наших дней здесь сохранились деревянные (!) амбары, помнящие то время и возможно даже курляндские экспедиции, уходившие на колонизацию Вест-Индии и Африки.
Ведь именно тут расположен комплекс из двух стоящих напротив друг друга деревянных амбаров конца XVII века.
Между ними, в глубине квартала, стоит еще один деревянный амбар примерно 1690 года постройки.
Встречал информацию, что в Лиепае около 200 деревянных построек XVII-XVIII веков.
Это т.н. "Домик Петра I", бывшая гостиница мадам Хойер, где, как считается, в 1697 году останавливался российский царь. В отличие от множества "домов Петра I" или "домов Наполеона", таковыми на самом деле не являющимися, в аутентичность этого как раз верится.
Прямо через дорогу от "домика Петра I" расположен и "Дом Карла XII", уже каменное здание, построенное в 1699 году для бургомистра Либау Иоахима Шредера, где спустя год остановился шведский король
Какие-то стереотипы от блогера к блогеру переходят и предрассудки о Клайпеде, что якобы ничего интересного нет, не стоит ничего ожидать, истории тоже как бы нет, личностей ярких якобы нет, что в средневековье это некий исключительно немецкий город и архитектура немецкая (я имею ввиду, что план его голландский и французский, архитектура чаще всего встречается английская, а жили не только немцы и малолитовцы, но и например, шотландцы, англичане, французы, латыши) и так далее.
no subject
Примерно так оно и есть, но главная ошибка ассоциировать Старый Мемель лишь со Старым городом. Пока что вилл в стиле югенд и хайматстиль, кварталов баухауза или сблокированных домов начала 20-го века, комплекса университета, еще никто не показывал. Да и в самом Новом городе во время одной поездки в Клайпеду, я как-то за 8 часов всего не обходил. :))
Ну а когда не это полный игнор, так и выводы соответственные, ничего общего не имеющие с реальностью.
darriuss
Особенно ярко на контрасте выглядят Клайпеда и Лиепая. Толпы немецкого турья в миниатюрном центре Мемеля, который можно за час вдоль и поперек исходить, сфоткав каждое здание, и абсолютно пустая, но богатейшая в плане старины Либава, на которую и целого дня по-хорошему мало.
darriuss
Да, ты прав в обоих выводах. Депрессивности в Латвии куда больше, чем в Литве, причем не только в глубинке, но и в относительно крупных городах типа Вентспилса или Резекне. Дороги в массе своей ощутимо хуже литовских.
А с достопримечательностями наоборот все в порядке. Сказываются и орденское прошлое, и бироновское строительство, и тучные имперские времена расцвета латвийских портов.
А Литва вся монолитная, нет ни Малой Литвы с городами вроде Шилуте и Приекуле с немецким прошлым, ни Сувалькии в Варшавском княжестве с протестантскими кирхами, церквями и синагогами в Мариямполе. Города княжества Жемайтии вроде Риетаваса, Плунге, Тельшяй, Кретинги, Кельме, Паланги, Швекшны вполне стандартны и похожие один на другой, а строительство Плятеров, Ходкевичей, Огинских, Билюнасов по проектам Штюлеров-Штрандманнов не вызывает никакого интереса. Радзивилловское строительство в их личном княжестве не сказывается на облике Кедайняй или Биржай, а Тизенгаузен в Рокишкисе совсем неясно чего наделал. Еврейское прошлое Йонишкиса, и еврейско-ливонское прошлое Жагаре забыто, Аникшчяй выглядит так-же скучно как и туманный город царского времени Укмерге, караимы в Тракай и немцы в Готлибишкес и Йоханполисе тоже ничего интересного, а замок венгров Эперьешов отстойный.
no subject
no subject
Такое необоснованное и непонятно откуда взятое утверждение, которое ничего общего не имеет с реальностью, встречается у вас, Перископа и возможно у Варандея (не помню, но не удивился бы). В аутентичности Лиепайских деревянных зданий никто не усомнился.
* Как известно, собственный Старый город Клайпеды весьма невелик и может быть тщательно изучен в течение часа. Форсируем его, практически не задерживаясь, ибо все это уже видели и даже помним.
Вы решили, что вся историческая Клайпеда это один час... Максимум. И это если делать фотографи абсолютно каждого безымянного здания, вероятно новоделов. А если не делать, так 8-9 минут это вся историческая Клайпеда. В Лиепае появились и фамилии, и даты, и история, и даже отдельные районы (Йаунлиепая, Старая Либава, Кароста и так далее).
Приехавши второй раз вы уже видели ранее через дождь весь старый Мемель и решили дольше там не останавливатся. Тщательно изучен уже раньше. Общее впечатление:
Особенно ярко на контрасте выглядят Клайпеда и Лиепая. Толпы немецкого турья в миниатюрном центре Мемеля, который можно за час вдоль и поперек исходить, сфоткав каждое здание, и абсолютно пустая, но богатейшая в плане старины Либава, на которую и целого дня по-хорошему мало.
Историческую Клайпеду пройти за один день полная утопия. Вы говорите несколько минут. Если тщательно за один час не спеша не исследовать. Мда...
Это не упрёки, просто что то реально не так. Если у всех прапущены те-же twilight зоны, а история, личности, туробъекты, архитектура и урбанистика богатейшего города отталкивает или совсем безразличен.
1. Или информация только на литовском и немецком, а турцентр косо (не)работает,
2. чужая история и неизвестные фамилии мешают почувствовать местный genius loci (Дах, Преториюс, Штюллер, какая-то Августа какая-то Виктория, какой-то Фридрих, какая-то королева Луиза),
3. или чужой, непонятный, не имеющий аналогов в регионе стиль баухауз, дома под хэйматстиль,
4. а может большие расстояния и некая фрагментарность и препятствия (курхауз за заливом, университет за железной дорогой, кварталы баухауз спрятаны по удаленным улицам, Мелнраге совсем за парком, а Гируляй и вовсе по дороге в Палангу).
Так что сердитесь, обижайтесь, материтесь, смейтесь, но надо что-то с этим Бурмудским треугольником делать. :)
no subject
Я решил, это написано у меня в тексте и я продолжаю так считать, что "Старый город Клайпеды весьма невелик и может быть тщательно изучен в течение часа". Это как раз вы почему-то отождествляете "Старый город" и всю историческую Клайпеду, после чего приписываете это измышление мне. Я как раз-таки очень четко разделяю и отразил это в моих постах "Старый Мемель" и "Новый Мемель".
no subject
Про литовское надо писать, что оно "самое-самое в Европе", что Вильнюсу в подмётки не годятся Рим с Парижем вместе взятые, что ничего подобного каунасской межвоенке не было ни в Берлине, ни в Чикаго, Кернаве археологическими древностями богаче, чем вся Греция, а литовскому уровню жизни завидуют скандинавы и англичане.
Иначе - ты их ненавидишь, презираешь и не понимаешь :)
no subject
А Даррюсс молодец. Показывает Литву как и есть, никаких предрассудков, правда с Клайпедой странно вышло, но это еще исправится при посящении комплекса университета или кварталов зданий в стиле югенда, баухауза и хайметстиля. И плюс там наверное бермуды, если у всех выходит не очень... :(
no subject
Ну и поверхностно пройтись и тщательно изучить не одно и то-же.
Об "Новом Мемеле", я согласен с той девушкой, что комментировала. Пропущено там очень богато.
В так-называемом "Новом Мемеле" довоенных древностей еще больше чем в "Старом Мемеле". Но вы недооценили той части и архитектурной ценности того района (видны только фрагменты трёх улиц: Нериес, Лиепу и Бокшту). Как и самой Старой части.
no subject
В полный размер: http://wiki-commons.genealogy.net/images/e/e3/Bild_Ort_Memel_Stadtplan_1923.jpg (http://wiki-commons.genealogy.net/images/e/e3/Bild_Ort_Memel_Stadtplan_1923.jpg)
А тут 1935 года (без Смелте и пригородов как Мажасис Каймелис, Мелнраге, Гируляй и др.).
В полный размер: http://www.goerke.us/genealogy/Town-Maps/Memel-1935.jpg (http://www.goerke.us/genealogy/Town-Maps/Memel-1935.jpg)
А так включая Смелте, куда бегал трамвай:
http://wiki-commons.genealogy.net/images/3/34/MEMEL_Ausschnitt_zurück.JPG (http://wiki-commons.genealogy.net/images/3/34/MEMEL_Ausschnitt_zurück.JPG)