![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Западная Фергана. Часть 1: Канибадам и Исфара
Как-то в середине 16 столетия жил да был на белом свете один купец. Сказочно богатый и оборотистый, далеко за пределами родной провинции он прославился своей безграничной алчностью. Поговаривают, что даже сам монарх, выслушав жалобы раздетых купцом до нитки соседей, в сердцах воскликнул "Людоед!". Под угрозой монаршьего гнева купец на свои деньги построил плотину, превратившую болотистую округу в край цветущих полей, на которых вскоре заиграли красные искры тюльпанов. Но прозвище, данное монархом, пристало крепко, а потому та плотина и город под ней до сих пор зовутся Людоедова Дамба.
Таким могло бы быть происхождение названия Канибадам, если бы этот город (50 тыс. жителей) находился в Нидерланадах. Но он находится в Таджикистане, в полусотне киломтеров от показанного в прошлых частях узбекского Коканда, и на самом деле его название значит дословно "Миндальная копь". Канибадам и соседняя Исфара - это центр маленькой Западной Ферганы, от остального Таджикистана отделённой Таджикским морем, но впившейся ветвистой колючкой в соседние Узбекистан и Киргизию.
С одного из кокандских базаров, сделав пересадку в похожем скорее на маленький городок селе Андархан, на "дамасике" мы доехали к тихому, как будто закрытому, пограничному пункту. Между Узбекистаном и Таджикистаном с 1990-х годов визовый режим, поэтому их пункты пропуска в большинстве своём пустынны, и ходят через них в основном счастливые обладатели гражданства России, среди узбеков и таджиков не такие уж редкие. На узбекской границе нас проверили быстро и деловито, не забыв заглянуть в рюкзаки, а вот граница Таджикистана оказалась вовсе даже и не на замке, а на маленьком шпингалете. Постовой долго что-то говорил в рацию, и вызванный им офицер, выдав миграционку, всё время нас поторапливал - его коллеги пили чай да играли в нарды, и он совсем не хотел пропустить конец партии. Так, спустя месяц после первого трёхнедельного путешествия, охватившего Хатлон, Гиссар, Каратегин и Памир, я вновь оказался в Таджикистане - на этот раз в его северной Согдийской области. Маршрутка (не "дамасик", а целый "мерседес"!) встретила нас заунывной персидской музыкой, и набрав ещё пару пассажиров, со скоростью пешехода поползла через Паттар - первый кишлак от границы, лишь немного прибавив ходу за его околицей:
2.
Над Паттаром нависала высокая кирпичная труба, а в одном из следующих сёл показались редкие для Средней Азии, тем более сельской, довоенные сталинки - Западная Фергана по меркам Долины довольно индустриальна:
3.
Но в общем после Узбекистана со всеми его нюансами, в здешних полях мне казалось, что едем мы где-нибудь под Днепропетровском. Если юг Таджикистана поражает своей знойной ближневосточной чуждостью, то Северный Таджикистан по сравнению с узбекскими областями выглядит куда более родным и понятным.
4.
За высоким путепроводом - и сам Канибадам, неуютный пыльный город, в своём нынешнем виде и выросший у основанной в 1897 году станции Мельниково на железной дороге Самарканд-Андижан:
5.
Город на месте Канибадама впервые упоминается ещё в знаменитых "старых письмах" горы Муг (см. здесь) под 712 годом, а под нынешним названием известен с 1463 года, но в 1842 году он был разрушен не чужаками-неверными, а эмиром Насруллой из соседней Бухары, чей поход положил конец расцвету Кокандского ханства. Соседний Худжанд, отвоёванный в той войне бухарцами, иногда тоже относят к Западной Фергане, границей её исторически были Бегаватские пороги на Сырдарье, на месте которых по плотине Фархадской ГЭС (!) граница Узбекистана с Таджикистаном проходит ныне. Но Канибадам и Исфара и после вторжения Насруллы остались за Кокандским ханством, под Россией стали волостными центрами Кокандского уезда Ферганской области, в 1927 году были переданы в Ходжентскую область, и лишь в 1929 вместе с ней ушли в Таджикистан. Словом, их принадлежность Ферганской долине вполне однозначна, и одиноко стоящий в центральном сквере высоченный минарет начала ХХ века с узорчатой, как в домонгольские времена, кладкой стен - вполне характерный образец ферганской архитектуры:
6.
Ещё в Канибадаме есть пара медресе 16 века - Мирраджаб-Дотхо близ центра и женское медресе Оим в северном предместье Пулодон, но мы проезжали город практически без остановок. В том же сквере, где минарет - пересохший фонтан да обязательный в Таджикистане памятник поэту Рудаки (про его мавзолей я рассказывал здесь). Обратите внимание на трёх женщин в совершенно европейской одежде - светский и даже немного советский Северный Таджикистан не чета патриархальному и набожному Югу.
7.
В целом же от набега Насруллы Канибадам оправился за без малого сотню лет, вернув статус города с 1936 году. При Советах он стоял на дороге из стольного Ташкента в тучную Долину, а с распадом СССР превратился в тупик на самой дальней, за исключением Памира, периферии Таджикистана.
8.
Оля впечатлилась универсамом "Дуст", а я даже не сразу понял юмор - настолько привык к Средней Азии, что прочёл не чужое слово, а сразу его перевод - "Дружба". Универсам стоит почти напротив шумного автовокзала, вынесененного практически за город, и купив в ларьке бутылку "RC-колы" истаравшанского разлива (она в Таджикистане вместо "Пепси"), мы пересели в следующую маршрутку до Исфары.
8а.
Но в рассказе нарушим хронологию и сначала выглянем в сторону Худжанда по дороге, которой мы на самом деле ехали спустя три дня, по изменившейся погоде. Самое красивое сооружение Канибадама - мозаичный въездной знак, а Худжанд отсюда, как ни странно, виден - он стоит под горой Музбек (1624м), хорошо заметной слева в перспективе дороги:
9.
А дорога идёт почти сплошь вдоль Таджикского моря, как с 2015 официально (а неофициально, за неимением других морей, и раньше) называется водохранилище пущенной в 1957 году Кайраккумской ГЭС на Сырдарье, фактически ставшее естественной границей Ферганской долины и гигантским увлажнителем её воздуха. Кайраккум, с 2015 года Гулистан - один из пригородов Худжанда, а на водохранилище немало баз отдыха и диких пляжей у красивых скал. На том берегу - Кураминский хребет, юго-западный отрог Тянь-Шаня, на склонах которого тысячу лет назад лежала страна горняков Илак, снабжавшая цветными металлами пол-Азии. Мы видели Туккет - центр её плавилен близ нынешнего Алмалыка, но крупнейший древний рудник Канимансур находится именно со стороны Таджикистана.
10.
А работает ли железная дорога на переднем плане кадра выше - не знаю: до 2010 годах существовал поезд Курган-Тюбе - Канибадам, соединявший через Узбекистан и Туркмению две крайних точки разорванной границами железных дорог Таджикистана, но сейчас тут может ходить разве что какой-нибудь заблудившийся товарняк. Границы в Западной Фергане - это местами настоящее безумие, и не удивляйтесь, когда на таджикистанской трассе вдруг покажутся красные флаги с солнечным куполом юрты да надписи на по-кочевничьи грубом и жестком киргизском:
11а.
Потому что сама трасса Канибадам-Худжанд служит границей, и киргизская её сторона вся облеплена заправками, где бензин чуть дешевле и качественнее. Сами же границы Таджикистана и Киргизии почти везде, где я их видел - совершенно прозрачны:
11.
...Но дальше в ту сторону не поедем, так как всю Согдийскую область - и осенний Худжанд, и летние Гиссарские горы - я уже показывалы месяца три назад. Из Канибадама берём курс не на запад, а на юг - в сторону Исфары:
12.
Дорога до которой пролегает по неглубокому, но живописному ущелью впадающей в Сырдарью (вернее, впадавшую до постройки оросительных каналов) горной реки Исфаринки, образующей своеобразный стержень Западной Ферганы:
13.
На скалах - змеевики и нефтяные вышки.
14.
Посёлочек (4,1 тыс. жителей) в ущелье имеет звучное название Нефтеабад:
14а.
Как уже не раз говорилось, в Российской империи и раннем СССР Ферганская долина была главным нефтяным районом после Кавказа, подробная его история приводится здесь. Выходы нефти были описаны русскими исследователями новопокорённого Кокандского ханства ещё в 1872 году, а в 1900-04 годах заработал первый промышленный нефтепромысел Чимион между нынешними Ферганой и Андижаном. Промыслами Восточной Ферганы с 1907 года владели Нобели, а в Западной Фергане в 1908 году промышленники объединились в "Среднеазиатское нефтяное товарищество" (САНТО), для которого Канибадам стал главной перевалочной базой. Ну а Нефтеабад - промысел уже чисто советский, основанный в 1934 году, когда старые Галицкие нефтепромыслы были ещё за границей, освоение месторождений Поволжья только начиналось, а о богатствах Западной Сибири лишь строились гипотезы.
15.
В Фергане работает огромный нефтеперерабатывающий завод, а одинокие ржавеющие вышки и "качалки" я видел в разных частях Ферганистана, причём не в самой Долине, а исключительно по предгорьям - под Андижаном, здесь или в урановом Майлуу-Суу. Облик их, как и на Галицких нефтеропыслах, в основном печален - некогда процветавший, а ныне глубоко второстепенный нефтяной район, пытающийся выжать хоть что-нибудь из почти исчерпанных горизонтов.
16.
А за Нефтеабадом горы вновь оступают, открывая небольшой оазис, который я бы назвал Малой Ферганской долиной. На самом деле само название Исфара восходит к согдийскому Фархбаш - Благодатное место: здешний климат считается чуть ли не самым комфортным для человека во всей Средней Азии. На весь Таджикистан Исфаринская долина славится своими садами, а потому и на въезде в город Исфару (46 тыс. жителей) встречает... ну вы наверное поняли, что это персик?
17.
Персик стоит на кольце, за кольцом - базар с живописным чортаком (4-сторонняя арка) и возможно даже не новодельной мечетью посреди павильонов:
18.
Вглубь базара мы не заходили, но он и снаружи порождает колоритные сюжеты:
19.
Хотя нам было жарко, местные уже явно мёрзли, и Исфара запомнился мне обилием прохожих в толстых зимних чапанах:
20.
И хотя маршрутка завезла нас на автовокзал чуть дальше этого кольца, мы вернулись сюда специально - чтобы рассмотреть поближе чайхану "Ориён", хорошо заметную слева на первом кадре с въездным персиком (№17). Построенная в советское время, скорее всего в 1977 году, когда Исфара восстанавливалась после землетрясения, чайхана поражает своей резьбой колонн и росписью айванов, вполне достойной старинных мечетей и медресе Ура-Тюбе или Коканда.
21.
Такие вот чайханы с роскошным национальным убранством - вообще архитектурная фишка Таджикистана: не имея такого обилия древностей, как Узбекистан, выделившийся в отдельную республику Таджикистан словно пытался догнать и перегнать соседа. Я уже показывал чайхану "Рохат" в Душанбе, "Азизом" в Худжанде, "Болои-Об" в Каратегине и наверное что-нибудь где-нибудь ещё, но даже с улицы мне было ясно, что исфаринский "Ориён" - явно лучший образец своего жанра:
22.
Симпатичные горничные на крыльце поздоровались с нами, и тут из дверей вышел (видимо, покурить) один из посетителей, долговязый, седой и явно уважаемый человек. Заметив двух иностранцев, тем более русских иностранцев, он стал зазывать нас внутрь, и мы, конечно же, не стали отказываться от приглашения.
23.
Внутри, однако, мы даже не сразу заметили, что наш проводник и ещё какие-то люди препираются с охранником:
24.
Нам было не до того, мы фотографировали расписные потолки:
25.
Охранник, кое-как отвязавшись от тех людей, подошёл к нам и сказал, что тут снимать запрещено. Мы, извинившись, вышли, и уже хотели было идти на пятак искать маршрутку дальше, как перед чайханой остановилась солидная по здешним меркам машина, и из неё вышел невысокий щуплый паренёк с улыбчивым лицом и острым взглядом "не стой у меня на пути!". Седой таджик, который зазвал нас в чайхану, тут же подбежал к нему и обратился по-русски: "Тут гости приехали, а их ооочень некрасиво встречают!". Паренёк с машины усмехнулся, и жестом пригласил нас внутрь, пояснив - "Я здесь хозяин!".
26.
Самое красивое убранство "Ориёна" оказалось не снаружи и даже не в открытом Исфаринке дворике, а в залах. Конечно, не приёмная Кокандского хана, но вполне на уровне других помещений Ханского дворца:
27.
Не припомню, видел ли я где-то ещё в Средней Азии такие вот радуги на потолках:
28.
Строители чайханы не поскупились даже на оформление коридоров:
29.
А здесь и не чайхана, а скорее какое-то подобие конференц-зала:
30.
Как я понимаю, чайхана действует, и будь у нас больше времени - мы вполне могли бы в ней пообедать, но как часто бывает в Средней Азии, утолять голод лучше в уличных забегаловках, а "Ориён" готовился к вечернему празднованию очередной свадьбы явно уважаемых людей:
31.
В общем, я бы сказал, что "Ориён" - одно из красивейших зданий всего Таджикистана и главная достопримечательность Исфары. Хозяева чайханы, главный - слева:
32.
К мелкой и порожистой Исфаринке город обращён задворками да не столь пафосными заведениями общепита входами на окрестные улицы:
33.
В 1932 году в Исфару через Нефтеабад пришла железная дорога, в 1947 рядом был построен горно-химический комбинат, в 1952 Исфара получила статус города, а нынешний облик обрела в 1977-м, когда отстроилась после землетрясения. В этом здании на верхнем этаже банк, и несмотря на огромную очередь, нас как дорогих гостей пропустили вперёд поменять немного денег.
34.
В трёх сотнях метрах от "Ориёна", по другую сторону базара с ещё одной внушительной чайханой "Ором" (видна справа за машиной с тюками) - местный автовокзал, с которого по крупным сёлам отправляются не только коллективные такси, но и полноценные маршрутки с расписанием. С пятака напротив можно уехать в Киргизию:
35.
Здесь же пара советских монументов - слева увековечены герои Великой Отечественной, справа - местный революционер Мубораккадам, или Ахмадхан Саидхонов. Последний ещё подростком спустился в Долину с Памира, работал батраком, а при Советах стал командиром своеобразного ферганского "прото-ОМОНа" - высокомобильного конного отряда милиции, выступавшего то в одно, то в другое село бить басмачей, в схватке с которыми Мубораккадам и погиб в 1927 году.
36.
Но хотя Исфара считается советским, да при том индустриальным городом (и на карте крупный завод действительно виден в нескольких километрах западнее), никаких признаков тяжёлой индустрии в исфаринском пейзаже и воздухе мы не заметили.
37.
Зато предместья Исфары - старые кишлаки с колоритными глиняными домами:
38.
39.
С востока к Исфаре вплотную примыкает фактически ставший её районом крупный кишлак Навгилем, в центре которого сохранилась мечеть Намазгох 1580-х годов постройки, к улице обращённая новодельным порталом:
40.
Типично ферганская композиция с минаретом в центре двора:
41.
Портал мечети, под которой стягивался на службу народ в халатах поверх пиджаков и чёрно-белых тюбетейках:
42.
Внешняя, то есть задняя сторона мечети:
43.
За забором и быстрым арыком - кладбище:
44.
По соседству, на главной улице Навгилема - мозаичный воинский памятник:
45.
А напротив - ещё одно явно советское здание с резными колоннами и расписными потолками айванов:
46.
Это не чайхана, а музей Лутфуллы Бузургзода, таджикского писателя и учёного, судя по датам жизни (1909-43) погибшего на столь далёкой отсюда войне:
47.
А вот ещё нечто с куполом у дороги на Баткен (даже эту крошечную долину при Советах умудрились разрезать границей). Сюда мы приехали на попутке холодным утром, и рядом с этим зданием старушка продавала потрясающе вкусные и невероятно дешёвые (то ли сомони, то ли пол-сомони - в общем, несколько рублей) пирожки.
48.
А эти сталинки, явно построенные в 1950-х годах для работников горно-химического комбината и пережившие землетрясение - где-то у дороги на юг, вверх по течению Исфаринки:
49.
Куда и отправимся в следующей части.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.
Западная Фергана.
Исфара и Канибадам.
Зумрад и Чорку.
Ворух. Таджикский анклав в Киргизии.
Баткен.
Чон-Гара. Узбекский анклав в Киргизии.
no subject
"Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, – посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу.
В нем были многие и многие черты Ходжи Насреддина – беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость, – и когда я писал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо.
Он похоронен в Канибадаме. Я посетил недавно его могилу; дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца…"
no subject
no subject
no subject
Тем более "могила Ходжи Насреддина" - штука вполне возможная, у многих местных святых по несколько (каждая с точки зрения местных преданий) могил в разных городах и странах.
no subject
no subject
no subject
- Хорошо, что они все были босиком.
- Не понимаю, что находишь ты в этом хорошего.
- Когда босиком, то бьют пятками, - пояснил одноглазый. -А пятка по силе удара несравнимо уступает носку.
- Тебе лучше знать.
- Особенно прискорбны для ребер канибадамские сапоги, - продолжал одноглазый.
- Тамошние мастера для красоты подкладывают в носок жесткую подошвенную кожу; кому красота, а кому горе..
:)
no subject
no subject
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C)
no subject
no subject
no subject
Кстати, недавно нашел пару книг на тему традиционного уклада таджиков (и его модернизации под мудрым руководством партии), не заинтересует?
no subject
Думаю, вряд ли понадобится, с учётом сложностей доставки. Да и тема Средней Азии у меня подходит к концу, считанные посты остались.
no subject
Думаю, подавляющее большинство таких легенд придумано аналогичным образом, если не как нибудь похуже (вроде наших "любителей лингвистики", с Украиной и Саратовом от бога Ра)
no subject
no subject
Я один раз в 1975 году была в Исфаре, в гостях у родственницы агронома.
Подумалось сейчас, что возможно и она была причастна к персиковым садам Исфары.
А в ватных чапанах В Средней Азии все пожилые мужчины ходят зимой и летом. Всегда удивлялась - как же им в такую жару, да еще знойным летом не комфортно их носить. Зима там, кстати, теплая: снег выпадает обычно только в январе и если выпадет то к вечеру уже и растает. Можно иметь в гардеробе лишь демисезонное пальто.
no subject
no subject
no subject
no subject
Недалеко от чайханы Ориен, ниже по улице и по течению реки, был консервный завод, где делали соки, компоты из этих самых абрикосов
no subject
no subject
no subject
По их словам границу при новом узбекском президенте снова открыли. Можно на срок до 10 дней без визы свободно перемещаться.
no subject
no subject
no subject
- Уехали? Я думал - отдыхают...- Отряхивая пыль с халата, он добавил: - Хорошо, что они все были босиком.
- Hе понимаю, что находишь ты в этом хорошего.
- Когда босиком, то бьют пятками,- пояснил одноглазый.А пятка по силе удара несравнимо уступает носку.
- Тебе лучше знать...
- Особенно прискорбны для ребер канибадамские сапоги,продолжал одноглазый.- Тамошние мастера для красоты подкладывают в носок жесткую подошвенную кожу; кому - красота, а кому - горе...
- Hи разу не пробовал я на своих ребрах канибадамских сапог, и не собираюсь пробовать,- сказал Ходжа Hасреддин.
no subject
Однако там еще в другом месте:
- Клянусь аллахом, никогда и никто до тебя не устраивал надо мною подобных шуток! Ты едва не свел с ума нас обоих,-- я пролил десять потов, стараясь утихомирить его брыкание и вопли, прежде чем догадался заглянуть ему под хвост! Ах, если бы ты попался мне тогда под горячую руку,-- после этого даже канибадамские сапоги показались бы тебе мягче пуховых подушек!
no subject
no subject
Спасибо за столь интересное описание знакомых регионов. Жил в Исфаре и при Советах и в постсоветское время.
С вашего позволения внесу некоторые уточнения; - памятник фрукту появился сравнительно недавно и фрукт этот всё таки абрикос (урюк). В сушенном виде, исфаринская кайса известна по всему средиземноморью (шутка), вот её и увековечили.
Чайхана Ориён является ново делом,- построена в 90 - х годах. Есть шикарная чайхона Сино, с традиционной резьбой в санатории Зумрад: http://zumrad.tj. Интересное и полезное для здоровья место.
Не горно химический комбинат, а просто химзавод. Кстати производил тротиловые шашки в том числе. Кроме него есть гидро -металлургический комбинат. Два консервных завода.
И много еще, что интересного есть в славном городе Исфаре...
no subject
no subject
no subject