Сари. Мазендеран за первым морем

[shagonar]

Сари - ещё один иранский областной центр (340 тыс. жителей) в двух сотнях километров от Тегерана по тяжёлой и красивой дороге через Эльбурс. В отличие от показанного в прошлых двух частях Казвина, в Сари нет ни скромного русского следа, ни особо выдающихся персидских красот. Но всё же Сари - это столица Мазендерана, как современного остана, так и исторической области - последней и едва ли не важнейшей на нашем иранском пути.

На первый взгляд Мазендеран отличается от Гиляна разве что большей прозрачностью воздуха - та же узкая полоска земли между Каспийским морем и лесистыми горами Эльбурса, с рисовниками в долинах и белыми городками на склонах. Правда, чайных плантаций я тут не припомню, да и плотность населения в Мазендеране хоть и одна из высочайших в стране, а всё же чуть-чуть пониже. В целом, климат Мазендерана по сравнению с Гиляном считается более сухим и здоровым, практически средиземноморским, чуть ли не наилучшим во всём Иране. Это знают и туристы: Мазендеран - самая туристическая провинция страны. Он впечатляюще полицентричен: Сари здесь лишь первый среди равных, а по размеру с ним сравнимы Каэмшехр на тегеранской дороге или старинные Амоль и Баболь ближе к морю, не говоря уж про Горган (Астрабад), в 1997 году ставший центром отдельной провинции Голестан. В Мазендеране хорошо, а потому немудрено, что испокон веков он был самым развитым углом на побережье Каспийского моря:

2.


В античной Персии он был известен как "земля волков" Варкана, в труды греческих историков попавшая как Гиркания. Именно в греческом варианте, может быть при Селевкидах (потомки наместников Александра Македонского) это слово крепко осело по обе стороны моря и попало в тюркские и арабские языки - как Грузия и Джоджия, Гилян, Гурган и Ургенч. Для Ирана Гиркания была форпостом Турана - тёмной половины мира, на которой жили кочевники, Западу известные как скифы и массагеты, а Востоку - как дахи. В разные эпохи этот форпост попадал под влияние и вполне оседлой Мидии (нынешний Азербайджан), и населённых кочевниками Хорезма и Хорасана. Из последних были парны, у нас более известные как парфяне - покорив и объединив Персию, они стали той силой, о которую споткнулся Рим в своей экспансии на восток. Из Гиркании родом были Аспанбадхи, но в Парфянской империи стала она владением Каренов - и те, и другие входили в число Семи великих домов Парфии, при всей фэнтезийности самого термина действительно решавших её судьбу. При парфянах центр Гиркании сместился из упоминавшейся античными историками Задракарты в Горган, поближе к землям сюзеренов, а самым влиятельным из кочевых племён сделалось племя тапуров - запомните оба эти названия. В 3 веке парфян низвергли Сасаниды, вернувшее персам Иран, но Карены в Армении и Гиркании остались в числе трёх домов, вошедших в аристократию новой империи. Гиркания в Сасанидском Иране оставалась дальней и опасной периферией, так что когда в 420 году здесь убили шаха Йездигерда I и списали это на белого коня, возникшего из реки и покаравшего государя за якшания с христианами, по ту сторону Эльбурса никто не удивился таким отговоркам. Затем и Сасанидов низвергил арабы, но последний шах Йездигерд III успел в 642 году отдать Гирканию в удел своему военачальнику Гил Гавбару. Его потомки правили за горами ещё 120 лет, разделив формально единую Гирканию меж двумя ветвями династии - Гавбариями на западе и Дабуидами на востоке. Потому и арабы, добравшись за горы в 761 году, на карты Халифата нанесли уже две разные провинции - Дейлем (Гилян) и Табаристан (Тапурию):

3.


Но изменилось здесь не только название: за прошедшие века у человечества стало куда больше Севера, и арабов интересовала торговля с Полночными странами от грозной Скандинавии до глухих Вису и Ару среди приполярных болот. Дух древней таинственной Гиркании, где вплоть до 19 века водились тигры, лучше сохранил как-раз таки непокорённый Гилян. А вот Табаристан сделался воротами каспийской торговли, тем более что и по ту сторону моря сложилось мощное государство с ярко выраженной купеческой составляющей - Хазарский каганат. И вот через Табаристан уже ходили хазарские, булгарские и европейские купцы в Индию и Китай, а на берегах действовали их многочисленные фактории. Среди удельных иранских династий возвысились Баванды - потомки тех самых Аспанбадхов из Семи великих домов Парфии, теперь вернувшие себе родину дальних предков. В 839 году, заручившись поддержкой арабов, они взяли в Табаристане власть, и без оной сохранявшие верность зороастризму, в 842 приняли ислам, вскоре склонившись к его шиитскому варианту. Баванды и их многочисленные вассалы, попадавшие порой под влияние Хорезма и даже далёкой Саманидской Бухары, и правили в средневековом Табаристане.

4.


Каспий же по-прежнему воспринимался как сугубо торговая зона, на которой ни один правителей побережья не держал флотов. Это-то и подвело Табаристан где-то в середине 870-х годов, когда на острове Абескун, служивший одной из торговых факторий, с севера вдруг налетели бородатые варвары. Шороху они задали порядочного, но всё же были малочисленны, а потому так и сложили головы на этих берегах. Однако история повторялась в 909 и 910 годах по нарастающей, и в 913 года на Табаристан обрушилось несколько десятков кораблей с тысячами варваров, разбивших ханские армии и разграбивших города. Как вы уже догадались, это были русы - именно в Табаристане, и не при самых красивых обстоятельства, впервые встретились рус и перс. Арабские учёные поговаривали, что когда рус умирает - всё нажитое добро он оставляет дочери, а сыну - только меч. Набег 913 года впечатлил весь исламский мир, тем более ещё несколько месяцев русы просидели на островах Бакинского архипелага этакими пиратами Каспийского моря, успели обратиться кто в христианство, кто в ислам, и лишь на обратном пути их перебили хазары и булгары. Хазары, весьма вероятно, и стояли за этими нападениями, в качестве аргумента против Бавандов используя возможность пропустить через свою территорию варваров. И Баванды, кажется, поняли этот урок - Каспийские походы русов продолжились, но только теперь их целью сделался Ширван. А дальше и Вещий Олег "отмстил неразумным хазарам". Табаристан же вскоре оказался на переднем крае совсем других набегов - с 11 века через него прорубали себе путь из Средней Азии в Малую Азию тюрки-сельджуки, неизменно включавшие Южный Прикаспий в состав своих империй. Под сельджуками бывшая Гиркания снова сменила имя - с 13 века место Табаристана в хрониках и картах занял Мазендеран, а происхождение этого слова исследователи возводят в разных языках то к крепостям, то к пчёлам. Под новым именем регион по-прежнему громили то монголы, то Тамерлан, династия Бавандов оборвалась в 1359 году, но торговый путь "за три моря" жил несмотря ни на что. В 16 веке Мазендеран следом за Гиляном покорили Сефевиды, а в 1577 низложили последнюю здешнюю династию Марашей.

4а.


Всё это время Мазендеран населял свой народ: мазендеранцы, которых ныне около 3 миллионов человек - это ближайшая родня гилянцев. Но если последние в своих глухих лесах сохранили архаику, то мазендеранцы на торговом пути гораздо плотнее сблизились с персами и усвоили их быт. Впрочем, ещё в 17 веке мазендеранки, как и гилянки, не прятали лиц и сидели за одним столом с мужчинами, а злые языки слагали легенды о распущенности мазендеранских нравов. Была, однако, у мазендеранцев ещё одна особенность, которую им в прямом смысле слова впихнули Сефевиды - это кавказский след. В войнах с Турцией и Россией, частью по воле шаха, частью - в поисках безопасной жизни, сюда в огромных количества отселялись азербайджанцы, грузины, черкесы. Большинство из них полностью перемашались с мазендеранцами, и лишь тюрки сохраняли здесь несколько мощных общин. Например, каджары - одно из влиятельнейших племён союза кызылбашей, во главе которого и стояли Сефевиды. Каджары правили в нынешней Армении, но от греха подальше шах в 17 веке разделил это племя на три части, отправив в Мазендеран и Мерв. Фатх-Али Каджар был ханом Астрабада в 1720-х годах, когда по итогам Персидского похода Мазендеран формально отошёл России.
Вот только русских войск здесь, в отличие от Ширвана и Гиляна, не стояло, а Иран рассыпался в очередной смуте, так что совсем не факт, что хан даже был в курсе, что сюзерен его теперь не Исфахане, а в далёком Петербурге. Сами завоевания не оправдали себя (а чтобы оправдали - может, и надо было брать в первую очередь Мазендеран), и в 1732 году всё отвоёванное благополучно вернули Надир-шаху. Но тот объединил Иран совсем ненадолго, после его смерти смута взобновилась с новой силой, и именно мазендеранские Каджары сумели поставить в ней точку.
Мрачный Ага-Мухаммед Каджар, в детстве оскоплённый Надир-шахом и за то, конечно, ненавидевший весь мир, в 1780-х годах сверг обосновавшуюся в Ширазе курдскую династию Зендов. С персами Ахтахан ("князь Скопец") воевал жестоко, как чужеземные захватчики вроде Тимура, а потому, став шахом, не рискнул переезжать со своим двором в Исфахан или Шираз. Зато гораздо ближе к его родине, буквально по ту сторону гор, стоял торговый Тегеран, к тому времени ставший мазендеранской колонией в Персии. Мазендеранцам тюрок Ага-Мухаммед определённо доверял больше, а потому и столицу перенёс туда. При его наследниках Иран проиграл России две войны и лишился Закавказья, а из под власти белого царя в Мазендеран ушли новые волны азербайджанских переселенцев. От них происходил и потомственный военный Реза Пехлеви, в 1920-х годах низвергший Каджаров и положивший начало последней персидской династии. Мазендеран - это Иранская Маньчжурия, под русским влиянием стоявшая у заката тысячелетий монархии.

5а.


Центром всей этой земли в древней Гиркании была Задракарта, с которой, видать просто по созвучию названий, и отождествлятся Сари - крупный город на полпути от моря до гор (километров по 20-30) на реке Таджан. Это его в 913 году сожгли и разграбили русы - уровень Каспия был тогда выше, реки - полноводнее, и Сари, из которого ныне не видать моря, служил главным портом Табаристана. Афанасий Никитин в 1468 году уже высаживался в портовом городке Чапакур, где жил полгода, а в Сари и Амоль ездил по делам - торговый путь был уже не тот, что при хазарах, и административный вес значил больше торгового. В 1782-86 годах Сари даже успел побыть столицей Персии - именно здесь находилась резиденция мазендеранского тюрка Ага-Мухаммеда, позже решившего перебираться в Тегеран. Портами Мазендерана же всю его историю были мелкие поселения, которые ныне и на карте не очень-то найдёшь - Чапакур в Средние века, Мешхедесер в 19 веке, Бендери-Гез, которым ещё полюбуемся с поезда, или Бендер-Туркмен у начала Трансиранской железной дороги, пробитой в 1930-х годах через горы Эльбурса. По ней я сюда и приехал утренним поездом, возвращаясь из Голестана в столицу:

5.


Вокзал Сари 1930-х годов похож на образец архитектуры "пленных немцев", а самая красивая его часть - мечеть, пристроенная, видимо, уже после Исламской революции:

6.


Буквально на выходе с вокзала со мной разговорился молодой самодовольный стильный перс, которому показалось очень смешным, что я предпочитаю ездить по постсоветским странам. Вообще, при всей здешней этике и вежливости, посмеяться над собеседником для иранцев нормально, то есть здесь это, кажется, вообще не считается чем-то обидным. Удивило, или скорее даже покоробило моего собеседника и то, что я не был в древних городах типа Йезда, и кажется, именно в тот момент я понял, что в Иран ещё вернусь.
На другой же стороне привокзальной площади звучали наперебой надрывные крики, словно неверные изобразили Пророка в обличии свиньи. Нет, на самом деле это полицейские грузили на эвакуатор драндулет приехавшего в город селянина:

7.


Пейзаж Сари после 3 увиденных ранее иранских облцентров (Решт, Казвин, Гурган) и ещё пары крупных городов (Энзели, Гумбади-Кавус) был до тоскливого знаком - извилистые улицы да стоящие "единой фасадой" новые дома разных размеров и форм:

8.


По дороге к центру меня привлёк парк со стоящими в нём одноэтажными домами. В облике их было что-то донельзя режимное, и если бы не сидевшие за забором женщины с колясками да шумная молодёжь, я бы вряд ли рискнул заходить туда сам. Веб-переводчик по названию этого места выдаёт - Армейский бульвар, то есть персы отважились сделать прогулочную зону даже не из старых фабрик, как в Европе, а из каджарского гарнизона:

9.


Посреди сарбазских казарм - сверкающая новизной мечеть:

10.


И странный корпус с обшивкой контрфорсов в виде киноплёнки - как я понял из викимапии, где-то тут планируется сделать музей оружия:

11.


Впрочем, как следует рассмотреть это всё мне не дали подростки, при виде иностранца пришедшие в экстаз и всей толпой, улюлюкая, ходившие за мной. Сначала они безобидно кричали "Хэллоу!", но что-то в их хэллоукании было неприятное, и я не откликался. Тогда пацанва перешла к явным оскорблениям, которые можно было понять по тону и отдельным английским словечкам. В общем, мне стало казаться, что ещё чуть-чуть - и дело дойдёт до физического контакта, тем более по словам знакомого, прожившего в Иране несколько месяцев и так и не полюбившего эту страну, шпана тут не то чтобы очень многочисленна, но есть. Отстали ребята только за грандиозными воротами, через которые я вышел с Армейского бульвара на автокольцо Городской площади:

12.


В функционалистическом домике 1930-х годов я сходу признал мэрию, по большей части, наверное, переехавшую в более солидное здание. А в целом - межвоенка и межвоенка, совсем как где-нибудь в Польше или Румынии:

13.


Напротив, на опушке Городского парка - симпатичный памятник точно не знаю кому. Но "великих земляков" в Мазендеране много - в истории Ирана этот регион оставил непропорциональный своему размеру след:

14.


В переулочке за парком мой взгляд привлекло ещё одно внушительное здание явно межвоенных времён:

15.


Я бы принял его за дворец Резы Пехлеви на малой родине, а может, на момент постройки это он и был? И стоял тогда, уж конечно, не зажатый соседними зданиями, а глядящий фасадом в парк.

16.


Теперь здесь банально налоговая. Но скорбные быки на капителях неимоверно хороши!

16а.


Дальше на главную улицу уже выходят отголоски базара - он по ходу нашего движения слева:

17.


Старый город же по обе стороны, выходя на большие улицы характерными фасадами длинных лоджий:

18.


Вот и "самый центр" - Часовая площадь с несерьёзного вида башенкой, законченной в год Исламской революции (1979), и потому, быть может, ставшей официальным символом Сари:

19.


По краям площади - неимоверная толчея, в которой мне, в отличие от многих столь же людных мест Ирана, навязчиво хотелось присматривать за рюкзаком. Из толпы порой возникали прохожие, пытавшиеся даже без знания английского узнать, как у меня дела. А местные женщины часто носят товар на голове - не припомню такого в других местах Ирана, зато по Таджикистану это вполне знакомый сюжет.

20.


Напротив домика с кадра выше можно свернуть во двор, раскрывающийся огромной площадью:

21.


На которой встречают двойные мавзолеи имамзаде Зейналлы Абеддина (1445). Имамзаде, как и всюду в Иране - это потомки 12 праведных имамов от Али ибн Абу до Сокровенного, на памяти о которых зиждется шиизм. Архитектура же русскому глазу покажется очень знакомой - то ли шатровые церкви, то ли башни кремлей, то ли татарские мавзолеи: где зародилась подобная форма зданий, единого мнения нет до сих пор, но совершенства она достигла в Хорезме, откуда распространилась как на север, в Золотую Орду и далее на Русь, так и на юг - в государства огузов. Тюркские шатровые мавзолеи 15 века - "визитная карточка" мазендеранского зодчества:

22.


И только почему их два, если везде фигурирует один имамзаде, я так и не смог разобраться - может, во втором покоится его супруга, или и вовсе тут одно здание мавзолей, а другое мечеть?

22а.


С другой стороны улицы в базар упрятана Соборная мечеть, основанная арабами на месте зороастрийского храма, а в нынешнем виде построенная в начале ХХ века:

23.


Ну как "в нынешнем виде"? В 2018 году мечеть на месте огнепоклонничьего храма сгорела, и тем не менее отстраивается в Исламской республике она очень быстро:

24.


Напротив мечети - и та загадочная многоэтажная структура с заглавного кадра. Я приметил её за дощатым забором, из-за которой торчала ажурная ограда, и местные с улыбкой отворили мне дверь. Вообще, по ажиотажу, с которым тут реагируют на появившегося в поле зрения иностранца, я бы мог сравнить Сари разве что с Ферганской долиной - кажется, это именно что влияние Средней Азии, где приставать к путнику с бесполезными разговорами - значит, уважить его. Вот и через сотню метров от мечети ещё один прохожий при виде меня чуть  из штанов не выпрыгнул, и активно жестикулируя, повёл к изукрашенным воротам:

25.


За воротами мне показалось, что я забрёл на территорию школы - по двору перед внушительным зданием носились стайки детворы, звенели голосами под присмотром строгих учительниц, которых даже в этой чужбине не перепутаешь ни с кем. Да и фотографировать мне мой спутник жестом не велел, а сперва повёл в закуток к охране. Но вскоре стало ясно, что с охраной он препирается не о разрешении на фотосъёмку, а о том, чтобы пропустить гостя бесплатно - здесь не школа, а краеведческий музей, куда дети пришли на экскурсию:

26.


Если в Реште музей занимает неприметный межвоенный особнячок, а в Казвине - старинную баню, то в Сари музей поселили в самом роскошном старом здании, принадлежавшем Манучхер-хану Коббади и потому известному как Кальбадия.

27.


Не знаю точно, кем был его владелец, но явно либо сановником, либо купцом. Коббадию он построил в конце 19 века, и собирал в ней коллекцию древностей. И эти вот чуднЫе львы, ваятели которых настоящего льва явно ни разу не видели, определённо куда старше, чем дом. Похожих странных львов я видел в резиденции Бухарского эмира, но не припомню подобного в Казвине, Тегеране или Реште - так что не ещё один ли это привет из песков Туркестана?

27а.


В доме неплохо сохранились интерьеры, в том числе шебеке - азербайджанские витражи, да и в принципе более всего Кальбадия напоминает знаменитый ханский дворец в Шеки:

28.


А вот экспозиция музея неожиданно скудна, и кажется, не слишком разрослась относительно Манучхер-хановой коллекции. Из 4 краеведческих музеев Ирана, которые я посетил, этот пожалуй самый слабый, и вдобавок тут подписи нигде не дублируются на английском:

29.


Поэтому не знаю, что здесь из Гиркании, что из Табаристана, что от кочевничьих огузских государств Белых и Чёрных овнов (Ак-Куюнлу и Кара-Куюнлу), что от Бавандов, что от Марашей, что от единого Ирана последних 400 лет:

29а.


Но сами вещи - в основном керамика или бронза, - впечатляют:

30.


Особенно - миниатюрная печать:

30а.


Около музея - закуток с фигурой мазендеранца в народном костюме за  синеватым стеклом. В отличие от прямо-таки восточно-европейского размаха сельской этнографии в Гиляне (вплоть до музея деревянного зодчества), мазендеранцы явно позиционируют себя народом древних горожан.

31.


Экспозиция располагается на втором этаже главного дома:

32.


А узкий проход за ним ведёт к продолжению музея:

33.


В баню, которая, как я понимаю, не была частью Кальбадии, но примыкала к ней вплотную и может строилась на деньги соседа-богача:

34.


Судя по явно водоподъёмным механизмам в подвале, баня если не действующая, то по крайней мере музеефицировалась не так давно:

34а.


Внутри ничего похожего на экспозицию - только интерьеры, простые и строгие:

35.


А назначение отдельных помещений мой спутник красноречиво показывал жестами - то снимая с себя невидимый дополнительный слой одежды, то присаживаясь над канавкой орлом:

36.


Где-то в городе есть ещё и пара огромных сардоб (подземных цистерн). Но как и в Казвине, я многого здесь не нашёл, поэтому за подробным рассказом о Сари отсылаю к anoushe, которая до некоторой степени местная жительница.
Я же, покинув Кальбадию, пошёл куда глаза глядят:

37.


Старый Сари с его черепичными крышами и какой-никакой проработкой фасадов определённо целостнее Старого Решта, но ни в какое сравнение не идёт со Старым Астрабадом в соседнем Горгане. Многие дома, как и всюду в Иране, заброшены. А в окнах - шебеке под толстым слоем пыли:

37а.


Самый красивый старый домик Сари, по крайней мере из мне попавшихся:

38.


38а.


39.


Старый город тут представляет собой россыпь дворов в глубине кварталов меж больших улиц. На самих же улицах - сплошь стекло, бетон и шум машин. Вот я перебежал дорогу, и тут же был пойман охранником банка - поить гостя чаем да пытаться расспрашивать о России и о впечатлениях от Ирана на двух английских и трёх персидских словах. Дальше улица вывела меня к площади Шохады (в нашем варианте ближайшим аналогом была бы, наверное, площадь Мужества) с весьма впечатляющим памятником, посыл которого зависит в основном от геополитических взглядов наблюдателя:

40.


Отсюда ещё километра три (которые я преодолел на такси) до Таджана - немаленькой по иранским меркам реки:

41.


Особенно выше по течению, где уровень держит плотина. Ниже Таджан уже в мае выглядел почти сухим - и всё же когда реки были большими, а корабли - маленькими, именно по нему до самого Сари поднимались свирепые русы. Что интересно, имея под боком реку, город иранцы предпочли строить в стороне от неё - с одной стороны, на узкой полосе между горами и морем бывают страшные паводки, а с другой - кажется, в стране пустынь и гор просто нет традиции жить у реки:

42.


Впрочем, в пейзажах Затаджана легко узнать столь знакомый по российским городам Тот Берег:

43.


В пыльных улочках которого скрывается ещё один шатровый мавзолей Имамзаде-Аббас (1497), украшенный, внезапно, крестами:

44.


В мавзолее красивое убранство с росписями по сводам и дереву. Особенно хороша сама гробница покоящегося здесь святого, но кадр с ней не удался:

45.


Напоследок - несколько фотографий из разных точек Сари, по которому я изрядно покружился в савари, собиравшем пассажиров в Тегеран. Вот мельница - если Гилян славится рисом, то Мазендеран - более привычными в наших краях видами злаков:

46.


Колёсо отмечает автовокзал:

47.


Расписные пилоны эстакад - вполне общеиранская деталь:

48.


Как и торчащие в самых неожиданных местах могучие водонапорные башни:

49.


А последним впечатлением Сари стали висячие сады, в которые самопроизвольно превратилась брошенная стройка:

50.


И в общем самая интересная часть Мазендерана - именно та, что в 1997 году выделилась в отдельную провинцию Голестан. В следующей части - про голестанский городок Бендер-Туркмен и лежащий напротив него мазендеранский остров Ашур-ада с ярчайшим, пожалуй, в Иране памятником русской истории.

ИРАН-2019
Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян
Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса
Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан
Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран
Башня Свободы и виды города.
Общее о городе.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар.
Национальный сад.
Дома и улицы.
Посольства и кладбища.
Музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарваз.
Разное.
...а также, вероятно, другие места, куда я доеду осенью.

Comments

[avit-al.livejournal.com]

Иран необычен (для жителей средней полосы уж точно) Но зачем они ТАК раскормили львов? не львы, а раскоряки 0): Символизируют плодородие, что ли?!

[varandej.livejournal.com]

Мне кажется, просто скульптор про льва слышал только в очень условном пересказе :)

[zuzlishka.livejournal.com]

Уныло

[kuba.livejournal.com]

Иностранцем в Иране быть странно (из-за повышенного внимания местных), но, думаю, вполне безопасно. Нам говорили, что за преступления против иностранцев там наказывают особенно сурово.

[varandej.livejournal.com]

К счастью, внимания к иностранцу тут всё-таки меньше, чем в Средней Азии. Отчасти, может, из-за языкового барьера.

Знакомый говорил, что тут много дурной неустроенной молодёжи, которая о наказании задумается в последнюю очередь. Не скажу, что в Иране опасно, но ощущения полной безопасности тоже нет.

[kuba.livejournal.com]

Возможно, вы правы. Я там, даже гуляя в одиночку не чувствовала опасности. Правда, и языкового барьера почти не было....

[carpodacus.livejournal.com]

1) Всё же во времена Того Великого Хорезма огузы жили от него к северу у Аральского моря. Кара-Коюнлу и, тем более, Ак-Коюнлу - существенно более поздняя история.
2) Вообще-то львы в Иране водились вплоть до XX века. Так что маловероятно, чтобы ваятель не имел возможности никак представить льва.
3) Перс напомнил того таджика, который мне обиженно втюхивал, что я обязан читать какого-то их поэта XVIII века и был возмущён, чему же меня в школе учили, если я не знаю о таджичке-жене Македонского сверх Роксоланы. Похоже, тот градус национализма, когда человек уверен в превосходстве своего народа над миром просто на уровне детской наивности.

[varandej.livejournal.com]

1. А я разве говорил, что они были в одно время?
2. Но вряд ли в Мазендеране. Тут явно это львы, и явно скульптор никогда живого льва не видел.
3. "градус национализма, когда человек уверен в превосходстве своего народа над миром просто на уровне детской наивности" - насколько я знаю, так и есть. Но конкретно этот эпизод (ты ведь про первого перса у вокзала?), мне кажется, не про это. Встретив в России иностранного туриста, которому не интересны Владимир или Новгород, я бы наверное тоже подумал, что зря это он так.

[yapet.livejournal.com]

Что-то Махачкалу мне напомнило.

А про железные дороги еще не было рассказа, я не пропустил?

[varandej.livejournal.com]

Пока не было. Я ещё не оставляю надежд съездить туда снова осенью (но вот код на визу никак не присылают чего-то), и тогда у меня будет об этом гораздо больше материала.

[q-tactics.livejournal.com]

Я пока из всей серии удивляюсь вот чему: что очень живуче и очень осознанно древнее барельефное искусство и скульптуры и прям чувствуется непрерывность традиций от... ну наверное чего-то высококультурного из Междуречья, перенятого еще до Кира Великого. Скажет, объекты века 20 могли бы пониматься как осознаная стилизация (ну по сути, чем было Возрождение под впечатлением от поднятого археологического материала, прерывалась традиция-то в Европах), но вот тут элементы религиозной архитектуры века так 18-19, когда такого "специального" отношения там быть не могло, вот это все приводит к мысли непрерывности традиций. Но вот интересно, у меня "ощущение", что всего этого нет в Ираке, даже в шиитской части, что там давно и наглухо это все позабыто. Хотя может быть дело в незнакомстве с этими деталями, я до этой серии такого и в Иране не мог предположить. А в Ираке все могли за 20 век не настилизовать, а наоборот за 21 окончательно разнести.

[kneiphof.livejournal.com]

У персов очень сильный национализм, при этом он распространяется и на доисламскую культуру (и даже в первую очередь - на доисламскую культуру). Кир Великий для них живее всех живых, а Персеполь - один из самых популярных туристических объектов.

Подозреваю, что для иракских арабов доисламское наследие - это языческие идолы (утрировано). А для персов все это свое, родное.

Более того, я читал (за точность информации ручаться, конечно, не буду), что среди (части) иранской молодёжи в последнее время растут националистические настроения, во многом как реакция на надоевший им режим. Вплоть до того, что вместо общеисламского салам начинают использовать исконно-персидское приветствие (забыл), среди молодых родителей растёт популярность исконно персидских, а не мусульманских имён. Доисламская символика часто используется на сувенирах и т. д.

Ходят даже слухи, что молодёжь тайно переходит в зороастризм, но по очевидным причинам никаких конкретных цифр и объективных данных по этой теме нет.

Я, конечно, не буду утверждать, насколько это явление массово.

[varandej.livejournal.com]

Многое из перечисленного там и на государственном уровне есть. Тот же зороастризм Исламская республика вполне одобряет и поддерживает как национальную религию. Хотя это явно до тех пор, пока он не начал распространяться. Но вообще ренессанс зороастризма - это было бы впечатляюще.

[varandej.livejournal.com]

И это при том, что ведь большую часть своей истории после арабского нашествия Иран был вполне суннитским. Хотя слышал, что запреты на изображения людей и животных там никогда не приживались в полной мере.

Меня вот удивляет ещё местная культура "искусственных людей" - манекены, восковые фигуры.

[kneiphof.livejournal.com]

"Хотя слышал, что запреты на изображения людей и животных там никогда не приживались в полной мере."

Ну так персидская миниатюра (а это вообще понятие в истории искусства) цвела с 12 по 19 век, и в суннитские, и в шиитские времена. Коран, правда, не иллюстрировали, но, светскую литературу - ради бога.

Вообще, доисламский "культурный код" оказался настолько силен, что он так полностью и не был вытеснен.

[varandej.livejournal.com]

Тут надо понимать, что именно в доисламские времена Персия была великой державой, с которой считались Греция и Рим (читай - Запад). Именно после арабских завоеваний и исламизации Иран на тысячу лет потерял полноценную государственность, став просто территорией, на которой происходили различные исторические события. При этом Персия внесла, наверно, наибольший вклад в Восточный Ренессанс 9-12 веков, но не как самостоятельное государство, а как провинции арабских и тюркских империй. Нынешняя государственность создавалась в 16 веке шиитами, в оппозиции к большей части исламского мира.

[carpodacus.livejournal.com]

Вклад в Ренессанс имеет смысл мерять не современными территориями. Ибн Сина и Фирдоуси были частью того же культурного мира, что и Омар Хайям.

[shainek.livejournal.com]

"Удивило, или скорее даже покоробило моего собеседника и то, что я не был в древних городах типа Йезда, и кажется, именно в тот момент я понял, что в Иран ещё вернусь." - да, интересно услышать от Вас о туристических местах.

[varandej.livejournal.com]

Похоже, что не сложится - в визе мне отказали.
Податься ещё раз, наверное, можно, но я не уверен, что так сильно этого хочу.

[shainek.livejournal.com]

а россиянам в аэропорту Тегерана визы не выдают?

[clairep64.livejournal.com]

<3 ➮ ︀➥ http://︀ⓝ︀a︀k︀e︀d︀%2Dg︀ⓘ︀ⓡ︀l︀s︀%2e︀ⓞ︀n︀Ⓛ︀ⓘ︀ⓝ︀ⓔ︀/c%2ftrack%2fl%2f︀livejournal%2f︀