В поисках Беловодья

Архыз - это не только древности показанной в прошлой части аланской столицы, но и технологические чудеса. Со старейшими храмами России соседствуют крупнейшие обсерватории России (а по некоторым параметрам - и мира), впечатляющие не только качеством, но и количеством: буквально в прямой видимости друг от друга находятся Специальная астрофизическая обсерватория РАН с двумя уникальными гигантскими телескопами, небольшие обсерватории Института прикладной астрономии, предприятия "Системы прецизионного приборостроения" и Казанского университета, частная "астроферма" и вроде бы что-то военное (куда ж без него). Кое-что мы посетили с экскурсиями, которые регулярно проходят по выходным, а кое-что я увидел в компании Елены maurisio, сотрудницы одной из обсерваторий.

( Рассказ +51 фото и 2 видео )

В трёх частях о своих районах и достопримечательностях Нальчик выглядит как три разных города, которые объединяют лишь описанные в прошлой части общая история, колорит и неповторимый уют полу-курорта. Сегодняшний Нальчик вдоль своей главной улицы - это белый социалистический город помпезных зданий, перед фасадами которых, как ни пыталась, НЕ началась война.

( Рассказ +51 фото )

Не секрет, что новости о строительстве рельсовых путей мы читаем в основном про заграницу. В 21 веке у Российских железных дорог заметно развитие "вглубь", но развитие "вширь" - явно самое медленное за всю их историю. Ну а Республика Саха, по которой мы гуляли прошлые три десятка постов, и тут демонстрирует свою потрясающую самобытность: в самом большом регионе России есть собственная компания "Железные дороги Якутии", а большая часть этих дорог (808 километров) была проложена уже после распада Союза. Конечно, я говорю про Амуро-Якутскую магистраль, протянувшуюся на 1239 километров по вечной мерзлоте от Транссиба до Якутской переправы. Треть её построили ещё в СССР, но и дальше стройка не прервалась, а медленно и упрямо, с долгими остановками и громкими разоблачения, продолжила ползти через тайгу на север. Я много лет следил за этой стройкой, и покидая Якутию на поезде, ожидал найти что-то подобное величественной Байкало-Амурской магистрали.

В итоге Амуро-Якутская магистраль напомнила второй сезон полюбившегося сериала: вроде и про то же, но без столь крутых поворотов, перевалов и петель, да визуальный ряд банален и даже где-то пошловат, да местами проскакивает американщина, а конец сыроват и скомкан. О БАМе я написал полтора десятка постов, на АЯМ хватило одного, не считая показанных в прошлых частях Нерюнгри и Алдана. Впрочем, зачем привередничать - линия строилась не для ублажения взора туристов, а для удобства местных жителей, и тут она справляется вполне.

( Рассказ +54 фото )

Георгиевск, старейший русский город Кавказа и "пятый элемент" Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей системой станиц и посёлков. Если в самом городе живёт лишь 65 тысяч человек, то в агломерации - 120 тысяч. И я бы сказал, окрестности Георгиевска как бы не более интересны, чем сам показанный в прошлой части город: тут есть деревянные церкви, старинные усадьбы, заброшенная железная дорога, крупнейшее и старейшее дерево всея Руси и одно жутковатое заведение из стереотипов тёмного Средневековья.

( Рассказ +46 фото )

Екатериноград - крупный город (430 тыс. жителей, а с агломерацией раза в полтора побольше), центр Северо-Кавказского федерального округа у слияния Малки и Терека. Проспекты, дворцы и соборы в стиле высокого классицизма тут соседствуют с безмерным восточным колоритом Черкесской, Горской и Калмыцкой слобод, роскошные парки - со змеевиками и трубами старейшего в мире нефтезавода, а крупнейший на Северном Кавказе аэропорт - с вокзалом в Прохладной, где магистраль из Ростова-на-Дону разветвляется на Грозный, Астрахань и Баку. И мой рассказ о Екатеринограде будет аж в 7 частях... вернее, был бы, если бы история сложилась иначе: основанный на острие территориальной экспансии, столицей всея Кавказа этот город пробыл лишь 4 года, а затем превратился в небольшую станицу Екатериноградскую (3,3 тыс. жителей) в северо-восточном углу нынешней Кабардино-Балкарии. И лишь соседний Прохладный (55 тыс. жителей) не только в альтернативной истории узел железных дорог, второй по размеру и самый русский город кавказской республики. В весеннем путешествии по которой меня сюда и занесло.

( Рассказ +49 фото )

Издалека Ангарск, третий по величине город Иркутской области (223 тыс. жителей), кажется промышленным спутником областного центра, где не должно быть ничего, кроме дымящих труб и обшарпанных микрорайонов. Совсем иначе всё воспринимается вблизи: как говорили мне не раз за поездку, "Ангарск - это очень не Иркутск". Иркутяне любят этот город за его прямые широкие улицы, ухоженность и зажиточность и не забытую с советских времён атмосферу созидательного труда. Ангарчане вряд ли разделяют эти восторги, но уезжают от загрязнённого воздуха и сложной криминогенной обстановки скорее в столицы, чем в областной центр. Почти соприкасаясь окраинами, Иркутск и Ангарск - абсолютно разные, абсолютно самодостаточные города, образующие инь-янъ хаоса и порядка, торговли и производства, дерева и бетона, церквей и ДК, маленькой Москвы и маленького... нет, не Питера ни в коем случае, а Ленинграда. И осмотрев в прошлой части старинные сёла левобережья Ангары вроде соседней Тельмы или далёкого Бельска, рассказ о городах Большого Иркутска я начну с Ангарска в трёх частях. Хватило бы и двух о Старом городе и Микрорайонах, но больше половины этого поста займёт рассказ об удивительном Музее часов, к которому я добавлю колорит, историю, станции и конечно ПРОМЗОНУ.

За исчерпывающие экскурсию и рекомендации по городу спасибо Анне goldi_proudfeet, однако осмотреть Ангарск я смог лишь в два приёма.

( Рассказ +52 фото )

Усть-Илимск - крупный по таёжным меркам (80 тыс. жителей) индустриальный город в Иркутской области, к северу от Байкало-Амурской магистрали. Формально он никак не связан с БАМом, а фактически - абсолютно органично смотрится в его контексте, так как создавался теми же методами, в ту же эпоху и в такой же пустынной тайге. Тогда Усть-Илимск называли Городом Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек - имея в виду сам город, железную дорогу к нему, лесоперерабатывающий комплекс и ГЭС. Сегодня осмотрим первые три: Ангара делит Усть-Илимск на Старый и Новый город, и вот к последнему с юга подходит железная дорога от показанного в прошлой части Железногорска-Илимского, а на север уходит колоритный таёжный трамвай до промзоны.

( Рассказ +48 фото )

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от самого Комсомольска-на-Амуре. Первое название относится к городу, второе - к конечной до постройки БАМа станции, третье - к крупнейшему речному порту бывшего СССР. "Город одной улицы" Усть-Кут вытянут вдоль рек на 30 километров и представляет собой фактически цепочку сросшихся деревень со своими специализациями и судьбами. Самые нижний по течению посёлок Якурим со станцией Лена-Восточная я показывал в прошлой части вместе с последним участком "комсомольской" Байкало-Амурской магистрали, а сегодня проедем Усть-Кут до другого конца.

( Рассказ +49 фото )

Северобайкальск - городок небольшой (23 тыс. жителей), однако же второй по величине как в Бурятии, так и в БАМии. Для республики он Северная столица, для магистрали - Окно в Европу, да и стоит к тому же прямо у моря, Мысовыми тоннелями вдоль которого мы добрались сюда в прошлой части. И если Тынду как столицу БАМа строила Москва, то разве мог здесь потрудиться кто-то, кроме Ленинграда?

( Рассказ +48 фото )

На Становом нагорье мы уже проезжали Вершину Байкало-Амурской магистрали на перевале Мурурин и Середину БАМа между Новой Чарой и Таксимо, из которого в прошлых частях ездили на мрачные Ленские прииски. Теперь продолжим путь на запад - в 80 километров от Таксимо встречает Кульминация БАМа: Северо-Муйский хребет, где железная дорога вьётся серпантинами через перевал над самым длинным в России тоннелем.

( Рассказ +54 фото )