shagonar | Мурманск. Часть 1: вокзал, причал и "Ленин"

Entry tags:

Мурманск. Часть 1: вокзал, причал и "Ленин"

Мурманск на Кольском заливе - областной центр (290 тыс. жителей), пусть и усохший на треть, но по сей день с большим отрывом крупнейший город мирового Заполярья. Этого в общем уже достаточно, чтобы он был интересным, ну а моё холодное лето 2019-го прошло буквально под знаком Мурманска. Дважды я добирался сюда в попытках попасть на пассажирский теплоход "Клавдия Еланская", а третий раз - на свой первый НеФорум блоггеров, с которого ездил на показанное в прошлой части ядерное кладбище Сайды. Ещё трижды я бывал здесь в прошлые годы, но всё, как оказалось, мельком. Теперь же, облазав Мурманск основательно, я расскажу о нём в 5 частях, и для начала - о прибытии в город и его главной достопримечательности.

Первый раз я приехал в Мурманск 12 лет назад - летом 2007 года, когда холод и хмарь выгнали меня с Соловков. Тогда я плохо представлял себе Север, и к +7 градусам в середине июля не был готов ни морально, ни технически. И вот досрочно высадившись в Кеми, я понял, что до обратного поезда ещё несколько дней, и тут же рванул ещё дальше на север. Конечно же, на меня-тогдашнего суровый портовый скалистый Мурманск произвёл как минимум не меньшее впечатление, чем Соловки. По тем впечатлениям, дополнив их фотографиями отца, приехавшего сюда по работе, я пару лет спустя сделал несколько постов, запомнивших мне как ещё один визит в Мурманск. На самом следующий раз я ехал сюда в декабре 2009 года посмотреть на полярную ночь, и ощущение "завтра не взойдёт Солнце" касалось тогда, увы, не только дорожной стороны моей жизни. Потом я приезжал сюда в 2011-м, и Мурманск встретил меня самой страшной жарой, что я знаю: всему есть своё место, и +25 в заполярном городе - это когда привокзальную площадь пересечь немногим легче, чем Каракумы. Ещё трижды с разницей в месяц я оказывался здесь в 2019-м, и последний, "нефорумный", приезд оказался самым нетипичным - я впервые попал в Мурманск не полярным днём и не полярной ночью, и к тому же прилетал самолётом. Для меня Мурманск - город строго железнодорожный, и в каждый свой приезд, пока вагон петлял между скалистых сопок Лапландии, я предвкушал вот этот вид:

2.

Даль Кольского залива, суровые (хотя и зелёные) сопки, суда и краны да пара высоких труб. Позади остаётся Кола - маленький город (9,8 тыс.), предшественник Мурманска, приросший к нему почти вплотную и не вошедший в его состав разве что по причине своих исторических заслуг. Датой её основания называют 1565, 1517 и даже 1262-й год, и если последняя версия верна - то именно Кола, а не Пустозерск, выходит первым русским городом Заполярья. "Мурманский берег" - это оглушённое осипшим на морозе голосом "Норманнский берег", и в 13 веке он незаметно ускользнул из рук некогда грозных хозяев. Скорее всего верна всё же самая поздняя дата, но ещё до экспедиции Ричарда Ченслера, заброшенного штормом в будущий Архангельск, Кола торговала с Антверпеном. Здесь стоял мощный острог с многоглавой церковью от автора Кижского погоста, в 1723-31 годах действовало Кольское китоловство, и примерно тогда же - обсерватория, а мощный оползень на горе Соловарака обрушило случившееся в 1772 году землетрясение. В 1775 году Кольский острог упразднён, в 1780 Кола стала уездным городом Архангельской губернии. В 1706 году на неё нападали с моря шведы, в 1809 - англичане, ненадолго объявившие России войну за кратковременный союз с Наполеоном, ну а в 1855 году в ходе Крымской войны старинный деревянный город сжёг английский пароходофрегат "Миранда". Оставаясь городом, Кола превратилась в захолустье, её население не дотягивало и до 1000 человек, а в конце 1890-х и вовсе по большей части перебралось в Полярный (тогда Александровск), который я показывал издалека в прошлой части. Среди её многоэтажек, однако, ещё стоят 200-летние Благовещенский собор и пара домиков - первые каменные русские здания, построенные за Полярным кругом.

3.

Ну а границей Мурманска при взгляде из окна поезда кажется автомобильный мост через Кольский залив (2005), на момент своего запуска - самый длинный (1611м) в мировом Заполярье. Где-то здесь мелководный эстуарий Колы и Туломы сменяется фьордом шириной с большой реку, но до 300 метров глубиной.

4.

За вагонным окном плывут промзоны, товарные станции, причалы с портовыми кранами и доки с судами, а доминантами города служат то ли две, то ли три котельных с неизменными парами труб - одна чуть пониже другой:

5.

А мощные сталинки напоминают, что Мурманск - не только крупнейший город Заполярья, но и очень стар по меркам своих малолюдных широт:

6. 2011

Чуть не доезжая центра со стороны залива показывается на несколько секунд и свидетель буквально всей его истории:

7.

Кольский залив, самый восточный из скандинавских фьордов, к началу ХХ века уже был одним из самых обжитых мест Крайнего Севера. Со средних веков у его основания стояла Кола, с 1896 года - Александровск на левом берегу чуть ближе к устью. Более того, помимо глубины и защищённости от бурь и вражеских флотов, имел Кольский залив ещё одно неоценимое преимущество - круглогодичность. Баренцево море - это совместный проект Атлантики и Арктики, место встречи Гольфстрима и плавучих льдов, а потому температура воды в нём так и болтается весь год от +5 до 0 градусов. Мурманское лето обычно похоже на позднюю осень, зато зима немногим холоднее московской, и зимы, в которые Кольский залив таки покрывался на несколько дней тонким льдом, даже старожилы могут пересчитать по пальцам. И вот это его свойство сделалось критически важным в Первую Мировую войну, когда Петербург и Рига, Одесса и Новороссийск оказались заблокированы противником, а Архангельск на 2/3 года и без войны блокировался льдом. На Крайний Север в экстренном порядке потянули железную дорогу, бросая на её строительство даже гастрбайтеров из Японии и Китая. Кольский порт для современных судов был слишком мелким, а Александровский - отрезан заливом, железнодорожный мост через который был тогдашним строителям не по силам. И вот между ними, на правом берегу залива, в 1915 году был основан Семёновский порт, с подходом железной дороги осенью 1916 года ставший городом с патриотическим названием Романов-на-Мурмане. Романовым, однако, конец пришёл довольно скоро, и уже полгода спустя последний город, основанный в царской России, был переименован в Мурманск. Позже он бурно строился при Советах, уничтожался фашистской авиацией в Великую Отечественную войну, ещё более бурно строился... и всё же была посреди всех этих перемен одна константа. Над гаванью рыбного порта по сей день стоит портовый склад, построенный в 1916 году - не просто старейшее, а исходное здание Мурманска.

8.

Есть, впрочем, у его происхождения и альтернативная версия, не кажущаяся здесь неправдоподобной - что построили его в 1918 году английские интервенты для каких-то своих нужд, и если так, то для России это ещё более уникальный памятник. Ну а ныне Старейшее здание занимает какой-то военный объект, и хотя просматривается оно из многих точек холмистого города, в полный рост не видно ни из каких с общедоступных мест. Кадр выше я нагло снял через забор, кадр ниже - и вовсе с борта "Клавдии Еланской" в рыбном порту.

9.

Наконец, поезд медленно втягивается на вокзал. В 1915 году линию от Семёновского порта спешно тянули на юг, и в ноябре 1916 года, примерно через месяц после образования Романова-на-Мурмане, две партии укладчиков встретились в Северной Карелии. Первый вокзал Мурманска, вроде тех, что ещё можно увидеть по пути сюда на некоторых второстепенных станциях, простоял недолго и видимо сгорел в Гражданскую войну. Или просто был снесён ради реконструкции: у Советов на порт, не зависящий от отношений с Германией, Англией или Турцией, были большие планы. Второй вокзал был построен в 1923 году, возможно по дореволюционному проекту, а до наших дней почти такой же сохранился в Канадалакше:

10а.

Но городом-героем Мурманск стал в 1985 году не просто так: в 1941-44 годах в лапландских сопках шла жесточайшая позиционная война, где выдолбленные в скалах окопы могли служить годами. Мурманск, третьи главные ворота ленд-лиза после Владивостока и Закавказья, стоял в 70 километрах от линии фронта, и за всю войну интенсивнее немцы бомбили разве что Сталинград. В основном по деревянному городу работали зажигательными бомбами, порт и вокзал были главными целями, и конечно же, у деревянных зданий не было ни малейшего шанса уцелеть. Нынешний вокзал, красиво вписанный в сопку, принял первых пассажиров в 1954 году:

10.

На карте видно, что он ещё и неправильной формы - железная дорога внизу и улица Коминтерна вверху не совсем параллельны. Это заметно по кривым проходам, ведущим с платформ в город:

11а.

Фасад на улице Коминтерна с пристроенным в 1960-61 годах крыльями. Под правым (относительно кадра) крылом - ещё и автовокзал, состоящий из Верхней и Нижней площадок. Первая фактически междугородняя, вторая - пригородная, а автокасса скрывается в соседнем дворе, по совместительству являясь и морским вокзалом.

11. 2011

Герб под колоннадой. Тут он подвыцвел, а вообще-то палитра его точь-в-точь как у флага Украины:

12а.

Центральный зал под куполом. С вокзала ныне ходят дальние поезда с куда более разветвлённой, чем у аэропорта, сетью маршрутов - в Москву и Петербург (по несколько), в Анапу и Адлер, в Минск и в Вологду по глухой соединительной ветке. Ещё есть электричка в Апатиты, а вот самый интересный маршрут Мурманск-Никель отменён - хотя "при жизни" он был самым северным в мире общедоступным поездом. Впрочем, нормальную заполняемость он демонстрировал разве что в пургу, а летом-2011 я так и ехал в полупустом вагоне. Все 7 час против 2,5-3 на маршрутке, так что даже в кассе меня отговаривали брать билет.

12.

Что интересно, на Мурманске железная дорога не заканчивается - линия извивается и дальше вдоль порта, уходя в Североморск, где находится её самая дальняя станция Ваенга и фактический конец на стройкомбинате. Но от вокзала на север перспектива путей упирается в Зелёный мыс, прикрывающий центр города от северного ветра. На мысу стоит Алёша - памятник Защитникам Заполярья, суровый хранитель-колосс (1974) высотой 35 метров. Паровоз "Л" 1951 года постройки поставили здесь в 2016 году, и в истории он ничем не примечателен, кроме того, что неплохо сохранился до наших дней. Фотографируют его с платформы Марина

ilance и её напарник - наши товарищи по первой попытке "романа с Еланской".

13.

Фасад вокзала глядит прямо на порт, куда через станцию ведёт длинный путепровод:

14.

На кадре выше видны судоремонтный завод, 9-этажка портовых служб и длинное синее здание Морского вокзала. На кадре ниже - терминалы порта, а сняты оба кадра с верхних этажей гостиницы "Арктика":

15.

Вопреки расхожему мнению, Мурманск - порт целиком и полностью гражданский: военные корабли Северного флота тут увидеть можно, но базируются они в целой россыпи ЗАТО севернее по Кольскому заливу и Мурманскому берегу. Традиционно здешний порт делился на торговый, пассажирский и рыбный, но в последние годы торговый порт практически вытеснил всё. Баренцево море с его треской, палтусом и камчатскими крабами было рыбной житницей Европейской части России, но теперь уловы выгоднее продавать за границей. Зато у торгового порта с моего прошлого приезда грузооборот вырос в 4 раза - с 15 до 60 миллионов тонн. Теперь, наряду с Петербургом, это 4-5-й по величине порт России после Новороссийска, Усть-Луги и Находки, ну а главный товар его - вот:

16.

Один из законов экологии не зря гласит "за всё надо платить" - после Фукусимы в мире началась новая волна отказов от ядерной энергетики, все 40 своих энергоблоков остановила Япония, а следом этот процесс перекинулся на Европу. Вот только сокращать потребление народы "золотого миллиарда" оказались не готовы, не покрыла его и "зелёная энергетика", а потому заглушив реакторы, европейцы и японцы вспомнили про старый и совсем не добрый уголь. Россия и не имеющий выхода к морю Казахстан углём богаты не менее, чем нефтью, а потому отечественные порты охватил угольный бум, с проявлением которого я сталкивался и в дальневосточном Ванино, и в балтийской Усть-Луге. При этом угольная пыль - та ещё дрянь, угольные терминалы засоряют воздух примерно как архаичная ТЭЦ с примитивными очистными, и в общем дышать в Мурманске стало гораздо труднее. Ещё хуже тут дела зимой, когда угольные горы нельзя увлажнять пульверизаторами, и именно под вывод всего этого из центра города строится показанная в прошлой части Белокаменка. Пока же Торговый порт прёт во всё стороны, и кажется, скоро даже у военных в ЗАТО начнёт причалы отбирать.

17.

Более традиционный мурманский груз - каботажный: с советских времён сюда везут медно-никелевую руду из Норильска, от которой тяжело дышать уже не мурманчанам, а жителям Никеля, Заполярного и Мончегорска.

18.

С путепровода мы спускаемся в тихий Пассажирский порт, куда ведёт аллея с историческими фотографиями:

19.

В её конце, на фоне высотки портовых служб с диспетчерским пунктом - стела портовикам (1967), погибшим в войну от бомбёжек.

20.

Рядом длинное здание Морского вокзала постройки 1960-х годов. Не знаю точно, до каких портов ходили отсюда суда в лучшие годы, но как минимум был прямой рейс в Архангельск. В прошлые приезды я ещё видел у этих причалов красавицу "Клавдию Еланскую", теперь выселенную в Рыбный порт. В 2013-м прекратил курсировать и пригородный катерок "Метель-4" в Абрам-мыс. Один из причалов занял "Ленин", а другие - торговый порт. В 2011-м Морвокзал выглядит пыльным и тоскливым, и в его маленьком зале ожидания пахло 1970-ми. Теперь он блестит новизной, но лишь с одной оговоркой - это больше не морской вокзал:

21.

Общедоступный здесь только буфет с сувенирной лавкой, куда заходят экскурсанты с "Ленина". Но в понедельник и вторник ледокол-музей закрыт, и буфетчик, приметив меня, искренне обрадовался гостю. А узнав, что я собираюсь на "Еланскую", которая не хочет никуда идти, и что мой отец гидробиолог, много раз ходивший из Мурманска в море, так подобрел, что даже за свой счёт налил мне чаю. Да пообещал от лица всего Крайнего Севера, что у меня всё получится - и ведь действительно получилось, хоть и со второй попытки.

22.

Картина с ледоколом меня не удивила, куда интереснее сюжет противоположной стены - как ни странно, в суровый Мурманск порой наведываются круизные лайнеры, чаще всего норвежские и американские. Более того, в 2011 году я даже видел такой где-то в рыбном порту. И как я понимаю, одна из последних морвокзальных служб в этом здании - таможня и погранконтроль:

22а.

А в основном теперь в пассажирский порт приходят за прикосновением к легенде. Ведь стоит здесь собственной персоной "Ленин" - пожалуй, самое легендарное русское судно. Хотя по мне так атомные ледоколы единственные из гражданских имеют право называть "корабли".

23.

Тяжёлый чёрный ледокол посреди бескрайних торосов, пронзающий лучом прожектора полярную ночь и распугивающий могучим гудком белых медведей - пожалуй, не менее яркий советский символ, чем "земля в иллюминаторе". И вот теперь каждый может взойти на его борт, что особенно ценно в нашей небогатой на корабли-музеи континентальной стране. Достоин "Ленина" тут разве что калининградский "Витязь", но "Витязь" славен только делами, а "Ленин" - делами и сутью.

24.

Так сложилось, что несколько веков единственными русскими морями были полярные моря. И первые ледоколы ещё до основания Кольского острога создали жители их берегов - поморы. Поморский коч, благодаря особой форме своего корпуса, в сечении напоминающей яйцо, в плавучих льдах не ломался, а выдавливался наверх. Благодаря такой технологии да накопившемуся за много поколений опыту поморские кресты служили навигационными знаками от Шпицбергена до устья Индигирки.
В 1837 году на американской реке Делавар ходил деревянный колёсный буксир с усиленным металлом форштевнем, которым ломал тонкий речной лёд. Но общим предком современных ледоколов считается опять же российский частный буксир с английским названием "Пайлот". В Англии, видимо, судовладелец Михаил Бритнев его и купил, но по прибытии в Кронштадт капитально переделал, срезав носовую часть и приладив новую на поморский манер. Буксир с паровой машиной, однако, был куда тяжелее парусного коча, и выталкиваясь винтами на лёд, просто проламывал его под собой. Выйдя в 1864 году на линию Петербург-Ораниенбаум, он работал на ней ещё несколько недель после официального закрытия навигации. Идея российским чиновникам пришлась по нраву, но более перспективными им тогда казались ледоколы, пробивающие лёд перед собой специальной гирей. А вот немцы в технике понимали чуть больше, и когда в 1871 году из-за аномальных морозов встала Эльба, спешно купили у Бритнева чертежи и построили своё судно "Айзбрехер". Вскоре поморское ноу-хау распространилось по Европе, и вот уже на английских верфях Армстронга по российскому заказу создавались - "Саратовскiй ледоколъ" на Волгу, "Ангара" и "Байкал" в Иркутск (1899) и даже "Ермак" (1898) - первый в мире ледокол для открытого моря. Параллельной ветвью развивались ледорезы - суда с узким корпусом и острым форштевнем, работающим как клин. Из таких был, например, "Фёдор Литке", в 1934 году впервые прошедший из Мурманска на Камчатку за одну навигацию, вот только попав в Россию во время Первой Мировой, при рождении он назывался "Эрл Грей". И в общем, России сама природа велела развивать ледокольный флот, но царей больше волновали Проливы...

24а.

Всё изменилось после революции - понимая, что у буржуинов в руках полный контроль над Суэцким и Панамским каналами, Зундом и Ламаншем, Босфором и Дарданеллами, Малаккой и Цусимой, Советы обратили взгляд на Северный Морской путь. При тогдашних технологиях его освоение казалось чем-то почти невозможным - но всё же именно что "почти". С 1920-х годов отечественные ледоколы начали строиться в Ленинграде, года не проходило без очередной экспедиции в Арктику на грани выживания, и в общем, думается, когда человечество начнёт осваивать другие планеты - именно к полярникам будут возводить преемственность первые планетонавты. Судоходство по СевМорПути стало данностью ещё в 1930-е годы, но всё же оставалось понимание, что каждый арктический рейс мог стать для своего экипажа последним. На безлюдных берегах было негде взять горючего, а потому целые караваны вставали порой на зимовки лишь от того, что ледокол в борьбе со льдами досрочно выжег весь свой запас. Прогресс, однако, не стоял на месте, и в самом начале "ядерной гонки" двух сверхдержав стало ясно, какое пространство возможностей в Арктике открывает Атом.

25.

Ведь главное преимущество ядерного двигателя перед любым другим - даже не мощность, а автономность. На одной "заправке" реактор может работать годами, а чрезмерное напряжение не спалит всё топливо и не забьёт трубы сажей. Так появились суда с практически безграничным запасом хода, первым из которых стала американская подводная лодка "Наутилус", спущенная на воду в 1954 году. СССР, однако, примерно тогда же запустил первую в мире атомную электростанцию в Обнинске, но построивший её институт изначально создавался как раз для разработки судовых реакторов. И вот в 1953-55 годах в Ленинграде, на специально созданном для этих задач КБ №15 (ныне "Айсберг") корабел Василий Неганов и двое атомщиков - учёный Анатолий Александров и конструктор Игорь Африкантов, спроектировали первый в мире надводный гражданский атомоход. Строила судно Адмиралтейская верфь (тогда называвшаяся иначе), а о том, как лодку назвать - думаю, для Советов не стояло даже вопроса: разве может сокрушитель вечных льдов, несущий свет прогресса в царство ночи и ведущий вереницы беззащитных за собой, не быть Лениным?! 5 декабря 1957 года, два месяца спустя после запуска Первого Спутника, атомный ледокол был спущен на воду, в 1958 году впервые заработали его реакторы, а американский "Наутилус", предвидя первый имиджевый маршрут советской новинки, быстренько отметился подо льдом на Северном полюсе. Испытаниями "Ленина" в 1959 году командовал Павел Пономарёв, ветеран Арктики, прежде командовавший "Ермаком". В 1960 году атомоход прибыл в Мурманск, а с 1961 года заступил на вахту Борис Соколов - бессменный капитан "Ленина" до конца своих дней и его эксплуатации.

25а.

Атомный ледокол представляется судном-горой, но на самом деле "Ленин" невелик, чуть крупнее знакомых мне сахалинских паромов: 132 метра длины, 28 метров ширины, 16 метров высоты при 10-метровой осадке. Водоизмещение его, правда, солидные 16 тысяч тонн, что больше, чем у ракетных крейсеров вроде севастопольской "Москвы" или дальневосточного "Варяга". Всего за прошедшие полвека в Арктике успели поработать 10 атомных ледоколов, 5 из которых и ныне в строю - "Ямал" (1993) и "50 лет Победы" (2007), "Таймыр" и "Вайгач" (эти, с более низкой осадкой, работают в эстуариях сибирских рек) и "Севморпуть" - не совсем ледокол, а атомное грузовое судно ледового класса. У него даже были зарубежные аналоги, но нигде, кроме Арктики, такие не оправдали себя: американская "Саванна" (1965) проработала всего 5 лет, полностью провалилась коммерчески и ныне стоит как музей в Филадельфии; немецкий "Отто Ган" (1968) старался чуть дольше, но в 1979 году стал обычным теплоходом, а в 2009 ушёл в металлолом, японский же "Муцу" (1990) и вовсе не совершил ни одного коммерческого рейса. 7 ледоколов были построены в Ленинграде/Петербуге, "Севмпорпуть" - внезапно, в Керчи, а "Таймыр" и "Вайгач" - в Финляндии, имеющей второй по величине ледокольный флот в мире и большой опыт ледового плавания в шхерах и мелководьях. СевМорПуть, было зачахший после распада СССР, сейчас вновь стремительно наращивает грузообороты, и ледоколов на каботажную навигацию хватает едва. Поэтому на питерских верфях строятся новые ледоколы - думаю, вы ещё не забыли, как вся блогосфера обсуждала недавний спуск на воду новой "Арктики". Свои атомные ледоколы сейчас строит Китай, но пока что все гражданские атомоходы мира базируются в Мурманске.

26.

Ну а "Ленин" суммарно прошёл 654 тысячи морских миль (то есть порядка миллиона километров), из которых 563 тысячи - во льдах, и провёл он через эти льды более 2000 судов. Но за 30 лет работы он устарел морально и поизносился, и был выведен из эксплуатации в 1989 году. Дальше легенду вполне могли пустить на иголки, как например первые в мире теплоходы и танкеры в Астрахани, но кажется, у кого-то даже в самые смутные годы на такое просто не поднялась рука. Все понимали, что льды "Ленину" уже не ломать, но судно числилось в составе флота, Соколов оставался его капитаном, а когда он умер в 2001 году - ледоколу был назначен новый капитан. В 2007 году я ещё не застал "Ленина" здесь, в 2009 ледокол уже стоял у Морвокзала, а в 2011 уже был для любого туриста главной достопримечательностью Мурманска. И вот лишь в 2019 году я таки сумел сюда попасть - как музей ледокол открыт со среды по воскресение, а сборные (буквально - собирающиеся у входа) группы заходят на него в 10, 12, 14 и 16 часов. Грозная табличка о дорогущих билетах адресована китайцам - для граждан России прикосновение к легенде стоит 150 рублей.

27.

Кадр выше я снял нелегально - сходить на конец причала, чтобы снять ледокол с кормы не разрешили (по технике безопасности) даже НеФорумским блоггерам. В принципе персонал тут дружелюбием не блещет, как и в большинстве музеев, избалованных стабильным турпотоком. Для туристов на ледоколе открыта малая часть помещений, причём, кажется, не всегда одних и тех же. Касса выходит в просторное фойе, из него коридор под минималистическим часами ведёт в Музыкальный зал....

28.

...но туда заглянем позже, а пока что пойдём наверх, мимо Ленина без кавычек, изрекающего банальное "Работа водного транспорта представляет для Советской России совершенно исключительную важность и значение". И судя по тому, что не нашлось тут более броской и актуальной цитаты - о перспективах, что открыл миру "Ленин", Ленин даже помыслить не мог:

29.

Ещё выше - широкая рулевая рубка, фактически представляющая собой два симметричных дублёра:

30.

Поскольку рулевой в полярных льдах - это крайне сложная работа. Дело в том, что плавучий лёд в открытом море не стоит на месте, его массивы постоянно движутся, причём зачастую - столь же постоянно меняя направление. И задача ледокола - всегда пробивать колею под углом к этому движению, потому что иначе она быстро сомкнётся и раздавит если не сам ледокол, то идущие за ним суда. Более того, свойства льда бывают очень разными и опять же меняются поминутно - так, при 40-градусном морозе и штормовом ветре прочность льда приближается к прочности стали, и в такой ситуации даже с метровым слоем атомный ледокол может не совладать.

31.

Система связи рулевой рубки тут весьма красноречива:

32.

Сами по себе атомные ледоколы - хоть и лучший из существующих инструмент освоения Арктики, но всё-таки не панацея. Тому же Китаю придётся ещё очень долго нарабатывать опыт ледового плавания, а нам - выручать их конвои. Возможно, по этой же причине полноценных ледовых флотов нет у Америки и Канады, а наши ледоколы порой приходят им на помощь у берегов Аляски. Ну а визуально... визуально это МОЩЬ, и кажется, что если ледокол попрёт на город - городу не устоять.

33.

Соседнее помещение - радиорубка, так же огромная и переполненная оборудованием. В программу экскурсии она не входит, но является такой "секретной локацией", куда обычно можно заглянуть самостоятельно или даже попросить экскурсовода зайти.

34.

На той палубе, где Ильич - каюта капитана, или правильнее говоря - каюта Соколова, так как нынешний капитан явно не за натянутой цепочкой сидит. И красный цвет режет глаз... пока не представишь, что за окном - одни только белые льды:

35.

К каюте примыкает салон капитана - здесь легко представить всех ледокольных начальников и капитанов судов из каравана, под скрежет льда за бортом обсуждающих, как выбираться. Если я верно запомнил рассказ экскурсовода, застревал "Ленин" во льдах в своей истории дважды.

36.

А вот Музыкальный салон - для команды (а она составляла около 250 человек) кают-компания, но в первую очередь - актовый зал для торжественных делегаций и высоких гостей, посещавших "Ленина" с берега. Среди таковых чаще всего упоминают Юрия Гагарина и Фиделя Кастро. Например, потому, что последний с Гаваны прилетел прямо в Мурманск, где знакомством с Северным флотом и "Лениным" начал свой вояж по Советском Союзу.

37.

Что интересно, интерьеры "Ленина" абсолютно аутентичные: что-то тут, конечно, подкрашивали и реставрировали, меняли технику на более современную, но в основе всё это неизменно с 1950-х годов. В Музыкальном зале - очень красивое панно из красного дерева, на котором запечатлены в том числе предтечи "Ленина" - "Ермак" и поморский коч:

38.

Да полярники, высадка которых на паковый лёд в районе Северной земли была первой экспедицией "Ленина" под началом Бориса Соколова. "Ленин" в принципе стал первым в истории судном, обошедшим Северную землю с севера, ну а догадку, что никакой земли Санникова там нет, вскоре подтвердили спутники.

38а.

К Музыкальному зал примыкает пара кают-компаний поменьше. Вот на этом рояле играла в свой визит Александра Пахмутова:

39.

А здесь... ну, в Королёве я показывал факел Сочинский Олимпиады, бывавший в космосе, а вот этот факел возили на Северный полюс:

40.

Спускаемся в трюм. Гвоздь программы здесь, конечно - реакторный отсек, на наблюдательном посту которого висит корпус тепловыделяющей сборки - внутри таких находятся стержни атомного "топлива", и пучок таких стержней - это и есть то, что закладывается в реактор. Показательно, что у "Ленина" реактор вшестеро мощнее, чем у Обнинской АЭС - 44 000 лошадиных сил, а в сухопутной терминологии - 32 МВт.

41.

Вот и он сам за пыльным стеклом, относительно тонким (на Обнинской АЭС был полуметровый слой!) и может быть вставленным при музеефикации. Реакторы, стоявшие здесь до своего извлечения, были моложе остального судна: с первоначальным реактором ОК-150 было несколько инцидентов, ни один из которых не привёл к серьёзным последствиям, но как бы намекал, что следующий - может. В 1966 году старый реактор утилизировали... вернее, просто загерметизировали и затопили у берегов избитой ядерным взрывами Новой Земли. На несколько лет советская Арктика осталась без атомохода - замена реактора на ОК-900 продолжалась до 1970 года, и вот он работал гладко вплоть до конца своей эксплуатации. Автономность плавания у "Ленина" 12 месяцев, но ограничивает её не техника, а запасы продуктов и расходных материалов на борту.

42.

Слышал, что на американском флоте атомные корабли в шутку называют "пароходы". Ведь энергию и тепло они получают не от распада атомов напрямую, а от воды, циркулирующей в трубах, заодно охлаждая реактор. Там она находится под огромным давлением, а потому не может испариться, даже когда ядерный распад нагревает её до 300 градусов. Эта вода высокорадиоактивна, но она и не покидает труб, в паровых котлах работающих как кипятильники. Поэтому помимо реактора тут есть ещё и просто машинное отделение с ленинградскими турбинами и харьковскими генераторами:

43.

Куда-то вглубь судна, куда туристов не водят, уходят длинные коридоры. Вот этот ведёт к интерактивному центру "Росатома", куда гостей основной экскурсии заводят ненадолго для ознакомления, а в целом туда проводятся отдельные экскурсии:

44.

По пути обнаружился ещё один артефакт:

44а.

А этим коридором, уже на НеФоруме, мы ходили в лекторий, оборудованный в вертолётном ангаре:

45.

Сколько по ледоколу разбросано таких вот "секретных локаций", я не знаю:

46.

Но например судовую столовую за дверью на кадре выше я увидел в состоянии ремонта, а вот отцу моему в 2009 году и в ней удалось побывать:

47. 2009

Как и в центре управления энергетической установкой:

48. 2009

49. 2009

periskop в 2010-м видел ещё и огромную судовую амбулаторию, предназначвшуюся для команды не только "Ленина", но и всего каравана за ним. От чего зависит, какие именно помещения показывают туристам, закрыты ли мной не увиденные капитально, или же для их посещения нужна отдельная экскурсия - увы, я так и не разобрался. Но это непостоянство добавляет атмосферы, что легендарный корабль - живёт.

50. 2009

На соседнем причале и в июне, и в июле, но уже не в августе стоял ледокол "Адмирал Макаров" (1975) - не атомный, но с весьма богатой биографией: в 1988 году он выручал из ледового плена у Аляски тех самых китов, памятник которым я полгода назад видел во Владивостоке, а в 2011 году спасал в Охотском море плавбазу "Содружество".

51.

В окрестностях порта - ещё пара памятников. Маячок, между прочим, был поставлен осенью 1945 года к годовщине закладки Мурманского порта, а в 2005 вынесен с его территории на общедоступную улицу:

52.

А на том берегу залива - Абрам-мыс:

53.

С него город виден анфас:

54.

Туда и отправимся в следующей части о колорите Мурманска в целом.

КОЛЬСКИЙ-2019
Роман с "Клавдией Еланской". Обзор поездки и оглавление серии.
НеФорум Арктика-2019. Ещё раз в Мурманск.
Мурманскский берег
Сайда-губа. Кладбище атомных подлодок.
Мурманск. Вокзал, причал и "Ленин".
Мурманск. Общий колорит и виды с Абрам-мыса.
Мурманск. Архитектура.
Мурманск. Кольский проспект и Каменное плато.
Мурманск. Зелёный мыс и Роста.
Морской вояж на Терский берег
"Клавдия Еланская". Судно и рыбный порт.
"Клавдия Еланская". Виды с борта.
Чаваньга. Поморская деревня.
Терский берег.
Кузомень. Село в песках.
Русская Лапландия
Ловозеро
Ревда и перевал Эльморайок.
Сейдозеро.
Кировск. Центр.
Кировск. Кукисвумчор.
Хибины. Цирк и не только.
Карелия, Петербург, Ленинградская область - будут отдельные оглавления.

P.S.
Ну а напоследок вновь вспомним, что генеральный партнёр "НеФорума" и оператор ледокола "Ленин" - "Росатом". В последний раз, честно-честно!

Flat | Top-Level Comments Only

старейшее здание - офигительно фактурное. Вот просто мурманский архитектурный стиль бы из него развить :)

Да, интересно представить себе такой город. Возможно, без революции он бы именно так и строился, но только вряд ли разросся бы больше нескольких десятков тысяч.

Спасибо! Есть в Мурманске нечто... неуловимое. Уже хочу вернуться, тем более, что одурев от Нефорума, мы пропустили экскурсию на Ленина.

Вот да. Очень атмосферный город.
Этак, чего доброго, заболеете Севером :)

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject

no subject