Ангарск. Часть 3: микрорайоны Нового города

[shagonar]

Термин "Новый город" в Ангарске вроде бы не в ходу, однако география его однозначна: те единицы, по которым здесь нумерация вместо улиц, в показанном в прошлой части красивейшем Старом городе называются "кварталы", а за его пределами - "микрорайоны". Но не написал бы я по мотивам нашей с Анной goldi_proudfeet прогулки целых три поста, если бы даже микрорайоны Ангарска не были красивы и самобытны. Тем более что на другом их конце вдруг снова начинаются кварталы: как уже говорилось в первой части, посвящённой колориту и индустриальной истории города, вся жизнь Ангарска крутится между АНХК и АЭХК. По сравнению с нефтехимкомбинатом электрохимкомбинат не столь огромен и зрелищен, однако именно он определяет уникальное место Ангарска в мировом разделении труда.

Начнём сегодняшнюю прогулку.... вернее, прогулкой это не назвать - расстояния в микрорайонах огромны, и сегодня у нас будет несколько коротких прогулок, соединённых долгими переездами на вертлявых маршрутках и гремящих трамваях. Ну а первый трамвай ждать будем на краю Старого города - с юга всего два квартала отделяют показанный в прошлой части центральный Парк Нефтехимиков от Парка Строителей.

2.


Как и почти всё в нынешнем Ангарске, парк ухожен и опрятен, и золотой осенью - действительно красив:

3.


Из достопримечательностей в нём есть невзрачная бетонная стела в честь награждения города Орденом Красного Знамени (1972):

4.


Которую в 2017 году дополнил куда как более зрелищный памятник Победителям-Первостроителям. На заднем плане виден закладной камень, поставленный местным союзом ветеранов на углу улиц Глинки и Ворошилова (см. прошлую часть) аж в 1970 году и перенесённый сюда лишь в 2010-х, когда мемориал таки был возведён на народные деньги. Сюжет мемориала напрямую отражает ангарский девиз "Город, рождённый Победой"... ну а ставить монумент в 1970-х не стали, быть может, из-за того, что точнее говоря Ангарск рождён ГУЛагом от Победы. Эту историю я уже рассказывал в прошлых частях: Ангарский нефтехимический комбинат, первоначально строившийся для производства бензина из угля, а не нефти, был основан в 1945 году на трофейном оборудовании из силезского Блехгаммера. И официальные его первостроители - порядка 1,5 тысяч фронтовиков, повидавших на своём веку немало разрушенных городов и теперь взявшись строить город. Но ещё 30-40 тысяч первостроителей были заключёнными Китойлага - одного из самых мрачных и таинственных в "стране за колючей проволокой". Документы по нему до сих пор в основном засекречены, а среди его узников почти не числилось интеллигенции - более-менее именита там была разве что родня казнённого палача Генриха Ягоды. В основном тут держали уголовников, бандеровцев и лесных братьев да простых, может даже неграмотных, мужиков, в 1953 году поднявших внутрилагерное восстание не против охраны, а против "потерявших берега" уголовников с Кавказа. О тёмном прошлом великой стройки в Ангарске стараются теперь не вспоминать, да и нынешние опрятность и зажиточность располагают думать об энтузиастах, а не зеках.

5.


Южной опушкой парк выходит к улице Чайковского, которая спускается в кварталы с южного путепровода над Транссибом, отделяющим город от промзоны. В первой части я показывал и сам путепровод, и хладокомбинат с пивзаводом и фабрикой отличного мороженного "Ангария" - они тоже стоят восточнее по этой улице. Мы же с Анной, подождав с полчаса на многолюдной остановке и гордо пропуская все мелькавшие мимо маршрутки, сели наконец в трамвай да отправились на запад. Старый город провожает Троицким собором (1995-2006) на опушке лесопарка - между прочим, это единственный храм за все три поста. Советский Ангарск был городом не то что без церквей, а даже без общины с добрым батюшкой, полулегально собиравшейся в каком-нибудь бараке. Кто веровал - ездили в Тельму и Иркутск, но в общем и в наши дни Ангарск производит впечатление города материалистов.

6.


За лесопарком начинаются микрорайоны. Они здесь огромны, но серыми назвать их можно разве что по колористике:

7.


На многих здания сохранились советские лозунги, порой весьма удивительные. Вот скажем "Мир - космосу!" наводит на мысли, что борьба капитализма и социализма за умы инопланетян казалась тогда делом скорым.

8.


Но главное украшение ангарских микрорайонов - балконные узоры:

9.


Стильные, минималистичные и впечатляюще разнообразные:

9а.


Я не первый и не последний путешественник, у которого в микрорайонах Ангарска включался азарт коллекционера:

10.


В основном тут абстрактные фигуры, и лишь в ближайших к центру микрорайонах - сюжеты Олимпиады-1980:

10а.


Население Ангарска в постсоветскую эпоху сократилось на пятую часть - с 260 до 220 тысяч. Поэтому новостроек в городе немного, а те, что есть - в основном новые микрорайоны на месте частного сектора.

11.


В одном из таких я и вышел - оставим пока трамвай, на котором мы ехали с Анной Андреевной, и перенесёмся на несколько дней вперёд: дня на Ангарск мне не хватило, и я заезжал сюда, уже в одиночку, ещё раз по пути в Иркутск из Усолья-Сибирского.

12.


Точечные достопримечательность микрорайонов - современные памятники и скульптуры. Я так и не увидел памятник Сурку (2005), здесь вовсе не тождественный своему сородичу в Краснокаменске. Там, на урановых рудниках, увековечили сурков, истреблённых ради строительства города. Здесь же сурок - памятник людям: ещё в дефицитных 1980-х в Ангарске оформилась целая гильдия "шапошников", на всю Сибирь делавших шапки из степного грызуна. В лихие 1990-е с их безработицей этим тут промышляла чуть ли не каждая вторая семья. Но в 1990-х нищета и безработица были повсюду, а в 1980-х от дефицита Ангарск страдал куда меньше, чем остальная область. Ангарчане подались в шапошники не от худой жизни как таковой, а потому, что среди них во все времена хватало людей с шилом, крепко посаженным в нужное место. Касалось это зачастую не только обогащения, но и самовыражения: вот скажем местный бизнесмен Александр Быков съездил отдохнуть в Испанию, впечатлился названием городка Фигуэрас, а там зашёл в театр-музей Сальвадора Дали и ещё больше впечатлился его картиной "Дождливое такси". Настолько, что 180 тыс. рублей потратил на материалы и гонорары молодым кузнецам и литейщикам и ещё 40 тыс. на старую списанную "Волгу" и в 2006 году соорудил у своей автозаправки скульптуру по мотивам той картины. С тех пор она порядком обветшала, но по-прежнему стоит, не тронутая собирателями металлолома:

13.


Я же шёл мимо "Дождливого такси", чтобы посмотреть на Стеклянную набережную - новую гордость Ангарска:

14.


Вопреки своему названию, Ангарск стоит не на Ангаре, надёжно отделённой от города километрами промзоны, а на её притоке Китой, да и к нему выходит по большей части задворками да болотами. Сам Китой - мелок, извилист и быстр: по расходу воды он чуть-чуть уступает Москве-реке. Название его, как считают местные, переводится с какого-то из окрестных языков как "Волчья пасть": иркутяне знают Китой как злую реку, где течение не прибивает к берегу, а затягивает в омут. Но в 2001 году волчья пасть угрожающе оскалилась: наводнение изменило русло Китоя, и через несколько лет учёные забили тревогу - подмывая берега, река стала угрожать микрорайонам. В 2014-19 годах вдоль Китоя проложили 7-километровую защитную дамбу и решили считать её набережной:

15.


В итоге на набережную похож один участок длиной в полкилометра, но зато у него модный вид с габионными стенками, стеклянными парапетами и прорезиненной беговой дорожкой. Ангарчане явно прониклись Стеклянной набережной как местом для прогулок: главное, пожалуй, её достоинство - чувство полной изолированности от города. Сиди и смотри, как течёт вода и качается лес за рекой... а больше тут делать и нечего из-за полного отсутствия какой бы то ни было инфраструктуры.

16.


Две главные оси Нового Ангарска - это ведущий из Старого города Ленинградский проспект ближе к Китою и улица Коминтерна, целиком проходящая через микрорайоны. Примерно на одной линии со Стеклянной набережной, примерно в 2-3 километрах от неё, на стыке трёх микрорайонов между этих двух улиц расположился Музей Победы, к которому я вышел через дворы:

17.


В Городе, рождённом Победой, такой музей вполне закономерен: одним из тех самых победителей-первостроителей был полтавчанин Иван Никитович Пурас. Батрак из нищего села, наученный грамоте дочкой священника, при Советах он выбился в люди и окончил высшее училище погранвойск. Великая Отечественная война застала Пураса на 2 дня раньше вошедшего в учебники истории начала: 20 июня 1941 года на его заставе у Днестра завязался бой с группой немецких диверсантов. Позже Иван Никитович сам воевал в немецкому тылу на Украине, во главе диверсионно-разведывательного отряда, и на родной Полтавщине спас несколько десятков человек из "Хорольской ямы" - лагеря смерти для военнопленных, устроенного в кирпичном карьере. После войны Пурас зачастил в Краснодон, где изучал судьбу "Молодой гвардии", а в 1949 году уехал в Сибирь на стройку Ангарска. Впрочем, был ли он строителем? Военная служба Пураса продолжалась ещё несколько лет, так что вероятнее, что он стерёг узников Китойлага. Но и после демобилизации его не отпускала война, и с появлением в молодом городе первых школьников и студентов Иван Никитович организовал поисковый отряд. Под Москвой и бывшим Сталинградом, в Донбассе и Прибалтике, в других местах, где когда-то проходил фронт, Пурас и его подопечные проводили в экспедициях порой по три месяца в год. Деньги на эти экспедиция давали заводы Ангарска, гостиницами становились воинские части, а у железной дороги было не так-то просто получить разрешение на провоз старых стволов и снарядов в пассажирском вагоне. К 1968 году коллекция находок разрослась настолько, что во Дворце пионеров открылся отдельный зал, который уже тогда назвали Музеем Победы. Пурас же на достигнутом не останавливался, а участники его экспедиций заканчивали университеты, устраивались на предприятия, делали карьеру... В 1991 году в Микрорайоне 12а был разбит уютный парк 55-летия Победы, а на его опушке в новеньком здании Пурас встречал первых посетителей. Иван Никитович умер в 1999 году, но музей Победы остался одной из официальных достопримечательностей Ангарска.

18.


На стене музея - дружинник в шеломе, гуссар в кивере, красногвардеец в будёновке и солдат-победитель в каске. Кто сомневался тогда, что он в этом ряду останется последним?

18а.


Вокруг - экспозиция военной техники:

19.


И фонтан "Голуби Мира" (2005), который я не заснял целиком из-за целой клетки приставных лестниц:

20.


Всё это - за кинотеатром "Родина" (1975) вполне московского масштаба. Напротив него на улице Коминтерна я поймал маршрутку да укатил прямиком в Иркутск.

21.


Так что вернёмся пока на трамвай, которым за несколько дней до того уехали из Старого города мы с Анной Андреевной:

22.


Большая трамвайная магистраль, соединяющая новую и старую части Ангарска - это уже упомянутый Ленинградский проспект, в городской логистике похожий на линию метро. С одной из остановок на нём снят кадр выше.

22а.


Название главной улицы же не случайно - если рождён Ангарск был ГУЛагом от Победы, то принимал те роды Ленинград. Вернее, Ленгипрогор, построивший десятки городов по всей стране с неповторимым налётом петербургского стиля. Шедеврами Ленгипрогора сталинской эпохи сделались Ангарск и далёкий Норильск, а в позднесоветское время на Бассейной улице проектирование городов оказалось поставлено буквально на поток. Только из того, что показывал я в последние месяцы, ленинградцы проектировали Усть-Илимск и Северобайкальск, и их стиль с широкими проспектами, длинными фасадами и выверенными перспективами узнаётся в любом углу бывшего Союза:

23.


Но Ангарск и здесь стоит особняком. Во всех его микрорайонах буквально несколько домов, как например многоэтажка с кадра выше, явно отсылают к Купчино и Комендани. В основном же Ангарск - это Ангарск, в новой части не вызывающий однозначных ассоциаций ни с Петербургом, ни с Москвой, ни даже с соседним Иркутском.

24.


Проехав пяток километров и миновав десяток микрорайонов, вдруг замечаешь, что застройка вокруг начинает стареть:

24а.


На самой дальней от Старого города юго-западной окраине микрорайоны вдруг снова сменяются кварталами, по которым и сама эта часть Ангарска известна в обиходе как Квартал:

25.


У большинства из них нумерация сквозная с микрорайонами - 188-й, 206-й, 218-й... Но есть тут и исторический центр - кварталы А и Б, буквенные обозначения которых видимо должны были отличать их от номерных кварталов Старого города. На Фестивальной улице - несколько зданий конца 1950-х, из которых лишь монументальную школу успели завершить до начала "борьбы с излишествами":

26.


И зная их историю, поневоле задумаешь о том, что вся великая стройка Города, рождённого Победой, могла вестись и просто для отвода глаз. Пока на восточном конце Ангарска фронтовики и зеки возводили гигантский Комбинат №16, а потом переоснащали его с черемховского угля под уральскую нефть, на другом конце молодого города создавалось маленькое и невзрачное, но критически важное предприятие - Ангарский электролизный химкомбинат. Ведь за Второй Мировой всё отчётливее проступала Холодная война, а противник в ней обладал супероружием - атомной бомбой. В послевоенные десятилетия советские геологи по заданию Минсредмаша перерыли в поисках урана буквально всю страну от Ферганской долины и Пятигорских лакколитов до Кодара и Учкудука. Однако мало добыть уран и выделить его из руды: в природе он представлен в основном изотопом U238, но хлеб ядерных технологий - U235. Его естественная доля - 0,7%, в то время как для работы ядерного реактора нужна доля 2-5%, а для взрыва атомной бомбы - под 90%. И один из ключевых вопросов, вставших в середине ХХ века перед атомщиками, заключался в том, как разделить два изотопа. Тут пригодился чудо-газ фтор, самый агрессивный химический элемент, в струе которого воспламеняется вода. Фтор реагирует даже с золотом и платиной, и вот в 1946 году на химическом заводе в Кирово-Чепецке начали готовить гексафторид урана - белые кристаллы, на грани комнатной температуры становящиеся неимоверно ядовитым газом. Американцы тогда его фильтровали через тысячи мембран, задерживавших чуть более крупные молекулы с U238, ну а русским людям ближе оказалось сепарирование: в 1950-х годах в СССР разработали метод разделения изотопов при помощи газовых центрифуг, производство которых в 1955 году наладили во Владимирской области. Однако что такое разница веса в три нейтрона? Для разделения на фракции крутить UF₆ надо ОЧЕНЬ быстро и ОЧЕНЬ долго, и по сей день главный секрет советских центрифуг - в том, что они могут вертеться годами. Предположительно, в них используется магнитная левитация и индукционное вращение, но факт в том, что первые центрифуги работали без остановок по 3 года со скоростью до 2000 оборотов в секунду, а срок службы современных центрифуг 9-го поколения достигает 15 и даже 30 (!) лет - это больше триллиона оборотов. Именно газовые центрифуги, впервые закрутившиеся в 1957 году в Новоруальске, предопределили лидерство России в атомных технологиях, а в наши дни единственный иностранный конкурент, англо-франко-германо-нидерландо-американская URENCO в объёмах производства отстаёт от ТВЭЛа на треть, а в технологиях - на пару поколений.

27.


Уральский электрохимический комбинат остался российским и мировым лидером обогащения урана. Однако всего в России этим занимаются 4 предприятия - Сибирский химкомбинат в томском Северске (работающий по многим отраслям), Электрохимический комбинат в красноярском Зеленогорске и АЭХК здесь. Строились они почти одновременно, но Ангарск отстал от Новоуральска на считанные месяцы: первые центрифуги заработали здесь в том же 1957 году, а к 1964 году АЭХК обзавёлся всеми сопутствующими производствами и вышел на проектную мощность. Сейчас тут осваивают ещё и попутные производства вроде батареечного лития. В описании электрохимкомбинат впечатляет: цеха длиной до километра (правда, приземистые и невзрачные), канал охлаждения от самой Ангары... но штат АЭХК - чуть меньше 1000 человек против 8000 в АНХК. Что интересно, из 4 городов, где занимаются обогащением урана, Ангарск единственный не ЗАТО. Отсюда и сходство дымного индустриального гиганта с наукоградами и атомградами:

28.


На кадре выше - сталинские общежития Квартала Б вдоль улицы Фридриха Энгельса. На ней же, в конце бульвара Социалистический улицы, расположен центр этого района - парк "Современник":

29.


Вернее, парк Дворца культуры "Современник" (1962-67), представляющего собой ни что иное, как ДК Электрохимиков:

30.


Странный облик его связан с тем, что дворец воздвигли по ошибке натурально задом наперёд, фасадом в парк, где можно увидеть рудименты колонн - проект попал ещё и под борьбу с архитектурными излишествами. Исправили ошибку красиво - к задней стороне пристроили стеклянный зимний сад, сделав её новым фасадом.

31.


В 1991 году добавилась ещё и Шайба - круглый концертный зал слева от фасада:

32.


За "Современником" - очередной (в Ангарске им быстро перестаёшь удивляться!) красивый, ухоженный, многолюдный парк:

33.


Куда я не стал углубляться, ограничившись фотографией детской площадки космического облика:

34.


А в основном гулял вокруг, по 182-му и 188-му кварталам с разных сторон Социалистической улицы. Пожалуй, главная достопримечательность новой части Ангарска - 16 панно на торцах пятиэтажек. Инициатором их создания был лично глава АЭХК Виктор Новокшенов, эскизы писали молодые художники Константин Воеводин, Николай Горохов и Николай Терехов, ну а последний вспомнил, что у него в Москве есть знакомая по иркутскому училищу мозаичистка Клавдия Тутеволь. Такой командой они и работали, складывая картины из цветных камней Прибайкалья и керамических черепков. Говорят, ни один камень в этих мозаиках не был отполирован целенаправленно, а потому их яркость долговечна.

35.


На кадре выше - старейшие мозаики "Байкал" и "На благо человека" (1969), на кадре ниже - "Во имя человека" и "Ангара" (1974). Эта четвёрка расположена в начале Социалистической, ближе к Ленинградскому проспекту, чем к "Современнику".

36.


Ещё несколько мозаик - в середине Социалистической, у небольшого рыночка вокруг Торгового дома "Юность". Справа глядят друг на друга Игорь Курчатов (1970) и Сергей Королёв (1972):

37.


Слева - "Новая Сибирь" (1972), "Старая Сибирь" (1971) и "Торжество Социализма" (1970). Последняя мозаика расположена чуть дальше, напротив "Современника" по соседству с Лениным (1970) на заглавном кадре:

38.


Все остальные мозаики раскрываются на улицу Энгельса в радиусе двух кварталов от "Современника":

39.


"Космос" (1971) и "Воин-Победитель" (1972):

40.


Декабристский цикл (1975) - "Сенатская площадь", "Декабристы в Сибири"...

41.


И "Послание Декабристам":

42.


Пожалуй более всего впечатлившие меня "Пролетариат" и "Революция" (1970):

43.


На чём и закончу рассказ про Ангарск, в своём обилии красот, опрятном облике и неповторимом колорите оказавшийся для меня одним из главных открытий необъятной Иркутской области.

44.


В следующей части отправимся дальше вдоль Большого Иркутска - в умирающее с музыкой Усолье-Сибирское.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.