В поисках Беловодья

Рассказывать про Ани нужно на одном дыхании, вот только слишком велик и роскошен этот покинутый город, чтобы всё его описание уместить в один пост. Ани занимает ограниченный речными каньонами треугольный мыс со сторонами по 1,5-2 километра, и если бы на этом мысу сохранился полноценный Старый город - то был бы он обширнее, чем в Вильнюсе или Бухаре, не говоря уж про Хиву или Таллин. О таком Старом Ани я сделал бы, наверное, десяток постов с неповторимыми перспективами закоулков, таинственным подворотнями, колоритом дворов и обилием странных деталей. Однако между роскошными дворцами, храмами и укреплениями - лишь бурьян на буграх давно рухнувших и затянутых пылью домов. Только и остаётся тропами в этом бурьяне под тугим степным ветром бродить от одного шедевра армянского зодчества к другому...

В прошлой части я показывал крепостные стены и храмы у берега пограничного Ахуряна, а теперь вдоль речки Алачай пойдём к цитадели на оконечности мыса. Ещё в первой части я рассказывал непростую историю Ани, и здесь не хочу её повторять - два поста у нас всё же единое целое!

( Рассказ +53 фото )

Свой долгий летний рассказ об Армении я завершил на развалинах древнейшей чуть ли не в мире Ереруйкской базилики в утлом посёлке Анипемза над бездонным чёрным каньоном реки Ахурян. И не случайно, ох не случайно, это название так созвучно с Ахероном - рекой бассейна Стикса, где навигацией заведовал Харон. Вот уже сотню лет Ахурян, тюркам известный как Арпачай, служит границей мира живых с миром мёртвых для отдельно взятого народа. Нынешняя Западная Армения - это немногочисленные покинутые храмы да чёрно-белые снимки, которые, словно прах в колумбарии, я собрал в один пост. И вот описав круг через весёлый Артвин, грозный Эрзурум, таинственный Ван, героический Баязет и показанный в прошлой части Ыгдыр у самого подножья Арарата, мы снова оказались на берегу Ахерона - только с другой стороны...

Другая сторона - это бывшая Карсская область, что полвека побыла Россией, но так и не стала СССР. Руинами армянских церквей, построенных задолго до прихода русских или турок, я и начну о ней рассказ, если не считать давнего поста про уездный Олту.

( Рассказ +51 фото )

Из показанного в прошлой части Ахлата с его антихачкарами и русскими артефактами мы поехали в серый Татван и далее на остров Ахтамар за Ваном. Там стоит красивейшая армянская церковь, но прежде, чем рассказать о ней, стоит вспомнить контекст. Рассказ о Турции я начинал историей того, как Западная Армения стала Восточной Анатолией. Теперь расскажу, какой она вообще была и о её утраченном наследии.

( Рассказ +25 моих и 38 исторических фото )

"Мы живём у озера, а на том берегу живут армяне. Они стреляют в нас, и мы стреляем в них. А иногда приходят грузины, и тогда и мы, и армяне, стреляем в грузин" - рассказывала мне девочка из-за соседней парты московской школы классе, может, в первом, может, во втором. Впрочем, я не поручусь, кто жил на "этом" берегу озера, а кто на "том" - в моём классе были тогда и армяне, и азербайджанцы, и лишь новостные сводки напоминали о том, что они непримиримые враги. В прошлой части я закончил рассказ про Нагорный Карабах, покинув непризнанную республику через обезлюдевший "пояс безопасности" мимо монастыря Дадиванк и горячих источников. Но сюжеты Карабахской войны проще увидеть непосредственно в Армении, в окрестностях городка Ноемберян (5,5 тыс. жителей) Тавушской области, прямо с трассы (!) Ереван-Тбилиси. В этих же краях приключилась и недавняя заваруха...

( Рассказ +48 фото )

В прошлой части я показывал колоритный городок Мегри на самом юге Армении, а сегодня погуляем по его окрестностям - старинному селу Шванидзор и "мёртвой дороге" на границе Ирана, в которую и упирается путь на юг.

( Рассказ +36 фото )

На карте Сюник кажется гигантской расчёской: мощный Зангезурский хребет, круто обрывающийся к Нахичевани, здесь плавно спускается Карабахским нагорьем, изрезанным глубокими долинами рек. И дороги Сюника - поперёк этих долин, а потому состоят почти из одних серпантинов. Осмотрев в прошлых частях уездный Горис с пещерными городами и рудничный Капан с эрзац-небоскрёбами, проедем пару сотен километров по горам - меж двух этих городов и далее на юг, до самого Мегри у иранской границы.

( Рассказ +51 фото )

Горис - городок (20 тыс. жителей) за 240 километров от Еревана, у развилки дорог в Карабах и Иран. Приезжают сюда в основном ради чудес в окрестностях, как знаменитый Татев с его канатной дорогой или показанный в прошлой части пещерный город Хндзореск. Но стоит прогуляться и по самому Горису - выросший из другого пещерного города, в царские времена он был центром Зангезурского уезда, охватывавшего весь нынешний Сюник; не еврейским, но армянским местечком. А потому в Армении среди десятков одинаковых советских городков с многоэтажками из розового туфа Горис выделяется самобытным архитектурным обликом и духом обжитого старого города.

( Рассказ +48 фото )

Преодолев в прошлой части бездонный каньон Воротана канатной дорогой и нерукотворным Чёртовым мостом, осмотрим Татев - пожалуй, самый впечатляющий из множества армянских монастырей, чьё название не случайно переводят как "дай крылья!".

( Рассказ +45 фото )

Сисиан - маленький городок (15 тыс. жителей) в 220 километрах от Еревана, на плато, разделяющем Вайоц-Дзор (знакомство с которыми мы закончили в прошлой части в курортном Джермуке) и собственно Сюник, лестницей долин спускающийся к Араксу. И сам по себе Сисиан весьма зауряден (хотя и родина клана Алиевых), чего не скажешь про его округу - тут есть, например, "армянский стоунхендж" Зорац-Карер, село Агиту с древним обелиском и один из красивейших в Закавказье Шакийский водопад. Да и добирались мы сюда не то чтобы без приключений.

( Рассказ +54 фото )

Осмотрев в прошлых частях Ехегис и Ехегнадзор и бросив прощальный взгляд на снега Арарата, продолжаем путь вверх по долине Арпы. Километрах в 30 от Ехегнадзора река и иранская трасса расходятся, и направо, к перевалу в Зангезур, свернём чуть позже, а пока что выбираем левый поворот - к курортному Джермуку, окрестности которого заслуживают отдельного поста. Справедливости ради, проходного - кого в Армении можно удивить глубоким вулканическим каньоном и тысячелетним храмом на его дне?

( Рассказ +39 фото )