В поисках Беловодья

За Качугом, близ которого стоит показанная в прошлой части Анга с её потрясающим новым музеем, дорога становится набережной Лены, которая пока ещё Леночка - чистая, быстрая, маленькая река, так не похожая на свои низовья. Сухопутный Якутский тракт здесь сменялся речным путём, а древние курыкане перерождались в якутов. О первой метаморфозе напоминает в 30 километрах от Качуга старинное село (540 жителей) Верхоленск, в котором сложно разглядеть бывший уездный город, а о второй - Шишкинская писаница на полдороги к нему, важнейший в Восточной Сибири комплекс петроглифов, где есть даже герб Якутии.

( Рассказ +49 фото )

Издалека Ангарск, третий по величине город Иркутской области (223 тыс. жителей), кажется промышленным спутником областного центра, где не должно быть ничего, кроме дымящих труб и обшарпанных микрорайонов. Совсем иначе всё воспринимается вблизи: как говорили мне не раз за поездку, "Ангарск - это очень не Иркутск". Иркутяне любят этот город за его прямые широкие улицы, ухоженность и зажиточность и не забытую с советских времён атмосферу созидательного труда. Ангарчане вряд ли разделяют эти восторги, но уезжают от загрязнённого воздуха и сложной криминогенной обстановки скорее в столицы, чем в областной центр. Почти соприкасаясь окраинами, Иркутск и Ангарск - абсолютно разные, абсолютно самодостаточные города, образующие инь-янъ хаоса и порядка, торговли и производства, дерева и бетона, церквей и ДК, маленькой Москвы и маленького... нет, не Питера ни в коем случае, а Ленинграда. И осмотрев в прошлой части старинные сёла левобережья Ангары вроде соседней Тельмы или далёкого Бельска, рассказ о городах Большого Иркутска я начну с Ангарска в трёх частях. Хватило бы и двух о Старом городе и Микрорайонах, но больше половины этого поста займёт рассказ об удивительном Музее часов, к которому я добавлю колорит, историю, станции и конечно ПРОМЗОНУ.

За исчерпывающие экскурсию и рекомендации по городу спасибо Анне goldi_proudfeet, однако осмотреть Ангарск я смог лишь в два приёма.

( Рассказ +52 фото )

В гостевой книге сайта "Россия.ру." есть запись от 1825 года: "Смотри ссылку! Чат Декабристы.ру. переехал на иркутский сервер". На самом деле путь от Сенатской прямиком в народ был куда сложнее и пролегал больше по диким степям Забайкалья, но несколько селений близ Иркутска на правом берегу Ангары известны как "декабристские сёла". Зародились и расцвели они задолго до судьбоносного Декабря, их достопримечательности созданы в другие эпохи, но самая известная русская ссылка стала главным историческим событиям для многих мест по обе стороны Байкала. Сегодня отправимся в Оёк, через который мы возвращались с шаманского молебна на Ольхоне, и в Урик и Александровское, куда меня возил Сергей valenok_s после показанного в прошлой части весёлого Музея-на-свалке.

( Рассказ +49 фото )

В описании Байкало-Амурской магистрали романтичнее любых метафор - цифры. Тонкая ниточка тянется сквозь тайгу от Тайшета до Советской Гавани на 4287 километров, пересекая 7 горных хребтов, 11 крупных и 3,5 тысячи малых рек через 10 тоннелей (суммарно 36км) и 2230 мостов. На ней 9 городов, лишь два из которых (Братск и Комсомольск-на-Амуре) крупнее 200 тыс. жителей, а в остальных редко больше 30 тыс.. Не знаю, в чём больше величия - сибирской природе за окнами вагона или труде человека, сумевшего её пронизать. Люди же на БАМе особые, в шутку говорящие о себе "есть такая национальность - бамовец": на Всесоюзную Ударную Комсомольскую стройку ехали и правда со всего Союза, и по облику посёлков нетрудно догадаться, что строила Литва, а что Казахстан. Байкало-Амурская магистраль пересекает Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, Якутию, Амурскую область и Хабаровский край, но фактически я бы назвал районы вдоль неё неофициальным, но вполне самодостаточным Байкало-Амурским автономным округом со столицей в Тынде общей площадью 435 тыс. км² и населением 203 тыс. человек. С Улан-Удэ, Читой, Благовещенском эти районы и логистически-то связаны еле-еле, а уж ментально - и вовсе почти никак.

В прошлой части, в музее и на живом стойбище, я рассказывал про эвенков, на землях которых и шла стройка века. Сегодня расскажу о магистрали в целом, опять же с фото из музея в Тынде - история строительства, особенности и колорит да краткий обзор всей "трассы БАМа".

( Рассказ +60 фото )

Первыми русскими людьми в диких степях Забайкалья были не каторжники, а казаки. Друг друга эти две категории граждан, мягко говоря, недолюбливали, но в единстве и борьбе противоположностей стали двумя гранями одного сурового угла. С каторгой в Даурии неразрывно связаны серебряные рудники и золотые прииски, преемником казачества же можно считать Забайкальский военный округ, чью аббревиатуру ЗабВО советские офицеры расшифровывали как "Забудь вернуться обратно". С даурским пограничьем я познакомился в городке Борзя (29 тыс. жителей) и ПГТ Приаргунск (7 тыс. жителей) по разные стороны показанного в прошлой части уранового Краснокаменска. Все они связаны сетью железных дорог, разросшихся в разные стороны от Китайско-Восточной магистрали.

( Рассказ +51 фото )

О Нерчинских рудниках и Нерчинской каторге большинство читающих эти строки знают со школьной программы: друзья Пушкина декабристы во глубине сибирских руд хранили гордое терпенье, а русские женщины Некрасова держали до Нерчинска долгий путь. Корректнее было бы называть те рудники и тюрьмы Аргунскими или Даурскими - показанный в прошлых частях Нерчинск был только центром обширного региона, в котором они находились. Мрачная колыбель русской цветной металлургии лежит в 200-300 километрах юго-восточнее, в основном на степных притоках пограничной Аргуни. Настоящим её центром был Нерчинский Завод - ныне районное село (2,3 тыс. жителей) на речке Алтача. Это - абсолютное Забайкалье, впечатляющее не столько памятниками прошлого (которые тут есть), сколько гнетущей атмосферой "проклятых рудников" и изложенным в прошлой части жестоким колоритом гуранов.

( Рассказ +47 фото )

Сретенск - маленький, глухой и очень бедный городок (6,5 тыс. жителей) на Шилке в 380км восточнее Читы. Думаю, большинству читающих эти строки его название ничего не скажет. А между тем, десяток лет до постройки показанной в прошлых частях Амурской железной дороги именно в Сретенске заканчивался Транссиб. Мощная быстрая Шилка, по ощущениям уже полноценный Амур, отделяет станцию от города, и о двух берегах её я расскажу в двух частях соответственно.

( Рассказ +47 фото )

Сковородино - крошечный городок (8,7 тыс. жителей) в Амурской области за 600км от Благовещенска по Транссибу, колоритный участок которого от Белогорска до Магдагачи я показывал в прошлой части. Ещё Сковородино называют Восточной вершиной Транссиба, и несмотря на то, что неподалёку есть станции и посевернее, это правда так: рядом уходит на Якутск трасса "Лена" и находится точка наибольшего сближения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Сковородино стоит на странной поперечной железной дороге: на юг, в Джалинду на Амуре (близ которой в старинном Албазине я начинал рассказ о Даурии) ведёт Рейновская ветка, на север в Тынду - Малый БАМ. С первой, ныне заброшенной, начиналось строительство Амурского участка Транссиба, со второго - строительство "большого" БАМа. И сегодня поедем от Джалинды до Тынды, поперёк всех трёх главных путей.

( Рассказ +48 фото )

Свободный - небольшой город (53 тыс. жителей) на Зее в 150 километрах выше Благовещенска. В наши дни он снова на слуху - рядом строятся космодром Восточный и гигантский Амурский газоперерабатывающий завод. По самому городу, впрочем, об этом не догадаться: лишь погуляв тут денёк, я понял, что его название стоит понимать как Ненужный. Что, однако, вовсе не равно "неинтересный" - при ужасной запущенности и общем духе социального напряжения, Свободный - город с богатой историей. Ведь он сам порождён ещё царской великой стройкой - как "столица" Амурской железной дороги, этого прото-БАМа, сменившего в роли главного пути на восток сам Амур, легендарный Албазин на высоком берегу которого я показывал в прошлой части.

( Рассказ +48 фото )

В Москве холодно, и я с удивлением понимаю, что не помню, каков московский сентябрь - последний раз я застал его 7 лет назад. Ранняя осень сделалась для меня привычным временем долгих путешествий, но 2021-й год нарушил тренд - два дня назад закончилось Суровое Сибирское Лето. Даже более суровое, чем я ожидал: я поставил новый личный рекорд продолжительности путешествия (ровно 3 месяца), суммарно месяц провёл в трёх горных походах, а путь мой преграждали то вода, то огонь. В один пост описание всего маршрута не вместить, так что разобью его аж на 3 части - по месяцам, регионам и этапам.

Июнь прошёл между Амуром и Байкалом, в жестокой земле с красивым названием Даурия, и большая его часть пришлась на прогулку по самым что ни на есть диким степям Забайкалья.

( Рассказ +55 фото )

( Оглавление )