В поисках Беловодья

Миновав в прошлой части мрачный деиндустриальный Тырныауз, продолжаем начатый в первой части путь наверх по долине Баксана. До подножья Эльбруса - порядка 45 километров по самым благоустроенным и обжитым в России горам. Но не зря пел Высоцкий "внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь, десятой доли таких красот и чудес" - даже вдоль трассы таковых немало.

Туда-обратно я проезжал этот путь дважды - в сыром пасмурном мае с "Неизвестной Россией", а в солнечном сентябре - самостоятельно, вдвоём на арендованной машине. Но у rumata_anton на такой случай есть ещё и августовский маршрут.

( Рассказ +53 фото )

Показанный в прошлой части Черкех стал самым интересным селом Якутии не только как родина её ключевых личностей, но и при самом прямом их участии. Писатель Дмитрий Сивцев, он же Суорун Омолоон, творил не только на бумаге и сцене, но и на аласах и лугах. Его произведения, понятные вне зависимости от знания якутского - несколько музеев под открытым небом. В самом крупном из них, - "Дружбе" в Соттинцах, - мы начинали маршрут по Заречным улусам, но свой первый скансен Суорун Омолоон основал в 1977 году на малой родине. Под казённым названием "Якутская политическая ссылка" скрывается огромный и отличный музей народного зодчества, где постройки дополнены историями их обитателей.

За этот пост стоит поблагодарить заведующего музеем Николая Ефимовича Попова, научную сотрудницу Изабеллу Яковлевну Жерготову и главу Таттинского улуса Михаила Сорова, стараниями которому здесь идёт масштабная реставрация. Ну и конечно администрацию Республики Саха, депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву и проект "Живое наследие".

( Рассказ +55 фото и 3 видео )

Помимо тунгусов, ушедших с Байкала вниз по Лене в 7 веке от тюрок, и тюрок, ушедших вниз по Лене в 11 веке от бурят, был у якутского народа и третий компонент - хоринцы. Так и теперь называется крупнейшее бурятское племя, которое в 13-14 веках другие племена выжили из Прибайкалья. В основном - за Байкал, но были и те, кто ушли чёрным ходом вдоль Лены. Но новом месте хоринцы влились в уже вполне состоявшийся якутский народ, однако - явно не легко и не сразу: ещё у ныне живых стариков есть оборот "говорить по-хорински" в смысле "ругаться". И если крупнейшее на левом берегу якутское племя кангалассов похоже на ветвь древнего племени канглы, восходящего к возникшей задолго до тюрок первой степной империи Кангюй, то самые многочисленные на правом берегу борогонцы считают себя потомками монгольского племени борджигинов, из которого родом Сам. Известнейшим даже не тойоном (князем), а дарханом (царём) кангалассцев был Тыгын, пытавшийся объединить людей саха. Опорой его племени служили Ленские долины, в первую очередь отвоёванная у эвенков Туймаада, где теперь стоит Якутск. Антагонистом Тыгына в истории остался борогонский тойон Легой, в 1630-х годах ставший проводником русской экспансии в Якутию. Ну а главным активом борогонцев не речная долина была, а Мюрю - самый большой алас. По-научному - термокарстовая котловина: впадины с озерцом на дне и тучными лугами на пологих склонах и стали главными точками притяжения для пришедших из Великой Степи скотоводов. Старая Якутия была архипелагом аласов, но большинство из них могли прокормить семью, в лучшем случае род, в то время как Мюрю кормил целое племя.

Земля борогонцев - это Усть-Алданский улус, к слиянию двух величайших рек Якутии выходящий, впрочем, глухой тайгой. Главную его достопримечательность - скансен "Дружба" у берега Лены, - я показывал в прошлой части. Теперь же пересечём Борогонию насквозь, и спасибо за это нужно сказать проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и Усть-Алданского улуса и пресс-секретарю Люции Бурцевой.

( Рассказ +51 фото )

Как заметил Габриэль Гарсиа Маркес, "мир меняется быстрее, чем человек", а потому сейчас уже сложно представить, что каких-то полвека назад мусульманский Восток напоминал нашу нынешнюю Среднюю Азию, небогатую, но светскую и очень дружелюбную к гостям. В меру развитую и глобализованную Турцию можно было сравнить с Казахстаном, древний и до неприятного полицейский Иран - с Узбекистаном, сводолюбивый и неустроенный Афганистан - с Киргизией, а экзотический гористый Пакистан - с Таджикистаном. За этими странами путника встречала чарующая Индия и прекрасный Непал у подножья Гималаев, а потому одной из примет Передней Азии тех лет была Тропа хиппи. Ездили по ней, конечно, не только ясноглазые хиппари с косяком за ухом, но и автопутешественники, и даже пенсионеры в пакетных турах с маршрутами вроде "Лондон - Сингапур" - всех их вместе называли "оверлендеры".

Дальше, однако, в Иране случилась Исламская революция, Афганистан погрузился в бесконечную войну, в западных странах активизировалась борьба с наркотиками, хиппи остепенились и превратились в яппи, авиаперелёты стали дешевле наземных переездов, а в джунглях Индокитая больше не сидели партизаны, и любовью новых неформалов сделалась знойная улыбчивая ЮВА.

Однако сами Турция, Иран, Афганистан, Пакистан и Индия никуда не делись. На картах Стамбула, Кабула, Карачи, Тегерана, Катманду остались улицы, где когда-то кипела длинноволосая ясноглазая жизнь. Ещё открыты гостиницы, где останавливались оверлендеры, базары, где затаривались они автозапчастями, и кафе, где вкушали восточную кухню. И уж тем более на своих местах те достопримечательности, между которыми пролегали их пути. Иран и Пакистан вновь открылись миру, да и в Афганистан туристы порой заглядывали даже в 2000-2010-х годах.



В общем, я это всё к чему?
Мой хороший друг Андрей Манчев несколько лет ездит Тропой хиппи в Индию и обратно, и теперь подготовил огромный (700 страниц!) практический путеводитель с детальными описаниями колорита, древностей, культурных нюансов и логистических лайфхаков, позволяющих воплотить такой маршрут даже с бюджетом бедного студента. Я знаком с Андреем давно, и в каждую встречу поражался его эрудиции и въедливости - мало приехать в тот же Кабул, иное дело - найти там могилу Эмира Бухарского и его живых потомков! Не стал бы я помогать с пиаром, если бы не был абсолютно уверен, что автор глубоко погружался в те регионы и пишет о них действительно со знанием дела. Многие места, например высокогорная долина Сват в Пакистане, здесь впервые подробно описаны на русском языке. Да, и Афганистан тоже - согласитесь, по такой стране путеводители пишут не часто. Впрочем пусть Андрей сам подробнее расскажет о своём проекте:



А вот его группа ВК "В Индию по земле", по сути оказавшаяся набросками для теперь уже написанной книги.

Путеводитель полностью подготовлен, и сейчас Андрей занят тем, чтобы перенести его на бумажный носитель. Типографию Андрей искал пару месяцев по всем просторам Необъятной, и в итоге нашёл качественный и при этом максимально бюджетный вариант. Сбор средств не обходится без плюшек, такими как книга в электронном или бумажном виде, открытки на основе авторских фото и даже возможность личной консультации с автором для путешествия в те края.
Планета.ру. - там же подробности о плюшках.
Boosty - для переводов из-за передлов рублёвой зоны.
Карточка Райфайзен-банка 5379 6530 1156 1899.

Как нетрудно догадаться, путешествия свои Андрей проделал в благословенные доковидные времена. Но с тех пор, в основном с помощью знакомых, оставшихся в тех странах, он проработал большинство изменений вплоть до новых цен.

Ну а у отдельной категории граждан может возникнуть вопрос, этично ли сейчас вооще заниматься такими вещами? Наш с Андреем ответ - ДА. Потому что мир 1970-х годов, времён расцвета Hippie trail, так же не блистал гуманизмом и дружелюбием. Голодали то Африка, то Китай, мрачно воцарялись и кроваво рушились тоталитарные режимы, в тропиках свирепствовали эпидемии, в джунгли Вьетнама падали сбитые лётчиком Ли Си Цином "Фантомы", не прекращался арабо-израильский конфликт, Европа была охвачена политическими беспорядками, переходящими в теракты и перестрелки. А люди всё равно верили в то, что мир велик и прекрасен, и живя с этой верой, чуть улучшали его. Если бы на тропе хиппи было много наших людей, одним из её слоганов непременно стало бы "Ударим пробегом по вражде и бесправию!".

Увы, бывает так, что музей заканчивает своё существование на свалке. Но бывает, как ни странно, и наоборот: на иркутском "полигоне твёрдых бытовых отходов" (как корректно называют свалки в наши дни), стараниями его директора Александра Расторгуева, музей в 2015 году зародился. С тех пор он неуклонно разрастается, для многочисленных гостей Байкала превратившись чуть ли не самую популярную достопримечательность Иркутска, а "зелёная повесточка" тут мирно уживается с культом Победы.

Показав в прошлых частях Усть-Илимск на севере Иркутской области, этим странным музеем, за поездку в который спасибо Сергею valenok_s, я открываю рассказ про Большой Иркутск - одну из самых колоритных и интересных городских агломераций России.

( Рассказ +52 фото )

За пафосным фасадом показанного в прошлой части Приморского бульвара начинается Старый Батум - колоритный черноморский городок, где сотню лет назад жило 30 тысяч человек, но ни один народ не составлял даже четверти населения.

( Рассказ +54 фото )

У показанного в прошлой части Тегеранского метро был явный прототип - Большой базар, с 1820-х годов ставший крупнейшим крытым рынком чуть ли не всего мира. Он раскинулся на 3 квадратных километра, единовременно вмещает до 25 тысяч человек, а протяжённость его галерей достигает 10 километров, и под вечер этот лабиринт оставляет ощущение странного мусульманского киберпанка. Более того, Гранд-базар - это и есть Старый город Тегерана на обжитом 6000 лет назад месте, и в переулочках его до недавнего времени стояло русское посольство, где погиб автор "Горя от Ума".

( Рассказ +53 фото )

Степень популярности "Игры Престолов" я впервые оценил летом 2017 года, когда на автостопном пути с Севера один из подвозивших нас водителей попытался завести разговор про свежевышедший новый сезон. Поддержать беседу я не смог, так как не смотрел ни одной серии. Как оказалось позже, "несмотрельщики Игры Престолов" по агрессивности сравнимы с "адептами Лунного заговора NASA", а сам сериал - тема весьма срачегенная именно по этой линии: некоторым почему-то кажется, что их заставляют смотреть против их воли. Разумеется, никто никого не заставляет: хороший человек ни одно конкретное произведение не обязан смотреть или читать, равно как и от прочтения или просмотра чего-либо человек плохим не становится. В конце концов даже в самой классической классике классической литературы классической программы классической школы нет автора, который нравился бы всем без исключения.

Ну а посмотреть "Игру Престолов" меня в итоге уговорили на зимних каникулах этого года, и за неделю с небольшим мы отсмотрели почти нон-стопом весь вышедший сериал. А это, на минуточку, 67 часов неразрывного сюжета. Я к этой идее был настроен скептически, но теперь, однако, тоже жду выхода последнего сезона и развязки.



Так бывает: популярность тоже может быть оправданной.
И в целом я хочу сказать, что при всей своей массовости, "Игра Престолов" - умный сериал.

Дисклеймер: те мысли, которые я здесь выражу, возможно банальны и озвучены сотни и тысячи раз. Мне это не важно, это просто то, что пришло мне в голову при просмотре. И ещё пожалуйста не отсылайте меня постоянно к книгам: будем считать, что сериал - самостоятельное произведение, и если что-то было в книге, а в сериале не было - значит, это в нашем случае к делу не относится.

( Текст +18 скриншотов )

В прошлой части я рассказал о видах и особенностях Пензы, а теперь погуляем по её центру. В наше время таковым можно считать Нижний город, раскинувшийся от вокзала до гор. Примечателен он не только и даже не столько архитектурой, сколько всякими колоритными деталями, коими в принципе богата Пенза.

( Рассказ +51 фото )