В поисках Беловодья

Увидел во френдленте. Автор - Alexander Bergan.



Я тоже вижу Мурманск примерно так. Один из самых красивых и харизматичных городов, что я видел.
Там ещё есть ночная версия.

Рыбацкий поселок Териберка - самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, а значит - и открытых морей Ледовитого океана вообще. В последнее время она популярна - я и в ЖЖ репортажи оттуда вижу частенько, и в самом посёлке встречал туристов трижды за одну ночь. Но местные, как водится, еще не поняли, насколько они знамениты, поэтому вид этого посёлка у Края Земли пока совершенно подлинный. Это - самый ближний к нам Край Земли.

( Рассказ +50 фото )

Продолжаю рассказ о Печенге и ее мелких весях там, где остановился в прошлой части - на лугу у залива Баренцева моря, в самой северной точке, где я когда-либо бывал. Здесь я расскажу о немецком военном кладбище, о Трифоно-Печенгском монастыре и о дороге назад в Мурманск.

( Рассказ +34 фото )

Среди бесчисленных индустриальных гигантов России посёлок Никель (12 тыс. жителей), центр Печенгского района, стоит особняком. Во-первых, он самый северный (69'24) - даже Норильск находится на 4 минуты южнее. Во-вторых - один из самых грязных: в сущности, это и есть "Малый Норильск", тундры вокруг сожжены, а на улице пахнет серой. В-третьих - самый пограничный, его трубы прекрасно видны из Норвегии. И в-четвёртых он был основан в 1934 году, когда Печенга (Петсамо) принадлежала Финляндии, и назывался изначально Колосйоки. Американские и французские компании вели здесь добычу никелевых руд, и говорят, именно давление этих стран не позволило СССР присоединить Печенгу в 1939 году.
А всё вместе сложилось в совершенно неповторимый ансамбль финских и советских зданий, адаптированных к условиям Крайнего Севера у подножья монструозного горно-обогатительного комбината.

( Рассказ +45 фото )

В самом северо-западном углу России, на границе с Норвегией, лежит земля Печенга, у финнов известная как Петсамо. Не слишком известный факт, но в 1920-44 годах Финляндия имела выход к Баренцеву морю, и с 1930-х годов вела в своём Заполярье разработку никеля. После Великой Отечественной (не советско-финской!) Печенга отошла к Советскому Союзу, который продолжил разработку месторождений. Так сложился "Малый Норильск" в Мурманской области - города Заполярный и Никель, к которым от Мурманска в 1957-61 годах была построена самая северная в мире железная дорога.

Точнее, она перестала быть таковой буквально в последние годы - и не потому, что разобрали ветку к порту Лиинахамари, а потому, что на Ямале газовики построили линию Обская-Бованенково - еще дальше на север. Кроме того, знаменитая Норильская железная дорога проходит примерно на тех же широтах, но всё же на несколько минут южнее. А на Шпицбергене есть шахтная узкоколейка с наземным участком. Так что можно ли считать Печенгскую дорогу самой северной в мире - это ещё вопрос, но на перечисленных линиях нет общедоступных пассажирских поездов. Так что дизель из трёх вагонов, ежедневно отходящий из Мурманска в 15:05 - пока ещё самый северный в мире пассажирский поезд.
На нём и поедем.

( Рассказ +46 фото )

Малоизвестный факт - Мурманск, как и Петербург, был основан не на пустом месте. Его предшественник - городок Кола (10,5 тыс. жителей), известный то ли с 1565, то ли даже с 1264 года. Древний острог, база поморских промыслов и просто самый северный город Российской империи - Кола впечатляет уже самим фактом своего существования, но тут ещё и кое-что сохранилось. Порт Романов-на-Мурмане заложили в 1915 году в 12 километрах севернее, а ныне разросшийся Мурманск подошел к древнему пригороду вплотную - достаточно перевалить через сопку.
О самом Мурманске я уже подробно рассказывал в 2009 году.

( Рассказ +35 фото )

Варзуга - единственное село Терского берега, стоящее не у моря, в двадцати километрах от устья одноимённой реки. Расположенная севернее, она словно нависает над побережьем, и на протяжении веков была флагманом терских селений. Известная с 1466 года, именно Варзуга была столицей "волости Тре", и вплоть до основания Мурманска соперничала с Колой за роль центра Кольского полуострова.
Особую роль Варзуга сохранила и ныне, в чём-то напоминая мезенскую Кимжу. Достаточно сказать, что и мезенцы, и терчане независимо друг от друга прозвали жителей этих двух сёл "фараонами". Но эта особая роль да сила впечатления - всё, что роднит Кимжу и Варзугу. В остальном два села по разные стороны Белого моря бесконечно различны.

И сразу извиняюсь за размер поста. Меньше - никак, а разбивать пополам рассказ о селе, где почти всё интересное видно с одной точки - бессмысленно.

( Рассказ +52 фото )

О том, что такое тоня (ударение на последний слог), я уже рассказывал в прошлой части - постоянный или сезонный рыбацкий хутор, промысловая база поморов. Большинство беломорских селений выросли именно из тоней, и по понятным причинам на северном Терском берегу особенно много тоней сёлами так и не стали. Судьбы их сложились по-разному - одни используются по назначению, другие опустели, третьи стали дачами, а тоня Тетрина на Турьем мысу в 30 километрах от Умбы и вовсе сделалось музеем.
Причём создатель этого музея - не государство, а Александр Борисович Комаров, человек из Умбы, сам по себе достопримечательность Терского берега. О трёх днях, прожитых на тоне, в нескольких метрах от берега Белого моря - в этой части.

( Рассказ +50 фото )

А сейчас просто полюбуемся видами Кандалакши и Белого моря с 300-метровой горы, нависающий над городом.

( Рассказ +39 фото )

Из прошлого поста вполне может сложиться ощущение, что в Беломорске смотреть не на что. Спешу заверить - это не так, просто две достопримечательности, ради которых сюда действительно стоит съездить, находятся не в самом городе, а в его ближайших окрестностях. Это Беломоро-Балтийский канал с тремя крайними шлюзами и выходом в собственно Белое море и так называемые "Бесовы следки" - наскальные рисунки времён первобытных людей.

( Рассказ +32 фото )