В поисках Беловодья

Сегодняшний рассказ я мог бы озаглавить "Старый город", если бы не один нюанс: до 1921 года Нальчик числился слободой. А погуляем мы именно по дореволюционным районам, лежащим к востоку от показанного в прошлой части проспекта Ленина. С его белыми колоннами этот уголок не имеет, натурально, ничего общего, но именно здесь ярче всего проявляется весь тот неповторимый колорит столицы Кабарды, который я описывал в первой части. Вплоть до последнего еврейского квартала России...

( Рассказ +54 фото )

Южнорусские степи в четырёхугольнике между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем - столь же густонаселённые, сколь и глухие места. Тут много станиц, хуторов и сёл, да и городов хватает - но города эти невелики и с виду те же станицы. Под конец своего существования СССР задумал сделать центром этого пространства Волгодонск, само название которого намекает на расположение, так и требующее соорудить завод чего-нибудь слишком габаритного для перевозок по железной дороге. Таким заводом стал "Атоммаш", под металлическом небом колоссальных цехов которого я побывал почти что ровно год назад. Ну а теперь, по пути на Кавказ, добрался и до самого Волгодонска, однако рассказ о нём начну с другого берега, где стоит весьма колоритный и очень симпатичный городок (14 тыс. жителей) с почти библейским именем Цимлянск.

( Рассказ +53 фото )

История Сретенска - русская до абсурда. В 1648 году на берегу Шилки у границы степей и гор казаки основали зимовье, после раздела Даурии в 1689 году превратившееся в Сретенский острог. В 1775 году он получил статус уездного города, в 1790 ещё и герб, вот только жителей здесь едва набиралась сотня. В 1798 Сретенск разжаловали в село и приписали к Шилкинскому сереброплавильному заводу, а в 1851-м и он приказал долго жить. Однако генерал-губернатор Николай Муравьёв так хотел стать Муравьёвым-Амурским, что в тот же год учредил Забайкальское казачье войско, куда помимо старых сибирских казаков вошли и многие вчерашние крестьяне. Сретенск сделался станицей, но сквозь смены статуса так и оставался торговым селением средней руки. И оставался бы дальше, если бы в 1900 году сюда не подвели Транссиб, от конечной станции которого путь на Дальний Восток продолжался по рекам. Так наступил расцвет, шальной и неудержимый - на станицу свалилось столько денег, что их можно было хоть пускать на растопку, хоть есть со сметаной (причём не обязательно ртом). За несколько лет тут возникло 105 фирм, в том числе 3 банка, 3 пароходства и не знаю сколько отелей, борделей, синематографов и бань: деньги грёб лопатой банкир и грузчик, землевладелец-казак и ворюга-чиновник, еврей и эвенк. Но вот в 1907 году стройка Транссиба возобновилась на станции Куэнга, оставив Сретенск тупиком, а в 1916 бум оборвался паровозным гудком на мосту у Хабаровска. Ещё дважды - белыми в 1918 и красными в 1926, - Сретенск наделялся по инерции статусом города, а плановая экономика да концентрация войск у границы Китая худо-бедно держали его на плаву: весь ХХ век население города держалось на уровне 9-15 тыс. человек, достигнув пика в 1959-м, а в 1990-х уйдя в крутое пике. Нынешний Сретенск - странное зрелище: глухое захолустье, где пустырей больше, чем участков, а среди покосившихся изб и бурьяна одиноко стоят самые роскошные здания от Благовещенска до Читы.

В прошлой части я показал железную дорогу и станцию за Шилкой, а сегодня осмотрим город на правом берегу.

( Рассказ +52 фото )

За пафосным фасадом показанного в прошлой части Приморского бульвара начинается Старый Батум - колоритный черноморский городок, где сотню лет назад жило 30 тысяч человек, но ни один народ не составлял даже четверти населения.

( Рассказ +54 фото )

Севан образует хорошо заметную голубую дыру на карте Армении, занимая порядка 5% площади страны. Вместе с Ваном и Урмией он обозначал пределы Великой Армении, вершины треугольника, в центре которого - Арарат. Но стройная космогония рухнула в войнах и геноциде, и из всех перечисленных ориентиров лишь у Севана поныне звучит армянская речь. А потому Севан - главный природный символ независимой Армении и любовь её народа. Тем более безотносительно истории это не сликом большое (1240 км², примерно с Москву без "новых" территорий), не слишком глубокое (до 80м), довольно высокое (1896м) озеро есть за что любить: Севан - главный резервуар пресных вод Закавказья.

О берегах Севана, как и о показанном в прошлых частях подножье Арагаца, у меня будет три поста. И в первом отправимся в город Севан (23 тыс. жителей) в 60 километрах от Еревана, где есть монастырь Севанаванк и коллекция куда как менее очевидных достопримечательностей не столь далёкой эпохи.

( Рассказ +52 фото )

Баку и Куба для русского уха звучит перевёртышем почти как Токио и Киото, но на азербайджанском два названия пишутся заметно по-разному. Да и произношение напоминает скорее не о барбудос-комрадес, а бородатых поморах - Губа. Старинный городок (24 тыс. жителей) под горой Шахдаг в 200км от Баку, в противоположность показанной в прошлых частях о Талышских горах Ленкорани, в Азербайджане отвечает за Большой Кавказ. Фактически, это уже Дагестан, и даже цвет неба и вкус воздуха здесь заставляют вспомнить не Персию, а Волгу. На вторую часть рассказа о Губе я оставлю колоритнейшую Красную Слободу за рекой Гудиалчай, а в первой части покажу уездный город и дорогу из Баку мимо старых вокзалов и горы Бешбармак, замыкающей "стену Кавказа".

( Рассказ +47 фото )

Баку эпохи нефтяного бума называли Парижем Кавказа, хотя визуально тут скорее Нефтяной Рим или Каспийский Милан. Главный в городе, как ни крути, Приморский бульвар, а проходящая севернее показанной в прошлой части Молоканки улица Низами - лишь первая среди равных. Однако - вполне достойная отдельного поста о 2-километровой прогулке: с костёлом, кирхой, синагогой, армянской церковью, кознями Ротшильдов и мудростью физика Дау.

( Рассказ +50 фото )

Первая в мире еврейская национальная автономия, последний оплот языка идиш, и единственная (на самом деле тоже последняя) в нашей федерации автономная область, на практике Еврейка - едва ли не самый скучный регион России. Её "столица" Биробиджан - средней руки город (75 тыс. жителей) в 180км от Хабаровска (вместо которого я показывал в прошлых частях китайский Фуюань), похожий на странную помесь Кудымкара и Бердичева.

( Рассказ +55 фото )

Впервые приехав в Астану в 2011 году, я написал: "Сказать, что Астана впечатляет - не сказать ничего". На второй приезд в 2012-м казахстанская Столица оставила у меня ощущение дорогой и красивой игрушки, особенно по контрасту с усталой и подлинной Алма-Атой. Следующие 5 лет дорога регулярно приводила меня в Алма-Ату, и Южная столица, последнее посещение которой я вспоминал в прошлой части, полюбилась мне с первого взгляда. В том же октябре 2017 года я в третий раз приехал в Астану, и теперь увидел в ней... город, просто большой богатый город со своими колоритом и проблемами.

В 2011-12 годах я написал об Астане 5 постов: Общее. || Хан-Шатыр и Байтерек. || Бульвар Нур-Жол. || Осколки старых городов. || Музей первого президента. С той поры многое переменилось, но большая часть информации пока ещё актуальна. В этот раз - новым взглядом о знакомом городе и о паре достопримечательностей и районов, упущенных в прошлый приезд.

( Рассказ +46 фото )

Самара иногда кажется мне этакой Пресноводной Одессой, и хотя в точности этого образа не уверен даже я сам, "жемчужину у моря" с "самым волжским городом" роднят как минимум колоритные дворы. В прошлой части я рассказывал о сверх-парадной стороне Самары - Запасной столице двух войн, теперь же заглянем на городскую изнанку. И всё это - лишь Старая Самара, колориту которой была посвящена первая часть.

( Рассказ +54 фото )