В поисках Беловодья

Самый высокогорный город России, самая большая заброшенная промзона страны и самый в прошлом необычный гигант отечественной индустрии, единственный город Балкарии и ближайший город к Эльбрусу - всё это Тырныауз (20 тыс. жителей) в 65 километрах от входа в Баксанское ущелье, по которому в прошлой части мы поднялись сюда. И конечно, интереснее было бы тут оказаться лет 30-40 назад, когда по-настоящему горно-обогатительный комбинат работал, или хотя бы лет 10 назад, когда еще висели в вышине его руины, но даже нынешний Тырныауз впечатляет.

( Рассказ +55 фото )

Не секрет, что уголь и алмаз - это почти одно и то же, разница только в структуре и примесях. Главное богатство Якутии - не золото показанного в прошлой части Алдана, а углерод в двух своих самых известных формах. За алмазы отвечает Мирный, куда в этот раз я не добрался, ну а уголь добывают в Нерюнгри - "южной столице" Республики Саха, её втором по величине городе (57 тыс. жителей) на реке Чульман в 820 километрах от Якутска.

( Рассказ +56 фото )

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.

Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.

( Рассказ +56 фото )

Волгодонск - большой город (168 тыс. жителей) в Ростовской области, в самом сердце бескрайних степей Русского Юга. И хотя степи эти с их полями и станицами не похожи на сибирскую тайгу, от любых ориентиров Волгодонск далёк вполне по-сибирски. До Ростова-на-Дону отсюда 230 километров узких убогих дорог, а до Волгограда - все 300, и нет рядом ни аэропорта, ни скоростной трассы, ни магистральных железных дорог. Советская власть видела сам Волгодонск будущим центром притяжения, на исходе своего существования построив в нём колоссальный завод "Атоммаш", который я увидел на год раньше города. Что же до транспорта, то как нетрудно догадаться из названия, основной путь сюда должен был пролегать не по воздуху, асфальту или рельсам, а по речной воде. Главная достопримечательность Волгодонска - его гидроузел с Доном и двумя каналами, завершивший соединение Пяти морей. С одной его стороны расположен маленький и очень колоритный Цимлянск, который я показывал в прошлой части, а с другой - старая часть Волгодонска, которую покажу сегодня вместе с самим гидроузлом.

( Рассказ +55 фото )

"Сколько у Америки атомных ледоколов?" - вопрос, который часто задают в ответ на утверждение о том, что у России нет высоких технологий. Гражданский атомный флот Северного Морского пути - такой же предмет отечественной гордости, как космические корабли, бороздящие просторы Вселенной. Причём - не только в прошлом, но и вполне себе в настоящем: на замену списанным советским ледоколам строятся новые, более мощные и современные. Ну а атомными их во всех времена делало Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова в Нижнем Новгороде. На испытаниях другого их изделия в петербургском НИИЭФА мы побывали в прошлой части, а теперь отправимся ещё один блог-тур под эгидой "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион "Росатома") непосредственно в ОКБМ "Африкантов", чтобы посмотреть, как делается ядерный реактор РИТМ-200 для новейшего универсального атомного ледокола "Чукотка".

( Рассказ +53 фото )

Если Ангарск у иркутян считается городом процветающим, а показанное в прошлой части Усолье-Сибирское депрессивным, то Черемхово - страшным. "Любовь и голуби", чьи герой и сценарист были из этих краёв, конечно добрый фильм, но из общения с иркутскими знакомыми я понял, что кого в Черемхово не побили - тот, считай, в нём не был. Меня - не побили, но утренняя прогулка оставила изрядно подзабытое в России ощущение, что могли: Черемхово (50 тыс. жителей) - суровый город угольных шахт, самый дальний сегмент Большого Иркутска в 120 километрах от областного центра.

( Рассказ +47 фото )

Термин "Новый город" в Ангарске вроде бы не в ходу, однако география его однозначна: те единицы, по которым здесь нумерация вместо улиц, в показанном в прошлой части красивейшем Старом городе называются "кварталы", а за его пределами - "микрорайоны". Но не написал бы я по мотивам нашей с Анной goldi_proudfeet прогулки целых три поста, если бы даже микрорайоны Ангарска не были красивы и самобытны. Тем более что на другом их конце вдруг снова начинаются кварталы: как уже говорилось в первой части, посвящённой колориту и индустриальной истории города, вся жизнь Ангарска крутится между АНХК и АЭХК. По сравнению с нефтехимкомбинатом электрохимкомбинат не столь огромен и зрелищен, однако именно он определяет уникальное место Ангарска в мировом разделении труда.

( Рассказ +43 фото )

Издалека Ангарск, третий по величине город Иркутской области (223 тыс. жителей), кажется промышленным спутником областного центра, где не должно быть ничего, кроме дымящих труб и обшарпанных микрорайонов. Совсем иначе всё воспринимается вблизи: как говорили мне не раз за поездку, "Ангарск - это очень не Иркутск". Иркутяне любят этот город за его прямые широкие улицы, ухоженность и зажиточность и не забытую с советских времён атмосферу созидательного труда. Ангарчане вряд ли разделяют эти восторги, но уезжают от загрязнённого воздуха и сложной криминогенной обстановки скорее в столицы, чем в областной центр. Почти соприкасаясь окраинами, Иркутск и Ангарск - абсолютно разные, абсолютно самодостаточные города, образующие инь-янъ хаоса и порядка, торговли и производства, дерева и бетона, церквей и ДК, маленькой Москвы и маленького... нет, не Питера ни в коем случае, а Ленинграда. И осмотрев в прошлой части старинные сёла левобережья Ангары вроде соседней Тельмы или далёкого Бельска, рассказ о городах Большого Иркутска я начну с Ангарска в трёх частях. Хватило бы и двух о Старом городе и Микрорайонах, но больше половины этого поста займёт рассказ об удивительном Музее часов, к которому я добавлю колорит, историю, станции и конечно ПРОМЗОНУ.

За исчерпывающие экскурсию и рекомендации по городу спасибо Анне goldi_proudfeet, однако осмотреть Ангарск я смог лишь в два приёма.

( Рассказ +52 фото )

Усть-Илимск - крупный по таёжным меркам (80 тыс. жителей) индустриальный город в Иркутской области, к северу от Байкало-Амурской магистрали. Формально он никак не связан с БАМом, а фактически - абсолютно органично смотрится в его контексте, так как создавался теми же методами, в ту же эпоху и в такой же пустынной тайге. Тогда Усть-Илимск называли Городом Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек - имея в виду сам город, железную дорогу к нему, лесоперерабатывающий комплекс и ГЭС. Сегодня осмотрим первые три: Ангара делит Усть-Илимск на Старый и Новый город, и вот к последнему с юга подходит железная дорога от показанного в прошлой части Железногорска-Илимского, а на север уходит колоритный таёжный трамвай до промзоны.

( Рассказ +48 фото )

Ни одно место во всей России не оставило у меня такого тягостного впечатления, как Бодайбо. Дело даже не в разрухе (кого в бывшем СССР ей удивишь?) и не в остервенении жителей, не понимающих, как эта разруха сочетается с золотом, по которому они ходят. Скорее, тут просто в воздухе чувствуется память о том, скольких людей за это золото обманули, предали, убили. История Бодайбо - это история алчности и подлости, человеческих страданий и издевательства над природой. Бодайбо - точка напряжения, где всё худшее, что есть в русском капитализме, приобретало гротескные формы... в том числе и сейчас.

В первой части доехав сюда из внешнего мира и осмотрев посёлок энергетиков Мамакан, а в прошлой части погуляв по городку Бодайбо, сегодня отправимся дальше - на Ленские прииски.

( Рассказ +47 фото )