В поисках Беловодья

Магас - огромный город (15 тыс. жителей) в трёх дня пути от Сарира, столица царства Алании в предгорьях Северного Кавказа. Вот, собственно, и всё, что теперь известно о Городе Солнца, христианские владыки которого с союзе с Византией подарили этой земле самый долгий период мира в её истории. Наследниками алан себя считают осетины, карачаево-балкарцы и ингуши - последние даже свою новую столицу назвали Магас. Своё городище Магаса, а то и не одно, есть в каждой кавказской республике, но самым убедительным из них видится Нижний Архыз в 70 километрах от Черкесска за показанной в прошлой части мозаикой 5 народов Карачаево-Черкесской республики-коммуналки.

( Рассказ +54 фото )

Южнорусские степи в четырёхугольнике между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем - столь же густонаселённые, сколь и глухие места. Тут много станиц, хуторов и сёл, да и городов хватает - но города эти невелики и с виду те же станицы. Под конец своего существования СССР задумал сделать центром этого пространства Волгодонск, само название которого намекает на расположение, так и требующее соорудить завод чего-нибудь слишком габаритного для перевозок по железной дороге. Таким заводом стал "Атоммаш", под металлическом небом колоссальных цехов которого я побывал почти что ровно год назад. Ну а теперь, по пути на Кавказ, добрался и до самого Волгодонска, однако рассказ о нём начну с другого берега, где стоит весьма колоритный и очень симпатичный городок (14 тыс. жителей) с почти библейским именем Цимлянск.

( Рассказ +53 фото )

Осмотрев в прошлой части Даурский Версаль, эту главную достопримечательность Нерчинска, колориту и истории которого была посвящена первая часть, выглянем теперь в дикие степи Забайкалья. Они подступают вплотную к околицам, и здесь есть свои исторические сокровища вроде старейшего здания доброй трети страны. Но куда больше запоминается идущая в этих степях своя, суровая и специфическая жизнь. Масштабами проблем и самобытности затерявшееся между Сибирью и Дальним Востоком Забайкалье напоминает не столько другие регионы России, сколько постсоветские failed states вроде Армении или Киргизии. И даже старожилы здешние, точнее говоря креолы, называются по-своему - гураны.

( Рассказ +54 фото )

Албазино - глухая деревня (300 жителей) на высоком берегу Амура вдалеке от всего. Но именно здесь в 1680-х годах остановилась русская экспансия "встречь Солнцу", на без малго два века оставив южный Дальний Восток де-юре китайским, а де-факто ничьим. Смотреть в нынешнем Албазине почти не на что, так что мой рассказ будет не столько о нём, сколько о даурах и Даурии, европейской фортификации из подручных материалов, манеграх и конных эвенках, вредных пограничниках, Желтугинской республике бандитов и старателей по ту сторону границы и казаках в Пекине.

( Рассказ +35 фото )

Помимо упразднённых Усть-Ордынского и Агинского (рассказ о котором я закончил в прошлой части на родине Чингисхана), на карте страны вполне мог быть и третий, Тункинско-Окинский Бурятский автономный округ, размером (38 тыс. км², 26 тыс. жителей.) ещё больше похожий на аймаки соседней Монголии. С остальной Бурятией эти два района соединены лишь непроходимыми горами Хамар-Дабана, а единственная дорога через иркутские Слюдянку и Култук превращает гипотетический ТОБАО в третий бурятский эксклав. Главным центром притяжения для его жителей остаётся Иркутск, расположенный на 200 километров ближе, чем Улан-Удэ, а сами эти жители порядком обособлены в пёстром БурМире: ойраты (то есть родня калмыков) хонгодоры и ассимилированные ими сойоты - древние оленеводы Восточных Саян, двоюродные братья ненцев и селькупов.

Ближний и переполненный иркутскими туристами Тункинский район, эти СибМинВоды, я показывал хрустальной осенью 2020 года. Ну а летом 2021-го мы отправились в далёкий Окинский район, за свою суровость, труднодоступность, косматых яков и культ Гэсэра прозванный Сибирским Тибетом.

( Рассказ +57 фото )

Бурятский мир невелик, но очень многообразен, и не последняя причина этого многообразия - религия. Большинство бурят - двоеверы, вот только соотношение двух вер изрядно меняется от улуса к улусу. Шаманским полюсом БурМира я уже не раз называл остров Ольхон у западного берега Байкала, буддийским полюсом - Агинскую степь в глубине Забайкалья. А если брать ещё более узко, то крайними точками я бы обозначил ольхонский мыс Шаманка и агинский Алханай - не дуган, не субурган, а целую священную гору в 30 километрах от райцентру Дульдурга, путь к которой из окружного центра через роскошный Агинский дацан я показывал в прошлой части.

( Рассказ +55 фото )

Данная запись была по ошибке удалена и восстановлена через кэш Яндекса. Лайки и комменты утеряны.

-А у вас округ автономный?
-Нет, только Бурятский.
-Агинское...

Так называется крупный ПГТ (18 тыс. жителей) в 140 километрах южнее Читы. Как и показанный в прошлой части Усть-Ордынский, в 1937-2008 годах он был столицей небольшого региона - Бурятского автономного округа. При сходстве названий, однако, два округа не просто различны, а я бы сказал - антиподы маленького, но пёстрого Бурятского мира. Усть-Орда - тоскливая прародина, Ага - цветущая колония. Первая в бурятском двоеверии - полюс шаманства, вторая - полюс буддизма. УОБАО аморфен, русскоязычен, запущен и беден, АБАО - централизованный, титульный, зажиточный и опрятный. Причём последнее сюда принёс один человек - донецкий еврей и всесоюзный певец Иосиф Кобзон, депутатство которого в Госдуме от Агинского округа тут вспоминают как золотой век. Серая Усть-Орда осталась заурядным райцентром, а аляповатая Ага так же скучна, но хотя бы колоритна.

( Рассказ +49 фото )

Форсировав в прошлой части Ольхонские ворота, мы вышли к берегу Малого моря. Формально это лишь пролив, отделяющий Ольхон от Приморского хребта на западном берегу Байкала, размером почти идентичный острову (70 на 5-16км). По ощущением - скорее и правда заготовка окраинного моря в том зарождающемся океане, коим является Байкал. И сегодня я расскажу о том, что не влезло в другие ольхонские посты: мыс Хоргой с руинами древней стены, остров Огой с белоснежной буддийской ступой, Песчанка с остатками ГУЛаговских лагерей и фиолетовыми пляжами в лесах мезозойского вида - всех их объединяет неземной фон маломорского пейзажа.

( Рассказ +56 фото )

В Ольхонском районе Бурятии Иркутской области на сам Ольхон, - крупнейший в России пресноводный остров и "бурятский Олимп", - приходится лишь 5% площади и 20% населения. А в основном Приольхонье, включая райцентр Еланцы - это степи на "материковых" берегах Большого и Малого Байкала, гигантским балконом выступающие в озеро из таёжной стены Приморского хребта. Я был здесь дважды, хрустальной осенью 2020 года и дымным летом 2021-го, и оба раза мой путь на священный остров пролегал сквозь Тажераны - удивительно красивую холмистую степь с обилием вычурных скал, редких минералов и древних (вот и связка с прошлой частью про дальневосточный Сикачи-Алян) петроглифов. Туристы редко тут задерживаются, но может именно поэтому Тажераны в чём-то даже интереснее Ольхона - ещё не вытоптан здесь дух исконной шаманской Бурятии.

( Рассказ +55 фото )

Образование Республики Ингушетия в 1992 году Назрань встретила заурядным райцентром с 20 тысячами жителей. Но долина Сунжи, где стоит она - самое густонаселённое место России, с плотностью 400-500 чел/км² достойное оазисов Узбекистана. Размер посёлка здесь зависит исключительно от его площади, и когда ингушам срочно понадобилась новая столица, Назрань просто надули в несколько раз. К концу 2000-х город разросся до 136 тыс. жителей, так что пару сёл пришлось даже стравить обратно за его черту. Нынешнюю Назрань со 122-тысячным населением не назвать даже гипертрофированным селом: центр жизни целого региона, она вполне себе город - но самый аморфный город России. Тщетность попыток её переделать ингуши осознали уже в 1994 году, и в 2000-м перенесли столицу республики в построенный в чистом поле Магас, который я показывал в прошлой части. А вот достопримечательностей в бескрайних предместьях Мамы-Назрани (так, Нана-Нясаре, её ласково называют ингуши) по-прежнему разбросано немало...

( Рассказ +52 фото )