Семипалатинск. Часть 2: Татарский край и Полковничий остров

[shagonar]

...Не секрет, что на протяжении многих веков в развитии России особую роль играли иностранцы и инородцы: итальянские зодчие, немецкие инженеры, фермеры и военачальники, греческие и еврейские купцы - но это всё на западе. На востоке же русские осваивали Среднюю Азию бок о бок с татарами - тюрки-мусульмане, имевшие многовековые торговые связи с Туркестаном и казахскими жузами, татары гораздо лучше понимали, как устроена эта среда и не были в ней чужаками. В освоении Казахстана татары сыграли не меньшую роль, чем казаки, и наследство этого проекта - многочисленные татарские слободы в Казахстане и предказахских степях, первая из которых, Сеитова слобода под Оренбургом, возникла ещё в 1740-е годы. В русских городах Казахстана - Уральске, Петропавловске, Семипалатинске - почти всегда имелась крупная татарская слобода, или, в местной традиции, Татарский край. В Семипалатинске этот район особенно крупный и цельный - здесь три мечети 19 века, а одноэтажная застройка почти не тронута современностью.

Во второй части рассказа о Семипалатинске - предместья к востоку от центра: помимо Таткрая я покажу Полковничий остров с памятником жертвам ядерных испытаний: ведь на Семипалатинском полгионе 29 августа 1949 года была взорвана первая советская атомная бомба, а всего эти степи пережили около полутысячи ядерных взрывов.

Граница Татарского края очень хорошо видна на карте, а вот на местности почти не заметна - слобода постепенно начинается в 1-2 кварталах от Центральной площади. Как и в центре, главная улица здесь - Абая, проходящая практически по южной границе слободы, но я вошёл в слободу несколько севернее, по улице Павлова мимо Одноминаретной мечети:

2.


Мечетей в слободе целых три, причём различают их не по номерам или именам фундаторов, а по устройству - Одноминаретная, Двухминаретная и Деревянная. Одноминаретная - самая старая (начало 19 века), и на мой взгляд самая красивая в слободе. Очень люблю этот хищный, почти готический абрис татарского минарета!

3.


Многоэтажки остались за мечетью - кстати, обратите внимание, что её михраб обращён на юго-запад - именно в той стороне отсюда Мекка и Ближний Восток. Фасадом же мечеть глядит на одноэтажную деревянную слободу:

4.


На этом перекрёстке, увидев мой фотоаппарат, ко мне подошёл казах "за сорок", снял перчатку, протянул руку и с характерным акцентом спросил, как дела. Я ответил "Да ничего так, нормально!", настроившись уже на 20-минутный разговор о том, кто я и зачем приехал, но к моему удивлению, казах только кивнул, молча развернулся и пошёл куда шёл. Что это значило - я не понимаю, поведение казахов в своей стране для меня тёмный лес, после России и Украины, где я в почти любом регионе умудряюсь прокатить за местного, здесь я себя чувствовал как с заклеенными ушами.

5.


Характерная застройка Татарского края, где избы и высокие заборы образуют "единые фасады" вдоль прямых улиц. Местами попадаются каменные лавки татарских купцов в характерном "восточном" стиле:

6.


Над слободой довлеет толстая труба котельной, порождающая целую тучу угольного дыма - как уже говорилось в прошлой части, такие котельные - неотъемлемая часть семипалатинского пейзажа, особенно в мороз.

7.


Но дымят они безбожно - меня впечатлило даже после Экибастузской трубы.

8.


Котельная расположена на улице Гагарина, параллельной улице Павлова - но ещё чуть севернее. Эта улица ведёт ко второй, Деревянной мечети:

9.


Деревянная мечеть - наоборот, самая молодая (1910). Для тех, кто мало знаком с татарской цивилизацией, сам факт существования деревянных мечетей может показаться оксюмороном - но у татар это не более необычно, чем у русских - деревянные церкви. Из пяти мечетей в Семипалатинске деревянные три.

10.


10а.


Вид мечети спереди мне адекватно заснять не удалось, но памятник не слишком известный - так что пусть будет хоть так:

11.


Почти напротив мечети - какой-то заброшенный заводик с красивым фонарём:

12.


А в целом, чем дальше к краю Татарского края - тем более примитивной делается его застройка: если на улице Абая и в западных кварталах немало двухэтажных особнячков, а в центральной части преобладают избы, то ближе к восточной оконечности слободы распространены и приземистые мазанки за заборами-базами:

13.


14.


На востоке, примерно в 1,5 километрах от одноминаретной мечети Татарский край замыкает мусульманское кладбище, уходящее куда-то к горизонту:

15.


Здесь у меня вышел довольно странный эпизод. Мой фотоаппарат уже достаточно давно неисправен, при зумировании у него частенько клинит объектив, к чему я уже даже привык, однако на этом кладбище при попытке сфотографировать одно из надгробий крупным планом объектив внезапно просто перестал выдвигаться - включение, щелчок, "ошибка объектива". Все попытки его реанимировать оставались безуспешными, ещё минут 20 я бесцельно бродил по слободе, периодически пытаясь включить фотоаппарат, и понемногу начинал поддаваться панике - по ходу дела, "кенни умер окончательно", а я ещё толком не начал гулять по городу, увидеть который вообще-то мечтал давно. Наконец, я вышел на улицу Абая, сел на маршрутку и уехал на автовокзал покупать себе билет в Россию на утро. Там, в зале ожидания, я около получаса возился с объективом, так как уже знал, что иногда помогает просто грубая сила - включить камеру, и в те несколько секунд, что объектив пытается выдвинуться, вытягивать его рукой. Удивительно, но в конце концов у меня получилось! Фотоаппарат заработал, я сел в маршрутку, на которой приехал, и вернулся на ту же остановку в Таткрае, откуда уезжал. Но то, что столь критическая поломка случилась именно на кладбище при съёмке чьей-то могилы, заставляет задуматься.

16.


Из-за этой поломки я потерял около часа, а уезжал и возвращался из района Двухминаретной мечети (1858-61), расположенной примерно в середине слободы, но непосредственно на улице Абая:

17.


По легенде, её строил приглашённый местными купцами зодчий из Стамбула, и облик Двухминаретной и правда очень необычен - и явный мавританский стиль, и композиция (я вообще не припоминаю старинных татарских мечетей с двумя минаретами по бокам от входа, как костёльные башни), и форма самих минаретов, и даже очертания куполов.

18.


Во дворике мечети минут 10 проговорил со смотрительницей, судя по всему татаркой (так как о казахах она говорила "они"). Рассказала довольно много интересного, в частности что здесь не такой уж редкий гость американцы и европейцы, в особенности на джипах, а вот москвича она видит впервые. Пока говорили, появилась свадьба - по словам смотрительницы, по выходным тут бывает в среднем по 10-15 свадеб в день. И как видите, никаких мусульманских признаков - такой же кадр можно было бы снять и на крыльце православного храма:

19.


По улице Абая я пошёл назад в сторону центра. Застройка здесь гораздо капитальнее:

20.


Много полудеревянных купеческих особняков с характерными для татарского зодчества воротами:

21.


22.


23.


23а.


Свернув с Абая в сторону Иртыша, набрёл на паровую мельницу Мусиных (1890), ныне метизный завод. Паровые мельницы - самый распространённый тип старопромышленной архитектуры в Казахстане.

24.


25.


Причём они бывают здесь огромного размера, по пять этажей. Мельница Мусиных лучше всего видна со стороны реки:

26.


У памятника Абаю в прямой видимости от "музея Невзоровых" широкая улица спускается в сторону Иртыша:

27.


А вернее - его протоки Семипалатки, отделяющей от города Полковничий остров, куда ведёт довольно длинный (около 300 метров) фермовый мост:

28.


Довольно обширный (где-то 5х3 километра) и почти не застроенный остров - главный в городе парк. На его дальней стороне есть какие-то дачки, но непосредственно городу прилегает почти безлюдная местность, где в солнечный зимний день, тем более выходной, было не так уж мало гуляющих.

29.


А за мостом, на главной дороге Полковничьего острова, каждый столб украшен вот таким плакатом:

30.


Это движение "Невада - Семипалатинск", созданное в 1989 году Олжасом Сулейменовым, русскоязычным писателем и казахским идеологом, а в те времена - депутатом ВС КазССР. В 1989-1991 годах по Казахстану прокатилась волна протестов с требованием закрыть Семипалатинский ядерный полигон: несмотря на то, что испытания проводились в безлюдной местности, 468 атомных взрывов (из которых 125 - в воздухе) ни для одной местности не пройдут даром: "жертвы ядерных испытаний" в Казахстане - то же, что у нас "чернобыльцы", и таковыми считаются около миллиона человек. Невада здесь упомянута также не случайно - там с 1951 года действовал главный ядерный полигон США, было взорвано 958 ядерных устройств, и в 1950-60-е годы американцы (как окрестные жители, так и солдаты) от этого страдали ещё сильнее, чем в Советском Союзе - достаточно сказать, что до запрета атмосферных испытаний любоваться атомными "грибами" можно было с небоскрёбов Лас-Вегаса.
Примерно в километра от моста по главной дороге - созданный в 2001 году мемориал "Сильнее Смерти":

31.


Проникся я им не сразу, по крайней мере не сразу въехал в сюжет главной стелы:

32.


Но становится действительно не по себе  когда понимаешь, ЧТО символизирует эта прорезь:

33.


Мне на всю жизнь запомнились некоторые цитаты из видеотчётов об испытаниях ядерных бомб - причём речь не о 13-килотонной хлопушке, сброенной на Хиросиму, а о в десятки и сотни раз более мощных боеприпасах времён Холодной войны, которые, к счастью, взрывались лишь на полигонах.

34.


"Дом, стоявший в двух километерах от эпицентра, разрушен до основания. Обломки отброшены на километр".

35.


"Железнодорожный мост сорван с опор и отброшен на 150 метров. Конструкции сильно деформированы".

36.


"На поверхности воды видны многочисленные небольшие всплески от падающих с большой высоты обломков судна, стоявшего над торпедой".

37.


Впрочем, насколько я помню источники, две цитаты из трёх относятся к Новой Земле, где был второй полигон, на котором испытывались гораздо более мощные боеприпасы - например, Царь-бомба мощностью более 50 мегатонн (ударная волна трижды обошла вокруг Земли, ядерный гриб имел размеры примерно 70х100 километров, а сам взрыв был слышен более чем за тысячу километров от эпицентра).

38.


Что же касается мемориала, то по словам женщины, с которой я беседовал в городе, "он людей убил" - почти сразу после открытия даже сюда повадились ездить свадьбы, и вот однажды две каменные плиты из обшивки главной стелы свалились аккурат на молодожёнов. Та же женщина рассказывала, что её отец ходит на полигон охотиться, и звери там крупнее, чем в "чистых" степях. Чабаны пасут скот, народ ездит купаться на Атом-Коль - "атомное озеро" в воронке подземного взрыва. Вот только автобусных экскурсий, как в Припять, туда не возят.

39.


Но всё же, зажав эмоции, скажу своё мнение: кто бы что ни говорил, а "безъядерный мир" - не благо. Именно "гарантированное взаимоуничтожение" было в Холодной войне главным гарантом того, что не начнётся Третья Мировая с обычной авиацией и артиллерией. В безъядерной войне между СССР и США, безусловно охватившей бы весь мир от Австралии до Канады, погибли бы сотни миллионов человек, для мировой истории это была бы катастрофа похлеще падения Рима, затормозившая бы человечество в развитии на сотни лет. Ядерные арсеналы и конвейер Форда - те кнут и пряник, которыми создавался мир XXI века.

В следующей части вернёмся в Семипалатинск, на этот раз казачий и казахский.

ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Астана. Хан-Шатыр и Байтерек.
Астана. Бульвар Нур-Жол.
Темиртау. "Казахская Магнитка" проездом.
Караганда. Проспект Бухар-жырау.
Караганда. Старый город и Юго-Восток.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр.
Семипалатинск. Татарский край и Полковничий остров.
Семипалатинск. Крепость и Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.