shagonar | Тараз. Часть 1: условный центр (Reply)

Центр Джамбульской области Тараз (345 тыс. жителей) - город для восприятия исключительно сложный. Я бы сказал, у Тараза отсутствует центр - есть только дальняя окраина и очень дальняя окраина, а на этих окраинах - базары, древние мавзолеи и городища, остатки уездного, но более мусульманского, чем русского города Аулие-Ата, сталинская архитектура советского Джамбула, показанный в прошлой части вокзал на Турксибе и многое другое. Но среди бесконечных запущенных улиц не сориентироваться без карты и не махнуть рукой без заранее намеченного маршрута. Разноцветные осколки былого в серой глине, так впечатлившие меня на степных городищах - по сути образ всего исторического Казахстана.

В первой части (из двух) - те окраины Тараза, которые можно условно сгруппировать в центр: Зелёный базар, уездный квартал Аулие-Аты, Древний Тараз и Центральная площадь.

Как уже говорилось в прошлой части, после Чимкента с его бешеным ритмом сонный провинциальный Тараз успокаивает, а воздух тянь-шаньских предгорий после воздуха пустыни оборачивается кислородным отравлением. Но в общем, радовать Тараз перестаёт очень быстро - он мог бы поспорить с Кызылордой за титул "самого запущенного областного центра Казахстана". Причём запущенность тут отнюдь не живописная, как в каком-нибудь Архангельске, а мрачная - мусор, заросли вытоптанного бурьяна, сточные канавы на месте арыков, заболоченные (!) парки, сопровождающий почти повсюду едва заметный запах гнили. При этом Тараз не кажется бедным - ощущение именно пофигизма и никому-не-нужности. Ни в одном городе Казахстана не слышал от людей столько сожалений об исходе русских: "Вот жили у нас нормальные люди, а теперь эти из аулов понаехали, которые даже бумажку до урны донести не умеют!", "Мы с вами друг друга хоть понимали нормально, а теперь эти понаехали - узбеки, киргизы, китайцы какие-то; говоришь им - а они не понимают!" - такие фразы я слышал здесь от людей разных национальностей. А Тараз действительно многонационален: казахов тут 57% (один порядок с Карагандой и Алма-Атой), русских 25% (больше, чем где-либо на Юге, кроме Алма-Аты), 6% узбеков, 4% - дунген, 3% - корейцев (наиболее заметны, благодаря обилию забегаловок, дунгане) и явно гораздо больше официальной цифры киргизов... В общем, город очень противоречивый, а в его однообразных запущенных улицах как мало где легко заблудиться:

2.

Для начала отправимся в Древний Тараз - по сути это парк в центре города, опознающийся по многоэтажному зданию с заглавного кадра. Здесь же комплекс "Динамо", и за футбольным полем хорошо видны купола древних построек:

3.

Тараз, а это его историческое название от казахского произношения реки Талас - город очень древний, впервые упоминается под 568 годом как торговый пункт на Великом Шёлковом пути. В 751 году в его окрестностях случилась битва Арабского халифата с Китайской империей, и никогда ни до, ни после арабы или персы не переступали Чуйской долины на восток, а китайцы - на запад. В 893-999 годах Тараз - северо-восточный край империи Саманидов, в составе которой город принял ислам. Однако затем персов Саманидов потеснили тюрки Караханиды - их империю в 840 году на руинах Уйгурского каганата основали два племени: чигили (их правитель носил титул Арслан-хан - "король Лев") и янгма (соответсвенно, Богра-хан - "король Верблюд"), ну а общий правитель был известен как карахан ("чёрный хан"). В 960 году карахан Муса ибн Абдаль-Карим Богра-хан утвердил ислам государственной религией своей державы, тем самым создав первое тюркское мусульманское государство в Средней Азии. Тут, конечно, есть ряд оговорок: тюркская Волжская Булгария приняла ислам в 823 году, а персоязычная, но вполне себе среднеазиатская Саманидская держава была мусульманской на момент своего возникновения, и всё же исламизация Караханидии - очень знаковое событие среднеазиатской истории, за которым в 999 году последовало завоевании караханидами с Харун Богра-ханом во главе бывшей империи Саманидов - Самарканда, Бухары и Ферганской долины. С этого момента, пожалуй, Мавераннахр превратился с Туркестан.

4. Вход в Древний Тараз, вид наружу на улицу Ибраева. За воротами - небольшая новая мечеть "дворового типа":

У Караханидии традиционно было две столицы - в разные периоды Баласугун (близ Токмака в Киргизии), Узген (в Ферганской долине), Кашгар (в нынешнем Китае) и Самарканд, в одной из которых правили Богра-ханы, а в другой Аслан-ханы, и Тараз был в "верблюжьих" владениях. Здесь на самом деле покоится лишь удельный князь Ша-Махмуд Богра-хан, умерший в 1058 году - но молва то отождеставляла его с Харуном и Абдаль-Каримом, то вообще представляла Карахана этаким единым лицом, великим завоевателем во имя Аллаха. Того, кто покоится в мавзолее, называли Святой Дед, и в 1856 году под таким названием (Аулие-Ата по-казахски) с подачи узбекских купцов возродился город у его могилы. И хотя в этом мавзолее покоится вполне заурядный правитель, он всё ещё чтим и посещаем:

5.

Да и возраст впечатляющий - середина 11 века, ровесник Новгородской Софии. Почему-то здесь обошлось без буйства террактовых орнаментов, как на мавзолеях Айша-биби из прошлой части - но согласно той легенде, именно к этому Карахану шла через пустыню Айша, чтобы погибнуть от укуса замеи в сутках пути от цели.

6.

У входа камень с надписью неясного возраста и происхождения:

6а.

К концу 12 века и Караханидская держава ослабела, и ещё до нашествия монголов её разгромили в 1212 году найманы - древние кочевники Семиречья, тогда монголоязычный народ, позднеее слившийся с казахами. Говорят, найманы были несторианами (такая ветвь христианства), и если бы завоеватель, подобный Чингисхану, появился у них, а не у восточных соседей - даже сейчас мир бы выглядел совсем иначе. Но пришёл Чингисхан, смёл найманов и добил города распавшейся Караханидии. Второй мавзолей по соседству, как считается, построен в 1262 году для монгольского наместника Шамансура.

7.

...Год назад в этом скверике мне повстречался явный евротурист с фотоаппаратом. Изголодавшись по общению европейского типа, я сразу же накинулся донимать его разговорами: это оказался итальянец, который путешествует по свету на мотоцикле - с полгода назад он забросился в Магадан и оттуда по сложной синусоиде с заходами в Монголию, Китай, Киргизию, Туркмению, далее через Россию и Украину ехал домой. Казахстан, как заправские АВПшники, ругал и назывался скучным - "На весь город всего 3 достопримечательности!". Но хорошо помню, как с этим итальянцем мы прошли за мавзолей Шамансура к блестящему куполу полуподземной мечети - тогда там было ухоженно и людно.

8.

На арыке неспешно крутилось водяное колесо, хотя и не черпало воду, как должно бы:

9.

Каково же было моё разочарование, когда в этот раз я увидел запертвые ворота с дырой, в которую можно пролезть, а за ними - лишь одно запустение. Конечно, осталась и нория, и навесы над раскопами (прошлые кадры, как вы понимаете, я снял в этот раз) - но вокруг пустота и запертые двери, да какой-то недострой "под старину":

10.

Между тем, полуподземная мечеть едва ли не интереснее обоих мавзолеев. Её датируют чуть ли не 9 веком, эпохой Саманидов, и в это легко веришь. Помню, как мы с этим итальянцем вошли в тёмный низкий зал, освещённый лишь огоньками свечей и устланный коврами, где тем не менее щебетали птицы. Я, будучи уверенным, что тут пусто - сверкнул вспышкой и лишь в её свете разглядел неподжвиного старика на подушках у михраба. Я извинился перед ним, а глаза понемногу привыкли к темноте. Когда же итальянец ушёл, старик вдруг подозвал меня и осветил свечёй едва заметный крест на глиняной стене - как будто бы даже тень от креста, вот только отбрасывать её было нечему. Есть там и тени мусульманских надписей... это было одно из сильнейших впечатлений той поездки, повторить которое оказалось не суждено.

11.

Справа - запертая дверь мечети, слева - реплкики чего-то на старых фундаментах. Вроде бы всё это закрыто на реконструкцию, но как долго она продлится? Что же до мечети, то скорее всего её смотритель попросту умер.

12.

Выйдя через единственные ворота, я направился к следующему памятнику на улице Байзак-батыра у перекрёстка с улицей Казыбек-би:

13.

Это баня Кали Юнуса, обязательный атрибут восточных городов... вот только построена она в начале ХХ века, а от средневековой бани в Туркестане не отличается ну практически ничем! Формально она работает как музей, но и год назад, и сейчас закрыта на реконструкцию.

14.

По той же улице Байзак-батыра я вернулся к парку Древнего Тараза - у последнего единственные ворота, обращённые в противоположную сторону. А улица отделяет от парка грандиозный (порядка 800 метров в поперечнике!) Зелёный базар, под которым и скрывается большая часть культурных слоёв древнего города. Кок-Базар - возможно, крупнейший в Казахстане после алматинской барахолки, хотя и порядком уступает туркетсанскому базару в своё колорите - но тем не менее, вместе с последним стал основой для поста о восточных базарах Южного Казахстана: больше зарисовок оттуда можно увидеть там. Сейчас же речь о другом - вглубь базара вклинивается улочка Адамбаева, в перспективе которой хорошо видна пара минаретов:

15.

Это мечеть Аулие-Ата, ближайшая к центру города. Построена она была в 1913 году, и как и большинство мечетей Средней Азии, представляет собой двор с несколькими постройками. Собственно здание мечети - вот, и только на первый взгляд современное:

16.

Деревянный интерьер - вполне себе аутентичен:

17.

И весьма красив:

18.

Однако перестройка старых мечетей, причём в первую очередь их экстерьеров, в Средней Азии принимает пугающее масштабы. К архитектуре своих храмов у нынешних мусульман гораздо меньше почтения, чем у христиан - вот ведь и в Москве старую мечеть снесли под корень для постройки новой.

19.

Продолжаю путь вглубь базара - но с прошлого года куда тут порядком поубавилось толчеи. Видны относительно старые здания - я не знаю, сколько существует этот рынок, но с раннесоветских времён точно:

20.

В сущности, мы на его задворках, и я помнил, что у постройки с двумя башнями можно пройти на площадь Джамбула - кольцо меж двух базаров. Но я упёрся в тупик, и мне посоветовали идти в обход:

21.

И каков же был мой шок, когда я увидел, что 3/4 базара заброшены! Год назад такого не было. Как я позже убедился в киргизском Оше, это новое веяние по всей Средней Азии - разукрупнение рынков, причём зачастую их "разбрасывают" даже по разным населённым пунктам. Вроде как из Оша, где с рынка началась киргизско-узбекская резня 2010 года, это и пошло: власти поняли, что гигантские базары - потенциальный источник волнений. Формальный повод к закрытию Кок-Базара - как раз-таки раскопки древнего Тараза. Местные, впрочем, страшно недовольны: "Раньше мне что-то надо было - я на Кок-Базар шёл и знал, что найду! А теперь? Теперь 6 рынков сделали, по всему городу, на одном не нашёл - на другой езжай, а туда даже автобус прямой запустить не могут!".

22.

Вместе с рынком опустел и автовокзал, откуда раньше ездили в Талас... впрочем, лежбище тех таксистов недалеко:

23.

Тут же и какой-то явно старый дом:

24.

Я вышел к улице Толе-би - главной в городе: на неё "нанизана" и Центральная площадь, и многоэтажка у Древнего Тараза, и новые собор и мечеть. Кок-Базар, как видите, сдаваться не собирается и потому в его районе улица забита стихийной торговлей - не позавидуешь жителям этих домов! В одной из здешних забегаловок обнаружились пельмени - и это было счастье, есть самые обычные пельмени, а не самсу, плов и куырдак.

25.

Площадь Джамбула, украшенная советским ещё (1961) памятником оному (а Джамбул Джабаев - это казахский поэт-акын, родившийся в 1846 году в семье бедного чабана из Чуйской долины, а умерший в 1945 году, когда уже 7 лет как на карте был город его имени) - это транспортное кольцо между двумя базарами, по-прежнему остающееся крупнейшим в городе транспортным узлом. Толчея тут всё ещё адовая, а напротив закрытого Кок-Базара всё кипит рынок Шахристан с красивыми "самаркандскими" воротами:

26.

Сюда стоит углубиться, чтобы взглянуть на памятник "Джентельменам удачи". Удивительно, но культовая фраза про Джамбул из советского фильма стала брендом уже постсоветского города, поменявшего название. Здесь она, к тому же, чуть-чуть иная, хотя и с той же сутью: "Хочу в Джамбул, там тепло, там моя мама".

27.

Есть тут и другие скульптуры. "Шахристан" по сравнению с "Кок-Базаром" выглядит куда как благообразнее - по крайней мере от расфомирования рынка торговля тут станет чуть более цивилизованной.

28.

А вот на рассвете люляйки (цыганки) совершают алас-алас - окуривают автобус чрезвычайно мерзко воняющими травами. Водители, тем не менее, этот обряд чтут и цыганок подзывают сами:

29.

А от базара улица Толе-би ведёт через кварталы старой Аулие-Аты - и здесь запущенность Тараза достигает апогея!

30.

Как уже говорилось, своё труднопроизносимое название город получил в 1856 году, а 8 лет спустя, за несколько месяцев до Чимкента, его покорил генерал Черняев. В Российской империи Аулие-Ата стал центром самого восточного уезда Сырдарьинской области, по которой мы едем от самого Аральского моря. Здесь к началу ХХ века жило 12 тыс. человек, из них 72% составляли узбеки (причём именно узбеки по тогдашней классификации, а не сарты, как в Чимкенте)... но по духу город оставался абсолютно восточным и очень религиозным. Главную роль же название Аулие-Ата сыграло в 1921 году, когда не владевшие казахским ташкентские большевики по его образцу переименовали Верный в Алма-Ату (правильный казахский вариант Алматы) - только если тут вполне закономерное Святой Дед, там получился бессмысленный Яблоко-Дед.

31.

Между тем, домики от уездной Аулие-Аты остались местами вполне неплохие (а вот церковь, как водится, не сохранилась):

32.

33.

34.

35.

Хотя в основном и здесь всё очень невзрачно - но всё же куда как целостнее, чем в Чимкенте или Кызылорде:

36.

Характерный для Семиречья резной фронтон. Там я такие отождеставлял с дунганскими домами, но сейчас уже совсем в этом не уверен:

37.

Затем кончается и уездная часть, снова проходим мимо Древнего Тараза и синей многоэтажки, и через квартал оказываемся на Центральной площади (не знаю, есть ли у неё официальное название):

38.

Идеологически чуждое название Аулие-Ата город носил до 1936 года - видимо, сказывалось незнание местными большевиками, что оно значит. Затем два года он назывался Мирзоян, и наконец в 1938 получил название Джамбул - как уже говорилось, при жизни самого Джабаева. Тот, впрочем, писал в 1920-30-е (то есть уже будучи глубоким стариком) такие вещи, как "Поэма о Ежов-батыре", "Аксакал Калинин", "Клим-батыр", но всё же думаю, Советам он верил искренне, позади у него была долгая и непростая жизнь - из нищего аула он ушёл подростком, научившись играть на домбре, и зарабатывал на жизнь как уличный музыкант. Интересно также, что Джамбул был из рода Шапрашты, к потомкам которого принадлежит сам Нурсултан Назарбаев. В общем, не берусь судить, почему город Джамбул, ставший в советские времена индустриальным (химическим) гигантом и с подачи Василия Алибабаевича вошедший в фольклор, был переименован в 1997 году. Как бы то ни было, Джабаев в Казахстане уважаем и сейчас - и область оставили Джамбульскую, и памятник на площади... вот только Драмтеатр (основан в 1936 году) на Центральной площади всё же имени Абая:

39.

На другой стороне - редкий для Казахстана сталинский ансамбль городской администрации - в центре Акимат, справа суд, остальные здания не опознал. Всадник на постаменте - это полулегендарный Байдибек, друг и соратник Тамерлана, к которому возводят родослвную казахи Старшего жуза:

40.

На южной стороне - не попавшие в кадр офисы "Казфосфата" (в прошлой части я уже показывал издалека три гигантских химзавода, перерабатывающих фосфаты Каратау) и "Казкоммерцбанка", почтамт, ЗАГС (слева) и краеведческий музей (справа). Дальше по этой улице пойдём в следующей части:

41.

Если пройти квартал на юг по проспекту Абая (который ведёт мимо театра) - выйдешь к огромному областному акимату с "восточной" реновацией. Джамбульская область в Казахстане на 6 месте и по площади, и по населению, то есть вполне себе средненькая, но простирается от киргизской границы до Балхаша, и в первую очередь знаменита тем, что включает казахскую часть знаменитой Чуйской долины. Достопримечательностей в ней, правда, немного - древние города заканчиваются, а чудная семиреченская природа ещё не начинается. Наиболее интересны, пожалуй, развалины Акыртас в полусотне киломтеров восточнее Тараза - остатки огромного и загадочного каменного здания, которое разные исследователи называли крепостью арабского завоевателя Кутейбы (715-19), дворцом карлукским ханов (13 век), несторианским монастырём или джунгарским дацаном и даже металлургическим заводом Средних веков... но я туда в любом случае не добрался, дальше на восток уезжал ночным поездом, так что моё знакомство с Джамбульской областью исчерпывается Айша-биби да этим акиматом:

42.

Если же от зданий на Центральной площади пройти на север...

43.

...будет как бы огромная ступень, под которой проходит живописный бульвар, близ площади даже не слишком запущенный:

44.

У его начала - воинский обелиск:

45.

45а.

На другом конце запущенность уже вступает в свои, кажется, законные на территории Тараза права. "1000 мелочей" - довольно ёмкое описание достопримечательностей этого города:

46.