Нарва. Часть 1: замок на границе

[shagonar]

В Нарве, 3-м по величине городе Эстонии (61 тыс. жителей) и её "русской столице" (эстонцев здесь всего 4% населения), я был полтора раза. Дело в том, что здесь - самая красивая граница в бывшем СССР, а может быть и в мире: две неприступные средневековые до фэнтезийности крепости по разные стороны быстрой реки, основанные европейцами и русскими друг против друга. Нарва как на ладони с башен Ивангорода, и пять лет назад я видел через реку большую часть её достопримечательностей, а этим летом, въезжая сюда петербургским автобусом, я не ощущал "незнакомости" города.  Кстати, о Петербурге: Нарва от остальной Эстонии обособлена ещё и потому, что исторически входила не в Эстляндию (как весь север страны), а в Ингерманландию - при шведах была её центром, а под Россией - безуездным городом Санкт-Петербургской губернии.

Эстония представляет собой фактически полуостров, с запада и севера ограниченный морем, а с востока - Чудским озером, из которого в Финский залив течёт короткая и мощная Нарова, и село у переправы на месте нынешнего города известно с 1171 года. В 1223 году покорившие Эстляндию датчане усилили переправу замком, поселение при котором к 1346 году, когда Эстляндию продали тевтонцам, уже представляло собой крепкий торговый город, в русских летописях известный как Ругодив - о происхождении этого названия учёные спорят до сих пор. А граница проходила по реке уже тогда, желающих её передвинуть хватало с обеих сторон, и в 1492 году точно напротив Нарвского замка начала строиться русская крепость Ивангород, которой немцы тут же дали своё название Контр-Нарва. Такой дуэт не мог не породить локальной "гонки вооружений", а как результат, Нарва обрела высочайшую в Эстонии крепостную башню, а Ивангород стал крупнейшей регулярной крепостью в средневековой России. Под Нарвой начинались и Ливонская, и Северная войны - причём в 1558-81 годах русская Нарва очень неплохо развивалась, перетянув на себя большую часть морской торговли из непокорённого Ревеля. Нарвский Длинный Герман, который чуть выше таллинского тёзки (51м против 46), возникает в перспективе трассы почти сразу после Кингисеппа (бывшего уездного Ямбурга):

2.


Крошечный Ивангород (10,6 тыс. жителей) - пожалуй, самый невезучий городок Ленинградской области: с покорением Остзейщины он из Контр-Нарвы превратился в под-Нарву, её предместье, коим, сохраняя формально городской статус, оставался без малого 300 лет - даже в 1920-30-е годы граница проходила не по Нарове, а по её водоразделу с Лугой, и Ивангород назывался тогда Яанилинн и был центром Эстонской Ингрии, 3/4 населения которой составляли финны-ингерманландцы, води и ижорцы. Вновь города разделились лишь в 1991 году, а ведь на Нарву в Ивангороде были завязаны и коммуникации, и рабочие места... Вдобавок, разделили их с особым садизмом, закрыв Ивангород в погранзоне, хотя оживить его вполне мог бы именно уризм. В 2009-м был очень хитрый манёвр (см. по ссылке выше), позволяющий туда попасть быстро и легально... но по сведениям d_a_r_k_i_y_a, по крайней мере прошлой зимой эта лавочка была уже прикрыта... в общем, если Кингисепп даст фору самой Нарве, то Ивангород - дыра дырой.
Наш автобус сначала проверили на въезде в погранзону, а дальше мимо линейки фур (которые, говорят, тут влипают не хуже, чем на Керченской переправе - Ивангородский погранпереход считается едва ли не худшим на границах России с Евросоюзом) мы въехали в город. С главной площади хорошо виден Мост Дружбы и серая многоэтажка с водонапорным баком на крыше - вторая доминанта Нарвы:

3.


Две крепости, вид с погранперехода. Ивангородскую крепость отличает особая мощь, периметр её стен порядка полутора километров, то есть она крупнее многих кремлей, но кремли были городским районами с постоянным населением, а тут стоял лишь гарнизон - представьте его размеры... Центральная часть крепости - Большой Боярший город, из видимых на этом кадре к нему относятся квадратная Набатная и крытая Воротная башни. В 1510-е к нему были пристроены Передний город (лучше всего видны две его башни - Длинношеяя слева и Наместничья справа) и Замок со стороны Наровы, который отделяет высоченная стена, построенная как ответ на Длинный Герман. Внизу - Боярский вал (1558), или Гронверк - в нынешнем виде построен уже при шведах. Ну а справа смотрит всё тот же Длинный Герман, законченный в 1553 году:

4.


Российскую границу прошли очень быстро (правда, с традицонным выходом из автобуса), затем встали минут на 20 у дьюти-фри. Нарва прекрасно видна даже с не очень высоких мест - вот например один из Шведских бастионов "Виктория" ("Победа"), которыми в конце 1683-1704 годах по проекту великого инженера и по совместительству последнего лифляндского генерал-губернатора Эрика Дальберга был усилен город.

5.


И вот наконец едем по мосту между двумя странами - такое я уже видел между украинским Могилёвом-Подольским и молдавским Атаки, но тот мост я пересекал ещё и пешком... Здесь, как видите, народ курсирует очень активно - в основном местные. В принципе, можно было бы даже не брать билет до Нарвы, а простым внутриобластным автобусом приехать в Ивангород и дальше пройти пешком - сэкономил бы рублей 300-400.

6.


С моста отличнные виды на замок, в том числе вынесенную вперёд Колодезную башню:

7.


Но лучше всего обе крепости видны вон с того высокого бережка у кирхи, откуда сняты два следующих кадра. Особенно наглядны отличия европейской и русской фортификации тех времён: слева - компактный высокий замок, по сути одно необычайно мощное и крупное здание, справа - крепость со множеством башен и несколькими линияими стен. Тут хорошо виден Ивангородский замок - "головка" крепости напротив Нарвы, на углу Колодезная башня, а с обратной стороны видна эта потрясающе высокая стена с Воротной (дальше) и Провиантской (ближе) башнями. Башни в длинной-длинной стене Большого Бояршего города - Широкая и Ново-Провиантская.

8.


Большой Боярший город скрывает ещё и пару церквей 15-16 веков совершенно балканскокго вида, купол Успенского храма (1558) выглядывает на кадре выше. Всё перечисленное я облазил ещё в 2009-м году (ссылка на пост парой абзацев выше), единственное исключение - Капонир, батарея времён Петра I под Ново-Водяной башней, куда я в заснеженном Ивангороде так и не нашёл подходов.

9.


Но вернёмся на мост. Въехали в Нарву мимо стен Большого Западного двора, на углу которого артиллерийская башня-рондель и так называемый Каменный зал. Прямо у замка - пограничный пост, здесь мы простояли около получаса, эстонцы у каждого поинтересовались о цели визита и маршруте, собрали со всех пассажиров паспорта и вернули уже проштампованными.

10.


И хотя в Нарве автобус заходит на автовокзал, я слёз сразу за КПП, на Петровской площади. Вот эти граждане (де-юре, скорее всего неграждане) были первыми, кого я увидел на эстонской земле. И в принципе, как мне предстояло убедиться, уезд Ида-Вирумаа очень сильно отличается от остальной Эстонии, не меньше, чем Латгалия от остальной Латвии... но Нарва всё-таки куда куда благообразнее, чем Даугавпилс.

11.


Петровская площадь зажата между КПП и замком на востоке, бастионом "Триумф" (к которому и примыкает место с кадра выше) на севере, бульваром улицы Пушкина на западе, и лишь с южной стороны - квартал зданий городской администрации, похожих на "ободранные сталинки"... но на самом деле наоборот, они были построены ещё до войны и восстановлены в сталинском стиле после:

12.


Вход в замок - рядом с ними через небольшой Замковый парк (1950-е) с обелиском Великой Отечественной. На заднем плане - стена Большого Западного двора и уже упомянутый рондель - это не имя собственное, а тип башен Нового времени, предшественник бастиона. Справа просматриваются скромные Старые ворота, а слева хорошо виден портал Новых ворот, прбитых в 1822 году - замок использовался по прямому назначению до 1863 года, и к началу 19 века средневековые ворота стали для современного оружия откровенно тесными.

13.


Шведские бастионы охватывают и замок, большая часть Замкового парка - на бастионе "Фортуна":

14.


Ров у входа в замок, на заднем плане мостик Старых ворот и полубастион "Кристервалл" - построенный в начале 17 века, к бастионам Дальберга он не имеет никакого отношения.

15.


Собственно, вот замковый план. Как я понимаю, от владычества Дании тут не осталось даже планировки - ядро замка, типично тевтонский конвет, построено в 14 веке. Ответом на Ивангородскую крепость стали Северный и Большой Западный дворы, ставшие в 16 веке аналогами Ивангородского замка и Переднего города соответственно. Башни, кроме Длинного Германа и Колодезной, тут в основном безымянны, а название "замок Германа", как я понимаю, появилось уже в 19-20 веках по башне:

16.


Вход ныне через Старые ворота, и на территорию Большого двора - бесплатный. Внутри огромное пустое пространство, за которым высится громада замка на фоне Ивангородской крепости; высота его стены - думаю, метров 25-30. Этот вид я снял не от самих ворот, а с угла:

17.


Башня на бастионе "Фортуна". Вдалеке - купол Воскресенского собора и высокий цех электротехнического завода "Балтиец":

18.


Тут натуральная доминанта, при небольшом размере - 9-дюймовая береговая мортира, построенная в 1877 году на Мотовиллихинском заводе в Перми. Пишут, что такая могла посылать 100-килограммовые снаряды на расстояние до 8 километров, и в 1930-е годы Эстония установила 4 мортиры в Нарве (на бастионе "Триумф" у площади) и Ивангороде, ну а на нынешнем месте орудие с 1950-х годов как музейный экспонат. Всего, говорят, их сохранилось 3 - по одной здесь, в Ивангороде и во Владивостоке. На заднем плане поближе ворота бастиона "Кристервалл" (запертые), а Старые ворота - чуть дальше, окруженные небольшой стенкой:

19.


Каменный зал построен на рубеже 16-17 веков как резиденция шведского наместника Ингерманландии - Нарва в те времена (кроме 1642-56 годов, когда центр провинции переносили в Ниеншанц на месте нынешнего Петербурга) имела статус одного уровня с Ревелем (центр Эстляндии) и Ригой (центр Лифляндии), и из этого здания управлялась территория до Невы и Лавы (то есть южного берега Ладоги). При Российской империи в Каменном зале обитал комендант крепости, ну а ныне - администрация замкового музея. И... таки да, это именно Ленин, единственный сохранённый в Эстонии и видимо указующий своим сторонникам идти на тот берег. Справа - то ли древнеэстонский шалаш (см. пост про скансен Рокка-аль-Маре), то ли основа для костра Яновой ночи (см. там же).

20.


У подножья Длинного Германа - "сад Линнея", больше похожий на привычный в петровских местах Аптекарский огород. Карл Линней - великий шведский биолог, основоположник биологической систематики (все эти царства, типы, классы и т.д., хотя его система порядком отличалась от современной) и самого понятия "вида". Вдобавок, он много путешествовал по Швеции, составляя детальные описания её провинций, и как я понимаю, "сады Линнея", состоящие из описанных им растений - такой оригинальный памятник учёному. Был ли Линней в Нарве - не знаю, ведь жил он уже после Северной войны.

21.


Почти под замком - самый южный из шведских бастионов "Спес" ("Надежда") на повороте Наровы. Хорошо видна Йоаоргская коса и отделённая ей Липовка - тихая заводь у городского пляжа. Вдали - Нарвская ГЭС 1950-х годов, построенная для снабжения энергией Ленинградского метрополитена - она принадлежит России и ныне, Нарова там распадается на два рука, и граница проходит по западному, а ГЭС - на восточном, серое здание правее ГЭС тоже на российской территории:

22.


Ивангородская крепость совсем рядом, характерный выступ под Колодезной башней прикрывал водозабор. Соседство двух крепостей спокойным не было никогда. Процитирую тут комментарий manul_a к моему давнему посту, и если кто-то подскажет, когда конкретно был этот эпизод - буду благодарен.
Был даже такой случай, когда ивангородцы случайно (да-да - именно случайно) захватили Нарву, народ по обычаю стал переругиваться через реку и "немцы" стали "лаять государя" (т.е. говоритьь всякие гадости про царя), ивангородцы возмутившись на подручных плавсредствах форсировали реку и дрекольем и камнями "побили немцев", после чего успокоившись каким то образом вдруг поняли, что они ... захватили в пылу драки весь замок. Правда замок пришлось через какое то время вернуть по просьбе Ордена (или там уже шведы рулили - точно не помню), в общем стычки там были частыми.

23.


У стены замка - традиционно, надгробия из утраченного Домского собора:

24.


И - огромные русские колокола с того берега. Это не трофеи, а наоборот - отлитый в Пскове в 1519 году, большой колокол в 1558 привезли в покорённую Нарву:

25.


Внутри конвента ныне музей, и вход туда по российскем маркам недёшев - что-то вроде 6 евро, но в Эстонии к таким ценам на музеи мне предстояло привыкать. Смотрительницы в гардеробе - обычные русские тётеньки, разговоры вели о нарвско-ивангородских коллизиях. В фойе помимо уже показанной выше схемы замка висит и вот такой план ковента в разрезе:

26.


И в общем прямо скажем, интерьеры Длинного Германа, впечатляют сильнее, чем экспозиции:

27.


Старая капелла прямо на одном из ярусов башни:

28.


Часть залов заняты выставками, в одном - шло какое-то совещание, в общем, башня живёт:

29.


Кое-что интересное есть и в постоянных экспозициях... кстати, явно не обновлявшихся с советских времён - большинство табличек продублированы на русском, но не продублированы на английском, а тексты кое-где содержат типично советские обороты про буржуазию и феодалов. Самая интересная часть экспозции - о разрушенном войной нарвском Старом городе, её я оставлю на следующий пост. А вот - русские каменные ядра и надмогильные крест из утраченного Домского собора:

30.


Но всё же главное, зачем я пошёл в башню - это смотровая площадка на деревянной галерее Длинного Германа - как и вся верхняя часть разрушенной войной башни, результат советской реставрации. Увы, в Эстонии довольно часто делают смотровые, не подумав об удобстве фотографов - все окна застеклены, и приди я на 10 минут позже, когда хлынул дождь - вообще бы ничего не снял из-за осевших капель.

31.


И это было бы обидно, так как виды отсюда чрезвычайно интересны.
Вот - Ивангородская крепость, слишком большая и к тому же вытянута вдаль, чтобы увидеть её отсюда целиком. Ответом на Длинного Германа стала высочайшая в России средневековая стена (около 30 метров), закрывшая Большой Боярший город - даже с башни едва просматривается главка собора, а ведь там есть и другие здания. Лучше всего виден, конечно, Ивангородский замок, в нём слева руины первого укрепления крепости (1492, а в 1496 начал строиться Большой Боярший город), а справа двускатная крыша порохового амбара - в 2009-м её ещё не было, то есть несмотря на закрытость города от туристов, реставрация в крепости ведётся.

32.


Уже знакомые Пороховая, Воротная и Длинношеяя башни в ряд, да мощные и старые ворота у подножья (основной вход не через них, а со стороны города). Левее - таможня с фурами и уходящее вглубь России шоссе. Удивительно, но вытянутый узкой полосой вдоль реки Ивангород смотрится из Нарвы как минимум не хуже, чем наоборот:

33.


Мост Дружбы, благоустравающаяся набережная и бастионы "Правосудие" и "Мир". На них - разбитый после упразднения крепости Тёмный сад со множеством памятников... но как и набережная, он был закрыт на реконструкцию и так и остался не осмотренным вблизи:

34.


Почти тот же вид без моста - Северный двор, сад Линнея, въезд в город и страну... На заднем плане - тонкий шпиль Ратуши (1655-71), едва ли не лучшего в Эстонии шведского здания. До войны под стать ней была вся Старая Нарва - став на сто лет центром провинции, она была застроена великолепными шведскими домами, и потеряв в 18 веке свой статус, оставалась почти не тронутой дальнейшим строительством... но война особенно жестока была к городам на западных берегах рек, и при штурме в 1944-м Старый город сгорел. Поначалу его хотели восстанавливать, но почему-то затянули, а в 1950-х годах и вовсе доломали руины.

35.


В каменном зале верхнего яруса башни висят по соответствующим сторонам старые виды. Вот каким я бы снял прошлый кадр, если бы не война. О домах я расскажу в следующей части, но были, как видите, ещё и два храма. Слева - местный Домский собор (1422) с необычными в Эстонии круглой колокольней и готическими сводами пристроенной на рубеже 16-17 веков задней части. При Петре I собор переделали в правослвную Преображенскую церковь, перестроив по проекту Трезини, ну а "довоенный" вид она приобрела в 1843 году, когда ей зачем-то понизили своды и нахлобучили ампирный купол. Помимо собственно храма, к Домскому собору относилось кладбище с встроенными в ограду лавками и Воротами Смерти, названными так отнюдь не из-за каких-нибудь страшных событий, а из-за великолепного барельефа с черепом и костями... Второй храм - шведская Иоанновская церковь (1641-52), единственный в Эстонии образец маньеризма, в 1733 году вместо Домского собора переданная немцам. Вдалеке виднеется ещё и башенка финской кирхи Святого Михаила (1805) - и именно финнской. а не эстонской, так как основным коренным народом здесь были ингерманландцы. Но увы, если в так же сметённых войной Елгаве и Шяуляе как раз-таки важнейшие храмы уцелели, в Нарве из того, что видно на этом кадре, погибло всё, кроме ратуши.

36.


Каменный зал, КПП и 12-этажка с баком - построенная в 1969 году, она является крупнейшим, но не единственным в Эстонии образцом жанра, и с утратой церквей стала доминантой города вне замка.

37.


Строго на запад уходит советская часть города, по бульвару на переднем плане проходила дореволюционная граница Ингерманландской и Эстляндской губерний. Окружённая месторождениями горючих сланцев, Нарва - центр эстонской электроэнергетики, две её ГРЭС - Эстонская (1969-73) и Балтийская (1959-63) дают стране 95% энергии, а их трубы - неотъемлемая часть нарвского пейзажа. Поближе к городу - Балтийская ГРЭС, ещё более высокие трубы Эстонской (251м) за лесом тоже просматриваются, но старое стекло смотровой площадки даёт очень неприятную размытость при съёмке зумом. Как видите, ГРЭС допоняют столь характерные в Приблатике ветряки, а слева виднеетсяя краешек высокого отвала сланцевого карьера:

38.


Нарва вообще весьма индустриальна, причём уже упоминавшийся завод "Балтиец" (ныне созвучное "Balti ES") исправно работает и при мне выпустил толпу людей со смены. В Воскресенском соборе (1890-92) близ завода хранится ещё лютеранское распятие из Домского собора... но я, увы, узнал об этом лишь по возвращении. Находился собора уже не в самой Нарве, а в её эстляндском предместье Йоаорг, где в 1881-85 годах эстонцы построили Александровскую кирху - крупнейший по объёму храм страны (башня, правда, не так уж высока - 61м). Город фактически находился в двух губерниях, так как его многочисленные предместья из-за этой административной границы числились отдельными местечками.

39.


А сформировались они, как нетрудно догадаться, на волне индустриализации, и так как в Остзейщине крепостное право отменили раньше. чем в остальной империи, за индустриализацией последовала эстонизация Нарвы - когда город объединили с предместьями, эстонцев тут было 64% населения, а русских лишь 29%. Прямо под замком сто лет назад исправно дымил довольно крупный машиностроительный завод Дмитрия Зиновьева (не путать с авторов "Паровоза ИС"!), основанный в 1879 году и производивший в основном всякие детали, например, для городского водопровода или для Балтийской железной дороги.

40.


Но главным из фабричных предместий Нарвы был Кренгольм, которому принадлежала и оставшаяся за Россией Парусинка - колоритнейшее место Ивангорода. На границе двух губерний ещё в середине 19 века вырос небольшой "манчестер", текстильные мануфактуры которого держали как немцы (петербуржец Александр Штиглиц, остзеец Людвиг Кнопп), так и русские - подмосковные купцы-староверы Алексей Хлудов (его главная мануфактура - в Егорьевске) и Кузьма Солдатёнков, а в совокупности получилось нечто в стиле Диккенса. Кренгольская мануфактура, которую Josef Kats в шутку назвал "нашим романским собором", довлеет над Нарвой с юга:

41.


Про Кренгольм и Йоаорг я ещё напишу отдельный пост. А в Липовке прошлым летом взял да помер во время купания слон из заезжего цирка, схороненный в ближайшем лесу... однако зрелище мёртвого слона, поднимаего краном на фоне Нарвского замка порядком всколыхнуло зелёную общественность в Европе.

42.


Напоследок - спустимся в северный двор:

43.


Одна из лестниц в башне выводит в арку под северным корпусом конвента:

44.


В тесный и мрачный конвентский дворик тоже можно зайти. Приглядевшись, можно различить "пунтикрную линию" из кованных гвозей - это граница аутентичного и восстановленного после войны:

45.


В Северном дворе же ныне туристическая резервация. Накануне дождя зачем-то равзели костёр:

46.


Тут можно обменять 1 евро на тонюсенькую монетку в 1 эре, который вдобавок придётся отчеканить самостоятельно... На эти эре, равно как и на обычные евро по курсу 1:1 можно что-нибудь купить в других замковых лавках, а одну монетку, которую я и переснял, выдают вместе с входным билетом.

47.


Ещё тут есть аптекарская лавка, где вкусно пахнет травами, но 2 евро на маленькую чашечку травяного чая я пожалел:

48.


А в гончарной мастерской - та самая эстонка, не владеющая русским языком, в существовании которой в Нарве парой постов назад усомнился gotva.

49.


В следующей части - о Старом городе, вернее о том, что от него осталось.

ЭСТОНИЯ-2014
"Что устав от поднятой веком пыли русский глаз отдохнёт на эстонском шпиле". Обзор и оглавление.
Эстония и её праздники.
Янова ночь в Рокка-аль-Маре.
Дерево и плитняк. Прошлое.
Транспорт Эстонии.
У дверей Северной Европы. Современность.
Певческий праздник. Шествие в Таллине.
Певческий праздник. На Певческом поле.
Праздник танца.
Вирумаа
Нарва. Замок.
Нарва. Старый город.
Нарва. Йоаорг и Кренгольм.
Кохтла-Ярве. Город и водопада Валласте.
Кохтла-Ярве. Кохтла-Нымме.
Кохтла-Ярве. Йыхви и Пюхтицы.
Кунда.
Раквере. Замок и город.
Далеко ли до Таллина? Кийу, Ягала, Йыэляхтме.
Таллин.
Западная Эстония.
Южная Эстония.
Острова.
Финляндия, Хельсинки.