Фиолент. Южный берег Севастополя.

[shagonar]

В узком смысле слова Фиолент - изображённый на заглавном кадре мыс, и его название переводится то ли с греческого как Божья земля, то ли с латыни как Неистовый мыс, то ли с татарского как Тигровый; это сюда Артемида унесла Ифигенею, с которой отождеставляют кровождную Деву - богиню тавров, а над древним святилищем уже больше тысячи лет стоит монастырь, слегка пещерный, как в показанном в прошлой части Инкермане. В широком смысле слова же Фиолент - вся южная сторона Гераклейского полуострова, дачное предместье Севастопоя, и на мой взгляд - красивейшее место Крыма. На краю Фиолента, в Доме для всех, который открыл на июль-август a_krotov, я провёл около двух недель.

Фиолентовый берег - это цепочка укромных скалистых бухт с неприступными берегами, постепенно повышающимися с запада на восток. Над ними совершенно прозаичное плоское степное плато, покрытое безобразнейшими в мире дачными посёлками. Красоту здешнего берега не оценить, пока не подойдёшь к нему вплотную, но глядя на эти скалы (камень по центру называется Цюпак), понимаешь, как один шторм в ноябре 1854 года мог стоить англичанам целой флотилии:

2.


Собственно, первую из этих бухточек я показывал в посте о Второй обороне Севастополя близ трагической 35-й Батареи. Вид берега в ту сторону - за забором огромное пространство полигона, порой вынуждавшего нас засыпать под автоматную стрельбу, и в то же посте я показывал этот полигон с другой стороны. Пожалуй, тут ещё не Фиолент, а Херсонес - ведь этим словом называют не только древний город, но и мыс на крайнем западе Севастополя, где заканчивались и Вторая оборонаи, и освобождение. Эта бухта была к Дому для всех ближайшей, и не зная её названия по карте, я прозвал её по ближайшей остановке бухтой Автобата:

3.


На том пустыре у забора мы по ночам сидели у костров, а многие ходили туда ночевать - я же прелести ночлега под звёздами оценил лишь позже в Лисьей бухте. В самой бухте купаться не доводилось - пляж тут даже не платный (эту лавочку "российские оккупанты" прикрыли ещё весной), а нагло присвоенный дачниками - лестница защищена дверью, которая запирается на ключ. Спуск к морю по тропам и не столь удобным лесенкам был с другой стороны скалы, и там был не пляж, а прибрежные камни, в выходный день аки птичий базар усаженные отдыхающими. Главной их "фишкой" были десятки обрывов разной высоты, с которых можно было сигать, не боясь удариться об дно - и я сигал метров с 3-5, а кто-то и с 10-15. Ещё там был натуральный грот, куда можно заплыть только с воды - вот только внутри грота стоял довольно скверный запах неясного происхождения. И расщелина в скале как раз под размер человеческого тела - один вход ниже уровня воды, другой выше, но так, что волна прохлёстывает насквозь, а как результат, забравшись туда, можно было лежать, как в джакузи. Увы, с тех купален у меня нет ни единого фото - купаться я ходил без ценных вещей (ибо вряд ли кто-то бы позарился на мои шорты и тапочки в расселине), а зайти туда специально поснимать - поленился.

4.


На мысу у бухты постоянно стоял небольшой лагерь из 2-3 палаток, регулярно сменявших друг друга. Одно время приехали джамперы, взявшиеся по льготому тарифу приобщать к этому делу автостопных ребят из Дома для всех:

5.


Я сигануть так и не решился, ограничившись тем, что всё это дело снимал:

6.


-Подстрахуй!
-От подстрахуя слышу!

7.


Зато потом дадут сертификат.

8.


В другие бухтучки меня привели поиски нудистского пляжа. Тут поясню, что человек я вообще-то довольно стыдливый, но купаться одетым, по мне так - это примерно как ездить голым в общественном транспорте. Тем более в Крыму с его почти хипповским духом либидо и воли. Однако нарушать общественную этику и смущать честных курортников античными сюжетами, тем более при совсем не античной фигуре, я не хотел категорически, но ещё в Москве кто-то мне рассказал про Севастопольский Маяк, который рекомендовали чуть ли не как альтернативу Лисьей бухте. Маяков на здешних скалах много (скажем, на кадре №5 позади), но Маяк по умолчанию - вот этот:

9.


В маршрутке около него почти наверняка выйдут или зайдут ребята с хаерами и в майках с "Арией" или "Алисой". Ещё остановка у Маяка запомнилась мне киоском с потрясающими чебуреками, делавшимися на глазах у покупателя, и самый забористый был с мясом, сыром, зеленью и помидорами:

10.


Ну а перекусив, можно идти к берегу. И догадаешься ли, что если относительно позапрошлого кадра развернуться на 180 градусов - увидишь ТАКОЕ:

11.


Совершенно тропические бухты с бирюзовой водой, настолько прозрачной, что за десятки метров от берега просвечивают камни... и бесчисленные пыльные тропы, сбегающие по склонам к установленным в джунглях палаткам - эти заросли возникли в 1810-24 годах как Митрополичьи сады (то есть угодья Георгиевского монастыря) у бьющих из скал родников. Сама же бухта известно как бухта Александры - по небольшому курортному посёлку Александриада, который севастопольский купец Апарин назвал в честь своей жены.  Скалы имеют свои названия, и на кадре выше по мере удаления Утюг, Крокодил и Виноградный мыс. Но первым делом Фиолент мне показал Попу - так называют этот островок внизу:

12.


В сплетениях троп я искал дорогу. Пляжи тут явно дикие, публика хипповатая, но судя по людям внизу (на кадрах выше их различить даже не пытайтесь, но они там есть!), купались тут всё-таки в плавках.

13.


Ритмичная цепочка мысов и бухт, на краю её собственно мыс у Автобата, фактически граница Херсонесовых и Фиолентовых владений:

14.


По тропам я перевалил через Виноградный мыс - в нём самом, кстати, есть обращённый к морю грот, куда можно только доплыть, но я этого не знал. Следующая бухта на карте не подписана, так что назовём её условно Виноградной (по мысу) или Черепашьей (по камню у берега), с обратной стороны её ограничивает Броневой мыс, дальше скала Кашалот, мыс Лермонтова и - огромный, с краном на спине - собственно Фиолент:

15.


Вид Виноградного мыса из Митрополичьих садов. В каждой из этих бухт есть ещё и по роднику, которые и дают жизнь палаточным лагерям:

16.


Крупногалечный, скорее даже булыжный пляж Виноградного мыса. Заходить в воду тут очень тяжело - постоянно теряешь рановесие:

17.


Камень Подводная лодка - интересно, как его называли до появления субмарин?

18.


Нудистский пляж таки нашёлся - они тут есть во многих бухтах, такие своеобразные "карманы", и например сюда можно дойти только проскакав по камням. На пляже обнаружились ребята из Донецка (3 парня, 2 девушки), перемежавшие купания мрачными разговорами, потом пришла какая-то девица в стильных солнечных очках, и всё же... Мой нудистский опыт невелик (практикую с прошлого лета), но как отличить хороший пляж от плохого, сформулировал для себя быстро: на "хорошем" пляже люди дружелюбны, открыты, идут на контакт, а соотношение полов примерно 1:1 (ведь это значит, что женщины себя чувствуют в безопасности), и чем неравномернее это соотношение в пользу мужчин - тем атмосфера хуже. Но главное - на "плохих" пляжах люди замкнутые, закрытые, на любой вопрос отвечают сквозь зубы и словно всех кругом подозревают, что те пришли на них поглазеть. Честно говоря, не понимаю этого - зачем снимать одежду с тела, если мысленно надеваешь при этом скафандр? Этот пляж оказался так себе...

19.


Дорога наверх. Вот это издержки всего Южного берега и Крыма, и Севастополя, и я бы сказал, здесь даже хуже - склоны особенно круты, тропы особенно сыпучи:

20.


Впереди - Броневой мыс:

21.


Пещерки в скалах - может быть, древние кельи затворников Георгиевского монастыря:

22.


Что ж, понимая, что найденный мной пляжик никак не тянет на "чистую и камерную альтернативу Лисьей бухте", даром что в самой Лиске я ещё не побывал на тот момент, через пару дней я отправился на очередные поиски, и в этот раз, поплутав в дачках, пошёл по тропе над обрывом за Броневой мыс:

23.


Бетонная штуковина - старый военный наблюдательный пункт, вроде знаменитой Бочки смерти над Балаклавой (о ней ещё напишу), причём тут даже смертельнее по причине отсутствия дна:

23а.


Мне открылся изумительный вид на бухту Каравелла (по базе отдыха над ней, коей принадлежит пляж), ограниченную Лермонтовским мысом, пробитым насквозь гротом Дианы. При чём тут Лермонтов - не знаю, а Диана - это римский аналог Артемиды, богиня дикой природы. Так как одним из атрибутов последний была девственность, греки отождествляли с ней и таврскую Деву - верховную богиню этого древнего и очень воинственного народа, которой они здесь приносили человеческие жертвы. Но в бухту Каравеллы я так и не попал - тропа прерывалась осыпью, которую конечно можно было преодолеть, цепляясь за забор, но с неиллюзорным риском для жизни, на который идти ради небольшого крюка в своём маршруте я не решился.

24.


Дальше я долго и нудно шёл по асфальтовой дороге, периодически блуждая в дачных посёлках, и то и дела видя отвороты в сторону моря.. Так я забрёл в Царское Село, нависающее над следующей бухтой между Лермонтовским мысом и Фиолентом. Почему царское - думаю, пояснять не нужно:

25.


Но тут подвернулся ещё один спуск, и где-то далеко-далеко внизу я различил купающихся без одежды. Однако обилие публики указывало, что всё же основной пляж там цивильный. Позади Лермонтовский мыс - грот Дианы отсюда не виден, а сам он выглядит уменьшенной копией Фиолента. Что удивительно, все три другие бухты отсюда не видны, скрытые за повортом, зато можно различить, как далеко-далеко вдаётся в море мыс Херсонес:

26.


Пляж Царского Села с характерным мысом 50-летия Первой Крымской практики (как его нарекли студенты МГУ, но вот не знаю, в который год):

27.


Вниз ведёт лестница с парой площадок, где можно передохнуть на лавочках. Синяя крыша скрывает бар, где можно купить и минералки. А как изумительно чиста вода...

28.


Проход к здешнему нудистскому пляжу оказался ещё хитрее - только по колено в воде, а дальше перелезть через осыпь. Пляж был почти пустым, но придя туда, и уже не помню, каким вопросом побеспокоив загоравшую голую деву, убедился, что вот здесь - "то": в её ответе не было ни капли этой подозрительности. Купавшийся неподалёку мужик с глазами художника рассказал, что в основном на этот пляж ходят сами севастопольцы, и одно время здесь собиралось много людей, жили с палатками, музицифровали, но постепенно всё это сошло на нет. Загорать местами было страшновато - бережок узкий, и со скал то и дело сыпались мелкие камушки. В другой день я обнаружил тут ещё пару людей из Луганска, и женщина с кем-то болтала по мобильнику: "Я послезавтра еду в Краснодар, а оттуда в Мурманск! Да-да, к белым медведям, в полярную ночь! И в Украину больше не вернусь, перешли мне мои документы!". Была ещё какая-то семья, и пока мать загорала, а отец плавал, девочка лет 11 танцевала на камнях, порой мне улыбаясь. В общем, этот пляжи стоит поисков, хотя конечно никакой альтернативы Лисьей бухты тут не получилось. Ещё слышал, что самые-самые нудистские пляжи в Севастополе за Северной стороной, под Любимовкой, но там природа совершенно не та....

29.


Ну а вот и сам Фиолент - с другой стороны. Высокая скала на его острие - Ифигинея, скалы в воде у её подножья - Орест и Пилад, а ближе к берегу - Идол. На мысу - остатки древней стены и советских береговых батарей. Пляжи в бухте пустые, так как принадлежат Крымскому заповеднику:

30.


Ифигенея - это, как нетрудно догадаться, из греческих мифов и даже "Илиады". Её отец микенский царь Агамемнон поссорился с Артемидой (то ли убил на охоте её священную лань, то ли не принёс некую обещанную жертву), и богиня наслала штиль, остановив шедший к Трое флот, а прорицатель сообщил, что смилостивится она лишь получив в жертву любимейшую дочь Агамемнона. За Ифигеней к матери Клетемнестре отправился хитрец Одиссей, и выкрал девушку обманом, сообщив, что руки её просит сам Ахилл... но Артемида в последний момент сжалилась и унесла Ифигенею прямо из под алтарного ножа. Дальше версии расходятся, но в любом случае за своё спасение Ифигенея расплачивалась полной властью Артемиды, и в интересующей нас версии богиня перенесла её в Тавриду (читай - на Кранйний Север) и сделала своей жрицей: теперь сама красавица-дева приносила в жертву людей - прибитых к Фиоленту мореходов, коих в дар Деве тавры сбрасывали со скалы. Античным цивилизациям был близок принцип "бог один - провайдеры разные" (только для множества божеств), в чужих пантеонах они всегда находили тождественность своим богам, и думаю, при желании сумели бы и Христу в своём пантеоне найти место, а уж девственная и кровожадная покровительница стихии из пантеона тавров была для них сущностью вполне однозначной. Ну а потом, чтоб было ясно с происхождением всех этих скал, Ифигинею нашёл её брат Орест с другом Пиладом, посланные сюда Дельфийским оракулом за неким образом Артемиды, и не с первой попытки уговорили малость одичавшую сестру вернуться в многомудрую Элладу. Фиолент в древности называли Парфенос, то есть Девичий мыс:

31.


Теперь посмотрим в другую сторону. По мере удаления остров Святого Георгия и верхушка скалы Крест, скала Динозавр, мыс Кая-Баши, за которым вход в потайную бухту Балаклавы, и вдалеке 13-километровая громада мыса Айя (Святого), за которым начинается Южный берег Крыма. На этом рейде стоял в Крымскую войну английский флот, а без малого 2000 лет назад по легенде тут высадился со своими проповедями Андрей Первозванный, которого дальнейшие и глубоко провинциальные легенды приводят в Киев и даже в Новгород...

32.


Что же до Георгиевской скалы, также известной как Скала Святого Явления - в 891 году здесь терпело бедствие византийское судно, и возникший над скалой Георгий Победоносец послужил для них маяком и спас от гибели, в память о чём на горе над островом был основан Георгиевской монастырь, почти непрерывно существующий с тех пор. "Почти" - это кроме советской эпохи, и крест на острове ставился дважды, к 1000-летию и 1100-летию обители. Внизу - Яшмовый пляж, один из нескольких "драгоценных" пляжей близ Балаклавы:

33.


А сам Георгиевский монастырь - наверху:

34.


Беседка над обрывом - памятник Пушкину (2011). На одной стороне барельеф поэта, на другой - по сути информационный стенд, рассказывающий о монастыре...

35.


А ещё две - о посещении этого места Пушкиным и его последствиях:

35а.


Вообще же тут бывали многие - цари от Александра I до Николая II, Грибоедов, Чехов, Бунин, Айвазовский... Но второй памятник - могила рядового Тимофея Романова, погибшего 11 мая 1944 года при освобождении Севастополя, или вернее добивании немцев на побережье. Раньше тут было целое кладбище, но почему-то уцелела лишь одна могила, не представляю, когда и зачем снесены остальные:

36.


Пойдём теперь в сам монастырь, с присоединением Крыма едва ли не самый древний в России. 1123 года - не шутка! Монахи здешние, к слову, присоединению Крыма были не рады, так как входили в Константинопольский патриархат и покинули монастырь в 1794 году (речь о первом присоединении шла), однако на их место почти сразу пришли уже русские монахи. В 1810-м году его отдали духовенству при Черноморском флоте, и как флотская обитель он и развивался весь 19-й век. Закрывали монастырь в 1929-91 годах, и как видите, часть его по сей день занята военными, в первую очередь стоящая на горке Крестовоздвиженская церковь (1850). Все постройки - 19 века:

37.


Там же, наверху - памятник Андрею Первозванному, изображающий его распятие на косом ("андреевском") кресте:

38.


Главные храмы обители - Святого Георгия (1814) и пещерный Рождества Христова (1893)... вернее, пещера-то куда древнее, к 1000-летию обители построен лишь её портал, да и Георгиевский храм стоит на месте более старого:

39.


Вообще, это один из самых маленьких монастырей, что я когда-либо видел - но поэтому уютный и камерный:

40.


Вписанный в склон монастырь имеет минимум 3 террасы:

41.


И кажется, занимается розливом минералки:

42.


Монастырский родник... пить из которого, впрочем, экскурсоводы не рекомендуют:

43.


А лестница из 795 ступеней ведёт к Яшмовому пляжу, и я очень рад, что мы (а тут я уже был не один) прошли её лишь на спуск - у пляжа ожидался катер в Балаклаву.

44.


Руины дачи Михаила Лазарева (1841) - хорошее место себе выбрал первый человек, увидевший Антарктиду и лучший градоначальник Севастополя, чьи труды уничтожили цивилизованные люди в Первую оборону.

45.


Понемногу над тропой встаёт грандиозная скала Крест - останец, творение потухшего 150 миллионов лет назад вулкана, на жертвенник Девы похожее куда больше, чем сам Фиолент:

46.


Где-то на этой лестнице я в очередной раз был узнан на улице:
-О, а я знаю вот этот молодого человека! - воскликнула симпатичная девушка, шедшая навстречу, - здравствуйте, вы Варандей?
-Да, это я.
-Читаю ваш журнал. Так и думала, что вас встречу, вы ведь писали, что на Фиоленте. Спасибо вам за ваши репортажи, очень интересно пишете, хотя ваших взглядов я, конечно, не разделяю.
-В каком смысле?
-Ну, как вам сказать... Я из Киева!
-Понятно... - а вот тут я забыл, что ответил, но что-то правильное, чтобы и себя не принизить, и её не оскорбить. Так и разошлись - третья или четвёртая подобная случайная "встреча с читателем" в моей практике. Не вижу ничего плохого в несовпадении взглядов, если сохраняется способность к диалогу и уважение к личности собеседника, и в общем рад, что ещё не все киевляне записали меня во враги... хотя после "злободневных" постов о Крыме - может быть уже и все. Да и глядя из холодных комнат в мониторы, уважать друг друга куда как сложнее, чем глядя в глаза на райском берегу.

47.


Ещё один памятник у стабильно открытых ворот, где видимо при Украине собирали плату за вход:

48.


Вот и Яшмовый пляж. Ещё есть Золотой и Серебряный, но они за Балаклавой и тоже связаны с ней катерами:

49.


Удивительные текстуры Крест-скалы, под которой мы и ждали катера:

50.


А за ней лишь чайки, берег такой, каким увидели его Орест и Пилад:

51.


Когда звали домой Ифигенею:

52.


В следующей части - ещё о берегах и бухтах с обеих сторон Балаклавы.


Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.