shagonar: (Default)
[personal profile] shagonar


В завершение рассказа о "Севастопольской области", куда входят показанные в прошлых частях Инкерман, Фиолент и Балаклава - сборная солянка всяких весей на склонах гор, обращённых к Гераклейскому полуострову, частично уже в Бахчисарайском районе Республики Крым. Большинство из них нам показал Владимир [livejournal.com profile] hlevnoy по дороге на Мангуп и обратно.

Напрочь не вспомню, на какой окраине Севастополя (вернее, всё же где-то между Фиолентом и ялтинским выездом) я видел вот эту штуковину и тем более - что это такое. Похоже на архаичный советский ветряк, может быть с какой-нибудь экспериментальной ветроэлектростанции в крымских степях... хотя скорее всего сущности этой штуки куда прозаичнее:

2.


Триумфальная арка к 200-летию города на трассе недоезжая Сапун-горы. Трасса по идее ялтинская, но конкретно этот кадр снят из окна симферопольского автобуса, так что это просто главный въезд в город.

3.


За Сапун-горой на север почти подпрямым углом уходит объездная, которую тут называют Президентской дорогой - она является кратчайшим путём из аэропорта Бельбек на Южный берег Крыма (где аэропортов нет), в обход Севастополя с его извилистыми улицами, и построил её ещё Кучма, чтобы проще в резиденцию было добираться. А по мне так ничего особенного, дорога как дорога:

4.


На заднем плане - Инкерман с его искуственными пещерами древних каменоломен, а ближе - видимо, современная шахта:

5.


Трасса рассекает гору:

6.


Но горы в ближних окрестностях Севастополя в основном такие - за Уралом их бы называли сопками. А те, что с меловыми обрывами, тут называли "сахарными головками":

7.


Но по Президентской дороге мы уезжали в Симферополь, а вот - Ялтинская трасса, на горизонте громада Айя-мыса (Святого мыса) - вылетающий в море хребет Крымских гор, с воды я его показывал в посте про Балаклавский берег. Кстати, ни в посте о транспорте Крыма, ни в посте об осколках Старого Севастополя, где упоминалась станция дилижансов, я не рассказывал (так как лишь позже об этом узнал от [livejournal.com profile] dima1989), что первая в России линия междугороднего автобуса, пущенная в 1911 году, связывала как раз Севастополь и Ялту, и пассажиры его наблюдали примерно этот же пейзаж:

8.


-Ах, милый друг, вон там вдали видны построенне генуэцами башни Балаклавы, а в этой самой долине по осени 1854 года русские войска нанесли поражение англичанам. Увы, на ходу не удастся отфотографировать памятный обелиск, воздвигнутый девять лет назад в честь этого заменательного события, равно как и устроенный ниже по долине в год окончания Крымской кампании обелиск в честь павших англичан. А перед нами, если меня не подводит моя память, возвышается холм Канробера, названный в память французского генерала, командовавшего в Крымскую кампанию войсками нашей нынешней ближайшей союзницы по Антанте.
-Полно, полно, какая Антанта? Вы всё же полагаете, что война с немцами будет?
-Сомнительно. Да и что сейчас об этом говорить? Вы не находите, что воздух Киммерии не располагает к мыслям о войне и иных велики потрясениях человеческого общества? - примерно такие разговоры могли вестись в том автобусе.
А ещё интересно, что говорили советским туристам экскурсоводы об этих башнях, когда Балаклава была секретным городом, не отмечавшимся на картах?

9.


А дальше сворачиваем и с Ялтинской трассы у горы Гасфорта с заброшенной дробильной фабрикой, ставшей ныне местом слётов байкеров в Крыму. При этом вроде бы я её даже не увидел - всё таки даже невысокие горы сильно меняют организацию пространства, скрывая объекты, на карте расположенные совсем рядом. В эти холмах в августе 1855 года произошло Чернореченское сражение - отчаянная, безнадёжная и продиктованная из Петербурга попытка снять осаду с Севастополя, закончившаяся поражением от франко-сардинского войска с пятикратной разницей в потерях и осознанием, что пора строить мост к Северной стороне:

10.


За горой Гасфорта мы спустились в Мокрую Луговину - одну из множества мелких долин этих предгорий, действительно чуть более прохладную и влажную, и не случайно именно отсюда в 1835 году началось строительство Севастопольского водопровода, разрушенного позже Крымской войной - уцелевший акведук я показывал на Корабельной стороне. Стоящее здесь село Черноречье до депортации крымских народов называлось Чоргунь или Чергона, возникло скорее всего во времена княжества Феодоро, а впервые упоминается в османских источниках под 1525 годом как в основном христианское селение, полностью ассимилированное татарами и турками к середине 17 века. Под Россией село зачем-то разделили на Верхний и Нижний Чоргунь, причём Нижний находится выше по течению Чёрной речки... однако парадоксальным образом, возможно из-за того, что горы над селом повышаются, действительно полное ощущение, что он находится ниже. В 1786 году там поселился вице-губернатор и географ Карл Габлиц, но от Карловки - его усадьбы, не сохранилось ничего. Зато ещё стоит Чоргунская башня, к которой и завёз нас Владимир:

11.


Она же на вводном кадре. Высота башни 12 метров, примерно столько же в диаметре, и у неё 12 граней по три с половиной метра. Скорее всего, она построена в 16-17 веках и прикрывала располагавшийся выше по горам Чоргунский исар (замок) турецкого бая или татарского мурзы, тем более некий знатный судья Кара-Ильяз, упоминавший в турецких документах начала 18 века, тут основательно наследил в топонимике - Каралезская долина, Кадыковка (от Кады-Кой, то есть Судейское село), Кады-лиман (Судейская бухта, ныне Артиллерийская в Севастополе). Руины самого исара тоже сохранились, но мы решили к ним не ходить - впереди ещё ждал огромный Мангуп. Послужила ли башня турками - неизвестно, а вот наши ей пользовались в обеих оборонах: в 1854 в неё периодически пробирались лазутчики, стрелявшие в шедших за водой из лагеря французов и итальянцев, а зимой 1942 года её целую ночь обороняли блокированные немцами разведчики, пока огонь с красноармейских позиций не прикрыл их отход. По избитым стенам башни пережитое хорошо видно:

12.


Дальше будет 16-километровый Чернореченский каньон, о котором мне иногда говорили как о самом красивом месте Крыма - но это, ясное дело, тема для отдельной поездки:

13.


Следующее по дороге село Терновка - крупнейшее в Севастопольских предгорьях (1,9 тыс. жителей), до депортации татар называлось Шули, и история его в общем та же, что и в Чоргуни - возникло при феодоритах, туркам досталось в основном христианским, постепенно было ассимилировано мусульманами, а в первые годы под Россией здесь поселился академик Пётр Паллас, отметившийся в своих экспедициях практически по всей империи вплоть до Восточной Сибири. От Палассовки, в отличие от Карловки, сохранился хотя бы 200-летний платан в полсотни метров высотой, но рассказ Владимира о нём я, отвлёкшись на что-то, прослушал, и потому пока все ходили его смотреть, я без дела стоял у машины. Вообще же заехали мы в Терновку в основном за продуктами - центр её образует вполне городская площадь:

14.


Домики на склонах:

15.


А впереди на отвесной скале одинокая башенка - это монастырь на горе Шулдан, возникший в эпоху княжества Феодоро возможно как одна из резиденций митрополита. Название горы - татарское, в переводе "эхо", а посвящение самой обители, как я понимаю, неизвестно. Там сохранились пещерные храмы с нишами для мощей и могилой в полу. Часовня на краю скалы уже современная, причём как я понял, возродился монастырь неофициально - просто какая-то православная община (вроде бы один из осколков Русской Православной Церкви За границей, не пожелавший вернуться в РПЦ) взялась своими силами обустраивать пещерные храмы.

16.


Дальше, уже в Бахчисарайском районе, начинается царство столовых гор и пещерных городов, из которых в этот раз я постеил два - Чуфут-Кале (куда ж без него) и Мангуп. Собственно, это сердце княжества Феодоро, о котором я не раз писал в прошлых частях - осколок Византии (на самом деле Феодоро - это род князей-"автономов", а княжество называлось Готия), отпавший в 1204 году, когда крестоносцы взяли Константинополь, и так и остававшийся независимым до 1475 года, когда его на 22 года позжне бывшей метрополии захватили турки. А до турок феодориты с татарами скорее дружили, не давая слишком обнаглеть генуэзцам. Но всё же в горах феодориты обитали не от хорошей жизни, и когда в Крыму установилась единая власть, его города быстро опустели - "пещерными" они стали лишь спустя века, когда от стоявших на них домов остались лишь вырубленные в скалах подвалы.

17.


Проедем пока без остановок деревню Ходжи-Сала у начала тропы на вершину Мангупа и остановимся в следующем селе Залесное (Верхний Каралез), ныне известное на весь Крым своей своей ослиной фермой. Предусмотрительные татары, как видите, запаслись впрок покрышками:

18.


Над селом - гора Узун-Тарпа с "Сфинксами долины Каралеза":

19.


Крайний слева подозрительно похож на осла:

20.


Других ослов мы так и не увидели (за пределами фермы они, судя по всему, не гуляют), зато у местной кафешки нам спозировал впечатляющий свин:

21.


22.


Ещё через пару километров, миновав по краешку село Красный Мак, центр широкой Каралезской долины, Владимир привёз нас к Крокодил-горе, с этой стороны на крокодила совсем не похожей. В принципе, можно было бы возвести её название к Кара-Кади-иль (Уезд Чёрного Судьи), что бы прекрасно вписалось в остальную здешнюю топонимику, но нет - просто мы сейчас у крокодила на хвосте, а каноничный вид - с другой стороны долины:

23.


Под скалой - этнопарк "Родное село", на горизонте холм Таз-Оба:

24.


Точно не знаю, когда это "Родное село" было построено, и это даже не музей, а скорее агроусадьба с вареничной и гостевыми домиками:

25.


Хочется сказать - напоминание об украинском прошлом Крыма, но на самом деле заведение не более идейное, чем корчма "Вечера на хуторе" в паре километров от моего дома в Москве.

26.


Вид у него, впрочем, покинутый - может быть, владелец не ужился с новыми реалиями?

27.


Взгляд назад по Крокодильему хвосту. Каралезская долина широка, а под мостиком речка Бельбек, впадающая в море уже севернее Севастополя, в Любимовке:

28.


Вдали Бельбекские ворота - они ещё прекрасно видны с железной дороги, и издалека легко подумать, что это какой-нибудь Эски-Кермен... На самом деле ничем, кроме своего облика, эти скалы не примечательны, но где-то за ними стоит византийская Сюйреньская крепость, прикрывавшая западный вход в Феодоро:

29.


Скалы на левой стороне каньона - поближе Сырт-Кая, подальше Куплю-Кая (437м):

30.


За ними небольшой хребет Арман-Кая приводит к вершинам Каслибаш (530м) и Курушлюк (597м).... но в кадре, как меня поправил [livejournal.com profile] uchazdneg, не они. Справа - Курбан-Кая, или просто Кубышка:

31.


Спина Крокодила... и лысина старого путешественника Владимира Несина (объехавшего десятки стран на 5 континентах и знаменитого тем, что ходит везде босиком) в правом нижнем углу:

32.


Горы правее Крокодила, за селом Красный Маяк - собствено, это и есть бывший Каралез:

33.


Дальше мы крутой петлёй переехали на противоположную сторону долины,

34.


К мемориальному камню, сообщавшему, что именно сюда, в ставку русской армии, весной 1855 года прибыл Толстой, а после Чернореченской битвы в сердцах сочинил злую солдатскую песню (крылатая фраза - "Гладко было на бумаге / Да забыли про овраги"), тут уже ушедшую в народ как армейский фольклор, и это было в сущности первое признание будущего автора "Войны и Мира":

35.


Крокодил на фоне скалы, куда мы забирались и "Родного села" под ней:

36.


И гора Крокодил за долиной - теперь, думаю, происхождение её названия сомнений не вызывает, хотя с таким количеством лап она тянет как минимум на василиска:

37.


У Бельбекских ворот - село Танковое, прежде Биюк-Сирень (надо ж было так переименовать! мне сразу представляются советские танки, ломающие гусеницами сирень на каком-нибудь хуторе в Прибалтике), известное своей усадьбой Говоровых, выросшей у полуторатысячелетнего дуба, который за 12-метровую окружность и крону в полсотни метров ствола называли при жизни Крымский Баобаб. Увы, дуб свели в 1922 году - то ли сам засох, то ли в послевоенной разрухе настолько сильно не хватало дров. В усадьбе ныне интернат для одарённых детей, "английская" башенка дворца торчит из зелени:

38.


А ещё вдоль этих дорог десятки памятников, большинство из которых я просто не успевал заснять:

39.


Странной формы знак на въезде в Севастопольский регион из Симферополя:

40.


Напоследок - заглянем за Мекензиевы горы, в район тех самых Качи и Любимовки, где я проезжал автобусом из Евпатории:

41.


Здесь тоже были владения Феодоро, но городов и портов на этом берегу феодориты так и не создали - в степи было негде защититься от врагов, а на широком берегу - от бури. Так что сёла здесь невзрачные, но вполне себе курортные. Впрочем, Николаевка, где снят этот кадр, уже далеко за пределами Севастопольского региона:

42.


Равно как и Песчаное, где я отдыхал в далёком 1995 году, в возрасте 9 лет. Хорошо помню пятиэтажечный посёлок, по которому бродили коровы и козы посыпали асфальт горошком, и чистенькую квартирку, интеллигентная хозяйка которой на второй день нашего пребывания слегла в больницу. На море уже тогда был обустроенный пляж, а на дверях магазинам меня дико позабавила надпись "Початок работы" - это было моё первое знакомство с украинским языком, тогда в Крыму ещё редким. Мы ездили рано-рано утром по холодной степи в Севастополь, так как тогда он был ещё закрыт для иностранцев, но кто-то подсказал, что первый автобус не проверяют, и Севастополь я запомнил лишь образом - белый, морской и солнечный. На обратном пути на придорожном базарчике бритый налысо пацан пытался впарить нам виноград: "Да в натуре, берите, без косточек - даже лошадь жрать будет!"... мы однако не лошадь и потому не взяли. Воздух Крыма в то лето был буквально пронизан стрекозами, а однажды с окраины посёлка мы увидели за степью Чатыр-Даг - вот почти точно так же:

43.


Под Чатыр-Дагом стоит Симферополь, о котором - следующие 4 части.
А с Севастополем на этот раз всё. Но как видите, и на следующий приезд в нём осталось немало.

Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
Фиолент.
Балаклавский берег.
Балаклава.
Севастопольские предгорья.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
No Subject Icon Selected
More info about formatting

Profile

shagonar: (Default)
shagonar

January 2025

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2025 12:53 pm
Powered by Dreamwidth Studios