shagonar: (Default)
[personal profile] shagonar


Экзотическую железную дорогу Чум-Лабытнанги в заполярной тундре и холодных горах я уже показывал летом, ну а теперь проедем по ней зимой и напоследок немного погуляем по Салехарду: зимой эти места выглядят совсем иначе но впечатляют едва ли не сильнее - в белых снегах лучше ощущается масштаб, а в города приходят ненцы в их замысловатых нарядах. Этим постом я начинаю рассказ о длившемся без малого месяц двойном северном путешествии - по Мёртвой дороге в Надым на День оленевода и по Ненецкому округу на новом вездеходе Xpen.

Линия Чум-Лабытнанги замышлялась как начало грандиозной Трансполярной магистрали, строившейся в последние годы сталинской эпохи по безлюдным тундрам к устью Енисея, а в итоге, оставшись её единственным действующим участком, превратилась в один из 5 "усов" Печорской магистрали, пронизывающей Республики Коми до самой Воркуты. Печорскую магистраль я впервые проезжал в 2011 году, рассказав тогда о ней в трёх частях: Коноша - Микунь до Южной Коми, Микунь - Ираель в Средней Коми и Инта - Воркута на Крайнем Севере. Тогда я ехал по ней на месяц позже, но по точно таким же пейзажам солнечной северной зимы, однако в этот раз увидел кое-что, тогда скрытое дымкой - горы. Полярный Урал местами подходит к Печорской магистрали на 15-20 километров, и например такие виды открываются со станции с жутковатым названием Сивая Маска:

2.


Из Москвы в Лабытнанги есть прямой поезд, и летом он ежедневный, а зимой ходит дважды в неделю, и на подходящие мне дни никак не попадал. Поэтому на север я ехал поездом Москва-Воркута в компании вахтовиков - двух рабочих и инженера. Первые строили завод в Яреге близ Ухты (чёрный террикон единственной в мире нефтяной шахты, показанный в посте про участок Микунь-Ухта, с тех пор оброс новыми промышленными корпусами), второй работал на компрессорной станции газопровода близ Печоры. Рабочие сетовали, что платят мало, но зато - стабильно, а инженер, напротив, опасался задержек и кидалова - такие вот реалии нашего кризиса. Но я в купе их пересидел и покинул вагон на станции Сейда за пару часов до Воркуты:

3.


От поезда до поезда - примерно час ожидания, который я коротал, наблюдая за гигантским трактором-снегоочистителем - подобными с 2011 года успели укомплектовать большинство виденных мной станций:

4.


На перегонах же с последствиями пурги борются и вовсе такие вот зверь-машины, похожие на сухопутные ледоколы - если автодороги в пургу регулярно закрывают, то железка себе таких простоев позволить не может. Фото со станции Елецкая, куда доедем чуть позже:

5.


Сейда - по сути и есть начальная точка линии Чум-Лабытнанги. Даже легендарный поезд Воркута-Лабытнанги с 1 купейным, 1 общим и несколькими почтово-багажными вагонами приходит сюда с севера, и постояв часок, вновь уходит в ту же сторону, таким образом дважды проходя соседнюю станцию Чум. Понимая, что ехать добрых 10 часов в общем вагоне - удовольствие сомнительное, я заранее взял купейный билет, и соседями моими оказались молчаливая женщина с книгой и очень симпатичная молодая пара финно-угорского типажа. Я долго пытался понять, кто они: ханты не ханты, коми не коми, а оказалось, что это и вовсе марийцы - выходцев из этой красивой и очень бедной республики немало работает по северам.

6.


За Чумом, ещё лишь через несколько километров, поезд сворачивает на восток и идёт в сторону Урала. Зимой горы похожи на гигантские сугробы:

7.


Но местами Полярный Урал каменист и грозен::

7а.


Летом я ехал здесь на "Полярной Стреле", стоящей на мелких станциях считанные минуты. Теперь я понимаю, что это была ошибка - прочувствовать эту одну из колоритнейших в России железную дорогу можно лишь на пассажирском поезде, который стоит дольше, чем едет, а в своём общем вагоне везёт хоть матёрых уголовников, хоть хантыек в цветастых платьях. Сердце линии - безусловно, станция Елецкая, на которой стоянка добрых полтора часа:

8.


И собственно - вот почему: из 8 вагонов 6 - багажные, по сути это грузопассажирский поезд, развоящий продукты по сельпо и пекарням посёлков:

9.


К разгрузке вагонов съезжаются снегоходы с прицепами - специфический северный транспорт, здесь куда более многочисленный, чем автомобили, и зимой заменяющий моторные лодки.

10.


Они повезут все эти тюки с картошкой, подмороженными овощами, консервами, хлебом и прочим на далёкие стойбища и рабочие базы, охотничьи балки и геологические партии предгорий.

11.


Станция Елецкая названа по реке Елец бассейна Печоры, которую небольшу волок соединял с рекой Собь бассейна Оби: как Сылва или Чусовая, Собь пересекает Уральские горы, только не из Азии в Европу, а напротив - из Европы в Азию. На широкую долину Соби мы и держим курс, а со стороны гор-сугробов подходит встречный поезд Лабытнанги-Воркута:

12.


Скрещение - два состава встают узкой улицей, багажными вагонами друг к другу и пассажирскими - на выпуск:

13.


С встреченого поезда в магазин выходят две женщины в ярких платьях старинного вида, и марийцы в моём купе объясняют, что это коми, опознающиеся по характерным шапкам сложной формы. В прошлом году на этой же линии я видел хантыйку в ярком платье чуть иного вида, у ненцев зимой малица и вовсе повседная одежда, и даже русские в Усть-Цильме, говорят, не забыли народный костюм, так что подобные сюжеты - тоже колорит Большой Югории.

14.


А ещё на станции Елецкая обязательно надо зайти в буфет и купить там пирожков, честных и вкусных. Достаточно сказать, что здесь я впервые в жизни сумел съесть пирожок с капустой (вообще-то на дух их не переношу), который мне случайно подсунули вместо пирожка с рисом и яйцом. В Елецкой же нас застиг закат: мы на долготе Тюмени, но время здесь московское, и потому Коми и НАО - край радикальных жаворонков: в марте тут в 4 утра уже светло, а в 5 вечера наползают сумерки.

15.


Но две недели спустя я ехал обратно, догоняя Xpen'ы в Воркуте, и так как в Елецкую оба поезда приходят одновременно - до заката как раз увидел вторую половину пути. Здесь фото пойдут вспять реальному времени - от заката к полудню. Пасмурным, хотя и более долгим днём стемнело раньше, в темноте проехали станции Хорота и Полярный Урал (см. летний пост), и близ последней, у её восточной горловины, я наконец сфотографировал сквозь неимоверно грязное вагонное стекло обязательный атрибут дорог через Урал - стелу "Европа-Азия" на границе Республике Коми и Ямало-Ненецкого округа. Летом я глядел в северные окна (левые, если ехать в Лабытнанги), а она по ходу нашего движения справа:

16а.


Заброшенный посёлок геологов и военных Полярный, куда я в августе с суровой тургруппой доезжал по горам на красной шишиге:

16.


Уральский хребет здесь исключительно узок, порядка 40 километров, и поезд пересекает его в общем-то за полтора часа - но красота гор берёт своё: запоминается он как добрая половина пути. Вот знакомые с лета Нефритовая долина:

17.


И угрюмый неприступный Рай-Из километровой высоты:

18.


Высокие горы, целком покрытые снегом, смотрятся сюрреалистически:

19.


Но в белом снегу лучше видны чёрные зубастые скалы, летом сливавшиеся с фоном:

20.


21.


Долина Соби широка, горы вроде и нависают над железной дорогой, но всё же рельсы проложены по ровному месту. По пути - лишь полустанки-"километры", на которых "Полярная Стрела" не останавливается вовсе, а пассажирский поезд стоит минут по 7-10.

22.


На одном из полустанков высаживались ненецкие девушки в их тёплых расшитых ягушках, видимо ездившие затариваться в Лабытнанги:

23.


Значит, где-то неподалёку - стойбище. Ненцы умеют ставить их так, чтобы находясь близ дороги, быть скрытыми от посторонних глаз:

24.


Ещё пара зигзагов вдоль реки - и откроется Харп. В долине Соби было невыносимо ветрено, при том что в окрестных тундрах тишь да гладь - стоковые ветра превращают узкий проход в аэродинамическую трубу.

25.


Тот же дикий ветер хлестал по перрону и в Харпе - про этот посёлок с его зонами общероссийского масштаба я подробнее рассказывал опять же летом. Отсюда до Лабытнанги поезд тащится еле-еле, да и стоит здесь час, поэтому многие пассажиры тут пересаживаются на маршрутки и такси "по заполнению".

26.


А вот так выглядят ненки без ягушек, в Харпе выходившие в магазин:

27.


Напомню, что эти кадры сняты на обратном пути, а по дороге "туда", по словам Максима [livejournal.com profile] raven_ptitsa (который собственно мне поездку на День оленевода и устроил) ненецкое стойбище было в тундре между Харпом и Обской - возможно, то же самое, просто сместившееся за две недели выше по горам. В Обской, начальной точке самой северной на планете железной дороги по Ямальскому полуострову (кстати, это неправда, что ни один блоггер по ней не ездил - когда-то на ней проводил съёмки мэтр транспортной фотографии [livejournal.com profile] russos), я в этот раз не фотографировал ни голубых вагонов "Газпрома", ни уродливого недостроенного вокзала. Зато вот попался такой агрегат - самоходный дефектоскоп:

28.


Ну а там и Лабытнанги рядом. Ненки садятся в вагон, хотя по сюжету поста, скорее, с него выходят:

29.


И в общем, я не знаю, когда эта линия впечатляет больше - летом или зимой. В оба сезона - необъятность пространств, красота гор (благодаря котором эта линия была бы самым живописным куском Трансполярки, даже если бы её построили целиком), и видны те детали, которых не видно в другой сезон. Летом и осенью - более яркие краски, зимой - звериные следы и близость стойбищ. А на вокзале ненец и азербайджанец стоят в одной очереди. Человек с собачкой и фотоаппаратом тоже интересен, и в клетке левее него сидела обезьяна, периодически оравшая страшным голосом - это циркачи-гастролёры, ехавшие выступать в Воркуту.

30.


На вокзале в Лабытнангах я ночевал летом, а в этот раз - даже дважды: его комнаты отдыха по сути являются полноценной гостиницей с удобствами в номере и гостиничными же ценами в 1500 рублей за 12 часов. Это, впрочем, если без подселения, я же предпочитал выждать, когда пройдёт народ с пребывающего к ночи воркутиеского поезда, и убедившись, что прошёл он мимо вокзала, заселялся на 300 рублей дешевле с возможным, но так и не случавшимся подселением. Как бы то ни было, эти комнаты отдыха - самое дешёвое из приличных место ночлега в Салехарде и Лабытнангах. Парой кварталов выше по главной улице отправляются маршрутки в город, а вот такси стоит целых 700 рублей...

31.


Взгляд с лабытнангского берега на Обь и за Полярный круг, проходящий у Ангальского мыса слева - Салехард хотя и числится "городом на Полярном круге", а всё же центр его чуть южнее. Летом мы с Констнатином [livejournal.com profile] nord_ursus прошли Иртыш и Обь от Омска до Антипаюты, в этот раз моё общение с великой рекой ограничилось двумя переездами по льду, с которых не удалось сделать ни одной фотографии - "туда" ехал в маршрутке с заиндевевшими стёклами, а обратно - по темноте. Про Лабытнанги и близлежащую часть Салехарда у меня был отдельный пост, а зимнюю ледовую переправу в своё время показывал [livejournal.com profile] periskop.

32.


О Салехарде с лета у меня было два поста - общий колорит и достопримечательности - Старый Обдорск и Мёртвая дорога. Но как оказалось, жизнь в маленькой столице богатейшего российского региона не стоит на месте, и за полгода авиамузей близ аэропорта (см. пост про Лабытнанги) успел пополниться самолётом Ту-134:

33.


А автомузей у АТП в бывшем депо Мёртвой дороги (которое, кстати, не гараж во дворе, а само это здание, обложенное в 1990-х кирпичом) помимо пары грузовиков и ГАЗика разжился раритетным автобусом:

34.


Обдорский острог хотя и "клюква" (в селе Обдорск никогда не было острога, да и сделан он с рядом ошибок), а всё-таки красив:

35.


Устье Полуя у его подножья, фактически часть Обской поймы, дальний берег которой тонет в морозной дымке:

36.


Старый Обдорск в отсутствии зелени, неизменно разбавляющей панорамы русских городов, смотрится неожиданно целостным:

37.


Суровый и дымный зимний Салехард вообще не похож на цветной и гламурный Салехард летний:

38.


Даже в центре с его новостройками впечатление совершенно другое:

39.


Зашли в центр национальных культур:

40.


Где проходила выставка, посвящённая сихиртя - мифическому народу, якобы жившему тут до ненцев, с приходом которых они ушли под землю, прихватив с собой своё главное богатство - стада яхоров, "земляных оленей", то есть мамонтов. Сихиртя в ненецких поверьях были ещё и прекрасными кузнецами и резчиками, и в общем занимали ту же нишу, что в европейской мифологии гномы - подземный народ умельцев-карликов, с которыми отождеставлялось всё необычное, найденное в земле, будь то древние клады или мамонтовые кости. На самом деле кто-то тут до ненцев действительно жил, русским сихиртя были известны как печора, и хотя их язык восстановить уже невозможно, по десятку сохранившихся названий учёные предпологают, что их ближайшая родня из ныне живущих народов - саамы.

41.


О ямальских древностях - старинном Горнокнязевске, городищах Усть-Полуй и Ангальский мыс и даже о Мангазее, вернее её экспонатах в Салехарде, у меня тоже был отдельный пост. Выставка же, с археологическими находками, хантыйскими бубнами, саблями, священными покрывалами да различными статуэтками и рисунками на тему сихиртя, мне в общем понравилась и очень кстати напомнила историю мест, куда я только приехал.

42.


У рынка "Дары Ямала" снова повстречались ненцы, приехавшие в город торговать олениной, рыбой и национальной одеждой:

43.


А в самих крытых "Дарах Ямала" торговал кубанским мёдом хитроватый казак. Неоказачество, между прочим, в ЯНАО в принципе довольно развито.

44.


...Утром из Лабытнанги я приехал в аэропорт, где меня встретили уже упоминавшийся Максим и надымчанин Миша на чёрном "Паджеро". Максим отправлял семью в Надым самолётом, а нам троим предстоял путь туда по земле. Навернув кружок по Салехарду через показанные выше места, мы заехали за вещами в гостиницу "Теремки" с ледяной обезьяной у входа:

45.


Да мимо заброшенной станции тропосферной связи у поворота на Горнокнязевск рванули на восток.

46.


Между Салехардом и Надымом - следующие три части.

НАДЫМ-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Железная дорога Чум-Лабытнанги и немного Салехарда.
Мёртвая дорога
Жизнь зимника.
Мосты и разъезды Трансполярной магистрали.
Лагеря 501-й Стройки.
Газовый край
Надым.
Железная дорога Надым - Новый Уренгой и украинцы на Севере.
Новый Уренгой
День оленевода в Надыме.
Продолжение - на вездеходах по Ненецкому округу.
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
No Subject Icon Selected
More info about formatting

Profile

shagonar: (Default)
shagonar

January 2025

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 18th, 2025 08:28 am
Powered by Dreamwidth Studios