Тайк - турецкая Армяногрузия. Часть 2: Ошки, или Ошкиванк

[shagonar]

О том, что такое Тао и почему этот колючий край в Турции стал спорной землёй армян и грузин, я рассказывал в прошлой части. В которой проехали мы половину 170-километрового пути из Артвина в Эрзурум мимо великих строек Чорохского каньона, роскошного тысячелетнего собора Ишхани и естественного водохранилища озера Тортум. На полпути через Иверские ворота, в селе Чамлыямак, находится кульминация - собор Ошки, первый из Четырёх Великих кафедралов Грузии, а по совместительству - армяно-халкидонский монастырь Ошкиванк.

Итак, прошлую часть мы закончили у южной оконечности узкого и длинного озера Тортум, по сути дела водохранилища, когда-то давно подпёртого дамбой обвала. Сама же тщедушная речка Тортум течёт не в тёмной щели каньона, а в долине пусть и достаточно узкой, но с ярко выраженным плоским дном. Испокон веков тюрки называли эту долину Гюрджи-Богаз (Грузинское Горло), а греки - Иверскими воротами: по ней начинается спуск от мрачных плато Высокой Армении до райских лесов Аджарии и Лазистана. Три с лишним тысячи лет назад здесь оформилось небольшое государство Диаоха, в 760-х годах до нашей эры покорённое империей Урарту (см. Эребуни). Кем были сами таохи - науки спорит по сей день: скорее всего - хурриты, но по другой версии эта местность была чуть ли не прародиной картвел. По таохам получил название и ашхар (провинция) Тайк, который во 2 веке до нашей эры царь Арташес I включил в состав Великой Армении. В годы её расцвета Тайк стал владением могущественных князей Багратуни, один из которых на рубеже 8-9 веков нашёл убежище от арабского ига ниже по долине Чороха, в Кларджетии, среди грузин, которых сплотил вокруг своей династии, из Багратуни превратившейся в Багратиони. Тао (грузинский вариант Тайка) как вотчина царских предков слилась с Кларджетией в одно царство, сделавшееся собирателем грузинских земель, однако с переездом царского двора из кларджетского Артануджи в Кутаиси и Тбилиси превратилась в захолустье на краю Великой Степи. И к приходу в 1578 году Османской империи здесь уже жил весьма странный народ православных армян, или халкидонитов, как называли их здесь по рассорившему Константинополь и Эчмиадзин в 451 году Халкидонскому собору. Теперь в Грузии считают, что жители Иверских ворот были грузины, из-за близости к богатым городам Западной Армении перешедшие на армянский язык, в Армении же возражают - нет, это были армяне, под властью грузинских князей обращённые в халкидонитство. Османская империя в годы своей агонии поддержала бы в этом споре армян, а потому здешних халкидонитов уже ни о чём не спросить - предки их в 1915 году были убиты, а беженцы растворились без следа в православных или армянских общинах. Гурджи-Богаз и ныне поражает своим малолюдьем, тем более заселённые турками деревни стоят не столько у Тортума, сколько выше по склонам долины.

2.


И нужный поворот просматривается на кадре выше. Взгляд от него, от автобусной остановки с характерным логотипом ила Эрзурум, по долине назад - Тортумское озеро скрыто за тем поворотом:

3.


Слева над долиной нависает скалистый Акдаг (3048м), в ноябре вполне оправдывающий своё название - Белая гора в переводе с турецкого:

4.


Направо же уходит обсаженная пирамидальными тополями, совсем как где-нибудь в Краснодарском крае, сельская дорога. И арка у её начала даже не отрицает, что в конце этой дороги путника ждёт монастырь:

5.


Трое весёлых селян с землистыми руками, ехавших дальше на Эрзурум, высадили нас у этой арки, и раньше, чем они тронулись, рядом с нами остановилась шедшая перпендикулярным курсом легковушка. В Турции, надо сказать, такое везение редкость - при в разы большем уровне автомобилизации, видимо из-за дороговизны бензина её прекрасные дороги по сравнению с теми же Грузией и Арменией удивительно пусты. Однако земля Тайк была к нам удивительно благосклонна - в прошлой части я рассказывал о том, как в Ишхан возило нас бесплатное такси. Что характерно, там за рулём был человек в спецовке, участвовавший в стройке ГЭС, а здесь нас подобрали какие-то, кажется, геодезисты с полным багажником оборудования.

6.


Шесть километров до Чамлыямака я бы назвал Дорогой Замков:

7.


А то и целых бастионных крепостей:

8.


В какой-то момент острой скале впереди вторит купол даже издали огромного собора:

9.


Нависающего над утлой, и потому весьма колоритной деревней:

10.


Здесь уже не избы, как в Шавшетии, и не фахверки, как в Ишхани, а более ожидаемые в Турции средиземноморского вида каменные дома с лоджиями и террасами:

11.


Среди которых снуют коты:

12.


В центре деревни - небольшой квартал городских домов, а мусульманское кладбище устроено, вероятно, на месте христианских могил:

13.


По ту его сторону встаёт в полный рост громада тысячелетнего собора Иоанна Крестителя, важнейшего памятника Турецкой Грузии:

14.


Свою историю храм рассказал потомкам сам, ибо его стены изобилуют древними надписями. Однако каменному старику трудно было всё припомнить: основателями собора значатся куропалат (византийский наместник, а по факту вассальный царь) Адарнасе, эриставт-эристав ("князь князей", как именовался наследник Тао) Баграт и магистр Давид. Вот только все они могли быть Вторые, а могли быть и Третьи - в одном случае выходит, что храм строился в 888-923, а в другом - что в 958-73 годах. Второй вариант правдоподобнее - старейшая из надписей в этой церкви сделана в 963 году. Не очень понятно, почему гигантский собор Багратионы затеяли строить именно здесь, но слово "ошки" уходит корнями в колхские языки (нынешние лазский и мигрельский) и значит "середина" - стало быть, Центральный храм. Размеры собора Иоанна Крестителя (51 на 33 метра) были беспрецедентны для тогдашнего грузинского зодчества, а потому в историю он вошёл ещё и как старейший из Четырёх Великих кафедралов, этих столпов грузинского "золотого века". Другие три - это Светицховели в Мцхете, Баграти в Кутаиси и Алаверди в Кахетии, но все они были построены позже как минимум на полвека.

15.


С южной стороны к собору прилепились заметные на кадрах выше часовня-усыпальница и книгописная мастерская с широкими арками. В ней был создан, например, Ошкский кодекс (978) - первый полный перевод Библии на грузинский. Чаще, однако, под сводами храма звучала армянская речь, и не обращение ли местных армян в халкидонитство было целью его постройки? Монастырь, армянам известный как Ошкиванк, продолжал действовать до 15 века, а затем, скорее всего ещё до турецкого вторжения, пришёл в запустение - община стала слишком мелка и бедна, чтобы поддерживать огромное здание. Мелькавший на прошлых кадрах минарет - 1980 года: до того, со времён турецкого завоевания, одну из часовен занимала мечеть, а основная церковь ветшала и осыпалась.

16.


Мы же умудрились приехать сюда в самый разгар реставрации, причём ещё и попав на выходной (или просто процесс застопорился). Ведётся она с участием грузинских специалистов, тем более Грузия с Турцией дружит. Армяне же в этом усматривают грузино-турецкий заговор - после такой, дескать, реставрации, об Армении напоминать в Ошкиванке ничего не будет. Впрочем, а что он ней тут сейчас напоминает? Ни гавита, ни хачкаров, никаких атрибутов, позволяющий в любом краю и с первого взгляда отличить армянскую церковь от любой другой.

17.


Нам же реставрация создала преграду в виде металлического забора, опоясавшего храм. Едиственный вход в него - через запертый двухэтажный дом у апсиды, где в рабочее время сами реставраторы, видимо, живут:

18.


Детали, однако, даже снаружи великолепны. На барабане купола больше привлекают взгляд нарисованные кресты, однако приглядевшись - понимаешь, что куда интереснее барельефы:

19.


Окно фасада:

20.


Ангела с отбитыми лицами похожи на гигантский мотыльков:

20а.


Я слишком мало видел Грузию, чтобы утверждать наверняка, но армянским следом мне кажутся не конкретные детали, а само их изобилие и тонкость - грузинские храмы запомнились мне более лаконичными:

21.


Вот на кадре выше донельзя армянская деталь - фигуры зодчих с макетами собора. Лев, борющийся с быком или орёл, несущий в когтях ягнёнка - так же гербы сразу нескольких армянских фамилий, и в том числе одной из ветвей Багратид.

22.


Окна и всё те же нарисованные кресты:

23.


Ошкский собор называют ещё "говорящим" - за обилие надписей старо-грузинским шрифтом, сделанных между 963 и 1036 годами. По чужим описаниям мне казалось, что стены соборы должны быть покрыты буковками как в мире прозревшего Нео из "Матрицы", но на самом деле надписей тут всего несколько. Самая крупная из них является своего рода "паспортом объекта" - именно из неё учёные знают, что храм построили Адарнасе, Баграт и Давид, что зодчим его был некий Григол, что трудились на стройке от 50 до 80 человек, а её механизация составляла 30 быков и 30 ослов. И даже о годовом бюджете и налогах, которые Центральный храм собирал зерном и вином.

24.


Дальше каким-то шестым чувством я нашёл у металлического забора отгибающийся лист, и оглядевшись да убедившись, что вокруг никого, просочился внутрь, оказавшись в руинах книгописной мастерской:

25.


Впечатляющей резьбой своих колонн, не повторяющих друг друга:

26.


Не менее удивительны столпы главного зала, запоминающиеся то ли декором, то ли мощью:

27.


Сам же главный зал до давно провалившихся сводов занимают металлические леса реставраторов. Обратите внимание на пол, покрытый толстым слоем песка - настоящего пола Ошкиванка пока никто не видел, так как расчистить его задача для целой экспедиции:

28.


Высокий купол, однако, выстоял запустению назло:

29.


А алтарь ещё и не был занят лесами:

30.


Там сохранился самый полный участок росписи, законченной в 1036 году. А по всему остальному залу - отдельные обрывки фресок и надписей.

30а.


Ну, а что бы сделали с нами по турецким законам, если бы поймали - боюсь даже предполагать, но надеюсь, хотя бы не стали бы возить по улицам в чане с дерьмищем. "Так это в Турции, там тепло" - здесь эта фраза в последний раз на нашем пути была уместна: Турецкая Грузия от Турецкой Армении здорово отличается климатом.

31.


Из Чамлыямака мы пошли пешком к трассе, вниз вдоль ручья, и пока не подхватила нас первая же машина, пройти успели 4-5 километров:

32.


На трассе наползали сумерки, а с ними - холод. Мимо то и дело проезжали грузовички с дровами для далёких деревень, а может быть и городских домовых котельных. Маломашинность Турции сочетается с редкостью общественного транспорта - из Артвина в Эрзурум маршрутки вроде и ходят, но в тот вечер мимо нас не проехало ни одной. Проводив взглядом очередную фуру, я вздохнул - "Мне это не нравится!", а в ответ Оля заметила, что вряд ли кому-то бы понравилось стоять в холодных сумерках на трассе в 100 километрах от Эрзурума.

33.


Наконец, нас подобрал огромный джип с просторной, даже гулкой кабиной и с одиноким и явно респектабельным турком за рулём. Он ехал в Эрзурум в аэропорт, и нам было по пути до объездной. Километрах в 10 от Чамлыямакского поворота, за невзрачным райцентром Узундере, водитель сам притормозил и предложил нам сфотографировать Юнгюзек - одинокий замок на утёсе, об истории которого не известно толком ничего:

34.


Да и мало ли в этих краях крепостей? Планировкой, однако, Юнгюзек очень похож на Артвинский замок, а значит видимо и история его примерно та же - основали грузины в 10-11 веках, а в нынешнем виде отстроили турки на полтысячи лет позже. И в обоих случаях были это лишь сторожевые посты на главной дороге Тао-Кларджетии:

35.


Немало интересного осталось в стороне, так же по правому борту долины. Например, в 8 километрах за следующим поворотом стоит монастырь Хахули с собором (978-1001), изрядно похожим и на Ишхан, и на Ошки. Но только в гораздо лучше состоянии: в нём по-прежнему мечеть, прихожане которой за пять веков не озаботились сбить барельефы и фрески. Больше самого монастыря, впрочем, известен тысячелетний Хахульский триптих, крупнейшая в мире эмалевая икона (1,5х2), в 12 веке пемещённая в Гелатский монастырь Кутаиси, в 1859 вывезенная в Россию и наконец в 1923 году осевшая в тбилисском музее.

36.


Остался в стороне, километрах в 50 слева, и Олту, стоящий в параллельной долине городок, который за неимением прочего можно считать столицей Тао. Тем более недалеко от Ултика (армянское название Олту) сохранились руины круглого храма Бана, "грузинского Звартноца", построенного в 10 веке в резиденции таосской ветви князей Багратионов. В 1878-1918 годах Олту был окружным центром Карсской области, однако та часть Тайка уже тогда была населена в основном турками, а армяно-халкидонитские Иверские ворота в составе России не были никогда. В Олту мы ездили из Эрзурума отдельно, поэтому вот пара дневных фотографий той же самой дороги:

37.


В верховьях Тортум-реки стоит городок Тортум (4,2 тыс. жителей), колоритно прилепившийся к отвесным скалам. В нескольких километрах севернее него уходит дорога к Тортумской крепости - большой и очень живописной, но совершенно заброшенной и пустой: она стоит посреди голых скал, и за стенами её ничего, кроме пыли. Причём сами эти стены лежавшая в глубоком упадке Грузия построила на рубеже 14-15 веков взамен разрушенных Тамерланом - так велико было значение твердыни у выхода из Иверских ворот в чужие степи.
Хахули и Тортоми в своё время подробно показывал vartumashvili.

38.


За Тортомом долина понемногу выравнивается, сменяясь тоскливым плато, пожухлой травой на фоне заснеженных сопок.

39.


Южная Грузия осталась позади, а здесь начинается бывшая Западная Армения. И огромный Эрзурум, в турецкой Второй Сибири заменяющий Иркутск, проступает из угольной дымки:

40.


Об Эрзуруме - в следующих 3-4 частях, но само собой - уже в 2021 году, третьем от самой поездки. Да и то, скорее всего, не сразу - есть у меня желание турецкую серию прервать рассказом о "высоких берегах Амура" на 10-12 постов.

А в Турецкую Грузию заглянем ещё разок в самом конце - ведь помимо Тао-Кларджетии есть ещё Артаания, южная окраина Месхетии, через которую парой недель позже мы ехали домой. Ещё не зная, что вскоре Грузия закроется на годы...

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Лазистан. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия - Кларджетия (ил Артвин)
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Ардануч.
Шавшат и Карагёль.
Турецкая Гразия - Тао, или Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.

Comments

[russian-dagger.livejournal.com]

Собор просто великолепен!!
Вообще, спасибо Вам большое, очень интересный и красочный рассказ о Тао-Кларджетии получился!

[kurosava-ad.livejournal.com]

Собор впечатляющий, надеюсь реставрация будет бережной. Трудно отделаться от мысли, что западноевропейские реставрации в таком случае бы отграничились музеефикацией руин.

[varandej.livejournal.com]

Думаю, будет отреставрирован примерно как собор из прошлой части, а бережно это или нет - пусть искусствоведы скажут.

[witch-abi.livejournal.com]

самое потрясающее в этом плане, что я видела - храм Баграта возле Кутаиси. Там в руины вмонтированы стальные колонны и лифт))))

[lilibay.livejournal.com]

Есть ли в Турции преференции поселенцам в Восточной Анатолии, подъёмные там, земля и т.д.?

[yapet.livejournal.com]

Фото 36. Завидно от ширины и качества провинциальной турецкой дороги.
Фото 39. Там на горе станция радиоразведки что ли?

[george okromchedlishvili (from livejournal.com)]

Мне кстати этот собор всегда казался довольно нетипичным для грузинской церковной архитектуры из-за работы с цветом камня и обилия украшений. Так что охотно верю, что к строительству как минимум приложили руку армяне

И в принципе их фобии насчет церквей небезосновательны (с учетом деятельности ГПЦ внутри Грузии), но в случае храмов на территории нынешней Турции они не к месту. Грузины не претендуют ни на Ани (который долгое время входил в состав средневековой Грузии), ни на не раз завоёванный Карс ни на тот же Ереван, который в последний раз ненадолго брал аж Ираклий 2. Но земли месхетинского атабекства до завоевания Турцией была частью грузинского культурного ареала даже при том, что далеко не все его жители были собственно грузинам.

Здесь конфликт между грузинами и армянами возникает, как мне кажется, из-за очень разного понятия нации. У армян оно жестко замешано на этничности, что естественно для диаспоральных народов. У грузин важна роль именно государства. Так что Сахаров с его словами про мини-империю не сильно далек от истины))

[josef kats (from livejournal.com)]

Собор впечатляет, но его скрипторий впечатляет еще больше

[carpodacus.livejournal.com]

А что за тема про чан с дерьмищем? Ты откуда такой вид наказания почерпнул?

[russian-dagger.livejournal.com]

Так "Джентльмены удачи" же)))

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Интересная серия! Жаль, что рассказ о Карсе придется ждать...