Сретенск. Часть 1: исторический тупик

[shagonar]

Сретенск - маленький, глухой и очень бедный городок (6,5 тыс. жителей) на Шилке в 380км восточнее Читы. Думаю, большинству читающих эти строки его название ничего не скажет. А между тем, десяток лет до постройки показанной в прошлых частях Амурской железной дороги именно в Сретенске заканчивался Транссиб. Мощная быстрая Шилка, по ощущениям уже полноценный Амур, отделяет станцию от города, и о двух берегах её я расскажу в двух частях соответственно.

Глубокой ночью я покинул поезд, которым выехал из Сковородино, на станции с красивым названием Куэнга. Мои соседи по купе - молодая мать с парой сыновей младшешкольного возраста, - выходили здесь же, и я вполне мог уехать с ними на такси, заказанном до какой-то деревни за Сретенском. В Сретенске вообще, несмотря на его нищету и удалённость, с транспортом неожиданно хорошо - по городку снуют маршрутки, а доехать туда можно не только каждый день, но и несколькими способами на выбор. В сам Сретенск и соседний ПГТ Кокуй ходят ежедневные автобусы из Читы и утренний дизель из Куэнги, а в 2021 году вернулся в строй после многолетнего перерыва ещё и ночной поезд Чита-Сретенск, "туда" отходящий по пятницам, а обратно по воскресениям. На нём вечером выехал из Читы Пётр, мой давний друг из автостопной среды, решивший составить компанию в диких степях Забайкалья. А так как железная дорога была ещё и частью культурной программы, я воздержался от ночного такси. На станции Куэнга - огромный вокзал, законченный в 2000-м году, а начатый видимо ещё при Советах. Вот только для пассажиров в нём открыта маленькая комнатка над высоким крыльцом, столь тесная, что я предпочёл ждать на перроне. Сев на лавочку под навесом, я извлёк ужин (или в 3 часа ночи это завтрак?) и совсем не по-забайкальски расслабился, созерцая, как мимо каждые 10-15 минут грохочут товарные поезда.

2.


Мой поезд отходил в 4:33, а в кассе было сказано, что билеты на него продаются в вагоне. По расписанию он стоит в Куэнге минут 40, и вот в означенное время я увидел яркий огонь, приближающий к станции с запада. Я вышел на платформу, и мимо прошёл электровоз, за ним почтово-багажный вагон, а потом - целый ряд вагонзаков. Пассажирского вагона я так и не обнаружил, стучаться в зарешеченные окна не стал, а что в каторжном Забайкалье пассажирские поезда такие, легче вообразить в Москве, чем на местности. Предположив, что поезд просто опаздывает, я вернулся под навес. Ещё минут через 20 вокзальный громкоговоритель возвестил что-то очень невнятное, но слово "Сретенск" я всё же сумел разобрать. Поодаль двое путейцев в оранжевых жилетах переходили станцию, и выйдя туда же, я увидел на последнем пути одинокий вагон под тепловозом. Всё бы ничего, да преграждал путь к нему плавно изогнутый товарняк, одним концом начинавшийся, кажется, в Подмосковье, а другим уходивший в волны Японского моря. Могучая путейщица, единственный увиденный мной человек на ночной станции, успокоила - скоро он отправится и я уеду. Постояв ещё минут 5, я понял, что рискую опоздать на свой поезд - обежать товарняк я уже просто не успею. Путейщица развела руками: "под вагоном пролезайте", и по тону её было понятно, что проделать мне она советовала всего лишь то, что регулярно делала сама. Могу лишь посочувствовать тяжкой доле путейцев: пролаз под поездом, который вот-вот тронется, да ещё и с рюкзаком в пол-вагона размером - опыт, который я бы не хотел повторять никогда. Ну а в тёплом вагоне обнаружились удивлённый кондуктор, крепко спящий на верхней полке Пётр и единственное свободное место на нижней боковой. Поезд тронулся, и вскоре вёз меня перпендикулярно станции:



Историю всей этой линии нагляднее всего рассказывает карта. Станция Куэнга выглядит треугольником, стороны которого образуют Транссиб (приходящий с запада и продолжающийся из вершины) и малодеятельная ветка на Сретенск, уходящая на восток. Между ними отчётливо просматривается насыпь, показывающая, что когда-то линия шла по прямой вдоль берега Шилки, а станцию как бы приделали к ней сбоку. Всё это подтверждают и названия: Верхняя Куэнга - село со старинной Ильинской церковью (1791) в 7км отсюда, а станция находится в ПГТ Дунаево (1,1 тыс. жителей), разросшемся уже вокруг неё. Но тут стоит вспомнить историю последнего сегмента Транссиба, которую я не раз уже пересказывал в прошлых частях.

2а.


Большая часть строительства Великого Сибирского пути выпала на эпоху Александра III, императора хоть и реакционного, но толкового и в частности знавшего, что у России только два союзники - её армия и её флот. Начатая в 1895 году Забайкальская железная дорога поднималась от Селенги вдоль реки Хилок и спускалась в Даурию вдоль Ингоды. Ингода же сливается с Ононом в Шилку, а Шилка с Аргунью - в Амур, на котором ждали богатые торговые Благовещенск, Хабаровск и Николаевск, золотые прииски Ольдоя, Джалинды и Маго, богатые казачьи станицы на крутых берегах, ждущие переселенцев и фермеров плодородные прерии... По проекту времён Александра III вся магистраль от Читы до Хабаровска должна пройти по берегу, став круглогодичным дублёром реки. Однако Александра Миротворца в 1894 году сменил сын, которого, сложись история иначе, потомки вполне могли бы назвать Николай Мечтатель. В ХХ век Россия вступала с Большим Азиатским проектом, не видя никаких преград для территориальной экспансии в Северный Китай. Поднятие над Маньчжурией флага с двуглавым орлом казалось вопросом времени, которое чиновники да генералы решили не тянуть: в 1897-1903 годах Китайско-Восточная железная дорога соединила Читу и Владивосток прямо сквозь соседнее государство. Между станциями Карымская и Кайдалово в сотне километров восточнее Читы был устроен Китайский разъезд, от него брошен мост через Ингоду, и вот уже именно КВЖД стала основным ходом Транссиба. Конечной же же для первоначальной линии вдоль Ингоды и Шилки мимо старинного Нерчинска должен был стать речной порт для перевалки грузов между судами и вагонами. В 1900 году строительство Великого Сибирского пути остановилось напротив станицы Сретенской, которой такой поворот истории сулил не просто взрывной, а термоядерный рост. Ещё больше его ускорила русско-японская война, по итогам которой пользование КВЖД обрело много рисков. Но та же война отняла у Сретенска более дальнее будущее: царское правительство осознало необходимость строительства магистрали целиком по своей земле, не ближе 15 вёрст от пограничного Амура, и началом её был выбран неприметный степной разъезд Куэнга. В 1907 году к нему пристроили почти под прямым углом нынешнюю станцию, где был совсем не типичный для этих мест каменный вокзал, внешне куда больше напоминающий станции Оренбургско-Ташкентской магистрали. Но долговечный материал не спас его от сноса, а когда и при каких обстоятельствах это случилось - я так ничего и не нашёл.

3а.


Так от Карымской до Куэнги старая Сретенская ветка стала частью Транссиба, а вот последние 52 километра - живописный малодеятельный тупик. Здесь поезд полтора часа идёт по узкому карнизу над Шилкой, так что в правое окно вид как из каюты многопалубного судна.

3.


Слева прижим иногда расступается просторными лугами, среди которых догнивают последние избушки опустевших деревень. Мы находимся западнее той границы, которую в 1689 году провёл Нерчинский договор, а в 1858 передвинул на восток до самого моря Николай Муравьёв-Амурский, и потому Забайкалье - давно обжитая русскими земля. В здешних сёлах нередки даже исторические церкви: Спасская в Курлыче - относительно молодая (1902-04), но весьма необычная; Троицкая (1823) и Никольская (1832) в Бянкино - заброшенные, но исключительно живописные; а невзрачная и обезглавленная деревянная Покровская церковь (1782) в Шелопугино - и вовсе самая восточная в России постройка 18 века. Увы, с поезда ни одна из этих церквей не видна - лишь призрачные деревни, расцвет и упадок которых были связаны только и исключительно с этой железной дорогой:

4.


А вот цементный завод в селе Кокертай работал для нужд Забайкальской железной дороги в 1895-1906 годах, но закрылся из-за того, что казаки вновь и вновь повышали арендную плату.

4а.


Мёртвые заводы выдают приближение опустевшего порта. В 15км до Сретенска встречает ПГТ с забавным названием Кокуй, ныне превосходящий сам город (6,8 тыс. жителей, на пике было 12 тыс.), а уж выходцев из него так и вовсе половина Забайкалья. Амуру был нужен флот, и если в Сретенске корабли нагружали, то в Кокуе - собирали их. С приходом железной дороги здесь было построено несколько сборочных верфей, филиалов крупнейших судозаводов России вроде Сормовского или Балтийского. Суда везли в Кокуй частями на поездах, собирали их (иногда - в деревянных корпусах из местного леса) да спускали на воду, а портом приписки этих судов мог быть хоть Благовещенск, хоть Николаевск. С Кокуйских верфей вышла и мощнейшая в истории пресных вод Амурская военная флотилия с базой в Хабаровске. В 1935 году всё это свели в Сретенский судозавод, ставший флагманом машиностроения Читинской области. Само собой - в те времена, когда заветы вот этого товарища чтили:

5а.


В позднесоветскую эпоху расположенные за 3000 километров от моря Сретенск строил сухогрузы и морские сейнеры, буксиры и бункеровщики, круизные лайнеры проекта "Ерофей Хабаров" (попадали мне в кадр здесь) и военные катера от дореволюционного "Штыка" до современного "Москита". Его заказчиками были Амурское пароходство, рыболовные флотилии дальневосточных морей и даже азиатские страны вроде Индонезии или Камбоджи. Душить предприятие раньше экономики начала экология - уже в конце 1980-х обмеление Амура серьёзно ограничило завод в тоннаже, ну а там и "невидимая рука рынка" за дело взялась. Последним судном из Кокуя стал грузопассажирский теплоход "Ительмен", отправленный в 2014 году на Камчатку, предпоследним - маломерный траулер "Кормчий", в 2001 году завершивший заказанную ещё при Советов серию таких судов. В 1990-х ССРЗ всё больше переходил на мебель, лодки и бытовые товары, ну а я увидел его в коматозе - формально, по состоянию на июнь предприятие было живо, но верилось это с трудом. В октябре 2021 года ССРЗ в очередной раз стал банкротом, и кризис-менеджер выставил цеха на продажу как металлолом, а общественность пока ещё надеется призвать инвестора.

5.


Символом же Кокуя вот уже 30 лет остаётся недостроенный сейнер проекта "Приморье", с 1992 года ржавеющий на зарастающем стапеле. Вот, сравните с фото из рассказа periskop 2007 года...

5б.


В том же рассказе - и деревянный вокзал Кокуя, недавно "оптимизированный" бесследно, и более качественные фотографии при свете дня: всё же идея стартовать из Куэнги в 4:30 могла быть оправдана солнечным утром, но в пасмурных сумерках толком пофотографировать линию не удалось. За Кокуем выгибается излучина, с которой могли бы открываться интересные виды на руины судозавода, а буквально через 3 километра начинает натужно тянуться вдоль рельс узкий длинный Сретенск. В предместье, ранее старом селе Матакан портовая промзона продолжается "нобелевскими" резервуарами дореволюционной нефтебазы:

6.


А за Шилкой, в устье Куренги, виднеется Муравьёвская гавань - натурально, речной фьорд между крутых скал, идеально подходящий для судовых зимовок. Он, видимо, и предопределил судьбу Сретенска и Кокуя на прошлом рубеже веков:

7.


У платформы Матакан (вид с другого берега) над путями нависает здоровенный мост через Шилку (1986). С точки зрения туриста расположен он предельно неудобно - и станция, и исторический центр лежат ниже по течению, так что пешком между ними идти порядка 7 километров. Стоит ли говорить, что после Матакана мы с проснушвимся Петром остались единственным пассажирами в вагоне?

8.


И сейчас сложно вообразить, что творилось на этом узкой берегу-"карнизе" в начале ХХ века! Десятки вагонов на ветвящихся путях, паромы, баржи и пассажирские суда у причалов, облепленные домами склон горы да множественный, как хлопанье крыльев большей птичьей стаи, шорох ассигнаций.

8а.


Но расцвет оборвался так же стремительно, как начался, и вот уже сто с лишним лет на станции Сретенск тихо и пусто. Даже деревянному вокзалу (он же на заглавном кадре( режиссёр РЖДшного театра безопасности махнул рукой: "Хрен с тобой, живи!".

9.


Здесь всё пронизано странной архаикой - на стене ручной градусник, у пущенного за два месяца до моей поездки поезда чуть ли не рукописный плакат, а архаичный призыв не садиться на этот поезд в Куэнге заставит сжечь вокзал любого граммар-наци.

9а.


И даже отхожее место...

10.


...хранит в своих недрах биоматериалы белоказаков, красных партизан и японских интервентов:

10а.


За рекой - запоминающийся абрис двух сопок, а небывало высокая за много лет вода Шилки скрывает широкий и абсолютно ровный пляж, оставшийся от старой перевалки:

11.


Мы сразу направились по заросшим путям у берега:

12.


Мимо такой же заброшенной водоподъёмной станции:

13.


Скалу над ней венчает обелиск, и я не знаю, кто под ним покоится - красный партизан или заслуженный путеец. Скала же - ни что иное, как Минас-Итильское городище: за ней стоит деревенька с удивительным названием Моргул!

13а.


Мы пришли в Исторический тупик, едва не успев к прибытию в него красного локомотива. В 1900-1916 годах это был конец Транссиба:

14.


Не знаю, когда и зачем снесли водонапорную башню, а вот небольшое депо - стоит, и даже не выглядит совсем уж заброшенным:

15.


С другой стороны, у горловины - пара путейских домов и голые стены станционной конторы:

16.


Постройки железнодорожного посёлка карабкаются по склону сопки:

17.


Мы пошли наверх скользкими улицами по щиколотку в грязи, рассуждая, какая обувь тут удобнее - ботинки (на мне) или босоножки (на Петре):

18.


Серпантин поднимается почти что у окон депо:

19.


Наверху - форменно горский пейзаж:

20.


Людей тут требовалось много, в первую очередь грузчиков. Но тех, скорее всего, набирали сезонно, а вот путейцы жили на станции круглый год.

21.


Их дома отличаются необычными наличниками чердачных окон:

21а.


Среди домов выделяются школа:

22.


Состоящая из нескольких корпусов:

23.


И оставшаяся от больницы безымянная часовня - доминанта станционного пейзажа:

24.


А вот, видать, какая-то находка Третьей эпохи из Минас-Итильского городища:

24а.


Людей ранним дождливым утром мы не встречали, но посёлок явно живой:

25.


Отсюда - и лучшие виды на Сретенск:

26.


В почти сельском, прореженном бесчисленными пустырями пейзаже которого белеют отдельные капитальные здания - дореволюционные дома купцов, банки, конторы...

27.


...и пара новостроек словно из других миров:

28.


И над станцией, и над городом нависают кладбища. Городское отмечено Георгиевской часовней (1890):

29.


От посёлка к мосту ведёт несколько грунтовок, но все - поверху, так как карниз над рекой полностью занят железной дорогой.

30а.


По ней, однако, сперва решили идти мы:

30.


Отсюда - свои виды на город, куда теперь не ходит ни паром, ни лодка:

31.


Такой была станица Сретенская накануне прихода железной дороги, и её храм (1781), конечно же Сретенский, одиноко белел среди изб:

31а.


За десять лет перевалочного бума здесь успели построить площадь с тройкой самых роскошных от Читы до Благовещенска зданий, несколько особняков да инородческое кладбище в длинной ограде. Перед площадью - Речной вокзал:

32.


С которого какое-никакое движение есть и в наше время (об этом расскажу в конце поста), а вот в начале ХХ века жизнь била ключом (порой - по голове) и там. К станции примыкал грузовой порт, на городском берегу же находился пассажирский, а навигация по Амуру держалась на таких вот необычных для России, но типичных для американских рек пароходах с колесом у кормы. Курсировали они фактически без расписания, стояли на мелях и пристанях порой дольше, чем шли, а если каюта была похожа на ночлежку бродяг - то пароход считался "европейским", так как на обычных судах каюту можно было перепутать с угольной ямой. Всё это дополняли произвол и пьянство команд да самодурство капитанов, так что недовольный пассажир имел все шансы сойти на берег в какой-нибудь станице. Причём, ясное дело, без возврата денег за билет, который от Сретенска до Николаевска стоил в среднем баснословные 50 рублей, на нынешние деньги - несколько десятков тысяч. И никакая конкуренция (в одном только Сретенске было 3 пароходства) не спасала...

32а.


Судовладельцы просто понимали, что рельсы ползут на Восток, и шальные деньги спугнёт первый гудок паровоза. А потому расцвет Сретенска сопровождался столь типичным для ДэВэ временщичеством:

33.


Вообще, читая о Приамурье начала ХХ века, я часто ловлю себя на странном дежавю - временщики и рвачи, неадекватно дорогая рыба (если поймал не сам), бандиты-ингуши на приисках и промыслах, китайские браконьеры в тайге да ожидание неизбежной "жёлтой угрозы"... Не случайно именно на Дальнем Востоке сейчас складывается в России новый "красный пояс" - без управляемого, стратегического развития этот край просто по природе своей обречён на судьбу разграбляемой колонии:

34.


Прошлые кадры сняты явно не с берега. Если ближе к станции прямо сквозь шпалы растут грибы, то уже через полкилометра мы оказались по колено в мокром бурьяне:

35.


Поэтому найдя тропу, решили подниматься на косогор:

36.


Немного видов станции из-за Шилки:

37.


Проехав линию из Куэнги в сумерках, я упустил ряд интересных видов. Но зато ежедневный дизель Куэнга-Сретенск, отправляющийся около 7 утра, мы наблюдали на том берегу, уже придя в центр города:

38.


С другого берега лучше всего просматриваются и мосты, коих над ручьями и канавами немало:

39.


А вот местные бредут по рельсам скорее в пристанционный посёлок, чем на поезд:

40.


Кадр выше снят, конечно же с моста, ближе к полудню на обратном пути, когда вдруг распогодилось:

41.


Шилка не впечатляет в статистике - с длиной 560км и расходом воды 560 м³/с это река уровня Сухоны или Волхова. Но может из-за аномально высокой воды, а может из-за величия окрестных сопок "на глаз" Шилка кажется огромной рекой, не уступающей как минимум Оке или Дону. Это середина её течения... но 3/4 водосбора: позади остаются забайкальские степи со множеством длинных полноводных рек, а дальше Шилка течёт в основном каньонами через скалистые таёжные сопки.

42.


По красоте расположения среди виденных мной городов я бы твёрдо поставил Сретенск в первую десятку, наряду с Петропавловском-Камчатским, Курильском,  Чердынью, Алма-Атой или Ереваном. Пейзаж Шилки здесь величественен, но одновременно прост до совершенства. Слева - станция между карнизом железной дороги и скалами Моргула:

43.


Справа - город в излучине на фоне горы:

44.


Мост, как уже говорилось, ограничивает его историческую часть, но взглянем всё же и вверх по течению. На ближайшей сопке живописно висит мрачнейшее здание, о назначении которого я не могу предполагать, тем более что Моргул в другой стороне:

45.


Матакан отсюда видится вполне самостоятельной деревней:

46.


А напротив Матакана снова заметен вход в Муравьёвский затон. Сейчас это в первую очередь база дивизиона пограничных катеров: почти вся граница России с Китаем - речная, по Аргуни, Амуру и далёкой Уссури. Низовья Аргуни и верховья "единого" Амура и патрулируют отсюда, а то, что до устья Шилки ещё 200 километров, на Дальнем Востоке никого не должно удивлять - удобных мест для такой базы где-нибудь поближе просто нет. Катера, однако, скрыты в глубине затона, а на выходе поблёскивает белая "Заря" - под Хабаровском я уже рассказывал о поездке на этом удивительном судне по притокам Амура. Сретенская "Заря" возит народ в деревни ниже по Шилке, вот только даже расписания её я не смог нагуглить - как я понимаю, каждый рейс назначается отдельно, а в дни нашего визита рейсов и вовсе не было просто потому, что капитан изволил заболеть.

47.


Ну а напоследок расскажу чуть-чуть о тех селениях, куда этой "Зарёй" можно попасть: ведь Сретенск - вполне себе Забайкалье, и даже расцвет свой встретил в статусе станицы Забайкальского войска, который получил в 1851 году. Прежде же Сретенск был горнозаводским селом Шилкинского сереброплавильного завода в сотне километров ниже по реке. Построенный в 1769 году, завод оброс к концу столетия каторжной тюрьмой, посёлком горных инженеров и потомков отбывших своё каторжан, парой церквей, школой и госпиталем, а закрылся в 1850 году по исчерпанию руд. Селение Шилкинский Завод, однако, стоит у реки до сих пор, и почти сразу по указу генерал-губернатора Николая Муравьёва-Амурского обзавелось новым предприятием - верфью. Ведь Забайкальское войско было учреждено в первую очередь для Амурских сплавов - колониальных экспедиций вниз по реке, благодаря которым её берег стал русскими уже к моменту подписания Айгунского договора, по которому Россия в 1858 году получила Дальний Восток. В Шилкинском Заводе собирали деревянные баржи, зёрна будущий станиц.

48а.


На реке Кара, впадающей в Шилку чуть ниже, ещё в 1838 году были открыты россыпи золота, частная добыча которого в середине 19 века по всему Забайкалью пришла на смену старым казённым серебро-свинцовым рудникам. Вот скажем подъёмная машина одной из золотоносных шахт и фасады домов управляющего и лекаря:

48б.


Карийские прииски, впрочем, отличались тем, что были именно что казённые, а потому в тени знаменитой Нерчинской каторги с 1849 года существовала куда менее известная, а потому как бы не более мрачная Карийская каторга. Её первый начальник Николай Разгильдяев действовал теми методами, которые сотней лет позже будут называть "сталинскими" - добыча при нём увеличилась в разы, но из 4500 заключённых только первую зиму не пережило более 1000. Поначалу тут работали лишь уголовники, но с 1873 года Кара ждала и политических, в основном народников, начиная с "нечаевцев". Всего таковых тут побывало две с половиной сотни - 212 мужчин в Нижнекарийской тюрьме и 32 женщины в Усть-Каре. С женской тюрьмой и была связана самая трагическая страница Карийской каторги: в глухом углу, естественно, царил произвол, и вот после очередного вопиющего случая революционерка-народница Надежда Сигида (в девичестве - Малаксиано, гречанка из Таганрога) в последний день лета 1889 года отвесила пощёчину коменданту. Кодекс чести офицера требовал после такого подавать в отставку, но комендант не только этого не сделал, но и в нарушение всех неписанных правил приговорил Сигиду к 100 ударам розгами. Ответом на такое унижение стало массовое самоубийство заключённых - 4 женщин (включая Сигиду) и двух мужчин. Жертв могло быть ещё больше, но морфий, которым они отравились, в мужской тюрьме оказался просрочен и потому подействовал только на тех, кто принял его очень много, а прежде морил себя голодом. Трагедия вызвала, как сказали бы сейчас, международный резонанс вплоть до массовых акций протеста в Англии и Америке, и к концу 1889 года политзаключённых с Карийских промыслов перевели в Акатуй, а в 1898 году была закрыта и уголовная каторга.

48в.


Вдоль Кары в 19 веке выросла целая цепочка деревень - Верхняя, Средняя, Нижняя Кары и Усть-Кара, ныне, видимо во избежание путаницы с тёзкой на Крайнем Севере, официально ПГТ Усть-Карск (1,5 тыс. жит.). Она успела побыть в 1934-58 годах райцентром, а драги на Карийсках приисках работают и до сих пор. Остальные деревни в ХХ веке опустели, но вот их пейзажи сверху вниз на старых фото. В Средней Каре была даже Никольская церковь (1851), а ещё один обезглавленный деревянный храм тех же лет уцелел в соседних Верхних Куларках.

48г.


Дальше из чёрно-белого мира вернёмся в цветной - в следующей части погуляем по Сретенску.

ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. С чего всё начиналось.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Бутинский дворец и главная площадь.
Нерчинск. Город.
Нерчинск. Окрестности.
...и другое (будет позже)
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.

Comments

[dima1989.livejournal.com]

Причём Сретенск во время своего расцвета оставался станицей — городом его сделали сначала белые в 1918-м, а потом и Советы в 1926 году.

Вчера поздно вечером читал отчёт Перископа о путешествии туда в благословенном 2007 году, и понял, что город с тех пор практически не изменился. Кстати, Кокуй — это название московской Немецкой слободы, удивительно откуда оно в Забайкалье?

[amyatishkin.livejournal.com]

"Коку́й — распространенный топоним, происхождение которого может быть связано с устаревшим словом «кокуй» (то же, что кокошник.) или же с существовавшим в народных говорах значением «малоплодородный песчаный участок», «перелесок»"

[atomic-alert.livejournal.com]

Это — не западное понимание слова "Кокуй". В Забайкалье Кокуй — это, по эвенкски, "берёзовая роща"

[nord-ursus.livejournal.com]

А ещё башня новгородского кремля

[russian-dagger.livejournal.com]

Коасиво, конечно, но очень депрессивно
Моргул как квинтэссенция...
А может быть и вправду некогда здесь располагались величественные города эльфов, помнившие саму Владычицу Галадриэль?)

[sergius-xxs.livejournal.com]

жопа мира. была, есть и будет

[kneiphof.livejournal.com]

"пролаз под поездом, который вот-вот тронется, да ещё и с рюкзаком в пол-вагона размером - опыт, который я бы не хотел повторять никогда"

То есть действительно пришлось пролазить под поездом? Ё-моё, вот это опыт!

После "американских" пароходов, ассоциации с американским Диким Западом стали совсем уж очевидными :) Тут тебе и старатели, и строительство железных дорог в диких местах (в том числе силами китайских гастарбайтеров — в Америке они тоже железнын дороги строили).

[varandej.livejournal.com]

В детстве в Перми лазали иногда, и это вроде как было нормально.
А так ещё тут есть прерии, истребление коренных народов ранними захватчиками (в 17 веке) и дикая преступность из беглых каторжан и китайских хунхузов.

[soullaway.livejournal.com]

"пролаз под поездом" Вот и меня эта дикость впечатлила ещё когда Илья обзорный пост писал.

[aleksey mosyagin (from livejournal.com)]

мои двоюродные брат и сестра 10 лет ходили в школу через станцию, там всегда стояли грузовые поезда, да не по одному. Пролезали ежедневно. Я тоже там учился дважды по месяцу, тоже лазал.
Это был кратчайший путь до школы — 2 километра, в обход станции было бы в два раза дальше.

[periskop.livejournal.com]

В общем, у Карымского моста от КВЖД отделилась в 1897-1900 годах ветка вдоль Ингоды и Шилки мимо старинного Нерчинска, конечной станцией которой должен был стать речной порт. Оптимальным местом для его устройства была избрана станица Сретенская, которой такой поворот истории сулил не просто взрывной, а термоядерный рост.

Относительно Забайкальской и Китайскко-восточной ж.д. Илья, у тебя на 180° перепутаны причинно-следственные связи. Все было с точностью до наоборот: не Забайкальская ветвь отделилась от КВЖД, а от Забайкальской линии отделилась Кайдаловская соединительная ветвь — соединение с КВЖД. Напомню, что к моменту подписания соглашения о КВЖД (август 1896) Забайкальская линия строилась в полный рост по первоначальному проекту 1892 года времен Александра III, предусматривавшего прокладку линии вдоль Амура. И только катастрофическое наводнение Хилка летом 1897-го помешало пустить линию в 1898. В итоге ее закончили в 1900-м. Так вот, когда Забайкальская линия почти была достроена "понизу", и возникла идея поворота в Китай. Но не наоборот.

PS. Ниже прилагаю даты строительства примыкания к Забайкальской линии:

XIII. Кайдаловская ветвь (западный подход к КВЖД)
Длина: 324 версты (346 км)
Маршрут: Китайский разъезд - ст. Маньчжурия
Начало работ - 17 (29) сентября 1898 г.
Открытие рабочего движения - 10 (23) февраля 1901 г.
Сдача в эксплуатацию и начало регулярного сообщения - 12 (25) октября 1901 г.
Начальник строительства: Адрианов Г.В., Пушечников А.Н.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, теперь понял и исправил.

[periskop.livejournal.com]

Смотрю, вокзал станции Сретенск пообветшал, хотя и цел до сих пор (удивительно!). А что с деревянным вокзалом Кокуя? В 2007 он выглядел и содержался отлично. Его что, действительно снесли?

[varandej.livejournal.com]

По крайней мере я его не увидел. РЖД ведь сейчас повсеместно деревянные вокзалы сносит.

[dima1989.livejournal.com]

Вокзал Сретенска охраняет от сноса статус памятника архитектуры.

[olgaolh.livejournal.com]

Информация о противочумной охране наших границ в 1911 году имеет некоторые «необычные» подробности: «Наше правительство, по согласованию с персидским (иранским) правительством, имело три врачебно-наблюдательских станции на границе Персии с Афганистаном на караванных путях. Таким образом наше правительство боролось с чумой на территории соседнего государства. На врач.-набл. станции была амбулатория для местного населения в штате которой было 2 фельдшера и санитар. Наша амбулатория пользовалась успехом у местного населения и удачно конкурировала с амбулаторией при английском посольстве. В административном отношении врачебная наблюдательская станция, находясь в составе нашего консульства, подчинялась генерал-губернатору Закаспийской области (резиденция в Ашхабаде). На обязанности нашей амбулатории лежала постоянная помощь преступникам, наказанным по законам Шариата (главным образом ворам), которые подвергались публичному наказанию на базарной площади. Им отрубали стопы ног или кисти рук, иногда при более тяжких преступлениях одновременно стопу правой ноги и кисть левой руки. После такой ампутации палач быстро перевязывал ногу или руку верёвкой и бегом доставлял преступника к нам в амбулаторию. Наши фельдшера перевязывали артерии и обрабатывали культи. За несколько лет фельдшера настолько специализировались, что эти операции делали безукоризненно и вмешательство врача не требовалось».

[olgaolh.livejournal.com]

Человеческой жестокости нет предела...

[blinovi.livejournal.com]

Спасибо! Шикарный рассказ.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

10. "хранят в своих недрах биоматериалы" — дискуссионное утверждение)). За 100 лет выгребные ямы должны были хотя бы несколько раз вычистить, да и содержимое должно было минерализоваться. Но гипербола удалась!
39. В Западной Европе построили бы арочный мост. Но тут строители решили не заморачиваться.
"По красоте расположения среди виденных мной городов я бы твёрдо поставил Сретенск в первую десятку" — А Кисловодск какое бы место занял?
В Сретенске можно смело снимать фильмы о Гражданской войны, не вкладываясь в декорации.

[atomic-alert.livejournal.com]

Про Сретенский мост бродит фенька: "Сретенский мост — самый длинный в мире. Его строили 17 лет..."

[glavsnab.livejournal.com]

"этот край просто по природе своей обречён на судьбу разграбляемой колонии" — сколько лет уж эти мрии читаю

[atomic-alert.livejournal.com]

Что не так? Объясни позицию

[nektobobrov.livejournal.com]

Красивые места, горы и речка... На пенсии можно было бы поселиться, да боюсь климат там холодный, да и с криминогенной ситуацией наверняка не все сладко, куча алкашей вокруг, тотальная алкогольная деградация.

[russian-dagger.livejournal.com]

Климат там реаоьно жесть, резко континентальный же
На пенсию лучше селиться в районах к югу от Ростова который на Дону

[atomic-alert.livejournal.com]

Куэнгинский вокзал если и был начат СССР, то только в 1991-м. Ибо чётко помню, что когда в 1991-м поехали в отпуск в июле — впервые за долгое время вокзал (который до этого был зелёным, длинным и деревянным) перенесли в сторону восточного подхода в какое-то временное сооружение. До этого и после этого в Читу несколько раз за год мотались. И, посему, год исчезновения старого вокзала — запомнил.
P.S.: беготня под вагонами была в Куэнге всегда. Ну, по крайней мере, на Сретенский поезд. Ибо его всегда загоняют на последний путь. Просто исторически ;)

[atomic-alert.livejournal.com]

Кокуй — есть такая башня в Нижегородском кремле. Только на западе — Кокуйская сторона — сторона чужеродцев. А в Забайкалье — Кокуй — это с эвенкского — "Берёзовая роща". Кокуев в Забайкалье я знаю пять штук в разных районах. И все их посетил ;)

[dima1989.livejournal.com]

Только в Новгородском, а не в Нижегородском.

[atomic-alert.livejournal.com]

Про Моргул мне дед рассказывал. Типа, с царских времён в Моргуле стоял пивзавод (пивцех... Ну, пивоварня, короче). Ибо в Моргулке (речка, впадающая в Шилку и протекающая через Моргул) была чистейшая и весьма подходящая для пивоварения вода. Вроде как моргульское пиво даже какие-то медали на каких-то выставках брало. Но в советские времена догадались поставить отару выше по речке. И — всё.
Дед мне даже показывал фундаменты этой моргульской пивоварни.
Не знаю, правда или нет

[russian-dagger.livejournal.com]

Хм, а если возродить там пивоварение, назвать марку пива "Назгул", поместить на лейбле изображение Ангмарского Короля-Чародея, провести грамотную рекламную компанию)))
Типа Пиво "Назгул" из Моргула. Сносит башни не по-детски))

[psv75.livejournal.com]

Большая часть строительства Великого Сибирского пути выпала на эпоху...

... Николая II.

[atomic-alert.livejournal.com]

Нехер выгораживать этого недоумка

[Анна Васильева (from livejournal.com)]

atomic_alert, Скажите, пожалуйста, в Сретенске есть старая церковь, действующая ранее 1940 годов и действует ли она теперь?

[Олег Забайкальский (from livejournal.com)]

Насчёт каменного вокзала на станции Куэнга сомневаюсь. Наверно, это всё-таки фотография вокзала с другой станции. На станции Куэнга был обычный типовой деревянный вокзал, возведенный во времена прокладки Транссиба. Я его хорошо помню по 1980-м годам. И мимо проезжал, и ждал на этом вокзале поезда. А такой каменный вокзал, как на фото не так-то просто стереть с лица земли, и чтобы о нём не осталось никаких сведений. И вряд ли он вырос бы в начале ХХ столетия на станции Куэнга, которая находилась и сейчас находится в небольшом селе Дунаево. Всё же не тот масштаб. Вот в Слюдянке Восточно-Сибирской железной дороги знаменитый мраморный вокзал времён строительства Транссиба, но там гораздо крупнее станция.