shagonar | Усть-Илимск. Часть 1: Новый город и железная дорога

Усть-Илимск - крупный по таёжным меркам (80 тыс. жителей) индустриальный город в Иркутской области, к северу от Байкало-Амурской магистрали. Формально он никак не связан с БАМом, а фактически - абсолютно органично смотрится в его контексте, так как создавался теми же методами, в ту же эпоху и в такой же пустынной тайге. Тогда Усть-Илимск называли Городом Четырёх Всесоюзных Комсомольских Строек - имея в виду сам город, железную дорогу к нему, лесоперерабатывающий комплекс и ГЭС. Сегодня осмотрим первые три: Ангара делит Усть-Илимск на Старый и Новый город, и вот к последнему с юга подходит железная дорога от показанного в прошлой части Железногорска-Илимского, а на север уходит колоритный таёжный трамвай до промзоны.

Мощные пороги, веками осложнявшие на Ангаре любое судоходство, заиграли новыми красками во второй половине ХХ века, когда советская власть научилась строить огромные гидроэлектростанции. Третьим звеном Ангарского каскада после Иркутской ГЭС и Братской ГЭС должна была стать Усть-Илимская ГЭС, первоначально проектировавшаяся действительно в устье Илима. Окончательно с местом её постройки определились в 1960 году, сместив его на 20 километров ниже, ну а вся школа советской экономической географии подводила к тому, что от одинокой плотины в тайге толку мало. К ГЭС надо было пристроить город тысяч на 200 жителей, всё это - связать с внешним миром железной дорогой, а электричество и воду пустить ещё на что-нибудь полезное народному хозяйству вроде лесохимии. Четыре стройки велись в тайге почти параллельно, и если первой (в 1963-м) заложена была Усть-Илимская ГЭС, то первой закончена проложенная в 1968-74 годах 214-километровая железная дорога. Она начинается от станции Хребтовая на Старом БАМе, что дотянули в 1951 году до Усть-Кута, а в постоянную эксплуатацию была сдана ровно в тот же год, когда стартовал Комсомольский БАМ. Помимо многочисленных товарняков, по ней ходит прямой поезд в Иркутск, свой причудливый маршрут аж через Тайшет преодолевающий около суток. А ещё, после электрификации в 1995 году - самые обыкновенные электрички, совершенно как те, на которых офисный планктон ездит в Москву из Балашихи. Они курсируют дважды в сутки (рано утром и в середине дня) от Коршунихи-Ангарской, что в Железногорске-Илимском, и едут на север без малого 4 часа.

2.

Утренняя электричка в сентябре отправляется ещё до рассвета, а потому мы не увидели Хребтовой - первой станции от Коршунихи на восток, где Илимская ветка отходит от Старого БАМа. Своё название станция получила от Илимского хребта - невысоко и пологого, но разделяющего бассейны двух великих рек: Енисея (Ангары) и Лены. Вдоль хребта, по ангарской стороне, и тянется линия, то и дело пересекая длинные заливы Усть-Илимского водохранилища, над которыми с утра клубился непроглядный туман. У первого из них встречает крупный ПГТ (9,5 тыс. жителей) Новая Игирма:

3.

Основанная в 1965 году, она строилась вокруг лесоперерабатывающего комлпекса, в 2010 году "прославившегося" масштабной забастовкой с перекрытием железной дороги. Тем не менее, с 1989 года, когда тут жило 13 тыс. человек, посёлок ужался даже не на треть, а значит - пилят здесь именно то, что нужно.

4.

Меньше повезло посёлку Янгель ниже по Игирме, название которого явно намекает на затопленную деревню Зырянова, откуда родом был Михаил Янгель, легендарный конструктор ракет днепропетровского "Южмаша". В посёлке его имени планировалось добывать чистый песок, но достроить комбинат в 1980-х годах так и не успели. Янгель расположен в стороне от железной дороги, а вот чуть дальше Игирмы поезд двадцать минут стоит на станции Рудногорск (3,6 тыс. жителей), тайга близ которого скрывает разрабатываемый с 1980 года второй карьер Коршуновского горно-обогатительного комбината. И про Янгеля, и про КГОК я рассказывал в прошлой части.

5.

Вагон электрички был не сказать чтобы набит битком, и всё же - многолюден: никто не ехал стоя, но и пустую лавку было не найти. Странные люди с рюкзаками, постоянно бегавшие к окнам фотографировать, конечно же порядком озадачили таёжных пассажиров, но добрый дюжий охранник в очках не то что не пытался нам помешать, а предупреждал перед красивыми местами, с какой стороны открывать окно:

6.

Самое, пожалуй, зрелищное место этой линии - Тубинский залив. Железная дорога спускается к нему крутой петлёй:

7.

И пересекает узкой дамбой:

8.

За дамбой виден посёлок Тубинский (1,9 тыс. жителей), основанный в 1989 году и не успевший обзавестись каким-нибудь ЛПК или ГОКом. С дамбы же просматривается Сибирская Атлантида, в которую превратилась стараниями гидростроя Илимская пашня. На плодородных землях в среднем течении Ангары ещё в 17 веке появились сотни русских деревень, образовавших сердце сибирского старожильчества. Теперь над ними сомкнулась вода, но в Тубинском заливе торчащие из волн древесные стволы напоминают, что ещё недавно здесь колосились поля и курились избы:

9.

Едем дальше. Подмосковный вагон странно контрастирует с пейзажем - вот скажем буквально из под насыпи мы спугнули пару лосей, в три прыжка ускакавших в тайгу:

10.

Тубинский расположен на одной линии с устьем Илима, и за ним железная дорога выходит на притоки самой Ангары. Тут местность явно повыше, и вместо длинных заливов поезд пересекает быстрые мелкие речки:

11.

В отличие от БАМовских посёлков, в подавляющем большинстве строившихся в полном отрыве от мира, Усть-Илимск вырос меж двух старых сёл Карапчанск и Невон на разных берегах Ангары. Правобережная Карапчанка в устье одноимённой речки была известна с 1699 года, и в 18 веке числилась даже не селом, а Карапчанской Нижне-Илимской слободой, чем-то вроде нынешних посёлков городского типа. Со строительством Усть-Илимской ГЭС слобода была приговорена к затоплению, но именно на сопках рядом с ней вырос в 1967 году посёлок первостроителей Северный, аналог БАМовских времянок. Он стал своеобразной перевалкой, из которой комсомольцы и вахтовики распределялись между четырёх великих строек, и в 1970 году по "своей" стройке стал ПГТ Железнодорожным.

12.

Живописно раскинувшийся на сопках, с населением 9,5 тыс. человек административную независимость от Усть-Илимска посёлок сохраняет и ныне:

13.

Станция, однако, называется Усть-Илимск. Типовой вокзальчик рубежа 1960-70-х годов примечателен совершенно БАМовской по духу стелой со схемой линии:

14.

Само здание было настолько унылым, что даже сайдинг тут украшение. А вот изящные витиеватые надписи на свалку отправили зря:

14а. фото Михаила

mikka.

На другой стороне привокзальной площади - центр посёлка:

15.

По большей части выглядящий как-то так:

16.

На холме просматривается церковь Киприана и Устинии (2007):

16а.

Ни посвящением, ни расположением не совпадающая с Никольской церковью (1879-80) старого Карапчанска:

16б.

О "независимости" Железнодорожного напоминает транспорт: автобусы в Усть-Илимск ходят не сказать чтобы часто, а к электричке если и подгаданы - то для толпы её пассажиров явно тесны. Мы встали на переполненной остановке и я было начал спрашивать у людей, как вызвать такси, как вдруг подъехал минивэн с обаятельным и очень общительным дядькой, предложившим по 100 рублей подвезти всех желающих в центр. От Железнодорожного до Нового города - несколько километров через лес:

17.

Город словно выпрыгивает из-за опушки, накрывая сразу и со всех сторон. Сотня тысяч жителей (если с посёлками-спутниками) - много это или мало? Весь вопрос в том, откуда сюда приезжать: после трёх недель в байкало-амурской глухомани Усть-Илимск кажется Манхэттеном. Статус города он получил в 1973 году - но то Старый город за Ангарой, что отсюда даже не виден. Новый город Усть-Илимска строился в 1980-х годах, в одну эпоху с БАМом и с тем же налётом романтики. Более того, тут даже было некое подобие шефства, которое держали Ленинград и братская Болгария:

18.

Местная легенда, опровержений которой я не находил, но и для достоверности она слишком уж красива, гласит, что Новый город спроектировала группа студентов Ленинградского архитектурно-строительного университета в рамках дипломного проекта "Город моей мечты". Во всяком случае в традициях советского градостроительства этот район действительно кажется совершенным. Размеры Нового города - 3,5 на 1,5 километра, и в сопки над Ангарой он вписан так, что всякие хозяйственные промзоны, склады, больницы, автопарки находятся вроде и в пешей досягаемости, но совершенно не портят вид на белые дома и заречные дали. Вдоль Ангары (до которой ещё пара километров) жилая часть вытянулась вдоль трёх осей - снизу вверх это улица Карла Маркса, проспекты Мира и Дружбы Народов. Короткие поперечные улицы делят Новый город на сегменты из парных микрорайонов по разные стороны проспекта Мира. По ходу нашего движения (сначала правые, потом левые) это безымянные №9 и №10 за первой улицей Энгельса, наиболее обширные №5 и №6 Приморский за Белградской, №7 Солнечный и №8 МЖК за улицей 40 лет Победы, №4 Ленинградский и №3 Димитровский за улицей Димитрова, №1 Первомайский и №2 Берёзовая Роща за улицей Мечтателей, к которым примыкает 11-й Молодёжный микрорайон за проспектом Дружбы Народов. Кадр выше снят на проспекте Мира между 5-м и 6-м микрорайонами, и на нём виден стоящий в 8-м микрорайоне автовокзал, трафик которого исчерпывается парой ежедневных рейсов на Братск и Иркутск. Мы же напротив него свернули в Солнечный, где на первом этаже многоэтажки нас ждала опрятная квартира, запомнившаяся мне самым мощным напором воды и самым скоростным вай-фаем из всех мест, где я когда-либо останавливался. Оставив вещи, мы пошли гулять, в первом же дворе приметили ещё одну достопримечательность: "изюминкой" ленинградского проекта стали участки тайги, сохранённые внутри города.

19.

7-й Солнечный примечателен стадионом, а вот 8-й микрорайон не очень-то МЖК. Его просто не успели застроить, и по факту здесь то ли парк, то ли пустырь между автостанцией и главным в Новом городе Дворцом культуры "Дружба" (1986):

20.

Почти типовой снаружи, внутри он примечателен панно из бересты от иркутского художника Евгения Ушакова. В самом Иркутске раньше было несколько таких панно, в том числе целых два в аэропорту, но все они были сняты при реконструкциях и теперь пылятся на складах.

21.

Фотографировать панно охранник нам строго-настрого запретил, сославшись на то, что короновирусные ограничения. Но когда меня такое останавливало, если глаза видят красоту?

22.

На заднем дворе "Дружбы" - печальный Як-40, который должен был стать аттракционом в так и не обустроенном парке:

23.

От ДК мы пошли дальше вдоль проспекта Мира. Фасад 4-го Ленинградского микрорайона слагают пять 14-этажек, издали кажущиеся высокой стеной. Вблизи стена распадается - по кадру №18 ни за что не догадаться, что стоят они вдоль проспекта!

24.

Третий Димитровский микрорайон примечателен не архитектурой, а памятниками - будь то характерные стелы-снопы (видна на кадре выше) по углам района или макет образцовой семьи в натуральную величину:

25.

На перекрёстке Мира и Мечтателей
Сошлись пути народов всей Земли
Здесь люди понапрасну слов не тратили
А Новый город дружно возвели.
Здесь молодость страны свой город строила
Где с Ангарой сливается Илим
На перекрёстке Мира и Мечтателей
Стоит наш юный город Усть-Илимск. - гласит надпись на камне: это строки местного активиста Юрия Чубикова.
Вот он, этот перекрёсток между первых четырёх микрорайонов, отвечающий в Усть-Илимске за главную площадь. Тут всегда людно и шумно, и есть даже такая потрясающая вещь, как общепит - безобразная пиццерия с оглушительно орущими мультиками, пульт от которых директор не доверяет персоналу. В сторону Ангары по улице Мечтателей спускается Аллея Славы, куда пойдём в следующей части:

26.

А пока углубимся в Первый Первомайский микрорайон, на углу которого высится "Яросама" (1989) - главный в городе кинотеатр, названный по близлежащему ручью. Ручей, впрочем, помнили первостроители, а для нынешних усть-илимцев он стал чем-то мифическим, примерно как для москвичей Неглинка: не так давно кинотеатр переименовали в "Supermax". Рядом - "Кандалы", главный памятник Усть-Илимска:

27.

Поставленный в 1991 году, он напоминает о том, что вместо Усть-Илимска здесь вполне мог стоять город Радищев. Своё "Путешествие из Петербурга в Москву", жанр которого заиграл новыми красками в эпоху русской блогосферы, калужский помещик и лейпцигский выпускник Александр Николаевич опубликовал в 1790 году анонимно. Но "тебя найдут!" - угроза так же не новая: роман прочла сама Екатерина II, обозвала его автора "бунтовщиком хуже Пугачёва", сперва возмущённо приговорила его к смертной казни, а затем помиловала и, подписав от руки "едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной", отправила в Илимск. Прибыв в ссылку 1791 году, трэвел-блоггер 18 века провёл в ней неполных 6 лет и создал трактат "О человеке, его смертности и бессмертии". В 1796 году новый государь Павел I просто в пику умершей матушке позволил Радищеву вернуться в калужское имение. При Александре I он и вовсе был полностью реабилитирован и привлечён к либеральным реформам... вот только оказались его идеи столь либеральными, что не вынеся травли титулованных коллег, в 1802 году Радищев умер. Об Илимске я рассказывал в прошлой части - затопленный в 1974 году водохранилищем, он стоял гораздо ближе к нынешнему Железногорску, а его уцелевшие памятники времён освоения Сибири были увезены в Тальцы.

28.

Выше по улице Мечтателей примечателен ещё универмаг "Юность", или вернее скульптура на его фасаде:

29.

Которую окружает грязноватый базар. В своем байкало-амурском вояже я проделал путь от Города Прошедшей Юности до Города Несбывшейся Мечты.

30.

И я бы сказал, главное отличие Усть-Илимска от БАМовских городов - это люди. Из встречных нам примерно половина - вполне БАМовские типажи общительных, дружелюбных, искренне симпатизирующих гостю романтиков...

31.

...но другая половина так и не дала мне полюбить этот красивый и необычный город. Усть-Илимск запомнился мне каким-то особым пролетарским остервенением, в котором радость и увлечённость предосудительны. Хамили нам тут много, хамили нам тут смачно, и главное - без каких-либо причин, кроме вполне читаемого по глазам и интонациям желания хоть немного испортить настроение явно неместному и потому беззащитному человеку. Если на БАМе как-то быстро расслабляешься и привыкаешь доверять людям, здесь это неизбежно проходит. Позже в Иркутске мы гостили у девушки из Усть-Илимска, и та от моих впечатлений о своих земляках даже порадовалась: "А я думала, когда приезжаю домой, мне только кажется, что там все злые". В комментариях к давним постам кто-то упоминал, как ездил в Усть-Илимск в командировки и вынес для себя, что сколько-нибудь конструктивно решать вопросы местные готовы только с местными. Ну а самый ненавистный город для устьилимчанина - даже не Москва, а соседний Братск: в 1990-2000-х Усть-Илимск крепко держали в кулаке братские бандиты, откровенно душившие здешних конкурентов. Главной их жертвой пал в 2001-06 годах аэропорт, основанный в 1980 году и к моменту распада СССР бывший самым современным в Сибири: теперь осталась от него лишь зарастающая взлётка.

32.

Первомайский микрорайон мы обошли буквально по периметру и наискось конвертиком - я хотел пообедать, и навигатор указывал нам на несколько точек общепита. Те оказывались либо просто закрыты, либо закрыты на спецобслуживание, так что в итоге кроме той пиццерии на перекрёстке Мира и Мечтателей не нашлось ничего.

33.

Ещё есть ресторан в гостинице "Илим" на противоположном углу микрорайона - но цены там даже не московские, а арбатские.

34.

Гостиница стоит на краю Нового города, а рядом стела указует путь на Усть-Илимский ЛПК:

35.

Улица Дружбы Народов, ограничивающая Новый город с востока, выглядит тихими задворками проспекта Мира. Тем удивительнее услышать на ней звон железных колёс. По дальней её стороне, у домов 11-го Молодёжного микрорайона, пролегают трамвайные рельсы, на самом юге Нового города заканчивающиеся разворотным кольцом:

36.

Усть-Илимск пока остаётся последним городом на территории России, в котором открыли трамвай - произошло это в 1988 году, а вот загородные трамваи есть и чуть моложе. По изначальному плану система должна был связать вокзал на юге и промзону на севере, став пассажирским дублёром железной дороги, огибающей Новый город за несколько километров по тайге. Однако построить успели только северную половину. Сама идея скоростного трамвая, связующего спальные районы с далёкой и грязной промзоной - в общем-то не редкая в бывшем СССР, но если в Салавате или Старом Осколе, Новополоцке или Мозыре трамвайные пути идут дачами, полями и обочинами трасс, то Усть-Илимск - как бы не единственное место в мире (ладно, ещё уральский Волчанск), где возможно столкновение трамвая и медведя.

37.

Машины Усть-Илимского трамвая суровы подстать линии - все 53 вагона здесь угловатые КТМ-5 из челябинского Усть-Катава, поставленные в 1988-89 годах. В час-пик в будний день они выходят на линию массово и слаженно едут в одну сторону с почти метрополитеновским интервалом, а потом столь же массово возвращаются в депо. В межпиковое время и по выходным на линии остаётся всего несколько машин, курсирующих по чёткому расписанию с перерывами и в час, и в полтора. Длина линии 15 километров, средняя скорость - 28км/ч, и в общем я бы сказал, по ощущениям трамвай тут действительно скоростной:

38.

Таёжность его, при ближайшем рассмотрении, оказалась сильно преувеличенной. Медведи в этих краях и в город порой забредают, а вот трамвай едет лишь по опушке - с одной стороны за окнами почти всегда видна автодорога.

39.

На линии 9 остановок - где-то с павильончиками:

40.

Где-то - с подобием низких платформ. Если в Волгограде и Кривом Роге трамвай кажется по ошибке заехавшим в метро, то здесь - свернувшим не туда и оказавшимся на полноценной железной дороге.

41.

На полдороги можно увидеть путевое развитие - за лесом спрятано огромное (на 100 вагономест) депо, до которого мы так и не добрались. От города до этой развилки трафик гораздо активнее - ведь здесь за вагонными окнами не столько тайга, сколько дачи.

42.

Дальше 4,5 километра, почти треть всей линии, трамвай несётся сквозь тайгу без остановок. Первая после депо "Агрофирма Ангара" у начала промзоны была до 1992 года конечной. Чуть дальше неё трамвайный виадук пересекает развязку, в перспективе которой за лесом встают индустриальные гиганты:

43.

Самым эффектным в системе я бы назвал её последний участок, где трамвайная линия сходится с железной дорогой, не выделяясь среди путей товарной станции:

44.

Здесь хочется закрыть окна, в которые проникает липкая органическая вонь целлюлозы и оглушительное даже за сотню метров шипение газа, вырывающегося из труб. Но увы, от шума и вони не спрятаться - трамвай прибыл на конечную остановку "Северная ТЭЦ":

45.

Здесь раскинулась пыльная площадь между разворотным кругом в низине и проходными Усть-Илимской ТЭЦ (1989, 525 МВт) с её 250-метровыми трубами. Фасадом промзоны служит пожарная часть...

46

...более всего впечатляющая своим барельефом - похожий на робокопа пожарный бесстрашно проходит сквозь стену:

47.

Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс был построен в 1972-79 годах при участии небогатой собственным лесом Болгарии, о которой и напоминают теперь в городской топонимике Димитров и Дружба Народов. Вся промзона образует прямоугольник размерами 5 на 2,5 километра (то есть - обширнее Нового города!), но главное её здание, по совместительству главный источник шума и вони - Целлюлозный завод. Хотя почти синонимом лесохимии является целлюлозно-бумажное производство, как раз крупнейшее в СССР производство туалетной (и вообще гигиенической) бумаги, призванное решительно покончить с её дефицитом, тут так и не успели запустить. Основной продукт Усть-Илимского ЛПК - это товарная целлюлоза, по которой он обеспечивает четверть российского производства. Что в общем скромно в мировом масштабе: лидером целлюлозно-бумажной отрасли с большим отрывом даже от Китая остаются США, а лесообильная Россия балансирует на грани второй десятки.

48.

Рядом - недостроенный административно-инженерный корпус, который местные красноречиво называют Пентагон - даже на викимапии он именно так и подписан. Заморское слово тут куда актуальнее, чем кажется: УИЛПК входит в состав группы "Илим", владеющей несколькими заводами в Иркутской области (например, в Братске) и флагманом всей отечественной целлюлозно-бумажной отрасли - Котласским ЦБК в Коряжме. Самим же "Илимом" владеет зарегистрированный в Швейцарии "Илим Холдинг", крупнейшим акционером которого выступает (по крайней мере выступала до недавних событий) крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания "International Paper" из американского Мемфиса. Другие акционеры Илима - не слишком медийные олигархи со звучными именами: Захар Смушкин, Леонид Ерухимович, братья Борис и Михаил Зингаревичи: вся конструкция до боли напоминает "Лензолото" из Бодайбо начала ХХ века. Ещё интереснее то, что "Илим" они основали в 1992 году Петербурге, и поначалу вообще не занимались переработкой леса - только экспортом через Большой порт. По большей части лес везли из Иркутской области - превосходящая размерами любую страну Европы и почти полностью покрытая густой южной тайгой, она обладает крупнейшими в России запасами древесины. Есть и ещё одна деталь - в те времена областным прокурором служил небезызвестный Юрий Чайка. В создании же и становлении "Илима" немалую роль сыграл молодой перспективный питерский юрист Дмитрий Анатольевич Медведев, консультировавший тогда же председателя отдела внешних связей в Смольном, которого звали Владимир Путин. Как вы помните, в 2008-12 годах Медведев даже успел немного порулить страной, и именно в его президентство жертвой одной из первых оптимизации пала лесоохрана. Кресла генпрокурора страны и премьер-министра Чайка и Медвед потеряли в январе 2020 года почти одновременно, а ближе к осени Путин ввёл долгожданный запрет на экспорт из России непереработанного леса. Ещё чуть позже вдруг одна за другой пошли хорошие новости по высокотехнологичным проектам, буксовавшим с "нулевых" - полетели ракета "Ангара" и самолёт МС-21, оказались на космодромах модуль МКС "Наука" и станция "Луна-25", вакцина "Спутник V" распространилась по планете, материализовались забытые было процессоры "Байкал" и "Эльбрус"... Ещё год - и Россия начала вытворять на международное арене такое, что совсем недавно казалось немыслимым. Какими тайными нитями всё это связано?

49.

В следующей части о Старом городе за Усть-Илимской ГЭС закончим байкало-амурскую серию.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Старый БАМ (восток)
Ванино
Комсомольск-на-Амуре.
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Лена-Восточная.
Усть-Кут.
Старый БАМ (запад)
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск.
Тайшет.

Flat | Top-Level Comments Only

From:

black-eric.livejournal.com

Спасибо!
Сколько же там уклон у трамвая на 1 фото? Очень крутой склон по фото кажется.

From:

kurosava-ad.livejournal.com

Суперзум и не такие фокусы творит =)

From:

miihaaiil.livejournal.com

Интересный город. Замечательные фото.

From:

kneiphof.livejournal.com

Очень интересный рассказ, спасибо!

Панно из бересты и "памятник кандалам" производят впечатление.

А самый молодой трамвай (трамвайная система) в России — все-таки черемушкинский, он пущен в 1991 году.

Edited Date: 2022-03-16 05:18 pm (UTC)

From:

varandej.livejournal.com

Исправил. Корректнее говоря: Усть-Илимск — последний в России город, в котором запустили трамвай.

Edited Date: 2022-03-16 08:08 pm (UTC)

Another break in the Wall

Усть-Илимск. Часть 1: Новый город и железная дорога

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags