Домбай. Часть 2: Мусса-Ачитара

[shagonar]

Говорят, однажды некий пройдоха Муса угнал из аула огромное стадо, повёл его пологим склоном через гору, да наверху упёрся в отвесную пропасть. Путь назад был отрезан погоней, и от бессилия Муса сел на краю да заплакал. Ту гору и поныне называют Плач Мусы, или по-карачаевски Мусса-Ачитара. Ну а легенда доходчиво описывает её устройство: в сечении эта гора (3012м) почти прямоугольный треугольник, и относительно пологому склону над показанным в прошлой части Домбаем в 1960-х готовилась судьба стать горнолыжным центром СССР. За 40 лет гору буквально опутал крупнейший в России комплекс канатных дорог общей протяжённостью в десяток километров. И хотя горнолыжная слава Домбая осталась в советском прошлом, недостатка в пассажирах у этих канаток нет: Мусса-Ачитара противолежит Главному Кавказскому хребту, открывая фантастические виды гор от Домбай-Ульгена до Эрцога.

Теперь вряд ли найдётся ответ, кто впервые придумал натянуть закольцованную верёвку над пропастью или рекой да повесить на ней корзину. Канатные дороги - технология древняя, а в промышленном масштабе её впервые воплотил в 1644 году голландец Адам Вайб в польском Гданьске. Там по 200-метровому канату на 7 деревянных опорах 120 вагонеток возили из-за реки грунт для строительства укреплений. Слабыми местами системы оказались движитель вроде гужевой мельницы да канат, который быстро перетирался. Первую проблему решил в конце 18 века англичанин Джеймс Ватт, вторую в 1834 году немец Альберт Фогтс, придумавший стальной трос из проволоки, по спирали сплетающейся в 6 прядей, в свою очередь образующих такую же спираль вокруг мягкого сердечника. Первая в России 9-километровая канатная дорога над болотами прошла от лесных делянок до станции Покров на Владимирщине в 1871 году, а в Европе к тому времени работали десятки канаток. Возить ими пассажиров впервые придумали в 1866 году в швейцарском Шаффхаузене: на Дамбу Мозера, громоздкую конструкцию посреди русла Рейна, уже не приводную плотину, но ещё не полноценную ГЭС, рабочие добирались в управляемых подвесных кабинках. Другую схему выбрали англичане: с 1892 года в первый в мире "небесный трамвай", то есть маятниковая канатная дорога (с двумя вагонами, которые по расписанию отходят друг другу навстречу) в Британском Гонконге соединила приморскую промзону с жилым районом на горе Паркер. Однако пассажирские канатки, в отличие от грузовых, тогда не выходили за рамки нестандартного решения частной проблемы. Медленные, слабые, беззащитные от непогоды и требующие от пассажиров некоторой сноровки, они плохо годились на роль массового транспорта... зато оказались незаменимы на горнолыжных курортах. Первый бугельный подъёмник (канат, к которому цеплялись волокуша или лыжник) заработал в 1908 году в австрийском Шоллахе, причём его создатель Роберт Винтерхолдер был не инженер, а обычный приказчик отеля. На богемном горнолыжном курорте Сан-Валли, штат Айдахо, железнодорожный магнат Ульям Аверилл Гарриман в 1937 году придумал ещё изящнее - взять обычную промышленную канатку, но только вместо вагонеток повесить на неё кресла. Вскоре Америку и Европу оплела густая сеть канатных дорог, к 1950-м годам доросшая и до Страны Советов. Первые отечественные "небесные трамваи" возили рабочих на рудники в грузинской Чиатуре (с 1954) и кабардино-балкарском Тырныаузе (с 1961), но вот и суровую страну, где счастье измерялось в тоннах, штуках и киловаттах охватил самый настоящий курортный бум. Первая в России канатно-кресельная дорога заработала в 1963 году на Чегете, но она была скорее экспериментальной: в 1970-х центром отечественного канатно-дорожного дела стал Домбай.

2.


Из его центра, с высот 1620-40 метров над уровнем моря, на Мусса-Ачитару ведут аж 3 канатные дороги разных типов: кресельная, маятниковая (1970 год и столько же метров) и гондольная (2004-07, 1810м). Последний тип самый сложный: их кабинки перекидываются меж двух тросов - медленным на станции и быстрым на основном пути, но такая схема обеспечивает непрерывное курсирование достаточно крупных (на 6-8 мест) гондол. В СССР такую схему в принципе не освоили, зато в наше время канатная дорога "по умолчанию", спроектированная австрийским "Доппельмайером" или французской "Пома" - именно гондольная, и вид их почти одинаков что на Домбае, что на Эльбрусе, что в далёкой Алма-Ате. Однако в апреле-2022, по аномально поздней для Кавказа весне, когда ущелья вокруг Домбая ещё забиты снегом, мы ухитрились попасть ещё и на какую-то аварию, оставившую половину Тебердинского ущелья без света. Гондолы и красные "небесные трамваи" бессильно висели над лесом, а на их станциях в центре посёлка, по разные стороны пешеходного мостика через Аманауз, была тишина. Зато между деревьев мелькали кресла с высоко торчащими лыжами и сноубордами: самая примитивная канатно-кресельная дорога, пущенная в том же 1970 году, на Домбае работает не от электросети, а от собственных дизелей. Её нижнюю станцию в Альпийском переулке на самых задворках курорта пришлось ещё изрядно поискать, однако у касс обнаружилась очередь. Путь наверх - это 4 яруса, и на каждом подъём стоит 300 рублей, а спуск бесплатный.

3.


Линия длиной 860 метров уходит по лесной просеке, в прогалах которой лишь изредка открывается вид на посёлок. С нарастающих высот видно, что долины вокруг Домбайской поляны образуют крест: "вертикальная" перекладина - это ущелье Аманауза, который ниже переходит в Теберду и наконец в Кубань, а "горизонтальные" - долины речек Алибек и Домбай-Ульген. Вдоль последней мы и поднимаемся почти перпендикулярно гондольной и маятниковой дорогам.

4.


Над аляповатостью современного курорта господствуют, помимо гор, две советские гостиницы - "Горные Вершины" (1976; кадр выше) и заброшенный "Аманауз", который в том же 1976 строить начали, но не закончили ни в плановом 1985 году, ни сейчас.

5.


Впереди выступает пик Инэ, он же Игла Джугутурлючата, который (3921м) выглядывает из-за ближней горы. Совсем вдали встаёт сам Домбай-Ульген, в переводе Убитый Зубр - не самая заметная, но высочайшая (4046м) гора этой долины. На высоте 1720 метров - наша первая остановка Поляна ЛИИ, начинавшаяся в 1930-х годах с небольшой турбазы то ли Лётного (в Жуковском), то ли Ленинградского (тогда какого именно?) исследовательского института.

6.


Ныне здесь узел аж трёх канатно-кресельных дорог. Красная мачта с кадра выше принадлежит второй очереди (1971) длиной около 800 метров, которую теперь редко увидишь в работе.

7.


Она вела вдоль Домбайского ущелья на Русскую поляну, где ещё до революции сипы и зубры впервые увидели палатки русских то ли туристов, то ли и вовсе геологов. Ещё в 1960-х, на заре Большого Курорта, Русская поляна была основной точкой притяжения горнолыжников, о самом именитом из которых напоминает лежащий на краю валун Камень Высоцкого. За поляной по Домбайскому ущелью можно дойти на живописный Чучхурский водопад, а чуть ниже неё серпантин технической автодороги уходит вверх по склону Мусса-Ачитары. В общем, не стоит удивляться, встретив на Поляне ЛИИ вот такой агрегат... тем более в тот апрель, когда попытка сходить в Домбайское ущелье разбилась о первых же встречных туристов, сообщивших, что дальше там всё в снегу.

8.


К середине 1970-х слава Русской поляны померкла, а центр горнолыжной жизни окончательно сметился вверх по Мусса-Ачитаре. Третью очередь канатки проложили в 1976 перпендикулярно первым двум, и уже не с одинарными, а с двойными креслами. И здесь - совсем другой масштаб: 1142 метра по тросу и 547 метров (как Останкинская башня!) набора высоты.

9.


Подхватив пассажиров, кресло круто уходит наверх и вскоре поднимаясь над верхушками мельчающих с высотой деревьев:

10.


Крест долин отсюда виден ещё лучше - вот за посёлком поднимается Алибекское ущелье, которым в прошлой части мы доходили только до Кладбища Альпинистов. Дальше будет альплагерь "Алибек" (1936, до 1960 "Наука"), который особенно любил Юрий Визбор, в 1961 именно там впервые исполнивший "Домбайский вальс". Справа от ущелья высится "щётка" горы Сулахат (3439м), поодаль над широким Двуязычным ледником выглядывает острой пирамидой Аксаут (3910м), левее протянулся гребень Джаловчат (3870м), а за Алибекским ледником стоит и один из героев "Домбайского вальса" - "гордый красавец Эрцог" (3863м), господствующий в пейзаже ущелья. Но отсюда всех затмевает огромная островерхая Белалакая (3861м), под которой поперёк нашего взгляда уходит тёмное ущелье Аманауз:

11.


Примерно в 2 километрах над морем окончательно отступают леса, а склон встречает в конце апреля бурой прошлогодней травой и пятнами слежавшегося снега. Слева видна верхняя станция маятниковой канатной дороги, судя по дощатой обшивке спроектированная тем же Валерием Жилкиным, что и огромные гостиницы в посёлке.

12.


На фоне громады Домбай-Ульгена кресла канатки приходят на третий ярус. У него нет даже народного названия, которое заменяет высота - 2277 метров:

13.


Взгляд в обратную сторону, постройки станции на фоне уже знакомой горы Сулахат и пика Семёнов-Баши (3602м). Тут надо сказать, что Семенов - это старинная карачаевская фамилия, начало которой, вопреки расхожему мнению, положил скорее какой-то выходец из хазарского Семендера, чем русский дезертир Семён. Но угодья славного рода Семенланы были явно не здесь - гору первовосходители в 1904 году нарекли в честь Петра Семёнова-Тян-Шаньского:

14.


Станции канаток в постсоветские времена неизбежно обросли торговлей - каждая "ступень" представляет собой конгломерат кафе с карачаевской кухней, мини-гостиниц и базаров. На Высоте-2277 базар самый большой и активный - даже мне, почти что силой, тут впарали за 200 рублей огромный пакет травяного чая, который, впрочем, оказался очень даже хорош.

15.


Отдельный аттракцион у маятниковой станции - сфотографироваться с яком Гошей:

16.


Яки, знакомые мне по Киргизии и Монголии, на Кавказе появились в 1980-х годах, переселённые с Саян и Памира. Теперь хрюкающие быки (так як называется по-научному!) тут чувствуют себя как дома, и лишь пасутся большую часть года на недосягаемых прогулочным шагом высотах. Ну а Гоша с его пятнистой шкурой и изящным изгибом рогов - пожалуй, самый красивый як, которого я видел. Сфотографировать его хозяин-карачаевец разрешил только в отсутствии других потенциальных клиентов:

17.


Напротив площадки - тёмная вершина Театрального пика (3020м), из-за которого выглядывает Софруджу (3781м) с характерным Зубом. Уж не знаю, за что так прозвали пик, а легенда гласит, что однажды туда забралась тургруппа театральных актёров, а вот спуститься им подготовки уже не хватило. Задействовав всё своё мастерство, лицедеи стали звать на помощь, а невольным зрителями драмы стали все туристы на Муса-Ачитаре. Первый ряд горного театра дополняют знаки, у которых все фотографируются.

18.


А мы, найдя проход на станцию, продолжаем путь наверх:

19.


Поляна-2277 - узел 5 (!) канатных дорог. Снизу, слева направо, сюда приходят кресельная (горизонтальное колесо), маятниковая (крупное здание) и гондольная (типовой павильон из стекла и пластика) линии, а наверх уходят Новая и Старая креселки. Первая также известна как Шестикресельная канатная дорога, и её сидения даже издали непривычно широки. Построенная в 2004-07 годах в комплексе с гондольной линией, она самая длинная на всём Домбае (2182м, подъём 665м). Но в тот день и она была парализована электроаварией, а нас везла наверх старая добрая Двукресельная канатка:

20.


Здесь в апреле был ещё вполне глубокий снег, и на фоне Домбай-Ульгена с Джугутурлучатом отлично считывалась накатанная ратраками горнолыжная трасса:

21.


Поддерживать её помогают снеговые пушки:

21а.


Но в общем бывалые горнолыжники Домбай не жалуют - равняют трассы здесь плохо, а из снега вылезает щебень, долго шкрябать по которому не напасёшься лыж. В своём жанре отдыха Домбай в последние годы проиграл Архызу, причём не только качеством, но и количеством и разнообразием трасс. Однако там ни за какие деньги не купить возможности нестись под гору в таких пейзажах...

22.


4-я очередь Старой креселки, пущенная в 1983 году, совсем короткая - 581 метр по канату, 233 метра вверх. Впереди - станция Домбай-2500, в некоторых местах фигурирующая как Поляна Тусовок:

23.


Кажется, очень отвязных тусовок - на пару секунд может показаться, что за вами следит НЛО:

24.


Собственно, верхняя станция 4-й очереди. Двигатель у неё внизу, а здесь - лишь колесо каната:

25.


На фоне Домбай-Ульгена - ещё одно скопление гостиниц и кафешек, в конце апреля утопающих в снегу человеку по пояс:

26.


Иные эффектно висят над бездной, а вот базара тут уже нет - холодно:

27.


Ну а пройдя чуть-чуть наверх по глубокой тропе, вдруг понимаешь, что летающая тарелка не примерещилась:

28.


Это "Футуро", быстровозводимый пластиковый дом финского архитектора Матти Сууронена, разработанный в 1969 году как переносное убежище для лыжников. Очень лёгкие, сборно-разборные и оснащённые типовой мебелью, они напоминают мне не столько корабли пришельцев, сколько юрты постапокалиптических кочевников, но в целом, проект "не взлетел". В 1970-х годах в Финляндии было построено всего несколько десятков "Футуро", осевших, однако, по всей планете и лишь в 21 веке осознанных как веха модернизма. Советскому Союзу, по известной легенде, их партию подарил президент Урхо Кекконен после дружеского похода по Кавказу в компании Алексея Косыгина. Внизу о той встрече напоминает гостиница "Чинара", она же пансионат Управления делами ЦК КПСС, она же Дача Косыгина. Однако на самом деле Кекконен был не при чём: партию "тарелок" планировалось закупить к Олимпиаде-1980 в качестве информационных киосков, но под бойкот и эмбарго на фоне ввода войск в Афганистан каким-то образом попала даже эта безобидная вещь. Из трёх "тарелок", которые успели поставить СССР, две стали кафе в Гурзуфе и Краснодаре, а одна отправилась в Домбай по своему изначальному назначению.

29.


Гостиница "Тарелка" теперь как бы не главная рукотворная достопримечательность Домбая. Внутри по кругу расположены 3 номера на 8 человек, кухня и санузел (фото есть здесь), а посередине - что-то вроде гостиной. Вот только снять её можно во-первых лишь целиком (а это 15-16 тысяч), а во-вторых - только с 1 декабря по 15 апреля. Мы оказались здесь в 20-х числах: трап был поднят, и лишь задумчивые алиен смотрел куда-то выше по горам.

29а.


Ещё дальше, на фоне Джаловчата, Аксаута и Солахата - странная выкладка из камней, руины сорванных ветром качелей да лавочка над бездной:

30.


Под ногами - собственно Домбай, хотя из-за склона тут выглядывает дай бог треть посёлка. Справа чернеет отель "Горные Вершины", а левее раскинулся компактный район "для своих" в стрелке Алибека (слева в лесу) и Аманауза (справа в широком русле):

31.


Подняв глаза, полюбуемся горами, будь то Зуб Софруджу:

32.


Или Игла Джугутурлучата:

33.


На склонах прямо по снегу спускаются водопады и перепаханные следы лавин:

34.


Кто-то любуется всей этой красотой с вертолёта:

34а.


А мы всё тем же способом продолжаем путь наверх:

35.


С Поляны Тусовок поднимается только 5-я очередь Старой креселки (1987), самая длинная (1700м, перепад высот 502м) и зрелищная.

36.


"Тарелка" цепляется за крыши гостевых домов:

37.


От других непрощенных гостей из Внешнего космоса поляну стережёт старая пушка в необычной тигровой раскраске. На самом деле такими орудиями МЧС контролируемо спускает лавины:

38.


Как на ладони вся "алибекская" сторона Домбая от Белалакаи до Семёнов-Баши:

39.


На разных высотах параллельно нам тянутся ещё две линии. Внизу - всё та же Шестикресельная дорога, а вверху - обманчиво кажущаяся почти горизонтальной Югославка (длина около 1900 метров, перепад высот 430 метров), о происхождении звучного названия которой я толком ничего не нашёл. Пущенная в 2000 году, она выглядит заброшенной, да и ведёт словно из ниоткуда в никуда, видимо являясь началом так и не построенной разветвлённой системы.

40.


Все три линии сходятся на гребне Мусса-Ачитары, почти ровно в 3 километрах над уровнем моря:

41.


Жизнь, однако, кипит и здесь - на пронизывающем ветру, в разреженном воздухе, под обжигающим горным Солнцем:

42.


Музыку из кафе да горный ветер перебивала бойкая женщина в широкополой шляпе. В женщине этой явно умер стенд-апер, но все её речи, полные шуток и заходов, сводились к одному словосочетанию - "халявное бухло". Ну как халявное: с неограниченной дегустацией, а в ходе которой, забив рецепторы эйфорией от окрестных просторов, можно впарить незадачливым туристам пошлую бутылочку чего-то похожего на инвайт или юпи, в который добавили спирт.

43.


Если кто повёлся - тут и подстраховочное заведение не просто есть, а впечатляюще висит над бездной:

44.


С Мусса-Ачитары видно, что Домбай-Ульген безраздельно господствует над округой, да и Убитого Зубра лишь отсюда в нём нетрудно разглядеть. Ближе видны верхняя станция Шестикресельной канатки:

45.


В которую я спокойно зашёл и сфотографировал пульт:

45а.


И нижняя станция Четырёхкресельной линии (661м), сооружённой вместе с ней в 2007 году:

46.


Она поднимается выше всех - на безымянную соседнюю вершину (3168м):

47.


Чуть ниже по склону - начальная станция Югославки, весь вид которой напоминает про эпоху безвременья:

48.


Окончательно запутавшись в канатках, лучше просто выйдем по заботливо утрамбованной и расчищенной "набережной" к северному склону, над непреодолимой крутизной которого лил слёзы конокрад Муса:

49.


Внизу - Гоначхирское ущелье, которым ходили караваны Шёлкового пути до нашествия монголов и отряды хаджретов (кабардинских партизан) Кавказской войны к турецким складам. В 1895-1903 годах там прошла Военно-Сухумская дорога за Клухорский перевал, в 1944 году (когда эти места, с депортацией карачаевцев, на дюжину лет отошли Грузии) обустроенная под автомобильное движение и исправно работавшая до распада СССР. Теперь это тупик, но вполне доступный для автотуристов:

50.


А что за горы в той стороне - и пытаться опознать не буду:

51.


Где-то в самой гуще туч скрывается Эльбрус - по прямой до него 60 километров.

52.


Горы отсюда кажутся бесконечными:

53.


Внизу виднеется замёрзшее озеро Павлиний глаз, а Гоначхир с Аманаузом сливаются в Теберду:

54.


Над каменистым руслом, под ногами, кружили какие-то хищные птицы:

55.


А в просвете ущелья виднеются две Теберды - курортный городок (ближе) и карачаевский аул Верхняя Теберда (дальше). За поворотом будет Карачаевск, где Теберда-река впадает в Кубань, а дальше - предгорья, в которых живут карачаевцы и черкесы, осетины и абазины, ногайцы и казаки... Равнина, вступив в права, уже не кончится до самой Арктики.

56.


Белые флаги разлук вывесил старый Домбай... В следующих нескольких частях вернёмся на Кавказские Минеральные Воды.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Comments

[olgaolh.livejournal.com]

Спасибо!

[limachko.livejournal.com]

Чет в горы срочно захотелось

[trocepins.livejournal.com]

Потрясающая красота!

[moscow-i-ya.livejournal.com]

А в сентябре вы не поднимались?? Я запуталась в вашем рассказе и в типах канаток, хотя на местности всё казалось просто: старая креселка с ответвлением на Русскую поляну, плюс новая дорога, которая сосстоит из двух частей: большая кабина, а выше "широкая" креселка на 4-6 кресел. Они сходятся в одну точку, условно, на предпоследней высоте, а крайняя, самая высокая очередь - только новая. Где по-вашему третий тип канатки, я так и не поняла (Update: нашла у себя в блоге упоминание третьего типа канатки, который во время нашей поездки не работал). Кстати, Эльбрус оттуда мы увидели: со второй попытки, т.к. поднимались. дважды. У меня в блоге есть подробное описание (разбросанное, кажется, по трем постам) и много фотографий, но вы, кажется, не любите ссылки на фото у себя в блоге.

[varandej.livejournal.com]

Нет, в сентябре не получилось.
Про две линии канаток, действительно, сейчас добавлю в начало поста.

[leshco.livejournal.com]

Спасибо за обзор!

Эльбрус в хорошую погоду виден. Более того, Эльбрус, даже, виден, когда поворачиваешь с Невинномысска в сторону Черкесска.

Вот есть еще один интересный момент. Лет десять назад экскурсовод рассказывала про то, что в ледниках близлежащих гор до сих пор лежат тела защитников Кавказа времен ВОВ. И их до сих пор не сняли. Вот было бы интересно узнать про это подробнее.

[varandej.livejournal.com]

Я однажды видел Эльбрус из Батуми. Но вопрос же не только в расстояниях, а в том, что его могут закрывать ближайшие горы.

Я по этой теме кое-что писал в постах о Приэльбрусье. В Тырныаузе и Терсколе показывал могилы красноармейцев, найденных на высокогорье в 2010-х годах.

[moscow-i-ya.livejournal.com]

Виден-виден, не заслоняют.

[barsik71.livejournal.com]

Задействовав всё своё мастерство, лицедеи стали звать на помощь, а невольным зрителями драмы стали все туристы на Муса-Ачитаре

Это тоже "адын очэн грусний лэгэнда", или, таки, "сказка со счастливым концом"?

[varandej.livejournal.com]

Говорят, со счастливым. Хотя не исключаю, что какая-то актриса так вошла в трагическую роль, что бросилась в какую-нибудь пропасть.

[dima1989.livejournal.com]

Бабушка в студенческие годы каждую зиму ездила сюда на лыжах кататься. Там она впервые увидела и услышала Высоцкого, это ещё в самом начале 60-х было.

[kneiphof.livejournal.com]

(опять же, просмотрев пост по диагонали)

Очень интересая история канаток — из всех видов "относительно общественного" транспорта я знаком с ней меньше всего, пожалуй. Интересная история про голландца, построившего первую канатную дорогу в Гданьске, не знал! Но кое-какие занимательные факты знаю.

В Швейцарии было много военных канаток, для снабжения фортификационных укреплений в горах! Некоторые из них сейчас можно свободно осмотреть.

Вот, например, гондола военной канатки для снабжения горной артиллерийский батареи Cindey



С 1940 по 1995 год в швейцарской армии было отдельное подразделение Seilbahndienst (буквально — служба канатных дорог). Реально, "канатнодоржные войска"!



Ещё вспомнил — в Барселоне практически в первозданном виде действует канатная дорога Telefèric del Port (каталонский) / Teleférico del Puerto (испанский), открытая ещё в 1931 году. Наверное, это самая старая городская канатная дорога. Хотя она скорее туристическая, чем "транспортная", городские транспортные карты на ней не действуют.

Вид опоры внушает



Кабинки забавные. Не знаю точно, но не исключено, что оригинальные, 1931 года

[dvim.livejournal.com]

"Однако там ни за какие деньги не купить возможности нестись под гору в таких пейзажах..."
Вот , честно говоря, так часто пишут ... но Архыз тоже красив<