shagonar | Рига. Часть 8: Гризинькалнс и Руссо-Балт

Избавившись в 1857 году от крепостной стены, застроив Петербургский форштадт, о котором были две прошлые части, в 1892 году Рига обзавелась новой границей - ей стала железная дорога, огибавшая жилые районы от вокзала до порта, и как нетрудно догадаться, дорога эта быстро обросла заводами. Роскошь имперского югендстиля возникла не на пустом месте: Рига рубежа 19-20 веков превратилась в гигантский промышленный центр, где концентрировались самые современные производства Российской империи. По масштабам сохранившегося промарха Рига уступает разве что Петербургу, и о мрачноватых фабричных слободках - добрая половина моего рассказа о Риге.

И первый район, о котором я расскажу - Гризинькалнс: он оказался внутри "железнодорожной границы", в престижные элитные кварталы переходит постепенно, а в его глубине находился флагман старорижской индустрии - завод "Руссо-Балт", родина русских автопрома и авиапрома.

Так получилось, что в оба свои приезда в Ригу (между которыми была неделя в Курляндии) я жил именно на Гризинькалнсе - ближайший к центру из неблагополучных районов, он примечателен и самыми дешёвыми гостиницами из удобно расположенных. Первоначально я в Риге ночевал в хостеле на углу улиц Александра Чака и Стабу, то есть как раз у границы Гризинькалнса. Хостел, кстати, очень приятный, и по будним дням почти пустой. В один из дней ко мне в комнату заселился бородатый немец, который не владел английским и путешествовал без фотоаппарата... тем не менее, слова "гут" и "шайзе" понимают, наверное, все - а что ещё в общем-то надо? Увидев же меня за распитием сока из стеклянной бутылочки, он поинтересовался, не водка ли это, на что я ответил, что не пью водку - у немца случился когнитивный диссонанс и он даже английский вспомнил: "You Russian and not drink vodka?!", на что мне сильно хотелось ответить "Гитлер капут!", но помешала врождённая вежливость.

2. На фото другое здание, кажется дальше по Стабу или Матиса.

2а.

Впрочем, немец был позже... А в первый день в Риге, добравшись до города ближе к вечеру, я пошёл в хостел пешком от Вецриги (куда прибыл автостопом) через вокзальную площадь по улице Александра Чака, тем самым составив первичное впечатление о "старушке" и "имперке". А уже в хостеле мне позвонил Янис

d_jonis и предложил куда-нибудь съездить. Времени оставалось мало, и мы сошлись на том, что легче всего съездить на Руссо-Балт, куда и направились по улице Матиса - главной в южной части Гризинькалнса. Пейзаж изменился очень быстро:

3.

Проехалии церковь баптистов (1867) - в Риге, да и вообще в Латвии, как нигде много исторических церквей "малых" простестантских кофессий (также популярны были адвентизм и методизм).

6.

А вот и он - Русско-Балтийский завод на углу улиц Матиса и Валмиерас. Как часто бывает, легендарное место оказалось совершенно невзрачным:

7.

Полное название Руссо-Балта - Русско-Балтийский вагонный завод. Он был основан в 1869 году немецко-голландской фирмой "Ван дер Зиппер", получившей огромный для тех времён заказ на 500 вагонов - оказалось, что дешевле построить фабрику в России, чем платить за все эти вагоны пошлину, и Рига была выбрана как единственный нестоличный город, где железная дорога выходила к морскому порту. Своё историческое название завод получил в 1874 году, и вскоре стал крупнейшим производителем товарных вагонов в Российской империи, в годы своего расцвета строя фактически по товарному составу в неделю (до 5500 тыс. вагонов в год). Он имел неколько площадок общей площадью в 20 гектар (это 2/3 площади Московского кремля), на которых работало четыре тысячи человек, а новые отрасли начал осваивать лишь в начале ХХ века.

8.

Причём, каюсь, заявления о "первом русском самолёте" и "первом русском автомобиле" были всё же слишком смелыми. На самом деле автомобилестроение в России пыталось и до Руссо-Балта зародиться несколько раз. "Самодвижущийся экипаж" Евгения Яковлева был представлен на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году (всего на год позже, чем Карл Бенц развернул первое в мире серийное автомобилестроение в Германии), и фабрика Фрезе в Петербурге даже выпустила несколько экземпляров. Вообще, история русского автопрома до революции была совсем не линейна, и "Руссо-Балт" даже не был первым серийным автомобилем - партии до несколько десятков машин делались прежде неоднократно, в том числе на заводе Лейтнера в Риге. Что же до РБВЗ, то на автопром он перешёл не от хорошей жизни: спрос на вагоны падал вследствии возрастающей конкуренции и насыщения рынка, и завод начал диверсификацию производства. К тому времени это было широко известное предприятие, бренд, да и само общество - и технологии, и инфраструктура, и законодательство - до автомобилизации уже дозрело. В общем, процесс пошёл - всего "Руссо-Балтов" было выпущено 623 штуки, это конечно на порядок меньше, чем "Мерседес-Бенцев" или "Фордов", но по тем временам не так уж мало. Впрочем, рядовой покупатель доверия к отечественному автопрому и тогда не испытывал, и подавляющее большинство этих машин были закуплены государством (в первую очередь для военных нужд) и лично Николаем II - подробная их история, очень сильно отличающаяся от привычного образа, рассказана здесь.

9.

В общем, автопром Руссо-Балту желаемых результатов не принёс, и в 1911 году здесь взялись осваивать другой хай-тек - самолётостроение. Вот тут дела шли не в пример лучше - самолёты мы всегда делали лучше, чем автомобили. В принципе в Российской империи насчитывалось до 16 авиазаводов, первым из которых был московский "Дукс" (1908), выпускавший французские самолёты "Фарман"... но лишь на Руссо-Балте было развёрнуто производство действительно отечественных самолётов. Главным авиаконструктором РБВЗ был сам Игорь Сикорский, впоследствии эмигрировавший в США и там вошедший в историю как "отец" вертолётостроения. "Руссо-Балт" же при нём стал первопроходцем тяжёлой авиации: в 1913 году здесь в единственном экземпляре был построен первый в мире четырёхмоторный самолёт "Русский витязь", на основе которого были созданы первые в мире авиалайнеры и бомбардировщики (в разных модификация) "Илья Муромец" - и вот ИМов было сделано уже порядка 80 штук. Всего же РБВЗ (с финальной сборкой в Петербурге) наклепал за несколько лет порядка 240 самолётов - неплохо даже по нынешним временам.

9а.

В 1915 году мощности РБВЗ были эвакуированы в Петроград, Москву и Тверь на уже существовавшие заводы. Автомобилестроение уже так и не возродилось, московский и питерский "наследники" в итоге эволюционировали до ракетостроения, а тверской по сей день производит вагоны. Старые корпуса "Руссо-Балта" же занимает с тех пор всякая всячина, крупнейшее предприятие - молочный завод, выпускающий например отличные сырки (его корпуса видны на заглавном кадре). Старая площадка Руссо-Балта же - квадратный квартал, который мы с Янисом обошли по периметру:

10.

11..

12.

13.

Между тем, бренд "Руссо-Балт" рижане возобновили ещё в Перестройку - только теперь он производит прицепы для легковых машин:

13а.

Янис без труда уговорил сторожа пропустить нас на территорию - рабочий день закончился. Но ничего примечательного внутри не нашлось:

14.

И прямо сказать, при всём огромном значении Руссо-Балта, промышленные ансамбли в Риге есть и поинтереснее.

15.

Хотя бы расположенная по соседству Вторая газовая фабрика (1874) - скромные постройки первой на Бульварном кольце я уже показывал. Газовые фабрики - неотъемлемый атрибут крупных городов конца 19 века, когда улицы освещали газовые фонари. Я уже показывал газовые фабрики в Москве и Петербурге, в менее крупных городах (кроме Клайпеды) не припоминаю, но скорее всего они там были, просто не сохранились.

16.

Газовики занимают эту площадку и ныне:

17.

За забором сохранилось два здоровенных (по 40 метров в диаметре) газгольдера 1882 и 1901 годов постройки соответственно:

18.

Тут обратите внимание на циферблат (чуть не написал с большой буквы и в кавычках - москвичи поймут!). Это не часы, а шкала давления в резервуаре:

19.

Вид со стороны улицы Матиса. Увы, у моего фотоаппарата есть такой глюк - иногда кадры без видимых причин выходят нерезкими... а я иногда забываю это перепроверить. Впрочем, суть ведь и так понятна?

20.

Дальше Янис свозил меня за железную дорогу к уже мелькавшим на прошлых кадрах водонапорным башням, известным в народе как Анна и Жанна (1885-87) - о названии ходит много легенд, например о сожжении на костре двух сестёр-знахарок ещё в Средние века. Место тут правда мрачное - треугольник между тремя железными дорогами, вмещающий помимо башен кладбище и тюрьму. Однако поэтому Анна и Жанна - натуральная доминанта промзоны, прекрасно видны и с Маскачки, и с Гризинькалнса, но вот вблизи найти видовую точку довольно сложно.

21.

Ещё какой-то завод близ улицы Матиса:

22.

И дворик там же:

23.

Вторую прогулку по Гризинькалнсу я совершил через пару дней, уже в одиночестве, направившись в сторону окраины по улице Александра Чака. Если ближе к центру вид у неё торжественно-петербургский, то где-то за Матиса она становится такой:

24.

Главный атрибут рижских рабочих кварталов - такие вот деревянные дома, в которых и жил пролетариат:

25.

Ларёк времён I республики:

26.

Архаичный люк:

26а.

Так я вышел к парку Зиедоньдарз (1935-37) с памятником собственно Александру Чаку - латышскому и в первую очередь именно рижскому поэту. Напротив через боковую Артиллерийскую улицу -мрачнейшего вида здание непонятного возраста, которое на самом деле всего лишь школа:

27.

В перспективе Артиллерийской улицы виднелся шпиль кирхи - туда я и пошёл. Тут Гризинкалнс выглядит уж совсем непарадно. Этот окаянный вид рабочих слободок не спутать ни с чем:

28.

А Гризинькалнс, видимо из-за своей близости к центру, с распадом СССР превратился в рижский "квартал Красных Фонарей", о чём меня предупреждали даже перед поездкой. Говорят, в Риге и сейчас это дело популярно, основной клиент - иностранцы из Старой Европы, а в кафешках можно заметить девиц, которые таковых высматривают - не профессионалки, а скорее просто искательницы лёгких денег. Впрочем, это всё с чужих слов (и уже не Яниса!), сам же я с подобными явлениями не сталкивался ни в каком виде. Девушки в Риге мне запомнились красивыми и ухоженными.

29.

А вот даже не столько гопники, сколько пьянь и уголовники (которые гопниками были 20 лет назад), в этих рабочих слободках распространены весьма и весьма.

30.

Гризинькалнсский дворик:

31.

32.

Вот и кирха Святого Павла (1883), одна из самых больших в Риге:

33.

Интересное здание буквально у подножья кирхи - интересно, что тут было?

34.

Кирха стоит в треугольном сквере, к которому выходят целых 7 разных улиц - поэтому в Гризинькалнсе видна отовсюду. А вот - вид в сторону центра по улице Авоту, давшей название ещё одному району между Гризинькалнском и вокзалом - там народ жил в основном куда как более благополучный, и гризинькалнцы смотрели на Авоты как на другой мир.

35.

Когда я снимал этот кадр - ещё не знал, что во дворе дома справа буду ночевать 5 ночей в свой второй приезд в Ригу, а на этой площади каждое утро ждать то троллейбуса на вокзал, то машины Яниса или

renatar. Кажется, отель тут так и назывался - "Авоту", занимал слегка обшарпанный подъезд доходного дома, но в маленьком номере было всё необходимое, а за толстыми старыми стенами я чувствовал себя очень уединённо.

36.

Откровенно говоря, свернул с Александра Чака я рановато - главной на Гризинькалнсе считается следующая в сторону окраины Таллинская улица, которая привела бы меня к этой же кирхе. Но вот по Таллинской я так и не прогулялся в итоге, от кирхи направившись дальше к окраине по улице Деглава, вдоль деревянных рабочих трущоб:

37.

38.

В следующем сквере на углу Пярнусскую улицы (Пернавас) - памятник собственно Августу Деглаву, ещё одному латышскому писателю.

39.

Дальше мимо стадиона "Даугава" (основан при I республике, постройки послевоенные)...

40.

Я вышел на Деглавский мост - у всех путепроводов над железной дорогой есть свои названия, что как бы возводит преемственность железной дороги - к городской стене. Деглавский мост пересекает её как раз у вершины "треугольника", внутри которого Анна и Жанна - здесь сходятся две ветки.

41.

С внутренней стороны примыкает мрачного вида заводик, происхождения которого я не знаю (одна из площадок РБВЗ?), а с внешней начинается невзрачный спальный район Пурвциемс, до революции носивший звучное название Мордорф. Поэтому дальше я не пошёл, а решил понемногу выбираться из Гризинькалнса в "имперку":

42.

Впрочем, Пярнусская улица оказалась не в пример цивильнее. Это в принципе не случайно - местные активисты и власти уже несколько лет последовательно занимаются "оздоровлением" городской среды. Вот как это описывает

calendulae: Так как это место не престижное, но очень удобное для жилья, его позиционируют, как район для молодых семей, активных молодых людей, спортивных, творческих. В парке одна из лучших скейт-площадок, где собираются и из других частей Риги. Парк реновировали, патрулирует полиция и видеонаблюдение, бесплатный WiFi на большей территории, прокат инвентаря, вечером местные, типа дружинников, выходят. Одну "деревянную" улицу (Мурниеку) реконструировали по всей длине - провели газ и все удобства. Улица теперь объект туризма, как "улица ремесленников и мастеров. Проводятся праздники и ярмарки Теперь там селятся нормальные люди и мастеровые. Подобное происходит на другой улице - Красотаю.

43.

Тут и старая архитектура другая: югендстильные дома в 5-6 этажей - поскромнее, чем в "имперке", но и не деревянные бараки:

44.

44а.

По другую сторону стадиона - последний примечательный объект этого поста, парк 1905 года - собственно, это и есть Гризинькалнс ("калнс" - "холм"), или по-немецки Гризенберг, типично прибалтийская песчаная дюна, в 1901-11 годах засаженная лесом. С тех времён сохранился домик садовника:

45.

В 1949 году под парком выкопали некое подземное укрытие, и так как оно было на виду - сразу же обрело славу "сверхсекретного объекта". На самом деле это был всего лишь районный штаб гражданской обороны, а ныне там находится подземный центр обработки данных "Латтелекома". Вообще же в парке довольно уютно:

46.