Вильянди

[shagonar]

Если вас занесло в Эстонию, вы имеете ровно 1 свободный день и хотите приобщиться к её малым городом - езжайте в Вильянди (ударение на первую букву, тут вам не Испания!). Довольно крупный по эстонским меркам (17 тыс. жителей), бывший Феллин может и не самый интересный, но точно самый эталонный её городок. То же самое я говорил про Раквере, но Вильянди во-первых сложнее и красивее, а во-вторых популярен и у самих эстонцев как "столица народной музыки". Если Тарту - эстонский Львов, то Вильянди - эстонские Черновцы.

В прошлой части я показал веси Южной Эстонии, а в этой... извините за объём - очень уж не хотелось писать вторую часть.

По некоторым данным, впервые Вильянди упоминается под 1154 годом у арабского картографа Аль-Идриси (наряду с Колыванью-Таллином) как Фаламус, и распалогался он в землях племени сакала - даже в 19 веке его потомки среди эстонцев были самыми пассионарными, что уж говорить про Средние века? Крестоносцы взяли городище со второй попытки в 1217 году, а вернее даже с третьей - спустя пять лет аборигены подняли восстание, вырезали гарнизон и полгода удерживали городище, пока не подошло немецкое подкрепление. Лишь после этого началось строительство каменного замка Феллин, ставшего самой мощной крепостью Ливонии - по размеру он уступал лишь Рижскому замку, а по количеству рыцарей в гарнизоне (до 39) вообще не имел себя равных, держа под прицелом епископский Дерпт, купеческий Ревель и беспокойную Сакалу. Это оценили и селившиеся рядом купцы (в 1281 году Феллин получил Рижское городское право, а следом и "малое" членство Ганзы), и Речь Посполитая - в 1562-1626 годах Феллин был центром Задвинского герцогства, изначально литовских владений, а затем польско-литовского кондонминиума, протисравшегося на юг до Западной Двины. При этом Рига была сама по себе, центрами воеводств оставались Дерпт, Пернава (Пярну) и Венден (Цесис), а держал всю эту систему именно Феллин, где успел открыться даже иезуитский коллегиум... Но торговля уже была в глубоком упадке, замок окончательно разрушили польско-шведские войны, и России в 18 веке Феллин достался селом с парой сотен жителей, из которых немцев было всего 5 семей. Однако именно под Россией Феллин вновь начал оживать, в 1783 году вернул городской статус и стал центром уезда Лифляндской губернии. В 19 веке, вместе с Тарту и Пярну - один из главных центров Пробуждения, в первую очередь благодаря писателю Карлу Якобсону и его газете "Сакала" (1878), ставшей в конце 19 века самым популярным эстоноязычным СМИ. Что же до столицы народной музыки, то её история восходит к Союзу певцов и актёров "Заря" (1869), проводившему в Вильянди собственные певческие праздники (1914, 1922, 1926, 1931, 1936). Ныне в городе проходит с пол-десятка разных музыкальных фестивалей, с 1920 года действует театр "Угала", с 1952-го - Академия культуры с факультетами музыки, сценического искусства и эстонских народных ремёсел... В общем, в Эстонии Вильянди всегда на слуху.



Хмурым дождливым утром я прибыл на автовокзал, который окружает очень симпатичный город-сад 1920-х годов с радиально-полукольцевой планировкой:

2.


Самое запоминающееся здание в котором - дом в стиле деревянного функционализма на углу "прямой" Эндла и "полукруглой" Марамаа:

3.


С другой стороны, ближе к центру - довольно неказистая внешне баптистская церковь (1997):

4.


И напротив через Новую улицу (Уус) - текстильная фабриа "Mivar-Viva" невыясненного возраста и происхождения, причём довольно вонючая, и запах совсем не текстильный - может, какие-нибудь красители?

5.


Можно заглянуть в окна - наверное, в середине дня всё это ещё и работает, но я тут проходил рано утром:

5а.


Наконец, с третьей стороны от автовокзала проходит Таллинская улица - часть главной городской оси. Мокрые колеи на асфальте напоминают трамвайные рельсы, и накануне Первой Мировой тут действительно начинали строить трамвай:

6.


Дом на углу улицы Карла Якобсона - Мариинский приют для старых дев благородного собрания (1803), а при Советах ни много ни мало казармы увековеченного беллетристами Спецназа ГРУ:

7.


В перспективе той же улицы видна местная "эстонская башня" с водонапокой под крышей, надо сказать весьма органичная среди домов эпохи Пятса:

8.


По мере приближения к центру застройка "стареет", хотя это ещё безусловно Новый город. Слева, в особнячке барона фон Хеммельсена (1863) - главное здание той самой Академии культуры:

9.


За ней  сворачиваю на Почтовую улицу (Пости). Самое примечательное здание - Немецкое казино (1842), в смысле просто клуб местной отсзейщины (хотя наверное в азартные игры они там тоже играли), при Советах бывшее швейным цехом:

10.


Следующий поворот - Крепостная (Лосси), ведущая сквозь Малый Рынок (одна из двух главных площадей) и Старый город прямиком к замку. Тут, конечно, в очередной раз удивляюсь, насколько немецкие города даже в Российской империи капитальнее и многоэтажнее сопоставимых по масштабу русских: сто лет назад в Феллине жило 7 тысяч человек, однако этот квартал потянет на хороший губернский город... а с городами Кёнигсбергщины имеет больше общего, чем с уездными городами великоросских губерний.

11.


Дворы и подворотни... В кирпичном доме есть очень дешёвое по эстонским меркам кафе.

12.


13.


Ну вот и площадь Вайке-Туру - два высоких здания в центре образуют "ворота" Крепостной улицы, перпендикулярно которым проходит улица Тартусская. Ещё вариант: "слева - центр Таллина, справа - центр Риги", дом с башенкой принадлежал владельцу местной спичечной фабрики, коробки с которой некогда были в каждом эстонском доме. Вайке-Туру - значит, Малый рынок, видимо ещё в Средние века сложившийся за пределами Крепостной стены и ставший естественным центром Нового города:

14.


В Вильянди есть свой гранд-отель... что в принципе примерно соответсвует какой-нибудь гостинице "Центральная" или "[вписать название города]", что строились при Советах напротив райкома, только стиль пятсовский отличается:

15.


Если пройти квартал дальше по Тартусской - можно увидеть пару очень симпатичных деревянных домов 18 века, старейших за пределами Старого города:

16.


Двор эстонской глубинки:

17.


Но вернёмся на Малый Рынок. Напротив "ворот" - памятник Карлу Якобсону (1998), критическим взглядом читающему свою "Сакалу". Почему он облачён в зипун - не знаю, но я его принял было за какого-нибудь польско-литовского пана, магната Задвинского герцогства (upd: как меня поправили в комментах, а это не зипун, а эстонский распашной кафтан, варьировавшийся от уезда к уезду).

18.


В глубине площади - сад "Аркадия", разбитый в 2009-м году на остатках крепостной стены, снесённый, как водится, в конце 18 века и уцелевшей лишь маленьким кусками, встроенными в другие здания: до середины 1990-х этот её фрагмент скрывали какие-то гаражи да дровяные сараи.

19.


При этом стеной Феллин обзавёлся ещё раньше Ревеля, в 13-м веке, а последний раз укрепляло её московское войско в Ливонскую войну - были тут даже Московские ворота по ныне исчезнувшей улице Лай... За бывшей стеной - собственно, Старый город. Он тут весьма приличного размера, около полукилометра в диаметре, и пожалуй самый живописный в эстонских уездах:

20.


Что самое удивительное, при кажущейся средневековости планировки, к настоящему Старому Феллину который, с 4-этажными домами вдоль главной улицы, был вполне достоин Старого Таллина, он не имеет никакого отношения - Ливонская и польско-шведская войны настолько опустошили Феллин, что шведы в 1620-м году лишили его городского статуса. Остались лишь главные площади (видимо, превратившиеся в сельские ярмарки) и зараставшие бурьяном стены, а сам рисунок улиц при возрождении города в конце 18 века изменился практически до неузнаваемости - но дело в том, что город сначала возродился фактически, и лишь потом - официально, поэтому в 1760-70-е годы строился без регулярного плана, как в Средние века:

21.


Миниатюрный амбар во дворе:

22.


Можно было бы дать, конечно, существенно больше кадров (например, если бы я решил рассказывать о Вильянди в двух частях), но при всей живописности и атмосферности, пейзаж Старого Феллина довольно однообразен.

23.


Среди извилистых булыжных улочек и приземистых домов - пожарное депо времён I республики, которому, возможно, и стоит сказать "спасибо" за такую сохранность плотного деревянного района:

24.


На другой стороне Старого города - Ратушная площадь, слившаяся с Большим рынком (ныне площади Лайдонера) весьма оригинальным образом: в 1944-м году, после освобождения города, некий умник полез ночью со свечкой в спиртовой склад и сдуру его поджёг вместе со всем окрестным кварталом, находившимся как раз между двух площадей. Открывает площадь памятник Иоагнну Кёлеру (1976), основоположнику эстонской живописи. Художественные традиции в Вильянди вполне достойных музыкальных - ещё отсюда родом Пауль Кондас, творивший в стиле наива. Самая известная картина Кондаса - "Поедание клубники", в честь которой по улицам раскидано восемь каменных ягод по полметра в ширину - но я ухитрился ни одной не найти.

25.


Бывший Большой рынок отмечает водонапорная башня (1911), несказанно напомнившая мне калининградский Зеленоградск (Кранц):

26.


На Ратушной площади же - бывшная немецкая начальная школа и, как не трудно догадаться, собственно Ратуша (1931):

27.


Что удивительно, сами её стены - 18 века, и честно говоря, плохо представляю, как здание можно перестроить НАСТОЛЬКО:

27а.


За ратушей - очень трогательный памятник Аугусту Марамаа, местному мэру 1930-х годов, благодаря которому Вильянди ещё тогда стал одним из самых благоустроенных городов страны. Его именем названа и главная улица в районе с кадров №2-3. Забота о городе местами была очень трогательной: например, введение налога на собак (который он и сам, как видно из памятника, платил), чтобы на вырученные деньги купить рояль для местного театра. А большевики его арестовали да сгноили а 1941-м в лагерях где-то на Кировщине, и трогательный сюжет памятника вызывает какое-то особое человеческое сочувтсвие и к Марамаа, и ко всем его собратьям по несчастью.

28.


На заднем дворе Ратуши - снова фундамент стены, под которым остатки рва:

29.


А за ним - улица-лестница Трепимяги, живописно спускающаяся к Вильяндисскому озеру, узкому и длинному, как река - собственно, оно и было в доисторические времена рекой, но ещё в Средние века реликтовые озёра и протоки с небольшими волоками слагали водный путь из Пернау в Дерпт и далее на Русь:

30.


Один из особняков зовётся Домом-на-склоне, но какой именно - не знаю, это название подходит им всем:

31.


32.


У озера Вильянди производит впечатление уже не музыкальной, а спортивной столицы Эстонии - несколько полей для разных игр, где тренировались с весёлыми криками команды, лодочная станция у воды, памятник местному бегуну Хуберту Пярнакиви... С причалов снят вводный кадр, а чуть левее прекрасно виден Феллинский замок, вернее то, что от него оставила бурная история:

33.


С другой стороны от замка сквозь кусты поднимается мрачноватая улица Харидусе, облик которой легко представить каждому, кто бывал на задворках любой постсоветской промзоны. До 1990-х годов под замком гудел Вильяндисский машиностроительный завод, основанный в 1905 году владельцем местной мызы Освальдом Унгерн-Штернбергом. Руководил фабрикой инженер Уно Похрт, а выпускала она оборудование для разных отраслей актуальных в этих краях отраслей - торфяной и лесопильной промышленности, сельского хозяйства... В 1911 Похрт разработал аэросани собственной конструкции и несколько лет их испытывал, но наладить производство уже не успел. В 1930-34 годах при поддержке Марамаа и Штернберга тут освоили выпуск аэропланов и успели собрать два металлических самолёта, но закончился век Вильяндисского авиазавода неудчнами испытаниями, в которых разбился главный конструктор. Тем не менее, как Авиазавод или Фабрика Аэропланов его облезлый корпус известен ныне:

34.


В итоге при I республике завод наиболее успешно делал корпуса для автобусов и фурганов, благополучно пережил войну и в 1960-м году вошёл в состав Таллинского завода экскаваторов, снабжая его гидравлическими цилиндрами. Жив он и сейчас, и специализация осталась та же - только выведен на другую площадку подальше от центра. В этом же здании ныне что-то вроде рок-клуба, а вид всё ещё индустриально-депрессивный:

35.


На прошлом кадре за деревьями видна кирпичная башенка - она принадлежит зданию (1981) театра "Угала" (общее название Южной Эстонии - исторических Сакала и Уганди), основанному в 1920-м году видимо на основе того же общества "Заря" (собственно, тартусское "Ванемуйне" тоже основало театр и проводило певческие праздники, ставшие в итоге общенациональноми). Для 17-тысячного городка театр весьма внушителен, и внёс свой вклад в становление "музыкальной столицы", так как в межвоенное время был в основном оперным:

36.


С другой стороны театра - улица Ваксали с внушительной электроподстанцией (1922), достойной иных замков вроде Кийу, Вао или Пуртсе:,

37.


А парк за ней вполне сойдёт за остатки разрушенной в войну мызы:

38.


Улица Ваксали, как следует из названия, действительно ведёт на вокзал, куда я сходить не сподобился (честно говоря, я напрочь забыл, что он тут вообще есть - настолько не заметен в городском пейзаже!), хотя судя по фото станция Вильянди (1897) весьма колоритна, да и сама железная дорога Таллин-Вильянди интересна хотя бы тем, что до 1970-х годов была узкоколейкой. Но я пошёл вместо этого назад в Старый город, огибая замок мимо одиноко стоящей на холме Павловской кирхи (1863-66):

39.


Дальше - местный Дворец Спорта:

40.


С, кажется, самыми откровенными советскими скульптурами, что я когда-либо видел:

41.


Напротив до 1959 года стояла "самая неоготическая православная церковь Эстонии" (по Кацу), посвящавшаяся Иоанну Предтечи. Возраст её точно не известен, последний раз перестраивалась в 1885-м:

41а. (с) "Сакала".


У массивного коричневого дома 1930-х годов, где обитает администрация мааконда (уезда) Вильяндимаа, Вокзальная сменяется уже знакомой Таллинской, но дом стоит к ним торцом - перед его фасадом площадь с туринфоцентром у бывших когда-то Рижских ворот:

42.


Мы снова вышли к Старому Феллину, ограниченному с юга остатками рва с многочисленными мостиками, за которым стоит Яновская кирха, в основе своей 14 века (а у красного домика на заднем плане - одна из тех самых клубничин, что я не нашёл):

43.


Интерьер:

44.


И помещение в подвале, где явно занимаются чем-то очень богоугодным:

45.


По парку разбросаны инсталляции в виде музыкальных инструментов. Здешний фестиваль, проходящий с 1993 года - крупнейший в Эстонии из ежегодных (Певческий праздник не в счёт - он ведь бывает раз в 5 лет). Между Таллином и Вильянди в его дни курсирует специальный поезд с большим буфетом. При этом если главный фестиваль проходит в июле, то в июне ещё есть фестиваль старинный музыки, в сентябре - гитарный фестиваль, и список этот вроде бы неполон.

46.


На другой стороне парка - дворец Освальда Унгерн-Штернберга. Эта легенадрная фамилия имела множество ветвей, и сибирский барон-казак, гроза евреев и друг монголов, с Феллином был никак не связан.

47.


Сохранилась фотография предыдущего здания мызы 1750-х годов - когда-то так выглядело большинство мыз, но сохранилась лишь одна под Хаапсалу:

47а.


Ещё в парке есть памятник Йохану Лайдонеру (герой войны за независимость, министр обороны и ближайший соратник Пятса, в современной Эстонии намного более чтимый, чем сам Вождь). Надо заметить, это едва ли не единственный конный памятник в стране - в Эстонии чтут традиции, ведь до недавних времён конными памятники делались лишь в исключительных случаях.

48.


Над оврагами в парке - подвесные мостики, самый красивый (1931) вот этот:

49.


Практически у входа в замок - Музыкальный амбар, или Зал народной музыки, видимо бывший хозпостройкой мызы. Ещё в Вильянди есть Наив-центр. Вообще, конечно, масштабы здешней культурной жизни в контексте маленького городка удивляют не то что после России, но и на фоне остальной Приаблтики.

50.


За Музыкальным амбаром - ещё один овраг, на той стороне которого начинается Феллинский замок:

51.


Он действительно огромен, и занимает вершины трёх холмов - Первого и Второго Вишнёвых и Колодезного. Вот как он выглядел в лучшие годы, включая целых три форбурга и конвент (здесь коричневый) с собственным Длинным Германом (он же Касс). Подробнее, как всегда, отсылаю к сайту Ренаты Римша.

52.


И повидали эти укрепления немало. В 1481 году сюда пришло войска Ивана III, взяло город, но не сумело взять замок, причём по некоторым данным, в его осаде погиб Аристотель (Рудольфо) Фиораванти, автор Успенского собора в Московском кремле, после строительства которого великий князь не разрешил ему уехать и оставил в должности военного инженера (впрочем, видимо, это всё же ошибка, так как следы Фиораванти прослеживаются ещё несколько лет). В 1560 году замок осадили войска уже Ивана Грозного, и после трёхнедельной осады гарнизон сдался - позже наёмников, открывших ворота, повесили в Пернау, а в русский плен попал предпоследний магистр (вернее, ландмейстер) Ливонского ордена Иоганн Вельгельм фон Фюрстенберг, преемник которого Готард Кетлер вскоре упразднил Орден и на подконтрольных землях основал Курляндское герцогство. После Ливонской войны в руинах замка гулял ветер и в народе ходили легенды, что там поселился сам чёрт, поляки же, устроив в Феллине столицу герцогства, напротив, привели сюда иезуитов - возможно, потому они и выбрали разрушенный город, что его можно было строить "с нуля" по польско-литовским законам... но как уже говорилось, господство Речи Посполитой было недолгим, замок они даже не успели толком восстановить, да и водный путь за время войн успел зарасти, заилиться и по причине международной изоляции России потерять значение. Замок растаскивали на строительный камень, но весь так и не растащили:

53.


Уцелевшие ворота конвента:

54.


Святая святых замка - колодец глубиной 27 метров, от которого и название холма Каэвумяги. Уцелевший фрагмент стены очень удачно служит задним планом сцены.

55.


Руины угловой башни, оккупированной русскими школьниками:

56.


И дали озера Вильянди, где когда-то скользили ладьи:

57.


Позади, на полдороги от Чудского озера до моря осталось ещё крупнейшее из целиком принадлежащих Эстонии озеро Выртъсярв (Вирсезее), очень богатое рыбой и служившее естественным рубежом Уганди и Сакала. Но нам с Сашей altsirlin, подъехавшим к концу моей прогулки на площадь у входа в парк - в другую сторону. В следующей части - про веси Сакалы от Вильянди до Пярну, в первую очередь Мульгимаа - ещё один этнографический анклав.

ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Валга и Валка.
Тарту. Тоонемяги (Домберг, Домская горка).
Тарту. Университет.
Тарту. Старый город.
Тарту. Новый город.
Тарту. Предместья.
Муствеэ и Калласте. Старообрядческое Причудье.
Сетумаа. Деревни, часовни, чудская ладья.
Сетумаа. Сето-Фолк.
Выру.
Вырумаа. Дальний угол Эстонии.
Веси Южной Эстонии.
Вильянди.
Мульгимаа.
Лавассааре. Эстонская "кукушка".
Пярну. Старый город.
Пярну. Морская слобода.
Пярну. Река и заречье.

Описание поездки и оглавление серии.

Comments

[lipilin2010.livejournal.com]

Не самый туристический город. Когда мы были в замке вообще ни кого не было!

[varandej.livejournal.com]

Мне так не показалось.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Хороший репортаж. Только называть Вятку Кировщиной - как-то не очень правильно. Даже в советское время говорили либо "Кировская область", либо "Вятка". Приладожье никто ведь не называет "Восточной Ленинградщиной"
А эстонская серия, пожалуй, самая интересная из прибалтийского цикла!

[soullaway.livejournal.com]

для меня она еще и удивительная. я до сих пор не могу определиться хочу ли я в Прибалтику и это от поста к посту меняется)

[varandej.livejournal.com]

Чем удивительная, и какие посты располагают, а какие отталкивают?

[soullaway.livejournal.com]

удивительная потому что кроме Таллина я как-то и не вникал,что там еще десятки интересных населенных пунктов. И вот Таллин меня как раз не привлекает. Да и Тарту тоже. А вот провинциальные маленькие городки почему-то вызывают симпатию. Не могу объяснить почему так.

[dvim.livejournal.com]

Мне вот очень вживую раквере понравилось.
Особенно сидят там в кондитерской... как то начинаешь понимать и Чуствовать прибалтику.
Правда был там лет 6 назад.

[soullaway.livejournal.com]

я всё-таки сначала собираюсь столицы поглядеть. есть у меня такая блажь увидеть именно столицы советских республик.

[dvim.livejournal.com]

Нам по дорогое из Петербурга на машине и Нарва и Раквере - по пути .

[soullaway.livejournal.com]

у меня на пути от Калининграда до Москвы Вильнюс)

[varandej.livejournal.com]

А Кёнигсбергщина? (это кстати к обоим абзацам относится - и как абсурдное название, и как вопрос об интересности серии).
В целом, просто мне из Эстония из всей Прибалтики более всего понравилась (разумеется, это часть проплаченной кремлём анти-литовской кампании в моём ЖЖ), мне в ней больше всего повезло со встречающей стороной, я посещал не только места, но и события, а после Латвии и Литвы уже имел некоторый бэкграунд.

В целом, пока это было моё главное путешествие на Запад.

[soullaway.livejournal.com]

э!какая такая Кёнигсберщина? Что за сепаратизм?))

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

"Кёнигсбергщиной" наши края только Вы и называете)) Я ещё встречал термины "Калининградщина" и даже "Калининградчина" (по аналогии с Галичиной) - но это уже курьёз, отдающий троллингом. (А один местный общественник из среды реликтовых диссидентов пишет просто "Инклюз" - вместо анклава/эксклава). Лучше использовать самоназвания местностей, чем что-то выдумывать.
Рассказы о Латвии и Эстонии у Вас получились пообстоятельнее, чем о Литве (возможно, это заслуга Ренаты Римши и Йозефа Каца). Вот поэтому горячие литовские патриоты жалеют о тогдашней невстрече с Вами и негодуют.

[varandej.livejournal.com]

Насчёт Кёнигсбергщины - я, конечно, иногда сам придумываю термины, но здесь не тот случай.

В литовцах абсолютно разочарован.
Да, серия о Литве у меня вышла не самой удачной, тому есть несколько причин:
- автопутешествие в новую для себя страну не дало достаточной глубины погружения, нельзя прочувствовать страну, не посидев на автовокзалах в ожидании транспорта.
- слишком быстро выложил серию, надеясь успеть до следующей поездки.
- несмотря на то, что встречал нас очень хороший краевед vyrud в Каунасе (он же мне по сути написал целый путеводитель по всяким весям глубинки, о которых почти ничего нет на русском), контактов с местными знатоками всё же было действительно куда меньше, чем в Латвии и Эстонии, даже в Вильнюсе встретить оказалось некому.

Но это не повод устраивать мне год за годом такие истерики.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

В Калининграде всё равно так не говорят)) Чаще говорят просто - Область.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

При этом я к Литве и литовцам отношусь с большим почтением.

[jesenija.livejournal.com]

Спасибо за экскурсию. В детстве бывала в Вильянди, приятно было вспомнить знакомые места.

[andres-007.livejournal.com]

7. В этом доме и в соседних (в том числе здание Академии культуры) в советское время были казармы 4. отдельной бригады спецназа ГРУ. :)

18. Это не зипун, а эстонский национальный костюм pikk-kuub (распашной кафтан). Они в Эстонии разные, у каждого кихельконда свой, на Якобсоне вяндраский (Vändra kihelkond)

25. "...по улицам раскидано восемь каменных ягод по полметра в ширину - но я ухитрился ни одной не найти.

Вот такие аппетитные!


28. "...Интересно только, к чему тут собака?"
Было такое дело. Театру "Угала" нужен был рояль. По инициативу мэра Марамаа в городе ввели налог на собак и на эти деньги купили театру концертный рояль.

47. В советское время в этом здании были районный и городской отделы милиции, до 1998 года эстонская полиция. После строительства новой здании для полиции пустует.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Исправил. Удивительно, что клубнику ни одну не обнаружил...
А в Алма-Ате - яблоки (казахское "алматы" значит Яблочный):

[andres-007.livejournal.com]

"...Удивительно, что клубнику ни одну не обнаружил..."
Не повезло просто. На фото 43, где Яновская кирха, слева видно здание из красного кирпича (бывшая городская библиотека), вот перед этим та клубника и лежит.

[czerjoszyn.livejournal.com]

Цитата: «Что удивительно, сами её стены - 18 века, и честно говоря, плохо представляю, как здание можно перестроить НАСТОЛЬКО…»

В Ивано-Франковске (Станиславе) ратуша, сильно разрушенная во время Первой мировой войны, тоже была перестроена до неузнаваемости в конце 20-х годов прошлого века.

[varandej.livejournal.com]

Франковскую ратушу я хорошо помню, по мне так самое интересное здание во Франыке, но что в основе она построена до Первой Мировой - не знал.

[czerjoszyn.livejournal.com]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0

http://castles.com.ua/if.html

[josef kats (from livejournal.com)]

6. Скорее, все же, намеревались начать строительство. Но по этой улице он точно не должен был бы проходить - его же от вокзала к центру хотели проложить.

7. Дом на углу улицы Карла Якобсона - явно что-то с богатой историей:

Marienstift - Мариинский приют для старых дев благородного сословия, 1803 год.

14. Я говорю туристам: "налево - центр Таллинна, направо - почти центр Риги" :-) Дом с неоготической башенкой принадлежала, кстати, основателю местной спичечной фабрики. Во времена ЭССР коробок спичек с мужичком в зипуне как у Якобсона на этикетке был в каждой кухне http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_17074407.jpg

27. А ты посчитай количество окон на первом этаже на старинной и нынешней фотках. И сравни их расположение, равно как и расположение двери....Я тоже не могу понять, как это 18 век так удалось в баухуаз встроить...

[varandej.livejournal.com]

Ага, исправил! Про Ригу и Таллин хорошо подмечено, я даже ссылками снабдил :)

[josef kats (from livejournal.com)]

Ага, здорово получилось. Вообще, завтра еще дополнений напишу, а в целом - очень вильяндиский пост.

но дело в том, что город сначала возродился фактически, и лишь потом - официально, поэтому в 1760-70-е годы строился без регулярного плана, как в Средние века:

Кстати, так, вероятно, дело и было. Как-то не задумывался, а полез в книги - ты прав. Хотя вот две улицы, сходящиеся к былы Рижским воротам, насколько я понимаю, плюс-минус средневековые трассы сохранили.

[Илья Тихонов (from livejournal.com)]

Был в Вильянди раза три или четыре..Прекрасный городок..В большом сером здании на главной площади и раньше вроде бы была гостиница. ресторан там точно был..причём очень хороший. А в доме на углу с башенкой в конце 90-х бвла открыта новая пекарня(типа кооператив) с вкуснейшими булками и упомрачительным запахом кофе и свежего хлеба.

[Илья Тихонов (from livejournal.com)]

Мечты моей город Вильянди
Дождался ты встречи со мной.
Иду я по городу Вильянди
С колючей большой бородой.
Шагаю-шагаю по Вильянди,
Несу через площадь живот
Живот мой от солца весь чёрный,
Пупок же остался весь белый.
Заклеил пупок я свой пластырем,
Когда я у вас загорал.
Прекраснейший город Вильянди.
Но будет теперь мне урок.
Живот-то мой чёрный-пречёрный,
Но бледен на нём мой пупок!

Спичечные коробки не только в Эстонии

[pavel no (from livejournal.com)]

Коробки такие были не только в Эстонии. В Витебской области БССР тоже продавались эстонские спички.
Помимо коробков с клоуном, ещё помню коробки с ладьёй.

Примечательно что эстонцы клали 50 шт. спичек в коробок , а на других фабриках (например в Борисове) - по 60 шт.
А цена была одинакова - 1 коп.
Т.е. кто то в ЭССР на "дельту" в 10 спичек с коробка поправлял свои дела.

[frost-in-joy.livejournal.com]

о, а в не слишком яркую погоду тут, оказывается, тоже неплохо (только нет на каждом шагу дико вкусного мороженого).

Как, видимо, везде, весьма подробно, местная брошюра, кажется, уже чешется от обиды.

Но по-моему не хватает музея наивного искусства с клубникой возле него, но, я смотрю, уже написали про него тут)

[m-aloha.livejournal.com]

Нашла вот фото в домашнем архиве: в 52 году дед хотел в Вильянди переселиться (из крыма, в котором уже прожили 3-4 года,родили маму )
узнала мост и гостиницу
бабушка ,осмотревшись решила что никогда они там не приживутся из-за отвратительного отношения местных к оккупантам повсюду куда не пойди (рынок и т.д) ,что неудивительно . правильно сделала, хотя место конечно прекрасное, губа у деда не дура
(http://ic.pics.livejournal.com/m_aloha/67464076/5840/5840_original.jpg)
(http://ic.pics.livejournal.com/m_aloha/67464076/5936/5936_original.jpg)