Шахристанский перевал и долина Зерафшана

[shagonar]

Северная и южная столицы Таджикистана лежат друг к другу несколько ближе, чем северная и южная столицы России... но ближе лишь в километрах. В Средней Азии и Иране была древняя мера длины фарсанг - переход каравана от привала до привала, и в здешних горах очень хорошо понимаешь, что такая мера длины уместнее. Трасса Худжанда-Душанбе пересекает два мощных хребта, Туркестанский и Зерафшанский, а между ними, словно за подкладкой старого одеяния, притаилась узкая долина Зерафшана, раскрывающая на западе к Самарканду. Но подобно Таласской долине в Киргизии, Зерафшанскую долину можно считать сердцем своей многоликой страны и настоящей сокровищницей древней Согдианы. Так что в первой части рассказа о пути на Юг проедем из Худжанда мимо показанного в прошлых трёх частях Истарафшана (Ура-Тюбе) через Шахристанский перевал до лежащего в стороне от трассы маленького и древнего Пенджикента.

Хотя бывший Ура-Тюбе стоит почти на сотню километров ближе к перевалу, начнём рассказ всё-таки от бывшего Ленинабада. В Худжанде есть несколько автостанций (я знаю как минимум три - другие две на Панчшанбе-базаре и за Сырдарьёй), и на Юг ездят с той, что расположена в районе крепости Александра Македонского и старых ходжентских махаллей. Автостанция - конечно, сильно сказано, скорее просто лежбище частников по заполнению, среди которых сразу выделяются 7-местные джипы с багажом на крышах, неизменный атрибут таджикистанских горных дорог. Ушлые водители назвали нам цену по 120 сомони (порядка 1000 рублей) до Пенджикента, и сбросить её мне так и не удалось, хотя старик в машине в отсутствие водителя таки проговорился, что местные платят по 80. Наверное, стоило устроить скандал да уехать автостопом, и не секрет что самая популярная разводка именно "так быстрее!", но в общем мы согласились, понимая, что на попутках ехать придётся целый день. При Советах горы объезжали через Узбекистан, с тех пор никто не отменил запрет на проезд автобусов по перевалам, поэтому водители коллективных такси остаются здесь монополистами. Пыльным утром покидаем Худжанд вдоль обрывов Дегмайской возвышенности, скрывающей хвостохранилища уранового Чкаловска и отделяющей Худжанд от от самого дальнего угла Киргизии.

2.


Плодородная земля здесь обильно полита кровью и усеяна обломками веков. Тут и там среди кишлаков мелькают городища:

3.


Истаравшанский район с обеих сторон встречает очень симпатичными стелами:

3а.


Вдали виднеются горы Туркестанского хребта. Мне же этот участок дороги запомнился периодически попадавшимися у обочин мужиками, державшими в руках палку с пол-руки длиной. Я не сфотографировал их, о чём теперь жалею: это были не палки, а змеи, сушёный песчаный удавчик, или кульвар-илон (дословно - "слепая змея"), по древним заветам помогающий от множества разных болезней. Где-то здесь есть гора, в которой их, как в подземельях Изумрудного острова, видимо-невидимо, и жители соседнего кишлака ловят их там да сбывают на трассе:

4.


А вот ближе к цели возникает КПП. Подозрительно хороший асфальт на этой дороге не случайно: трасса Душанбе-Худжанд платная, с каждой стороны в ней по три блокпоста, и проехать от Худжанда до Душанбе выйдет порядка 2000 рублей (в сомони, конечно) за машину. Но хотя бы сама дорога проезжая круглый год и на любом транспорте - состояние её не в пример лучше, чем у бесплатного Памирского тракта.

5.


По объездной минуем Истаравшан, скрытый за холмом в низине. Где-то в окрестностях города есть небольшое водохранилище с весьма впечатляющим памятником Ленину на плотине.

6.


А уже у самых гор мы проскочили с виду неприметный кишлак Шахристан, давший название лежащему впереди перевалу:

7.


Он стоит на чудо-реке Шахристансай, она же Ортакуль, она же Алтынкульсай, она же Сармычай, она же Нурбулаксай, она же Хаватак, она же Шурбулаксай, а в целом Бюрагансай - у реки 4 участка в Узбекистане, 3 в Таджикистане и 2 по границам. И именно близ Шахристана находится городище с забористым названием Кахкаха на месте древнего города Бунджикат, столицы Уструшаны:

8. музей древностей в Душанбе.


Об этой древней стране, существовавшей в 5-9 веках, я рассказывал уже не раз в Худжанде и Истаравшане, да показывал фрески и другие находки из дворца местных правителей-афшинов, включая совершенно римский сюжет двух младенцев, вскормленных волчицей. Уструшана была страной маленькой, но богатой и сильной, сами арабы смогли покорить её лишь на сотню лет позже, чем рыхлую Согдиану, да и то в результате предательства одного из сыновей последнего афшина. Но взошедший на престол с их помощью принц Хайдар хотя поначалу стал верным воином ислама, подавлявшим восстания в других концах Халифата, а в итоге был казнён за тайное идолопоклонничество. Крупнейшее наследие Уструшаны - это фрески Бунджикатского дворца, разошедшиеся по музеям, и в посте про Худжанд я показывал пару фресок из музея в Душанбе, а здесь покажу ещё несколько фрагментов из Эрмитажа.

9.


У людей с этих фресок потрясающе выразительные лица, и в лицах этих строгий пафос молчаливого героизма:

10.


На мой субъективные взгляд, самые совершенные в Средней Азии уцелевшие фрески - именно из Бунджиката, а не Пенджикента, Афросиаба, Варахши...

11.


А тут и вовсе прямо таки врубелевский сюжет - Демон летящий и Демон поверженный:

12.


Но Уструшана тянулась узкой полосой между гор и берегом Сырдарьи, так что прошлые кадры - прощание с этой древней землёй, так и оставшейся в тени огромной Согдианы. Последняя - там, за перевалом: дорога, петляя, взбирается на Туркестанский хребет.

13.


Из самого названия которого следует, что он протянулся по самой середине Туркестана на 340 километров от Ферганской долины до Самарканда, открывая с севера хитроумный Гиссаро-Алай. Высотой он сравним с Кавказом - пик Скалистый (5621м) чуть-чуть уступают Эльбрусу, но превосходит любую из вершин на Главном Кавказском хребте, однако самая высокая часть Туркестанского хребта - восточнее, где он смыкается с Алайским хребтом, а здесь большинство вершин не доходят и до 4 километров. На горах - не лёд, а выпавший по осени снег:

14.


Серпантины Шахристанского перевала (3378м) вплотную подходят к узбекской границе, но основная дорога с 2012 года проходит ниже - ещё не успел я почувствовать себя в горах, как впереди показался вход в Шахристанский тоннель (5253м) с иероглифами на портале. Это самый длинный автодорожный тоннель постсоветских стран (кстати, и самый длинный железнодорожный тоннель я проезжал в ту же поездку - на новой линии из Ташкента в Ферганскую долину), и стоит ли говорить, что пробили его здесь китайцы? Внутри - физическое разделение, подсветка, карманы и вытяжки, так что ехать по нему можно с открытым окном, а то и выключенными фарами.

15.


Между тем, выскочив из тоннеля на той стороне, я понял, что впечатление, будто бы он расположен совсем низко - обманчивое. Просто обращённый к Сырдарье северный склон Туркестанского хребта очень пологий, так что набор высоты от самого Худжанда шёл незаметно, ну а в долину Зерафшана нам предстоял куда более крутой спуск по серпантинам. В проёме от самого входа в тоннель виден следующий Зерафшанский хребет, знаменитые Фанские горы, в том числе Варзобская Пила (около 3800м) с характерным абрисом:

16.


Дорога с перевала спускается над глубокой долиной речки Хушикат:

17.


Впереди виден крутой склон с серпантином:

18.


Он же снизу, больше всего впечатляет блестящими на солце вышками электропередач:

19.


Впереди открывается узкая впадина Зерафшанской долины, кажется уступающая шириной высоте подступающих гор:

20.


Но спешить, увидев её, не стоит, о чём красноречиво говорят такие вот дорожные сюжеты:

21.


21а.


Но вот серпантин позади, и на смену горному холоду приходят тёплые рощицы вдоль дороги:

22.


Мелкие глиняные домики, облепившие крутой склон - неотъемлемая примета таджикистанских гор. Здесь живут гальча - не народ, а скорее каста наподобие сартов, только сарты были жителями оазисов, а гальча по сей день - горцы. К ним относят как горные субэтносы таджиков, так и памирцев, которые по местному официозу тоже таджики. У гальча другие лица, среди них много светловолосых и голубоглазых людей, самых что ни на есть истинных арийцев, и таджики здешних гор не на шутку гордятся своей чистокровностью.

23.


Но их мирок мы сейчас заденем буквально крашеком. За очередным поворотом хорошо видны крутые обрывы Зерафшана:

24.


Зерафшан - река масштабов Клязьмы, чуть полноводнее и длиннее (877 км), но именно он, а не могучие Сыр и Аму - главная река Туркестана. Средняя Азия - фактически, междуречье, за Сырдарьёй лежала Великая Степь, за Амударьей - туркменские пески и благословенный Хорасан, и обе пограничные реки отличал неукротимый норов. А Зерафшан, с персидского Золотоносный, у греков Политимет (Многополезный), а у древних жителей просто Сугд - он куда как более покладист, а течёт строго посредине междуречья. На его берегах около 3000 лет назад осели кочевники, ставшие земледельцами, и покорённые Киром Великим, к приходу Александра Македонского они уже были цивилизованными согдианцами. Там, ниже по течению, на его берегах стоят Самарканд, Навои, Бухара, и только до Амударьи Зерафшан уже много веков как не доходит, ещё в древности будучи разобранным на оросительные каналы. Арабы и персы, монголы и тюрки - все приходили снизу по этой долине, а потому на своём пути Зерафшан прорезает не только горы, но и горизонты эпох, культур, цивилизаций. У Самарканда он широк, каменист и мелок, а под Бухарой его и вовсе легко не заметить, здесь же это глубокая, быстрая и чистая горная река.

25.


Но берег до отрицательных уклонов вырезала не река, а строители дороги:

26.


На бензоколонке за Зерафшаном мы встали на добрых двадцать минут - это середина пути, куда бы ни лежал сам путь. Налево отсюда всего несколько километров до скрытого горой Айни - маленькой "столицы" этих гор. Туда я доезжал в августе, таким образом кроме этих нескольких километров увидев всю длину трассы Худжанд-Душанбе, и через несколько постов мы продолжим путь оттуда. Хушекат - по сути дальнее айнинское предместье:

27.


Но сейчас сворачиваем вправо, по Зерафшану вниз на Пенджикент. Взгляд назад, в сторону Матчи - сердца гор на развилке четырёх хребтов (Туркестанского, Зерафшанского, Гиссарского и Алайского) и оплота басмачей в обе гражданских войны ХХ века, где в первый раз порядок навели лишь к концу 1930-х годов, а второй раз и вовсе к концу 2000-х. Туда я так и не доехал, по крайней мере в этот раз, но сейчас и там безопасно - по крайней мере, альпинисты ходят:

28.


Едем вниз. У Зерафшана красивые берега, мощь которых намекает, что в паводок река с окрестными горами разговаривает совсем по-другому:

29.


Отсюда рукой подать до самого древнего в этой долине села со звучным названием Дар-Дар, встречающий придорожным мазаром:

30.


Главная площадь Дар-Дара. Обратите внимание на явно китайский оранжевый грузовик - таких немало ездит по этой дороге. Судя по всему, где-то ближе к Пенджикенту находится большой рудник, как и весь Таджикистан отданный в обустройство китайцам, но благодаря этому и дорога весьма неплохая до самой границы:

31.


А над главной площадью - очень красивая старинная постройка, скорее всего мечеть 19 века, но по словам местных, что это и когда было возведено - никто в кишлаке толком не знает:

32.


Впечатляют совершенно степняцкие по облику детали ограды с кадра выше, и конечно же неизменные в Северном Таджикистане резные потолки:

33.


Под крышей виден и михраб на Мекку:

34.


Напротив мужики играли в нарды, весьма популярные в этих краях:

35.


Формально здесь та же Согдийская область. По облику жителей и общей атмосфере Зерафшанская долина - конечно же Северный Таджикистан, но только более древний и подлинный:

36.


В мировую же историю, или вернее археологию, Дар-Дар вошёл тем, что где-то недалеко от него возвышается таинственная гора Муг (по-нашему говоря - Гора Колдунов), на склоне которой в 1932 году один местных пастух нашёл корзинку с письмами на неизвестном ему языке. Год спустя сюда нагрянули археологи, и вскоре стало ясно, что на Муг-горе стояла известная из арабских хроник крепость Абаргар, где в 722 году арабы пленили Деваштича - пенджикентского князя, ненадолго ставшего ишхидом (так назывались правитель Согда, и это созвучно как с персидским "шахиншах", так и с уструшанским "афшин") и возглавившего сопротивления арабам. Здесь, в прямом смысле слова загнанный в угол, он сдался Халифату и был вскоре казнён через распятие. Оружие последних защитников:

37. Эрмитаж


Арабы к уничтожению "языческой" культуры покорённых народов подходили очень систематически, с какой-то прямо таки немецкой скрупулёзностью уничтожая книги и документы на их языках, но подниматься в оставленный защитниками Абаргар видимо не сочли нужным. И хотя согдийский язык был известен с конца 19 века из писем и документов, разнесённых с торговыми караванами от Брюсселя до Токио (больше всего таких документов сохранилось в ныне китайском Турфане), "Старые письма" с горы Муг стали первой его находкой в самой Согдиане. Согдийский (как и уструшанский, бактрийский, хорезмиский) язык входил в северо-иранскую подгруппу, ближайшим к нему из ныне живых языков считается осетинский... если не считать того, что несколько сотен человек, говорящих по-согдианский, по сей день живут в тех горах за Айни по долине Ягноба. Интересно, что согдийская письменность возникла на основе арамейской, и стала прототипом для монгольской и маньчжурской - Согдиана контролировала важнейшую часть Великого Шёлкового пути, была единственным государством, которое невозможно было объехать, и поэтому согдийский на всём этом пространстве от Средиземного моря до Жёлтого моря был языком караванной торговли.

37а. музей в Пенджикенте.


Но на горе Муг археологи нашли не только письма, а множество бытовых согдианских предметов в отличном состоянии. Все они, кроме собственно писем, ныне выставлены в Эрмитаже - инструменты, ткани, остатки одежды и обуви:

38.


То, что было на головах, ногах, живых телах людей, о чём-то думавших и страдавших почти полторы тысячи лет назад:

39.


И сами эти ткани не так уж отличаются от тех, что можно видеть в русских и европейских музеях старинного быта:

39а.


По этим тканям да по фрескам  можно и представить и облик древних согдианцев, и согдийские женщины выглядят куда современее и свободнее жительниц иных стран современной Азии, а многие образы их одеяний остались в узорах традиционных таджикских сюзане. Согдиана была торговой страной, её разрозненные княжества вечно были у кого-то в вассалах, но это был скорее симбиоз: тюрки или персы обеспечивали согдианцам мир, за что согдианцы делились с ними доходами от своей торговли. Но ещё в Афросиабе я писал о том особом чувстве любви к жизни, пронизывающим всё согдийское искусство. В отличие от героической Уструшаны, от мрачного Хорезма, от сосредоточенной Бактрии, древняя Согдиана оставляет впечатление счастливой античности.

40. Национальный музей в Душанбе.


Вернёмся в наше время и продолжим путь:

41.


Скелет здания на крутом берегу - скорее всего недостроенная чайхана над Зерафшаном. На обрыве рядом - источник, скорее очень слабый водопад, в струях которого местные торговцы устроили естественный холодильник:

42.


Обратите внимание, что вместое "Пепси-колы" здесь "RC-кола", и что набожность таджиков ничуть не мещает продавать здесь пиво. У родников всегда стоят машины от легковушки до фуры, но ходить тут стоит осторожно - с прикрытой кустами обочины напротив очень легко сверзнуться:

43.


"У нас 94% страны покрыто горами!" - знает каждый таджик, и в этом и трудность, и гордость:

44.


45.


46.


А на трассе нередко можно встретить местных жителей, пешком ходящих по десятку километров из кишлака в кишлак. Верный признак гиссарских гальча - женщины с грузом на голове. Ещё такие встречаются под Кулябом, куда скорее всего их предки переселялись отсюда:

47.


Мост к кишлакам за рекой, не знаю точно каких лет постройки. Хотя и трасса регулярно прыгает с берега на берег да перескакивает через бурные притоки:

48.


И понемногу достраивается и обустраивается:

49.


К новеньким, скорее всего китайским рудникам и обогатительным фабрикам, хитро вписанным в склоны:

50.


На самом деле от Дардара мы ехали ещё часа два с половиной, и пейзажи по дороге столь же красивы, сколь и однообразны - горы да зелёные кишлаки, на одним из которых белеет Обелиск Победы:

51.


А перед огромным кишлаком Суджина (пишется, извиняюсь, Сучина) долина и река вдруг резко расширяются - Пенджикент стоит практически у выхода на равнину, и от него рукой подать до Самарканда - всего полсотни километров, да только граница закрыта с 2010 года.

52.


О Пенджикенте - следующие 2 части, в первой из которых больше фотографий будет из далёких музеев, чем из самого этого старинного городка.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Comments

[luvida.livejournal.com]

Дорогу, говорят, строили китайцы.
А игра - это ведь нарды?

[varandej.livejournal.com]

Я и написал, что китайцы :)
Вот точно не знаю, может быть и нарды. Я не знаю, честно говоря, как они выглядят.

[luvida.livejournal.com]

Пропустила, видно...

[glagolev.livejournal.com]

игра шаш беш или нарды

[sdvsamara.livejournal.com]

Длинные нарды.

[sdelatpravilno.livejournal.com]

Скорее всего нарды

[boevoi-yozhik.livejournal.com]

>Зерафшан - река масштабов Клязьмы, чуть полноводнее и длиннее (877м)
поправьте, пожалуйста, 877 км :)

[varandej.livejournal.com]

Ага, сразу после комментария исправил.

[dennis-m.livejournal.com]

Какое, всё-таки, в этих местах переплетение Истории.

[aldabulsk.livejournal.com]

Уважаемый автор, можно поинтересоваться какое у вас образование? Истфак?

[varandej.livejournal.com]

Нет, географический. Правда, в очень фиговом вузе.

[periskop.livejournal.com]

Только сейчас осознал, посмотрев на физическую карту, что долина реки расширяется на Самарканд, который прямо совсем рядом - 30 км до объездной от границы! Этническая карта говорит, что таджиками населена и часть области, к юго-западу от таджикской границы. Получается, что если бы размежевание 1930-х включило в состав республики Самарканд и прилегающие районы, то весовое соотношение Таджикистана и Узбекистана могло быть радикально иным.

[varandej.livejournal.com]

Кишлаки вокруг Самарканда в основном узбекские, но впрочем это не аргумент - узбеками населён и юго-запад Таджикистана. Как я понимаю, дело было так: сначала была создана УзССР в ТаджАССР в своём составе, замышлявшаяся как двунациональная, и Самарканд был сделан её общей столицей на территории более крупной узбекской части ССР. Затем их разделили и столицу УзССР перенесли в Ташкент, но и ТССР возвращать Самарканд не стали. Там очень хитрая комбинация всех этих размежеваний.
Но в принципе довольно легко представить Самарканд в роли столицы Таджикистана, а Душанбе тогда бы не было, потому что не было бы резона его строить.

Ну и "отдали Самарканд узбекам" - это у таджиков очень серьёзный момент, и не последняя причина их зуба на СССР.

[carpodacus.livejournal.com]

С Бухарой в связке.
Но её представить в составе Таджикистана было бы сложно уже географически.

[periskop.livejournal.com]

Вот тут пишут, что до 1930-х население Самарканда было на 90% персидским:

В отношении таджиков, узбеки поступили вообще вызывающим образом. Поскольку Таджикская автономная Республика находилась до 1929 года в составе Узбекистана, вероятно, узбекская сторона посчитала, что имеют полное право на лишение их национально-культурных центров как Бухара, Самарканд, население которых до 90% состояло из таджиков. Можно сказать, что эта акция болезненно отразилась на узбекско-таджикских отношениях и, служит почвой для острых противоречий вплоть до настоящего времени.
Подготовкой и проведением национально-государственного размежевания занималась Среднеазиатская комиссия по районированию, созданная 13 июня 1924 г., руководство которой было возложено на представителя Совета Труда и Обороны (СТО) в Ташкенте Шелехеса
http://easttime.ru/reganalitic/1/27p.html

И дальше:
На основе вышеизложенного, можно сказать, что работа комиссии по национальному размежеванию Туркестана ее конкретные результаты не только не учитывали реальное положение народов региона, исконных границ их проживания, но и выносила решения исключительно в угоду интересов крупных этносов (казахов и узбеков) не считаясь с другими (кыргызами и таджиками), чем и заложила своеобразную «мину замедленного действия» в отношениях государств региона по вопросам границ. Из Москвы смотрели на все это, как ни на чего не значащую игру, поскольку все границы в СССР носили условный характер. Тогда никто из членов комиссии не мог предположить, что через 67 лет Союз распадется, и продукт их труда превратится в реальные межгосударственные границы со всеми вытекающими отсюда проблемами

[din27.livejournal.com]

Красотища, конечно... А что такого удивительного в Фанских горах, если даже Визбор пел об "оставленном там сердце"? Они какой-то неземной красоты или там что-то еще?

[varandej.livejournal.com]

Я сам до них не доехал, но как я понимаю - да. Вообще я бы сказал, что Гиссаро-Алай красивее Памира, потому что в его горах больше жизни.

[eugene katyukhin (from livejournal.com)]

Да, по мне, Памиро-Алай (как мы его звали в 70-х) - благословенный край. Не такой холодный как Тянь-Шань и не такой пустынный как Памир. Фанские горы просто более доступны, горы восточнее тоже прекрасны. А для альпинистов Мекка - Каравшин и Асан-Усан. Визбору они были бы не по зубам :) В общем, там много интересного.

[frezi-grand.livejournal.com]

Там среди гор много прекрасных озер

[eusevius.livejournal.com]

у вас материала на целую книгу

читаю и держу на соседней вкладке карту Таджикистана, чтобы ориентироваться

жду Памира

спасибо вам

[varandej.livejournal.com]

Вам спасибо за интерес!

[carpodacus.livejournal.com]

1) Главное городище в Шахристане называется Калаи-Кахках. "Кала", понятно, крепость, "ках", наверное, от таджикского "кох" - гора. Хотя тогда непонятно, почему слово повторили два раза.

У тебя, кстати, нету ли фотки Шахристансая? Это невероятная речка, которая на 92 км течения имеет четыре участка в Узбекистане, три - в Таджикистане, два пограничных участка и, как минимум, 8 (!!!) разных названий. А в басейне его притока Яскаксу границу почему-то провели не по водоразделу гор, как водится, и там есть ручьи, текущие из Узбекистана в Таджикистан. Я его, естественно, мог сфоткать только на последнем выходе в Узбекистан, где он уже по сути коллектор, был бы рад более взглянуть на более красивые горные участки.
2) Зерашан перестал впадать в Амударью, думаю, ещё до разбора низовьев на орошение (точной даты не встречал, но говорилось о глубокой древности). Возможно, здесь замешан разбор, но не самого Зеравшана, а бывшей его притоком Кашкадарьи, недохождение которой существенно обезводило Зеравшанские низовья. Вот что на Зеравшан до революции было трудно рассчитывать уже и в Каркульском оазисе - это следствие разбора, да.
3) А почему ты уверен, что Мадм - это согдийское? Это из какого-то источника взято?
4) Игра - это ведь просто нарды (длинные). Неужели ты такой игры не знал? Я ещё у Хусейнзода заметил, но подумал, что без шашек теоретически допустимы варианты.
Кстати, нарды по исламу - как минимум, макрух, а потенциально и харам (используется подбрасывание костей). К вопросу о различии религиозности и традиционности.

[varandej.livejournal.com]

1. Увы, нет, фоток Шахристансая нет. А про него статья есть, чтобы хоть в названиях его разобраться?
3. На самом деле это мой домысел. Уж очень на окрестные названия не похоже. Уберу, пожалуй, от греха подальше.
4. Вот как-то толком и не знал, действительно.

[carpodacus.livejournal.com]

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бюрагансай - добротная статья Википедии.

Угадай автора :)

[varandej.livejournal.com]

Да уж угадал, конечно :) Кстати, я эту статью ещё давным-давно читал.
Внёс в пост.

[carpodacus.livejournal.com]

:)
Про нарды-то тоже внеси.

Кстати, заметил, что "река размером с Клязьму" - это у тебя устойчивое сравнение. А почему именно Клязьма?

[varandej.livejournal.com]

Ну да, устойчивое. Клязьма от Москвы недалеко, мне как москвичу легче понять, что это значит.
Так-то чаще всего как эталоны идёт:
- Яуза
- Москва-река
- Клязьма (150 м3/с)
- Сухона или Волхов (500м3/с)
- Ока или Дон (1000м3/с).

[mousemaster2017.livejournal.com]

Клязьма похожа на Зеравшан еще и положением в междуречье двух более крупных рек - Оки и Волги

[carpodacus.livejournal.com]

3) Наверняка просто таджикский. Навскидку, по созвучию с мадм и в контексте таджикско-аланской языковой близости: в обоих языках есть слово "марг" с каким-чёрным смыслом (то ли смерть, то ли яд, точно не вспомню, а сетевой словарь не открывается).

[carpodacus.livejournal.com]

Кстати, Вики пишет, что Хайдара ибн Кавуса только приговорили за идолопоклонство вкупе с другими обвинениями (и судя по обстоятельствам, больше похоже на проигрыш в подковёрной борьбе), однако из-за его популярности смерть была типа естественной, в заточении.

Правда, сноски там нет.

[din27.livejournal.com]

Еще вопрос. А правильно ли я понимаю, что Китай разрабатывает там ископаемые, и дороги с тоннелями построил именно для этого? При этом сами китайцы в Таджикистане не особо светятся и на политическую и бытовую жизнь никак не влияют?

[varandej.livejournal.com]

Я об этом всё писал в разборе реалий, лень повторяться. Сами таджикам присутствие Китая очень заметно, и в основном они этому присутствию рады.

[trocepins.livejournal.com]

Спасибо за пост. Я бывал в тех краях в далеком детстве, и названия Айни, Пенджикент не пустые для меня. В Фанских горах побывал на Искандеркуле, Маргузарских озёрах, озерах Аллоудин (название-то как звучит!), Кули-Калон. Кстати, теплыми эти места мне тогда не показались.

Шахристанский перевал тогда же преодолели на Москвиче 412, никакого-туннеля в те времена не было.

Кстати, в туннелях нельзя ездить с выключенными фарами, даже если там светло. Также не рекомендуется открывать окна. Вентилируют там, чтобы моторы не глохли, а люди - не задыхались.

[azssr.livejournal.com]

Спасибо огромное а пост! А в Пяндж вы ехали?

[si-ven.livejournal.com]

Ух ты, как кра-сиво!

[alexander novikov (from livejournal.com)]

Замечательный репортаж. Горы грандиозные. Спасибо. Было бы время, да деньги сам бы поехал наслаждаться этой ни с чем несравнимой красотой, но где же люди, живущие в этих краях? О них вы почти ничего не пишете.

[sturmvoge1.livejournal.com]

Привет. На снимке № 3 на заднем плане - старинное кладбище. Возможно, доисламское.

[gleb.livejournal.com]

спасибо. очень красиво

[papa20008.livejournal.com]

очень интересно, современно и познавательно, если туда планировать тур поход вдоль зеравшана во сколько это все выливается на месяц жизни+транспорт и визы на человека ? подскажите если возможно , и еще что там за звездочки в некоторых словах?

[mousemaster2017.livejournal.com]

Визы там гражданам России не нужны

[an-sable.livejournal.com]

Спасибо! Добротный пост!
Однако получается "свято место пусто не бывает"
Русские ушли, Китайцы пришли
ну что ж, будем посмотреть

[olegos70.livejournal.com]

Спасибо! Был там лет 30 назад.... От Пенджикента да Зеравшана пешком с рюкзаком. Алаудинские озера. Помню первый кишлак после спуска на равнину-сразу самый -самый местный авторитет к себе забрал,фрукты-плов, красота... В Зеравшане вроде золото добывали, если память не подводит, тоже приняли, в столовой накормили дали камаз и по серпантину в долину. Серпантин покруче выглядел раньше, ночью страшно было, поселок там какой то по дороге был, который засыпало оползнем полностью. Еще раз спасибо, прочитал , посмотрел, вспомнил !

[sergus21.livejournal.com]

Красота там.. И че они все в Россию прутся?)

[soullaway.livejournal.com]

Это очень хорошо,что они сюда едут. Гостям надо радоваться.

[travel54.livejournal.com]

В 2011 году проходил Шахристанский перевал на велосипеде. Тоннель только строился, поэтому весь поток шел через седловину. Виды сверху красивые, и тем, кто переваливает через Шахристан по тоннелю, они не доступны.

[mina icshuk (from livejournal.com)]

Сердцем Таджикистана ну никак нельзя считать север , долину Заравшана.

Хороший репортаж. Посмотрю другие

[arnold ramshtain (from livejournal.com)]

Ну не стоит "мужиками" обзывать гордых горцев. И ликвидацию повстанческого движения(басмачества) отождествлять с "порядком".

[kiba.livejournal.com]

Набожность таджиков - что-то новое. Это какие таджики набожные?
Более нерелигиозную нацию в Азии трудно назвать. Может быть, только японцы.