Памирский тракт (восток). Часть 1: Лянгар - Мургаб, или По карнизу Крыши Мира

[shagonar]

Все долины Бадахшана рано или поздно приводят на плато Высокого Памира. По долине Гунта ведёт "из города Хорога в далёкий город Ош" Восточный Памирский тракт, построенный в 1933-37 годах, другие условно-проезжие дороги проходят по долинам Шахдары и Бартанга, но самая известная из альтернативных дорог поднимается вдоль Памир-дарьи из Лянгара в Аличур. Первый замыкает показанный в прошлых трёх частях древний Вахан "на макушке Британской Индии", второй стоит на Памирском тракте. О красоте и труднодоступности дороги Лянгар-Аличур я слышал до поездки не раз: мол, и виды там самые потрясающие на всём Памире, и машины проходят дай бог раз в неделю, так что быстрее выйдет добраться до Аличура через Хорог... Забегая вперёд скажу, что слава этой дороги по самому карнизу Крыши Мира всё-таки несколько преувеличена, но тем менее мне удалось её проехать, и это безусловно того стоило.

О дороге Лянгар-Аличур - первая половина поста, а во второй половине начинаем путь по Восточно-Памирскому тракту, пересекающему на своих 728 километрах 5 четырёхкилометровых перевалов.

Основной транспорт памирских дорог дальше чем в соседний кишлак - семиместные джипы, ревучие и мощные, как вездеходы, с тугими танковыми антеннами по бокам и завёрнутыми в одно большое покрывало тюками на крышах. Такой джип я встретил во Вранге, он вёз народ из Лянгара в Хорог, но худощавый чернявый водитель Феруз с очень злыми и очень голубыми глазами сразу понял, что я пробираюсь в Мургаб, и сказал, что повезёт туда пассажиров на следующий день. Он назвал цену - 200 сомони, немного поторговавшись скинул до 150 (около 1000 рублей) и оставил мне свой телефон. В Лянгаре я обнаружил, что в этом глухом углу мой сотовый оператор (симку я покупал в Душанбе у местного "МегаФона") не ловит, и звонил Ферузу с телефона хозяев гостиницы. Вечером он говорил, что старутуем в 8, и понимая, что иногда местные таксисты приезжают раньше срока и их пассажиры люто спешат, я встал в пол-седьмого. К 8 утра я был готов, но дозвонившись до Феруза узнал, что поедем мы скорее в 9, чем в 8. Я сидел на дастархане, над головой небо становилось всё бледнее, а тени под ногами всё короче, и вот ближе к 10 часам вышел хозяин да сказал, что Феруз перезвонил ему и уже выехал с Зонга. Я переместился на дорогу, здесь похожую на аллею парка, всем своим видом чуждую автомобилям, и продолжил ждать там. Но прошло полчаса, а Феруза всё не было, и я пошёл назад в гестхаус, чтобы ему перезвонить. Так, между дорогой и гостиницей я бегал туда-сюда несколько раз, и в общем ещё не осознал, что у меня просто сдали нервы - усталость, чуждость среды, тугой автостоп, голландцы в хостеле с расспросами о Крыме, - я находился в том состоянии, когда контроль над собой уже потерян, но это ещё не понято.
Вот подошёл ко мне паренёк в чёрной кепке с надписью то ли "Памир", то ли "Бадахшан" - вчера два брата, почти близнеца, в таких кепках подсказывали водителю дорогу на Ратм, и это был один из них. Я позвонил Ферузу с его телефона, вновь не дозвонился, и начал возмущаться, что жду уже два часа и вообще всё это похоже на кидалово. Парень спокойно смотрел на мои эмоции, а потом вдруг выдал:
-А почём ты мне свой телефон продашь?
В руке у него был серп, и мне такой поворот совсем не понравился...

2.


...но в конце дороги вдруг возникла пыль, и паренёк в чёрной кепке презрительно усмехнулся: "Вон, едет твой Феруз!", - другому джипу здесь в тот момент взяться было неоткуда. Феруз привёзл в Лянгар из Зонга двух бабушек, и подобрав меня, поехал обратно в Зонг. Мне он первым делом рассказал, что в прошлом году у него в России погиб брат - тоже шофёр, где-то под Челябинском он столкнулся с казахстанским лесовозом. Брата Феруз явно очень любил, от трагедии не оправился до сих пор, и мир видел сквозь её призму, но я это понял далеко не сразу. Сам же Феруз на заработки не ездил, а возил пассажиров на коллективном такси из Лянгара и других кишлаков Ваханской долины в Худжанд - такой рейс он делает раз в две недели, и путь с ночёвками в Калаи-Хумбе и под Душанбе занимает 3-4 дня - как поезд от Москвы до Читы или Иркутска. А в перерывах между худжанскими рейсами Феруз возил народ по Памиру - то в Хорог, то в далёкий Мургаб, и вот мы приехали в Зонг забирать других пассажиров - семью из шести человек, сверх которой для меня осталось седьмое место.
В Зонге мы встали на тихой улице, скрытой от Пянджа деревьями: пассажиры разговаривали с халифой, и нам надо было их подождать. Феруз с мужиками сидели в теньке у машины, тянулись минуты, десятки минут, часы, а на все мои вопросы, "ну когда же?", Феруз всё более раздражённо отвечал, что "да щас они выйдут уже!". Просидев часа полтора, я окончательно потерял самообладание, и после очередного "да вот уже идут!", я со словами "грёбанная Африка!" пнул камень у дороги и стал требовать, чтобы Феруз отдал мне мой рюкзак - с меня хватит, я еду в Хорог!
Феруз невозмутимо ответил:
-Езжай, мне-то что, - а сам взял телефон и позвонил пассажирам, которым уже куда как более взволнованно описал ситуацию на ваханском языке.
В общем, дождались мы их где-то через полчаса - откуда-то сверху спустились рослый мускулистый загорелый памирец, похожий на эфиопа, две тётки в возрасте и две молодые женщины с ребёнком. У меня зарябило в глазах от ярких красок их нарядов. Рассевшись по местам, мы поехали - в 13 часов против изначально оговоренных 8 утра.

3.


Да по уже знакомым с прошлой части пыльным серпантинам в Ратм начали набираться высоту. Последний взгляд на Ваханскую долину - хорошо видна дельта Памирки, голубая нить далёкой Ваханки да начало их стрелки, от которой начинается Пяндж. Там ниже вся Ваханская долина, Ишкашим и Горон, Шугнан и Рушан, Ванч и Дарваз, устье Вахша и начало Амударьи, знойный Шаартуз, тревожный Термез, закрытые от посторонних глаз туркменские Чарджоу и Дашогуз, грязный Нукус да хорезмские плавни у засохшего моря Арала. Всё это, кроме туркменской части, я проезжал.

4.


Граница с Афганистаном здесь проходит по Памирдарье, то есть вот эти горы - по ту её сторону. Я знал, что афганская сторона здесь славится вьючными караванами, и например vvtrofimov как-то наблюдал за Памиркой растянувшийся на полтора часа (!) караван из сотен ослов, верблюдов и яков. Караванами же в Афганскую войну возили оружие из Пакистана, в том числе знаменитые американские "Стингеры". Сейчас там есть автодорога, но небольшой вьючный караванчик из пары ишаков попался на таджикской стороне - это чабаны спускаются на зиму с йеел (то же, что яйла - горное пастбище), на которые не въедешь машиной:

5.


Граница здесь - чёрная пропасть несколько десятков метров глубиной:

6.


Я заглядывал в неё в прошлой части, с руин Ратмской крепости. Теперь же мы скользнули над Ратмом без остановок:

7.


И одинокий останец обозначил, что Вахан и вообще Бадахшан позади:

8.


Или не останец, а расположенная чуть поодаль одинокая смотровая башенка, может быть сложенная ещё царскими солдатами, а может быть - кушанскими рабами на Великом Шёлковом пути:

9.


В целом, дорога Лянгар-Аличур не так уж и сложна - грунт на ней весьма укатан, и хотя за несколько часов пути нам не встретилось других машин, всё же машины тут бывают может и не каждый день, но уж никак не раз в неделю. Я точно знал от других туристов, что в день моей поездки помимо нас из Лянгара в Мургаб ушла ещё как минимум одна машина, а ещё одна намечалась днём позже, и вполне возможно, что в те же дни уходили не только они. Уехать по этой дороге не так уж и сложно, куда сложнее - уехать бесплатно: в основном здесь ходят коллективные такси. Что же касается неземных красот, то... Здесь безусловно очень красиво даже по меркам остального Памира:

10.


Но действительно красивый участок, тот самый карниз Крыши Мира - это всего лишь первые час-полтора пути. Самое потрясающее место - вот этот вот зигзаг по речной долине:

11.


12.


А на нём ещё один скелет эскаватора. В целом, хотя эта дорога тоже напоминает боливийскую "трассу смерти", всё же сложностью и страшностью ей далеко до дороги Ягнобской долины.

13.


По правую руку от нас, на афганской стороне, тянулся Памир. Хотя в Афганистане живёт половина памирцев, в том числе целые народы (сангличцы, муджандцы), за Пянджем нас сопровождал Гиндукуш, а собственно Памир заходит в Афганистан лишь краешком между Памирдарьёй и Вахандарьёй.
Последний взгляд на Гиндукуш, его 6-километрвые пики. Со стороны Памира над Ваханской долиной нависает на самом деле не менее высокий Шахдаринский хребет, но его ледяные пики наверняка лучше видны из Афганистана:

14.


Между тем, пропасть по правую руку закончилась, а с ней и головокружительные виды. Мы поднялись из Лянгара примерно на полкилометра, и под нами теперь 3300 метров над уровнем моря. Памирка при взгляде на её широкую дельту и бездонный каньон выглядела большой рекой хотя бы в пол-Пянджа, но оказалась почти что ручьём.

15.


Её без труда можно было перейти вброд, постоять на земле Афганистана, и только другие пассажиры были бы против, потому что это заняло бы их время:

16.


А они, заставив меня ждать пять часов, категорически не хотели ждать меня хотя бы пяти минут. Собственно, ещё на подъёме к Ратму Феруз сквозь зубы говорил мне, что так себя вести не надо, "у нас это называется характер показывать, а мы такого не любим". Позже я сделал ещё более глубокую ошибку - попытался извиниться, то есть в местной этике - показал слабость. Я сказал Ферузу: "извини, я тогда был неправ", на что Феруз ответил коротко "Ты всегда неправ!". Так проявлялась обратная сторона местной этики: сколь легко тут быть желанным гостем, столь же нетрудно и потерять лицо без права реабилитации, и думаю, будь я не чужаком, а местным, мне после такой сцены оставалось бы только навсегда уехать или прожить всю жизнь парией, деревенским дурачком. Я вспомнил свои школьные годы, когда любой уважающий себя класс обязательно держал одного незаменимого "лоха" - с одной стороны сидел оцепеневший от злости Феруз, с другой без остановок подкалывал меня и высмеивал мои вопросы "эфиопский" памирец, не замолкавший даже когда я надевал наушники - моя реакция в общем-то уже не имела знаечния. Но это всё была ерунда, я лишь фиксировал про себя влияние ситуаций "потери лица" на восточную этику и даже радовался, что могу оценить её с другой стороны. Хуже было то, что не установив контакт, я многого по дороге так и не узнал и не увидел.

17.


На афганском берегу мелькнула сардоба - крытый бассейн, глиняная цистерна для воды, которой можно было напоить караван. Я видел такие в Узбекистане, но там это памятники старины, а тут - что-то сродни заправочной станции для вьючного транспорта, ещё несколько лет назад использовавшейся по назначению.

18.


В горах по ту сторону границы живут киргизы, небольшая их община есть в Афганистане и даже вроде бы в пакистанском Читрале. Впрочем, киргизы и с этой стороны живут, они - хозяева Крайнего Верха.

19.


От реки Памир мы ушли вверх по одному из притоков, к небольшой воинской части, где проезжающим машинам проверяют документы. Здесь развилка - налево Аличур, а направо, и только после предъявления отдельных пропусков (общепамирский пермит тут не работает) - к озеру Зоркуль на высоте 4160м, из которого вытекает река Памир, то есть в широком смысле - Амударья. Первым европейцем, увидевшим Зоркуль и давший ему название Виктория, был англичан Джон Вуд, пришедший в 1838 году со стороны Британской Индии. Ну а во времена не столь далёкие туда доезжал на своём внедорожнике-кемпере и сделал великолепные фотографии frantsouzov.

20.


Продолжаем путь, не помню точно вдоль какого из притоков:

21.


Первые киргизы, и у меня было полное ощущение, что на той заставе мы прошли границу - о том, что здесь ещё Таджикистан, дальше будут напоминать лишь флаги да официальные надписи:

22.


Кочковатый луг у речки, вида совершенно тундрового - возможно, потому что под ним вечная мерзлота:

23.


По дороге - горные озёра. Вот это, например, Харгуш у одноимённого перевала высотой 4320 метров:

24.


В безжизненных горах под низким ясным небом - потрясающий минимализм:

25.


Это Восточный Памир, сама Крыша Мира, её не конёк, но скаты. Здесь не горы, а плато, почти плоская равнина на 3-4-километровой высоте, над которой 5-6-километровые хребты стоят небольшими холмами. На плато - пустыня, безводная и холодная, и мёртвые горы порой похожи на рудничные отвалы:

26.


Вот и он, Восточный Памирский тракт, вид в сторону Хорога. Довольно большой его кусок, в том числе долину Гунта и два высоких перевала Кой-Тезек (4251м) и Тагаракты (4168м) я так и не увидел. В 2015 году ту часть тракта размыло, Ваханский путь как минимум один сезон был основным, и возможно, именно тогда дорога Лянгар-Аличур, накатанная китайскими фурами, стала несколько более проезжей.

27.


Но и Аличурская котловина, в которую мы вышли с лянгарской дороги - одно из красивейших мест Высокого Памира. Её символ - многочисленные озёра, ближе всего к трассе - Сасыккуль, что в переводе значит, извиняюсь, Вонючее озеро:

28.


И вот если такое красивое озеро тут называют Вонючим, то представить себе, каковы Яшилькуль (Изумрудное озеро) и Булункуль (Высокое озеро) за хребтом на заднем плане? Причём если Сассыколь - озеро солёное, с топкими липкими берегами, то те озера - старышия братья Сареза: Яшилькуль образовался в 13 веке как запруда обвала на реке Аличур, и сам Завал выглядит до сих пор как новенький.

29.


Добраться к тем озёрам я не имел никаких шансов, но аж на три поста о них рассказал frantsouzov: дорога на Яшилькуль и днёвка на нём в двух частях. Булункуль же показывал vvtrofimov, назвавший одноимённый кишлак "самым весёлым на Памире". Киргизы, живущие на пресных озёрах - не чабаны и не земледельцы, а рыбаки, и живётся им там получше, чем большинству других обитателей Крыши Мира.

30.


По дороге руины чего-то - то ли геологических экспедиций, то ли воинских частей. Крайний Верх похож на Крайний Север...

31.


Даже обликом селений, с той лишь разницей, что это не пятиэтажки или бараки, а мазанки, но в окружающем масштабе не разберёшь - селение издалека выглядит такой же кучей коробок. Впереди - Аличур, первое от Хорога село Высокого Памира:

32.


Река Аличур, на которую нанизаны и озёра - по сути дела, верховья Гунта, в устье которого стоит Хорог:

33.


Это тоже бывший СССР, поэтому здесь есть памятник не вернувшимся с Великой Отечественной:

34.


Для туристов, едущих по тракту на велосипеде, мотоцикле, внедорожнике, в Аличуре есть гостевой дом, и может быть мне стоило сойти здесь - больше бы увидел на следующий день.

35.


Пейзаж и люди Аличура:

36.


А вот ещё одно отличие от Бадахшана - мечеть. Киргизы - народ не слишком-то набожный, но всё-таки сунниты:

37.


На выезде из Аличура заехали на полчаса в небольшую ашхану, что с одной стороны ставило крест на моих планах увидеть озеро Ак-Балык, но с другой стороны я был не на шутку голоден. В закусочной подавали плов... с ароматным жаренным мясом яка!

38.


На самом деле озеро Ак-Балык увидеть я вполне мог бы... если бы не скандал в самом начале пути. Эфиопообразный памирец, выслушав мои пожелания остановиться на полчаса у этого озера, кивнул, тоном психолога-самоучки сказал "Тебе это важно?"... и тут же обо всём этом забыл. Или может быть он даже сказал об этом Ферузу, но Феруз не счёл нужным останавливаться для того, кто "всегда неправ". Между тем, маленький Ак-Балык - возможно, красивейшее из Аличурских озёр: чистейшее, почти идеально круглое, с прозрачной водой бирюзового цвета и обилем рыбы, которая видна прямо с поверхности, причём рыба там живёт разных видов, и собственно "акбалык" ("белая рыба") - это форель. Ловить её запрещено повериями и законом, но просто увидеть - к удаче.
Ак-Балык опять же показывал frantsouzov, и ещё одно свойство этого озера - хотя расположено оно совсем рядом с трактом, с тракта его не видать. Но например вот это болотистое озерцо от Ак-Балыка находится буквально в паре километров, то есть проезжали мы его ещё засветло, и теоретически вполне могли бы сделать остановку. Возможностью увидеть Ак-Балык я и заплатил в итоге за утреннее проявление эмоций.

39.


А на север от Ак-Балыка уходит узкая долина Ак-Жилга, и пройдя по ней километров 20 (проезжей дороги там нет), можно увидеть древнее городище Базар-Дара на высоте 4820 метров. В 11-12 веках это был довольно крупный город площадью около 30 гектар, дальний предок всех этих Потоси или Ла-Риконады - хоть в музеях, хоть в путеводителях его называют не иначе как "городом горняков".

40.


Скорее всего, на такую высоту рудокопы и рудознатцы забрались во время "серебряного кризиса", когда обеспечивавшие весь исламский мир благородным металлом рудники Панджшера и Илака (о последних я писал) перестали справляться с требуемым объёмом. Базар-Дара простояла на высокогорье порядка 80 лет, опустела в 12 веке, но "при жизни" была судя по находкам весьма богатым городом, куда в обмен на серебро привозили с Ферганской долины даже свежие фрукты. Крупнейшим его зданием был караван-сарай, но в Базар-Даре оформилось и постоянное население. И глядя на находки из Базар-Дары в душанбинском Музее Древностей, я не мог отделаться от ассоциаций со столь же богатой, суровой и недолговечной Мангазеей. Ещё одна параллель Крайнего Верха и Крайнего Севера... Базар-Дара была не единственным рудничным городом Восточного Памира, и скорее всего эти рудники так и остались высочайшими населёнными пунктами, когда-либо существовавшими на постсоветском пространстве: на высоте почти 5 километров и в наше-то время мало кто живёт...

41.


А вдоль Памирского тракта за Аличуром появляются юрты:

42.


Здесь они приземисты, как у туркмен и монголов, и видимо рассчитаны на злые горные ветра:

43.


Иногда они стоят у самой дороги, и весьма вероятно, что здесь можно купить кумыс или ячью шерсть:

44.


45.


Встречаются здесь и сами яки, здоровенные косматые быки, не умеющие мычать, но умеющие хрюкать. О киргизских яках у меня когда-то был отдельный пост, и скажу лишь, что увидеть их не так-то просто - многочисленные их стада я видел лишь в одной долине Кыргызстана, а на Памире они мелькали у тракта дай бог если пару раз. Возможно, якам здесь ещё слишком жарко: в родном Тибете они не любят спускаться ниже 6 километров, а значит и на Памире пасутся скорее всего выше по горам.

46.


А вот какие-то остатки советской мощи, вполне может быть что заброшенные:

47.


На самом краю Аличурской долины - скала Чатыр-Таш, похожая на спящую зверюгу с квадратной головой, и с ней кончено связаны свои легенды. Её высота - 3982м над уровнем моря, но совсем немного над плато:

47а.


Уже в темноте мы прошли Найзаташ, второй по высоте (4314м) перевал на Памирском тракте, на общей высоте показавшийся низким и пологим. А затем где-то впереди появилась россыпь огоньков Мургаба, казавшегося здесь мегаполисом. "Эфиопский" памирец долго зазывал меня в гости, и лишь когда я согласился, сказал: "А можешь и в гостиницу пойти, нам или им ты одинаково заплатишь!". Вокруг Феруза воздух чуть не трещал и не искрил от злости и раздражения, и по прибытии он внезапно забыл, что мы сторговались на 150 рублей, и угрожающе цедя "не торгуйся!" стал требовать изначальные 200, видимо считая это компенсацией морального вреда. В итоге я отдал ему 170 и столь поспешно ушёл из машины, что потом беспокоился - не забыл ли чего. Ладно хоть привезли они меня прямо к гостинице, куда я тут же ушёл ночевать. В гостиничом буфете меня встретили вопросом "О, вы до Памира добрались?" - за столом сидела симпатичная русская девушка, как оказалось - гид из Душанбе, уже видевшая меня на озере Искандеркуль неделей ранее.

Про Мургаб - в следующей части.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Согдийская область. - см. оглавление.
Каратегин. Гарм.
Памирский тракт
Западный Памирский тракт
Начало тракта. Душанбе - Калаихумб.
Дарваз, врата Бадахшана.
Бадахшан в общем. Природа, культура, люди.
Бадахшан в общем. Афганистан за рекой.
Язгулям. Долина Искандера.
Рушан и Шугнан. Центр Горного Бадахшана.
Хорог. Город под Крышей Мира.
Ваханский коридор
Горон и его гейзеры.
Вахан (Ишкашим). Наматгут и путь в Биби-Фатима.
Вахан (Ишкашим). Биби-Фатима и Вранг.
Вахан (Ишкашим). Лянгар и Ратм.
Восточный Памирский тракт
Лянгар - Мургаб. По карнизу Крыши Мира.
Мургаб. Крайний Верх.
Каракуль и высокогорье.
Кызыл-Арт и Старый Памирский тракт.
Так же:
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Comments

[ecolimp.livejournal.com]

С удовольствием читаю-смотрю ваши репортажи. Есть что-то завораживающее в диких горных пейзажах. Спасибо!

[varandej.livejournal.com]

А вот эту тему я обсуждать запрещаю. Продолжите - бан.
Предвидя упрёки в нежелании развиваться и воспринимать конструктивную критику, отвечаю: у меня не фотоблог, развитие в этом направлении не в приоритетах, на него не хватает ресурсов (денег, времени, труда и т.д.), поэтому в чьей-либо критике по качеству фото я не нуждаюсь.

[frantsouzov.livejournal.com]

Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в защиту автора блога я бы сказал, что сам себе представить не могу, каково это снимать такую красоту, трясясь в машине без остановки, так как твои попутчики не хотят тратить на это время. Мы ехали на своей машине и в некоторых местах останавливались каждые сто метров, так как было просто невозможно проехать мимо. И при этом многие ваши фотографии, особенно те, где повезло со светом, отлично передают тамошние виды и общий масштаб!

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Вот от вас это правда ценно слышать.
На самом деле мотивация у меня примерно такая и есть: иметь возможность сфотографировать заинтересовавший сюжет из того положения, в котором этот сюжет увидел, то есть - компактность, универсальность и скрытность камеры. Разумеется, с высоким качеством эти свойства мало совместимы.

[frantsouzov.livejournal.com]

"Универсальные" вещи - это всегда компромисс. Как ни крути. А у вашей модели, как я понял, еще и оптический зум довольно неплохой имеется. Плюс "незаметность камеры" очень серьезно облегчает фотографирование людей.
Когда я понял, что не хватает возможностей китового объектива, то пришлось покупать отдельный зум. Купив который, пришел к выводу, что именно в те моменты, когда он мне больше всего нужен, он лежит в рюкзаке отстегнутый от камеры. Пока меняешь объектив - момент упущен. Меняешь в спешке - больше пыли попадает на матрицу, больше времени уходит на чистку фотографий при обработке. В итоге пришел ко второй камере специально для зум-объектива. Понятно, что в данном случае о компактности не может быть и речи.
Это я к тому, что хорошая камера - эта та, которая имеется у фотографа именно в нужный момент, как в вашем случае.

[ecolimp.livejournal.com]

Тем не менее ваши фото дают хорошее представление о посещаемых местах. Спасибо!

[q-tactics.livejournal.com]

внезапно вопрос: как я понял, на афганской стороне вверх по Пянджу встречаются участки, связанные дорогой. Но по афганской территории сплошной дорожной сети до них, получается, нет? тогда как вообще на эти участки попали техника - через Таджикистан и мостики?

[varandej.livejournal.com]

Как я понимаю, сейчас там сеть дорог почти сплошная, кроме некоторых мест на Пяндже ниже Хорога. Но и там, скорее всего, дороги подходят из глубины афганской территории.

[q-tactics.livejournal.com]

т.е. в среднем перевалы Гиндукуша более проходимы, чем полоса вдоль Пянджа? как-то странно, что их дорожная система построена не как Памирский тракт от реки.

[varandej.livejournal.com]

Честно говоря, я себе не очень представляю тамошнюю систему. Где-то от кишлаков напротив Рушана до конца Ваханской долины дорога есть стабильно. Севернее Рушана несколько раз прерывается, то есть в действующие участки явно заходит с другой стороны.

[v-29.livejournal.com]

Суровые условия жизни, растят суровых людей?

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Именно так я Памир и представлял!

[svinka-norushka.livejournal.com]

интересно,что другая жизнь и понятия, никаких европ, информационных технологий , вся жизнь в одной среде обитания : наверное, и сознание у людей патриархальное, и более цельное ?

[alexandra ponomarenko (from livejournal.com)]

Ох ты, да это же картины Рериха самые настоящие!!!

[chitatel-goda.livejournal.com]

Очень интересно. Спасибо.

[counterstrike37.livejournal.com]

Очень красивые места. Да, в основном камни и горы, но такой простор...
И поразил памятник. Даже там еще чтут память.

[carpodacus.livejournal.com]

Там и чтут.
Не чтут только свиньи, которые сидят в чиновниках режимов, оголтело выискивающих и уничтожающих "колониальное наследие".

[counterstrike37.livejournal.com]

Чиновники везде одинаковы. Хоть в режим, хоть в не в режимах. Имхо.

[by-name-dmitry.livejournal.com]

Спасибо за ваши заметки с Памира,так интересно читать.

[kesantielu dasefern (from livejournal.com)]

И как надо было тогда изначально себя с ними вести?

[varandej.livejournal.com]

Не устраивать скандал, а просто спокойно ждать, понимая, что здесь так принято.
Если уж устроил - то способы реабилитироваться мне не известны.

[dom-v-kitae.livejournal.com]

Предполагаю, что спокойно ждать до появления опоздавших (точно не предъявляя претензий не отвечающему за них Ферузу), а потом предъявить претензии им. В какой форме — другой вопрос.

[mousemaster2017.livejournal.com]

Уходя - уходить. На Хорог так на Хорог

[spbreader.livejournal.com]

Очередное спасибо, читаю с большим интересом. Отдельно благодарю за "психологические заметки", это важно и интересно само по себе.

[varandej.livejournal.com]

Ну да, другая сторона этического общества.

[taira-koremochi.livejournal.com]

Фантастические пейзажи. Спасибо.

[taifit.livejournal.com]

Я бы после конфликта не сел бы в машину для поездки по малолюдным безжизненным местам из соображений безопасности и психо-гигиены.

[varandej.livejournal.com]

Опасности точно не было, а в плане психологической гигиены - ну всё же это тоже интересный опыт, посмотреть на поведение этических людей под другим углом.

[taifit.livejournal.com]

Я пока не встречал упоминаний о горной болезни - как с этим обстояло дело?

[varandej.livejournal.com]

Ну вот дальше и началось, с Мургаба.

[antonapostol.livejournal.com]

Брат, кто понял Памир, тот не спешит ))) Говорят, что транспорт из Лянгара в Мургаб можно и три дня прождать. А жил ты, небось, у Ёдгора?
Впрочем, по-любасу завидую, ибо я доехал только до Лянгара.

[varandej.livejournal.com]

Ну да, мне Феруз так и сказал:
-У нас в Бадахшане говорят, кто спешит - тот ничего не успеет.
На что, я буду на взводе, ответил ему:
-А у нас говорят "время - деньги".

[antonapostol.livejournal.com]

Видишь деньги - не теряй времени (с). Но на Памире откуда деньги ))

[nyuta-summer.livejournal.com]

невероятно, вот уж реально - край мира:)

[Александр Райков (from livejournal.com)]

Серебряный кризис - это всё же не о самом истощении рудников, а о том, как серебряные монеты в обращении испортились, заменялись медными и вообще выпуске легального фальсификата (типа серебряного покрытия снаружи с неблагородной сердцевиной внутри) т.п. Но да, истощение рудников было в его причинах. Плюс, что не менее важно, серебряную монету Арабский халифат по сути сбагривал в Европу, что приводило к недостатку валюты для внутренней торговли. Ну и есть ещё предположение (думаю, весьма резонное), что с концом саманидской централизации, при караханидском раздрае просто ни у кого не было достаточных ресурсов, чтобы отладить полноценную эмиссию.

[Александр Райков (from livejournal.com)]

Я думаю, дело не в самом показе характера, а в показе характера супротив святого. Ты ведь людей с духовного общения поторапливал, да ещё и персонального. Видать, нужно было какой-то серьёзный вопрос с авторитетом, близким к святому, обсудить и/или благословением заручиться. Тем более, перед отправкой в путь, то есть нужно наговориться до конца. Вдобавок, люди семейные, то есть солидные. А ты тут по чужим весям от безделья, понимаешь ли, шляешься, а ведёшь себя, как будто твоё безделье важнее.

[varandej.livejournal.com]

Да, и это безусловно тоже сыграло роль. Я об этом думал.

[carpodacus.livejournal.com]

(Подумав) Ну и второй момент: полагаю, сыграла ещё существенная разница между коллективными такси по стандартному маршруту и по предварительной договорённости в дальние дали. Понятно, что первые ближе к обычному общественному транспорту, а вторые - к обычному такси. Так что водитель будет ждать до отказа, пока не сберутся, с учётом всех нюансов восточной пунктуальности - но зато и деньги там несколько другие на кону. Капризы задержек в известной степени простительны, а вот сачки создают крайне болезненную ситуацию - убыток неизбежен, заменить-то пассажира некем.

Я помню, уезжал в таком формате в Нурату, так там мы с нуратинцем припозднились минут на 20 - но водитель слова не проронил и, кажется, кого-то ещё из других пассажиров ждали ещё после нас.

[sergei-rok.livejournal.com]

спасибо за фото!Памир есть Памир!

[tand-ar.livejournal.com]

Давным-давно, ещё в советском детстве на городской Доске почёта были вывешены достижения нашей Ошской области по сравнению с соседними областями Киргизской ССР. В списке других областей была ещё одна область с неведомым мне тогда названием "Горно-Бадахшанская автономная область" (ГБАО). Уже тогда эта область была в поле зрения Кыргызстана так как приличную долю её населения составляют киргизы, да и вообще, Мургабский район области чисто киргизский. Непонятно даже почему его присоединили к Таджикистану. Таджиков там отродясь не было. Есть только памирцы в остальной части ГБАО, которых таджики не особо жалуют так как они другой религии (не сунниты) и говорят на собственных памирских наречиях. Восточный Памирский тракт гораздо лучше и безопаснее западного. По этой причине основное снабжение ГБАО во времена СССР шло именно через киргизский город Ош, а не с запада через Таджикистан. Войсковая часть 3333, известная также как "Автобатальон" также базировалась в Оше. Именно эта войсковая часть осуществляла доставку грузов пограничникам Памира. В Оше также и находилось УПД (Управление Памирской дороги) и ПАТП (Памирское автоотранспортное предприятие, оно осуществляло гражданские автомобильные грузовые перевозки на Памир).

[aspasiaroma.livejournal.com]

хорезмские плавни у засохшего моря Арала.

Цитата

Арал совсем сухой?

[63r.livejournal.com]

какие интересные национальные особенности, однако. Спасибо за рассказ, это было поучительно!

[frantsouzov.livejournal.com]

"И одинокий останец обозначил, что Вахан и вообще Бадахшан позади:
8."
Вот прямо за этим останцем мы и ночевали, поднявшись по дороге от Лянгара. А вот того, что дальний берег глубокого ущелья - это уже Афганистан, я даже и не знал.
Как всегда - спасибо за рассказ!

[Александр Хажбиев (from livejournal.com)]

Замечательно! Прочитал все с интересом. Вкусно написано и фотки толковые.