Четыре Чарынских каньона

[shagonar]

Чарынский каньон, облик которого хорошо знаком каждому по снимавшимся на других материках фильмам про ковбоев и индейцев - едва ли не известнейшая достопримечательность "дальнего" (от Алма-Аты) Семиречья, и я там был вместе с darkiya_v ещё в свой первый приезд в эти края в 2012 году. Но я не знал тогда, что Чарынских каньонов много, и тот, что называется так по умолчанию, корректнее называть Долиной Замков. Пять лет спустя, то есть в прошедшее воскресение, я увидел ещё три каньона - Куртогай, Тимерлик и Узун-Булак, о которых, вместе с обновлённой Долиной Замков, и расскажу сегодня. Ну а сама поездка вышла в крайне необычном для меня формате.

В Алма-Ату я в этот раз приехал с Алтая, погостить тут, восстановить силы после долгого путешествия, да и просто вновь увидеть полюбившийся мне город. Ну а в качестве культурной программы я метил на горное озеро Каинды, из воды которого высоко торчит мёртвый лес без ветвей. Добираться туда - около 300 километров, причём практически по спирали, с несколькими развилками меж аулов, и будь я со свежими силами - я бы придумал какую-нибудь очередную комбинацию транспорта, автостопа и такси, из коих состояло практически всё Алтайское путешествие по трём странам. Но на второй месяц пути у меня отказал тот участок мозга, что отвечает за логистику, и я решился на моральное падение - купить автобусный тур. Первая турфирма, однако, отказала мне, так как не набрала группу, вторая же турфирма в день выезда сообщила, что экскурсия отменяется по погодным условиям - Семиречье после тяжёлой засухи заливают дожди, в горах выпал снег, на озеро был риск не проехать. С возвратом части стоимости, они предложили мне другой тур "Четыре каньона", и так как моя спутница Оля в Семиречье ещё не бывала, я согласился, чтобы и самому увидеть кое-что новое, и показать этот удивительный край ей. И вот, холодным ранним утром мы стояли в ожидании автобуса у гостиницы "Астана" близ станции метро "Байконур", глядя на высочайшую в Алма-Ате башню "Есентай-Тауэр" (168м, 2006-08) на фоне правильной пирамиды Большого Алматинского пика (3680м).

2.


Надо заметить, за много лет своих путешествий организованные туры я брал только туда, куда своим ходом попадать противозаконно - например, в Чернобыль или пару недель назад на Семипалатинский полигон. Ещё в 2015 году меня катали по полярным горам на Красной Шишиге, а в 2008 я обращался в турфирму для знакомства с горной глухоманью Башкирии, ну а в остальном автобусная экскурсия ассоциировалась у меня со школой или ранним студенчеством. В этот раз, чтобы меня не упрекали в рекламе, я не буду даже указывать название турфирмы - скажу лишь, что в Алматинской области, где много и красивых труднодоступных мест, и желающих на них полюбоваться, туры выходного дня как мало где в бывшем СССР поставлены на поток. У местных турфирм есть выезды по всем популярным направлениям на каждые выходные с мая по сентябрь, к которым не проблема присоединиться одному-двум-трём участникам, и даже не найдя для вас места, турфирма вполне может передать ваш заказ конкурентам. В городе есть несколько стандартных площадок сбора групп, теоретически на них можно просто прийти и оплатить тур на месте (тем более под конец сезона, когда почти всегда имеются свободные места), и к парковке напротив гостиницы "Астана" рано утром один за другим подъезжали автобусы, а на тротуаре со скоростью стихийного митинга разрасталась толпа.

3.


Разумеется, от турфирмы я не ждал ничего хорошего, представляя себе пьяных экскурсантов, которым глубоко пофиг на все красоты за бортом, гида с глупыми легендами и грубым ошибками в матчасти и бездарный график в духе "15 минут на достопримечательность, 1,5 часа на кабак". Опровергаться мои опасения начали буквально сразу - публика на автобусе подобралась красивая и интеллигентная, в основном постояльцы какого-то санатория, а так же двое пожилых словенцев и четверо очаровательных юных корейцев, поровну парней и девушек. На ходу автобуса заговорил в микрофон и пожилой гид, излагавший вполне качественные географические сведения, а по итогам поездки я понял, что и график был составлен по уму. Единственное нарекание у меня вызвал тесноватый душный автобус с затонированными стёклами, через которые можно фотографировать разве что далёкие горы:

4.


На кадре выше - Талгарский пик (4997м, по другим данным 5010м), высшая точка Заилийского Алатау, этого мощного хребта на фасаде Тянь-Шаня. На кадре ниже - его окончание, переходящее в низкогорный скалистый отрог. Здесь я уже проезжал в 2012 году, но только тогда мы ехали по старой Кульджинке, обгоняя ишаков с повозками уйгуров, а теперь - по Хоргосской трассе, участку Нового Шёлкового пути из Китая в Европу и ближневосточные страны, сданному в эксплуатацию буквально пару месяцев назад. И хотя едешь по этой 4-полосной трассе с физическим разделением ровно и быстро, а всё же путь дальний, больше 200 километров, на автобусе 3 часа езды. Гид проникся моей идеей не возвращаться с автобусом в Алма-Ату, а отправиться на Каинды своим ходом и дал телефон Аргабая, хозяина гостевых домов в ближайшем к озёрам ауле Саты. С остановки в базарном ауле Чилик я позвонил Аргабаю, и трубку взял кондовейший чабан, это чувствовалось даже просто по голосу. Но узнав, что мы без машины, такси оплатить не можем, и нуждаемся в оказии ("Вдруг кто сегодня из города едет?"), Аргабай поскучнел, и бросив "Я сейчас узнаю и вам перезвоню!", на дальнейшие звонки уже не отвечал.

5.


Заилийский Алатау на своём дальнем конце разлохмачивается в несколько отрогов - севернее хребет Согеты тянется к Джунгарскому Алатау, переходя в связующий Тянь-Шань с Алтаем пунктир хребтов, следующий по ходу нашего движения Торайгыр - к небольшому, но мощному нагорью Кетмень. Между ними - пыльная Чунджинская степь, населённая ныне в основном уйгурами, казахстанской "столицей" которых и считается знаменитая своими горячими источниками Чунджа. Но за ней отсылаю к посту по ссылке в прошлом абзаце, мы же в этот раз следом за длинным ущельем Кокпек сквозь хребет Согеты и чунджинской степью пересекли Торайгыр, и за перевалом открылся вот такой фантастический вид. Обратите внимание на дорогу чуть правее средней пары столбов электропередач - в пустой степи, плавно поднимаясь на склон, издали она кажется вертикальной!

6.


За Торайгыром видны сразу два заснеженных хребта - слева Заилийский Алатау, справа Кюнгей-Алатау. Первый нависает над Алма-Атой с юга, второй - над Иссык-Кулем с севера, и по их вершинам проходит граница Казахстана с Киргизией. Несколько сотен километров два хребта идут вплотную друг к другу, на под конец разделяются, обнимая долину за Торайгыром. У Кюнгей-Алатау в Казахстане есть свой невысокий отрог, за которым лежит Кегенская долина, откуда виден Хан-Тенгри.

7.


Чуть спустившись с Торайгыра, на четвёртый час пути от города, мы достигли первой остановки - урочища Куртогай. Зимовочка под живописным скалами - на заглавном кадре поста.

8.


Куртогай в общем ничем особым не примечателен, и в программу включён разве что потому, что до следующей цели ехать ещё часа полтора. Ну и чтобы взглянуть на сам Чарын - многочисленные каньоны в подавляющем большинстве не на самом Чарыне, а на его притоках.

9.


Сам же Чарын - крупнейший приток Или, текущей из Китая главной реки Семиречья, но сам не входит в канонинческие Семь Рек - изначально Заилийский край не относился к Семиречью (да и рек при любом варианте границ там выходит поболее семи). Однако я бы сказал, что именно Чарын - квинтэссенция Семиречья с его фантастическим разнообразием пейзажей: на Чарыне есть и непроходимые пороги, и глубокие каньоны, и пойменные леса ефратского тополя да согдийского ясеня, и даже топкие болота. Среди рек, глубины которых хватает для лодки, Чарын был пройден туристами-водниками чуть ли не последним в Средней Азии, да и то с обносом пары самых сложных мест. Я видел его в Долине Замков и в глубокой долине по дороге в Чунджу, этаком "перевале наоборот", ну а теперь - и здесь, на Куртогае.

10.


По скалам над Чарыном мы походили минут 15. Всё-таки есть в организованном туризме что-то очень сокотоводческое - выпустили нас, дали попастись, загнали обратно, повезли к следующей поляне. За рекой - карьер, над карьером - блестящая в контровом свете дорога:

11.


В долине между отрогами двух Алатау - пыльная степь, и посреди неё одинокий маленький аул Аксай, зелёный остров в сухом море:

12.


Здесь мы свернули на грунтовку, и параллель с морем из теории превратилось в практику - неповоротливый автобус качало на ухабах словно катер на волнах.

13.


А потом серая степь словно проваливается отвесными красными стенами - мы приехали ко второму на нашем пути каньону Темирлик:

14.


Темирлик в переводе значит - Железный, видимо напоминая о рудном богатстве Семиречья. Но как и в случае с Куртогаем, здесь не нашёлся свой "адын очень грустный легенда", и Железный каньон - в чистом виде достопримечательность природы.

15.


Но как не представить себе индейского шамана, в шлеме из головы бизона плящущего вокруг этой каменной башни, вымаливая дождь? И Чёрного Джо с револьвером, прознавшего, в какой щели шаман прячет золото.

16.


Каменная башня, которую мы с Ольгой прозвали Блямбой - символ Тимерликского каньона, вдоль неё мы и спустились на его дно. На Тимерлике намечалась самая долгая остановка, полтора-два часа на прогулку и пикник.

17.


Сам Темирлик - маленькая речка, которую не проблема перейти вброд (разувшись), но всё же его влаги на дне тенистого ущелья вполне хватает, чтобы давать жизнь целой роще. Обратите внимания на мусорный бак - хотя тут нет шлагбаумов и постов охраны, за каньоном ненавязчиво следят, и из урн на его дне даже не забывают регулярно вытаскивать мусор.

18.


В роще основное дерево - согдийский ясень, на равнинах Семиречья такой же символ этого края, как в горах - готическая тянь-шаньская ель. Старые ясени толсты, как баобабы - по словам гида, эти два по 5 метров в обхвате:

19.


Но более всего впечатляет их кора с пересекающимися синусоидами складок:

20.


Здесь же - целые кусты барбариса, или какой-то другой очень кислой ягоды, которую гид аттестовал как барбарис:

21.


На поляне у реки часть группы расположилась обедать, а часть направилась по совету гида к "пещере" в боковом ответвлении каньона:

22.


Здесь скалы - сами как деревья, иные даже с ветками:

23.


Или же похожи на кусты:

24.


"Здесь мы с Джеком попали в засаду, чёртовы апачи ждали нас в щели..."

25.


"Пещера" же оказалась небольшим гротом, который в условиях автобусной экскурсии оказалось невозможно сфотографировать без людей:

26.


27.


Вид из "пещеры" наружу:

28.


Выше по Тимерлику строится что-то вроде гостиницы:

29.


На обратном пути же около Башни мы залезли на сыпучий пыльный склон, надеясь выбраться по нему наверх. Виды ниже по Железному каньону:

30.


31.


32.


"Наша" осыпь, однако, наверху упиралась в такие же отвесные скальные стены. Снизу нас поторапливал гид, и мы решили спускаться к тропе. Часть пути проще всего оказалось проехать на подошлвах ботинок по сыпучему песку как по снегу.

33.


А стоило подняться наверх - степь словно сомкнулась над каньоном, как ненадолго расступившееся море:

34.


На трясучей грунтовке я задремал, и не заметил, как мы вернулись на асфальт, и проехав по нему немного, вновь свернули на грунтовку, вскоре остановившись у заброшенной зимовки.

35.


Третья остановка - Узун-Булак, у турфирм более известный как Жёлтый каньон или Лунный Ландшафт. На самом деле не очень понимаю, что в нём лунного:

36.


Гид привёл гораздо более точное прозвище, когда-то услышанное от одной московской туристки - Терракотовое ущелье:

37.


Его в глинах прорезали два тонких ручейка, полностью теряющиеся в кустах вдоль русел. С этих отвесных стен есть спуски, и по словам гида, здесь минут двадцать пешком до Чарына. Пара ручьёв да овраги образовали внизу самый настоящий лабиринт, по которому при желании можно бродить хоть весь день. Обратите внимание на фиолетовое пятно дальнего склона справа:

38.


Склоны долины особенно эффектны в сочетании с человечками на них:

39.


А отдельным впечатлением для меня стала растительность - встреча пустыни и тундры!

40.


Сквозь сухие колючки глядишь на заснеженную тайгу:

41.


От которой тебя отделяет ещё и плоская степь с одинокими деревцами:

42.


В этом и есть красота Семиречья, где соседствуют Средняя Азия, Сибирь, Великая Степь, Африка и Америка, да ещё и Марс к ним впридачу, и зелёные оазисы между ними.

43.


Когда же я говорил про грамотно составленный маршрут экскурсии, я имел в виду, что её авторы очень хорошо составили последовательность пунктов - каждое следующее место впечатляет больше, чем предыдущее. И напоследок оставалась, конечно же, Долина Замков. Вырулив с Терракотовой долины обратно на трассу, автобус поехал назад в сторону Алма-Аты. Куда-то влево ушла глухая дорога на Жаланаш, от которой через несколько десятков километров ответвится ещё более глухая дорога на аул Саты, из которого горные грунтовки ведут на Каинды и Кольсайские озёра. А вот мы снова едем через Куртогай, слева уже знакомый карьер, впереди мост над Чарыном и мрачный скалистый Торайгыр:

44.


Долина Замков расположена уже по ту сторону Торайгыра, из показанных здесь Четырёх каньонов - ближе всего к Алма-Ате. Если точнее - в глубине треугольника дорог на Чунджу и Кеген, и если в прошлый раз мы подъезжали сюда по грунтовке с севера, со стороны Чунджи, то в этот раз - с юга. Сама же грунтовка запомнилась мне целыми городами чёрных нор и их обитателей, при виде которых я не мог сдержать умиления: "Ой, мыиииишь!". Вместо более привычных в степи сусликов, тут в огромных количества живут песчанки - размером они чуть больше крысы, а похожи более всего на мышей, кабы не пушистые хвосты. Степи над Долиной Замков - песчанковый мегаполис, площадью сравнимый с иными городами людей...

45. фото Оли


Навстречу по грунтовке нам почти что кавалькадой ехали автобусы - мы прибыли сюда в то время, когда большинство людей Долину Замков уже покидают. На въезде - экопост со шлагбаумом и картой, а дальше - грунтовка по холмам, за пять лет изрядно удлинившаяся.

46.


Но вообще в Долине Замков за это время изменилось многое, и изменилось к лучшему. Например, появились урны, указатели и пешеходные спуски в нескольких местах (тогда он был только один):

46а.


На дне каньона теперь есть турбаза, от которой к берегу Чарына курсирует экологически чистый электромбиль:

47.


Ну а сама Долина Замков вполне оправдывает славы главной достопримечательности Алматинской области. Это действительно потрясающе эффектное место, и если выбирать, куда поехать - сюда или на остальные каньоны (коих больше четырёх - есть ещё, например, Чёрный каньон), я бы однозначно посоветовал сюда. А если вам дают на Долину Замков час времени, то при выборе, куда пойти - поверху или на дно, я однозначно бы посоветовал гулять поверху - отсюда виды гораздо эффектнее:

48.


Забавно, что чем тщедушнее водоток - тем эффектнее сам каньон. Куртогай пробит самим полноводным Чарыном, Темирлик - мелкой речкой, Узун-Булак - ручьём, который можно перешагнуть, ну а Долина Замков - это и вовсе гипертрофированный сай, то есть овраг сезонной речки, пропадающей уже к маю. На заднем плане, за самими "замками" - отвесный берег Чарына:

49.


В 2012-м мы спускались где-то здесь, и за тропу я принял русло временного водотока, по которому в дожди стекает вода. Это было неприятное открытие, так как обратно вверх идти очень не хотелось, а внизу вполне мог поджидать отвесный обрыв. Но то ли здесь читают мой блог, то ли таких умников случается по несколько за викенд, а пять лет спустя на том же месте я обнаружил оборудованную тропу.

50.


Но в этот раз на Долину Замков мы заехали по сути лишь для ознакомления - часа времени и на прогулку поверху-то хватает с трудом, а по-хорошему тут надо часа 3-4. Так что за подробным рассказом отсылаю в 2012-й год, ссылка в самом начале поста. Ну а учитывая популярность места, в выходной день сюда нетрудно и автостопом доехать.

51.


52.


53.


Аргабай из Саты же на мои звонки так и не ответил, и я решил, что высаживаться на ночь глядя в глухой степи да ехать автостопом в далёкий аул - это риск, на который после месяца путешествия и регулярных предвечерних зависаний идти совсем не хотелось. Трёхчасовой путь к Алма-Ате в душном автобусе напрочь отбил желание ехать обратно на следующий день, да и в путешествиях по Средней Азии я успел выучить правило трёх отказов: на Каинды попасть в этот раз не судьба! Но значит - это не последний мой приезд в Семиречье.

Ну а туры выходного дня из Алма-Аты оказались вполне годным способом знакомства с достопримечательностями этого края. Особенно когда большую часть этих достопримечательностей уже объехал сам и понимаешь, как это непросто.

Comments

[presnyakov-ph.livejournal.com]

Отличны пейзажи! Тоже в планах когда-нибудь посетить эти красоты!

[moscow-i-ya.livejournal.com]

За пару таких экскурсий я готова думать об оплате билета из Москвы... А как там решается языковая проблема? В смысле, русского или казахского языка экскурсии.

[varandej.livejournal.com]

Всё на русском, при том, что там и иностранцы были, ни тем, ни другим языком не владевшие. Но в принципе как таковой экскурсии и не было - в основном гид что-то рассказывал по дороге, а на месте давал предельно короткую справку и пояснял, куда тут пойти и сколько времени в запасе.
Сложность с экскурсиям в том, что с возможностью присоединиться к готовой группе проходят по выходным, то есть чтобы как следует посмотреть Семиречье, нужно лететь в Алма-Ату минимум на 9 дней.

[soullaway.livejournal.com]

Алма-Ата и сама по себе заслуживает внимания. Та же канатная дорога там волшебна.

[tzhskz.livejournal.com]

Какая из них?!? :)

[soullaway.livejournal.com]

Вот эта. :-)

[tzhskz.livejournal.com]

Ну так у нас и на Кок-Тюбе теперь такая же канатка – потому и спросил.

[vnzvzd.livejournal.com]

X. Пользователь Lx (lx_photos) ответил(а): при следующих националистических сентенциях они будут стёрты если продолжатся, я вас забаню всего хорошего

[turgenskiy.livejournal.com]

Если позволите добавлю немного.
Старая кульжинская дорога проходит через Талгар и Иссык, по ней в Кульджу ездили в те времена когда была основан Верный и до того, она поверх караванного пути проложена. Ту что Вы называете старой возникла уже позже, в 70-е годы позапрошлого века.
Кокпек, вроде, только сам перевал называется через который дорога проходит, он назван в честь села одноименного, а оно в свою очередь по роднику, он и сейчас еще бьет. Сам хребет называется Согеты.
Второй хребет, не Аргыр, а Торайгыр и на картах и воспоминаниях первых русских путешественников позапрошлого века.
Чарын не входит в перечень семи рек, потому, что течет не в географическом Семиречье. Есть географическое Семиречье и административное, Вы их объединяете из-за этого у Вас иногда недопонимания возникают. Географическое Семиречье лежит между Балхашом и хребтами Борохоро, Джунгарским, именно там и текут все "канонические Семь Рек". Чарын же берет начало в Илийском крае, и впадает в Или на границе с Алатауским. Если к перечисленному добавить Зачуйский край, Иссык-куль с Нарыном, то получится административное Семиречье (причем царского образца, в советское время, нынешнюю Киргизию выделили из Джетысуйской губернии).
Река Чилик длиннее Чарына, ее начало находится у Талгарского пика, между Заилийским и Кунгей Алатау. А размер ее Вас не впечатлил, т.к. она возле дороги уже после Бартогойского водохранилища и после ответвления Большого алматинского канала который заканчивается в Алмате.

[nemtschin.livejournal.com]

Я бы лишь добавил, что "Жетысу" по-казахски не буквально "семь рек", а скроее "многоводье", ибо рек в описываемом районе много больше.

[turgenskiy.livejournal.com]

Казахское Жетысу - это уже перевод русского названия, так что тут скорее всего именно семь. Хотя это и не отменят того, что имелось ввиду многоводье, но и упоминанию конкретных семи рек уже тоже полтора века.

[Иван Петров (from livejournal.com)]

По-русски "семь рек" это тоже скорее много рек чем собственно семь.

[tengri1.livejournal.com]

Не, именно Семиречье это перевод казахского Жетысу.

[turgenskiy.livejournal.com]

Семиречье в источниках появляется раньше чем Жетысу, хотя названия местностей на казахском в тех же текстах есть. Для казахов эта земля не была единым регионом, поэтому и общего названия нет.

[tengri1.livejournal.com]

Может дело в том, что казахских источников про Семиречье нет? Так то Семиречье упоминается в русских документах до русской колонизации края и даже до возведения там укреплений, вероятно являясь калькой с казахского Жетису.

[turgenskiy.livejournal.com]

Дело в том, что в русских источниках есть казахские топонимы, названия рек, горных хребтов, урочищ, но при этом нет упоминания о Жетысу. Если русские перевели Жетысу, то с какой стати им рядом писать не Пять шатров, Золотое седло, Косульи и т.д., а Бесшатыр, Алтын эмель, Согеты и пр.??? Я тольео одно объяснение вижу - название Семь Рек дали либо сибирские казаки, либо российские купцы.

[tengri1.livejournal.com]

Возможно им это выражение понравилось больше чем другие.

Нашел упоминание Жетысу у Мейендорфа:

Китайские купцы собираясь в небольшие караваны, ведут торговлю с алатагскими киргизами. Они отправляются из Кашгара или Кульджи... Эти киргизы проводят зиму в горах и покидают их летом. Они сеют ячмень и просо. Область Джетысу («Семь рек») киргизы посещают охотнее всего.

[varandej.livejournal.com]

Вот в прошлых постах про этот регион прилежно объяснял этот момент, тут поленился.
Я бы вообще сказал, что "семь вод" надо понимать как "всего вдосталь", "благодатная земля".

[neverola.livejournal.com]

жеты - семь, су - вода.. Можно фантазировать ))

[rus-turk.livejournal.com]

По аналогии с Пенджабом (пяндж+аб -- "пятиречье" по-персидски и т. п.)

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил! Получается, название Семиречье - как и например "Югра", в итоге переползло с одного региона фактически на другой в ходе административных преобразований.

[turgenskiy.livejournal.com]

Да, в литературе времен основания Верного, местность южнее Или до Заилийского хребта именуется Заилийский край, а округ официально именуется Алатауским, термин же Семиречье упомянут за 30 лет до этого. Так же и с Илийским краем, там в то время вообще жили солоны, дауры и сибо и была это китайская провинция. А уже позже это все стало Семиречьем, посде того как появилась Семиреченская область.

[varandej.livejournal.com]

Каких я интересных деталей не знал... А ведь если бы я приехал в эти края впервые не в 2012-м, а сейчас - непременно бы изучил этот вопрос ещё до поездки :( Интересно, а остались ли тут какие-то памятники присутствия этих народов?

[turgenskiy.livejournal.com]

Вряд-ли что-то осталось, уйгуры и дунгане очень хорошо все уничтожали. Возможно из топонимики что-то и есть, но надо быть специалистом чтобы разобрать где монгольское, где маньчжурское, а где тюркское. Например, название моего родного села встречается еще немного севернее Или рядом с нашей границей, возле Урумчи, и в современно российской Даурии, и слово это не похоже на тюркское. Те же Или, Балхаш, Зайсан - монгольские названия.

[turgenskiy.livejournal.com]

Ну и еще, если Вы вдруг надумаете вернуться, обратите сове внимание на Бартогайское водохранилище. Оно находится в том месте где встречаются Согетинский, Торайгырский и Заилийский хребты. Само водохранилище так себе, расположено в горных горах, а вот спуск воды из него меня и жену впечатлили не меньше Чарына и Каинды. Там в отвесной скале выполнены два канала диаметром по 3 метра и через них спускается объем воды иногда до 30 кубов в секунду. Это практически тот же Чарын по расходу. А потом река течет 13 км в узком каньоне, раньше по нему на рафтах спускались, сейчас вроде запретили.

[nemtschin.livejournal.com]

Слышал от инженеров, что при строительстве Бартогайской плотины был допущен небольшой просчет в проекте, оттого при сбросе воды возникает это непередаваемое по красоте зрелище :)

Раньше мы туда часто с ночевкой ездили, правда в последние годы стало сложнее договориться с охраной.

[turgenskiy.livejournal.com]

Несколько лет охрана вообще ни за какие деньги не хотела пропускать, а в прошлом году когда мы подехали были четвертыми в очереди у шлагбаума )) 4 тыс. стоило на полчасика заехать

[nemtschin.livejournal.com]

Причем там справа, как только тоннель проезжаешь, явно какие-то гостевые домики построены. Надо будет узнать, можно ли туда "официально" поехать. :)

[turgenskiy.livejournal.com]

Да, я их тоже заметил, подумал, что это какого-нибудь бастыка дача.

[tzhskz.livejournal.com]

И на автобусной экскурсии можно снимать без людей https://500px.com/photo/215078501/charyn-canyon-by-mikhail-utkin – "нужно только выучиться ждать, нужно быть спокойным и упрямым..." :) И даже склеивать панорамы https://500px.com/photo/217591817/charyn-river-by-mikhail-utkin

[nathan-zachary.livejournal.com]

Я люблю Чарын и ущелья Заилийского Ала-Тау в том числе и за почти полное отсутствие комаров и мошкары.
Плато Путорана, к примеру, такого преимущества не имеет.

[ujhjlnfirtyn.livejournal.com]

Прокатнулся этим летом. Впечатлило

[camu-takue.livejournal.com]

прикольно читать о своих родных местах от гостя)))

[yerlan sarsekeyev (from livejournal.com)]

В Казахстане кишлак? Тогда - кыстау, но правильно аул.

[varandej.livejournal.com]

Ой точно. На автомате написал. Исправил.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Фото 21 - действительно барбарис. Скорее всего, этот - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9. Но фото я пока не нашел.

[Василий Горохов (from livejournal.com)]

Обычный древний карьер,каких на Земле много. Разве не видно следы машинной выработки породы?

[sevoska.livejournal.com]

мощь !

[5588ss.livejournal.com]

Отличный пост. Смешно сказать живу здесь, по горам в школе побегал, а в эти каньоны лень съездить. Насчет Кайынды все-таки рекомендую всем съездить, можно по ютубу посмотреть и оценить стоит или не стоит ехать. Правда наверное все-таки в летнее время. Москвичей и раньше много было, когда билет 34 рубля стоил, сейчас тоже варианты есть.

[igor-i-73.livejournal.com]

Похоже на большой карьер

[igor-i-73.livejournal.com]

Похоже на большой карьер

[larus.livejournal.com]

43 фотография хороша!

А в будни / зимой экскурсии есть там?

[max-sky.livejournal.com]

с конца марта по почти конец ноября бывает возят
Экскурсии только в выходные и праздничные дни на автобусах

[larus.livejournal.com]

Я это в посте прочитала.
Надежду убивают последней, поэтому решила спросить - ну а вдруг? Зимой водителям и гидам тоже хочется кушать...

[nnfs.livejournal.com]

Можно попробовать с бомбилой. На винском форуме девчонки отчёт писали то ли про конец зимы, то ли про начало весны.

[max-sky.livejournal.com]

Знакомые места, не бывал только на лунном, хотя может мимо проезжали и стопа не было

[miha-top.livejournal.com]

Классный рассказ