Южно-Сахалинск (Тоёхара). Часть 2: Коммунистический проспект и Дзиндзя-дори

[shagonar]

В прошлой части я показывал пейзаж и общий колорит Южно-Сахалинска, а теперь пройдёмся по его главной улице - перпендикулярному Сусунайской долине Коммунистическому проспекту. При японцах он назывался Дзиндзя-дори, то есть Храмовый проспект, и соединял вокзал с главным на Сахалине синтоистским святилищем.

В комментариях к прошлой части народ почему-то сильнее всего удивила фраза о том, что губернскую Тоёхару японцы строили по образцу Чикаго. И придумавший прямоугольную сетку улиц Гипподам ещё в Древней Греции жил, и в Древней Японии так строить тоже умели, и в Российской империи большая часть губернских городов спланированы теми же прямыми улицами и прямоугольными кварталами... Так-то оно так, но видимо, из Чикаго проектировщики Тоёхары почерпнули что-то большее, чем стандартную сетку, или же это был просто пиар-ход для привлечения инвесторов: не древний Киото мы кладём в основу столицы северного губернаторства, а американский город будущего! В общем, "планировка по образцу Чикаго" в описании Южно-Сахалинска - общее место, а "гипподамовой сетке" остались верны и советские районы. Сориентирован Южный не по извилистым рекам, а по прямой Сусунайской долине - улицы либо параллельны нависающим над городом хребтам, либо упираются в зелёные сопки. Коммунистический проспект - из вторых: ведь храм стоял на горе, а железная дорога в 1908 году пришла сюда от Анивского залива по низине. Вместе с поездом в Тоёхару пришёл и губернский статус, так что отправной точкой города во всех её смыслах можно считать вокзал:

2а.


На кадре выше - его первое деревянное здание, построенное в 1908 году. Тоёхара была невелика (28 тыс. жителей к 1940 году), но губернскому городу всё же требовалось нечто посолиднее. Более известный по дореволюционным фотографиям вокзал построили в 1925 году, к визиту принца Хирохито - того самого, которому 20 лет спустя предстояло подписать первую в японской истории капитуляцию.

2б.


Японский вокзал, скажем прямо, не был шедевром. Но построенный ему на замену в 1977 году советский вокзал - откровенно уныл, и даже недавняя реконструкция не слишком его оживила. Вокзал в Южном существует как бы отдельно от города - досматривают на входе здесь более рьяно, чем в аэропорту, а на первый путь, к поездам дальнего следования в Ноглики, пассажиров выпускают лишь за час до посадки. Подробный рассказ о станции и виды с вокзальной крыши смотрите у periskop. На привокзальной площади - автовокзал, занимающий крошечную комнатку на первом этаже здания. С парковки перед ним, служащей фактически перроном, бегают пригородные маршрутки с оплатой водителю и чуть более дальние бусики по билетам, варьирующиеся по размеру от "газели" до ПАЗика. 9/10 трафика дают пригородные Корсаков, Анива, Долинск и условно-дальний Холмск, а в Поронайск или Томари в день от силы пара рейсов, билеты на которые лучше брать хотя бы за сутки.

2.


Но привокзальное непотребство очень быстро переходит в уютнейший сквер с фонтанами и парой памятников. Ближе к вокзалу - мрачный мемориал Нефтегорску, 28 мая 1995 года полностью разрушенному землетрясением. В этом посёлке на Северном Сахалине тогда погибло 2040 человек - 2/3 жителей, в том числе почти вся молодёжь, задавленная рухнувшим ДК во время выпускного. Посёлок даже не стали восстанавливать, расселив жителей из его руин кого куда. Нефтегорская трагедия стала самой кровавой, помимо войн, во всей постсоветской истории. Бетон нефтегорских руин, говорят, можно крошить пальцами, а качество строительства шокировало даже тех, кто побывал в Спитаке. Тревожит то, что Южно-Сахалинск построен примерно так же...
На другой стороне сквера - Ильич, а за ним виднеется городская администрация. Иными словами, вокзал в Южно-Сахалинске стоит прямо на центральной площади!

3.


Причём на месте японского вокзала - скорее, высотка почтамта, а сам вокзал примерно там, где у японцев стояло правление железных дорог Карафуто (1921):

4а.


Вдоль высотки почтамта уходит неуютная, но весьма оживлённая Вокзальная улица - на том конце её Центральный рынок и торговые центры "Успех" и "Калинка", где продают красную рыбу и морских гадов (см. отдельный пост). Между улицей и путями же тянется целый ряд японских пакгаузов с бетонными наличниками и весьма самобытный музей железнодорожной техники. Его экспозицию я уже показывал в посте о железных дорогах Сахалина.

4.


Во дворе напротив - ещё одно здание японистого вида, но на самом деле это ДК Железнодорожников 1950-х годов:

5.


На лужайке перед которым, в углу площади Ленина - паровоз. D51 - "рабочая лошадка" железных дорог, вот только не наших, а японских, этакая "лебедянка" Страны Восходящего Солнца. Строились такие в 1936-51 годах, в том числе по заказу СССР для Сахалина - ведь здесь осталась стандартная для Японии "капская колея" (1067мм), за перешивку которой на общероссийские стандарты взялись только сейчас. Этот паровоз - из послевоенной партии:

6.


Рядом с ним - гостиница "Монерон", хоть и упрятанная в сайдинг, а всё же сталинка 1950-х годов. На Сахалине таких, на самом деле, немного. Настоящий Монерон - это маленький остров в Татарском проливе, в середине ХХ века и для японцев, и для нас бывший важнейшей базой ловли иваси - тихоокеанской селёдки (на самом деле сардины). Но иваси склонны периодически исчезать из наших морей лет на 20, а потом как ни в чём ни бывало снова валить валом. Остров Монерон опустел во время одного из таких провалов и, с появлением современных судов, уже не заселялся. В гостинице, одной кстати из самых адекватных в городе по ценам, людей сейчас живёт определённо больше, чем на настоящем Монероне. А если есть деньги, но нет времени на посещение Курил - этот островок вполне доступен.

7.


Вдоль "Монерона" уходит собственно Коммунистический проспект. Вот такой с вокзальной крыши открывался вид, когда он назывался Дзиндзя-дори:

8.


Там, где сейчас Ильич, она пересекалась с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Перекрёсток отмечал почтамт, история которого весьма наглядно объясняет, куда делась большая часть архитектуры Карафуто. Дело в том, что большинство японских зданий тех времён представляли собой фактически что-то наподобие театральных декораций: каркас, обшивка из тонких досок, а то и картона, и поверх неё - штукатурка под камень. Подстраиваться под местный климат японцы не стали: видимо, дело в том, что они слишком хорошо знали, что такое землетрясение, а под обломками таких бутофорских домов выжить было куда больше шансов, чем под брёвнами или камнями. Другая проблема - пожары, и подозреваю, хвалёную японскую аккуратность сформировали именно такие дома: все раздолбаи давно погорели.... Даже мелкий пожар в "бумажном доме" остановить было почти невозможно. Первый почтамт (1915) сгорел в 1921 году:

9а.


Второй, тот час выстроенный на его месте - в 1925-м:

9б.


Третьему повезло простоять 30 лет, но хотя снаружи он был похож на монументальную сталинку, внутри это была та же декорация. И думаю, в 1955 году он сгорел с невероятной для советских пожарных скоростью:

9в.


Та же участь в 1960 году постигла и соседний горисполком, бывшую торгово-промышленную палату Карафуто (1935):

9г.


Так что теперь противоположная вокзалу сторона площади вдоль улицы Ленина выглядит так. На углу - сталинский фасад гостиницы "Дальневосточник" рубежа 1940-50-х годов. Ещё в ближайших окрестностях есть гостиницы "Рыбак" и "Сахалин-Саппоро", но в целом с размещением в Южном плохо - гостиницы либо дорогие (как обе названные), либо плохие (как наш хостел "Острова" ближе к окраине), либо и вовсе заперты на ремонт (как "Дальневосточник").

10.


В мозаиках на площади - трудовая романтика Справедливого Советского Дальнего Востока, куда народ отчаянно валил из Москвы:

11.


По улице Ленина на север сходим в следующей части, а пока чуть пройдёмся на юг - там примечательны здание Городской думы Южно-Сахалинска и, через двор от него, ещё один рыбный рынок за магазином "Техник":

12.


Вернёмся на площадь и пойдём дальше по Коммпроспекту. Напротив горадминистрации - одна из самых монументальных в Южном сталинка бывшей "Сахрыбы". При Советах она значила здесь примерно то же, что сейчас - высотка "Роснефти".

13.


За Амурской улицей - Октябрь. Так называется упакованный в сайдинг кинотеатр, ну и остановка рядом с ним, едва ли не самая оживлённая в городе. По крайней мере наше пребывание в центре обычно начиналось здесь, напротив этой площади с модным дизайном:

14.


Длинное здание с кадра выше - "Сахалинэнерго". На нём хороши мозаики:

15.


Особенно трогателен спутник в руке:

15а.


Следующей перекрёсток с улицей Чехова открывает правительственный квартал... нет, даже не Сахалинской области, а японского губернаторства Карафуто. От него осталась мэрия, якобы построенная в 1925 году к визиту Хирохито:

16.


На самом деле уцелевшее здание появилось в 1928-м, а то, которое видел принц, сгорело на третий год после постройки. Но всё же согласитесь - есть у японской архитектуры тех лет какое-то особое обаяние минимализма.

16а.


Напротив располагалась администрация префектуры Тоёхары - то есть, не города уже, а района:

17а.


Ну а чуть дальше - и губернская администрация Карафуто, гораздо более капитальное двухэтажное здание:

17б.


При Советах его место занял штаб 68-го Армейского корпуса, объединяющего воинские части Сахалина и Курил. Военных в Южном очень много, так что многие примечательная здания реально заснять лишь украдкой и с не лучшего ракурса. Тут обратите внимание на виднеющуюся за деревьями аллею военной техники:

17в.


Здание губернаторства было построено в 1908 году, а в 1930-х его дополнили бетонные флигеля и пристройки. Они сохранились и, будучи у самого края штабного сквера, гораздо лучше видны:

18.


В особенности - губернаторский Зал Приёмов (1934), о "японскости" которого я бы и не догадался на глаз:

19.


Напротив губернаторства через Дзиндзя-дори стоял Берёзовый дворец (1908) - особняк губернатора, название своё получивший от берёзовая аллеи, на этой фотографии ещё не успевшей вырасти.

20а.


Напротив штаба через Коммунистическую - Старый дом правительства 1960-х годов. Он более всего интересен Сквером Памяти с левой стороны, в который мы так и не сподобились наведаться. Этот сквер - ни что иное, как региональный пантеон, где ставят бюсты покойных губернаторов. Губернаторы же на Сахалине, живые или умершие - всё личности яркие и в жизни острова чем-то, плохим или хорошим, отметившиеся. Военный связист Александр Цапко здесь ещё за советскую власть боролся в Гражданскую войну, но был расстрелян на японском корабле, когда интервенты на 5 лет заняли Сахалинский Север. Павел Леонов возглавлял остров в 1960-78 годах, и его правление было на Сахалине "золотым веком", когда на смену бумажным фанзам пришли хрущовки, из Ванино в Холмск наладилась полноценная переправа, и даже значительной частью сельхозпродуктов остров стал обеспечивать не только себя, но и соседние регионы. Про Игоря Фархутдинова я расскажу позже, у его настоящей могилы, а здесь стоит упомянуть и ныне живых отставных губернаторов. Иван Малахов, например, погорел на Невельском землетрясении 2007 года: последствия катастрофы разгребались из рук вон плохо, и губернатор было посетовал "так ведь Москва же всё забирает". Следователи, однако, выяснили, что ещё больше забирают назначенные Малаховым чиновники. В Москву забрали самого губернатора, а вскоре та же история с ним повторилась на реконструкции ВДНХ, которую ему доверили в столице. Александр Хорошавин в 2015 году тоже погорел на коррупции и сейчас мотает срок, однако воровал он, видать, с прибыли - так, это к концу его правления похорошел Южно-Сахалинск, да и районные городки привели в порядок. Затем островом успел порулить Олег Кожемяко, самый ненавидимый человек на всём Дальнем Востоке, но теперь он вернулся в Приморье. Как бы то ни было, Сахалинская область - из тех регионов, где губернатор совсем не условная должность:

20.


Торцом к военному штабу через улицу Дзержинского - огромный Новый дом правительства, построенный в 1990 году как "Сахинцент". Позже тут был бизнес-центр, а администрация въехала сюда лишь в 2010-м году:

21.


Площадь перед ним безымянна, но вполне могла бы называться площадью Чехова. На другой её стороне - драмтеатр с модным названием "Чехов-центр". Он был основан в 1930 году ещё в Александровске-Сахалинском, в 1947-м переехал сюда, а в 1960-х годах обрёл нынешнее здание. Первоначально это был сарай сараем, но в 1970-х его дополнили симпатичными мозаиками, из которых после недавней реконструкции сохранился лишь портрет Антона Павловича наверху. На самом деле "Чехов-центр" и драмтеатр - не одно и то же, просто в 1992 году все небольшие театры Южного свели в одну организацию.

22.


Вокруг театра - уютный сквер с памятниками чеховским героям:

23.


На дальней стороне которого - музей книги "Остров Сахалин" и небольшой памятник оной. На развороте цитата: "Край ещё молодой... Труда и подвижничества в прошлом было много, но это ещё только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы". Музей отличный, но я покажу его подробнее в постах про Александровск-Сахалинский, откуда, как я понимаю, и переехала сюда большая часть экспозиции.

23а.


Дальше по Коммунистическому, за проспектом Мира (главная "ось" сквозь город) - одно из отделений "Чехов-центра" - Сахалинский театр кукол:

24а.


Напротив - памятник адмиралу Невельскому (2013). Антон Павлович и Геннадий Иванович - самые популярные в монументах и топонимах исторические персонажи Сахалина:

24б.


А школа за спиной у адмирала - преемница японской женской гимназии (1920):

24в.


Ещё одна крепкая сталинка - бывший обком КПСС:

25.


С очень красиво проработанным гербом на фасаде:

25а.


Ещё пол-квартала, взгляд вправо сквозь ветки - и перед нами, пожалуй, главная городская достопримечательность Сахалина (более интересного, конечно же, природой) - Сахалинский областной краеведческий музей:

26.


Его здание построено в 1937 году в специфически японском стиле "тэйкан", что в переводе значит "императорская корона": японский имперский историзм, официозная архитектора милитаристической мононациональной страны. Однако в отличие от многих других, здание музея было вполне капитальным, в идеологические тонкости чужой архитектуры Советы не очень-то вникали, а необычность облика впечатлила, наверное, даже самого отъявленного политрука. В общем, это ярчайший японский памятник в России (да и в самой Японии смотревшийся бы достойно), символом Южно-Сахалинска ставший очень давно.

27.


У нынешнего музея, как нетрудно догадаться, было как минимум два предка. Первый - музей в Александровске-Сахалинском, открытый в 1896 году. У истоков его экспозиций стояли Лев Штернберг и Бронислав Пилсудский, поляк и еврей, попавшие на Сахалин не по своей воле и, подобно декабристам, взявшиеся изучать чужой край. В первую очередь его коренных жителей - айнов и нивхов. Бронислав, между прочим родной брат Юзефа Пилсудского, даже женился на айнке, и их потомки, по документами айны, живущие ныне в Японии - единственные потомки рода Пилсудских по мужской линии. Созданный ссыльными музей был одним из лучших на Дальнем Востоке, но пропал в Гражданскую войну, и лишь в 1932 году был организован в областном Александровске повторно.

26а.


Однако с 1908 года свой музей действовал в японском губернаторстве Карафуто, и для коллекции его японцы не жалели лучших зданий Тоёхары. Более того, самое монументальное здание города изначально именно для музея и строилось! Экспозиция в этих стенах пережила войну и изгнание японцев, а в 1953 году в неё влился музей из Александровска-Сахалинского.

27а.


У входа - пара кома-ину, псов-стражей из синтоитского храма Тоёхара-дзиндзя:

28.


Основанный на заре Тоёхары до всех её генпланов, городской храм располагался у северной окраины, где позже выросла промзона, и теперь кроме этих двух псов у музейных ворот от него не осталось следа.

28а.


За воротами - музей как музей, впечатляющий не столько размером и современностью экспозиции, сколько нетривиальностью региона: кое-что я показывал в постах про общий колорит Сахалина, про наследие Карафуто и про айнов.
Зато тут можно полюбоваться на японские интерьеры:

29.


Однако не менее интересен музейный двор, представляющий собой разом ботанический сад сахалинской флоры, технический музей и скансен.

30.


Справа от входа встречаются трофейные пушки. Справа - лёгкая японская гаубица "типа 91" (разработана в 1929-31 годах Осакским арсеналом по образцу гаубицы Шнейдера 1913 года), захваченная в 1945 году. Слева - два русских орудия, захваченных в 1905-м японцами в Порт-Артуре:

31.


Мы видим их не в последний раз в этом посте, и откуда на меньшем стволе иероглифы - поймёте позже:

31а.


Советский герб с одного из правительственных зданий:

32а.


Нефтекачка с месторождения Эхаби под Охой, работавшая с 1940-х до начала 1990-х годов. В музее она появилась буквально за 4 дня до моего приезда:

32.


За музеем - сельхозинвентарь первых сахалинских крестьян, в основном отбывших срок каторжников, и деревянная тюрьма уровня деревни, станка или копи:

33.


За пыльными оконцами - кабинет чиновника, камера и инструментарий палача - кандалы двух видов, розги и лавка-"кобыла", к которой провинившегося привязывали лицом вниз для порки. Самых опасных каторжан и вовсе приковывали цепями к тачкам. Таблички, помимо описаний, снабжены цитатами из Чехова. Например: "Как позорящее наказание, цепи во многом случае достигают цели, но то чувство унижения, которое они вызывают в преступнике, едва ли имеет что-то общее со стыдом". Или: "Отдалённость места служения, ничтожное жалование, постоянная близость бритых голов, кандалов, палачей, а главное сознание своего полного бессилия в борьбе с окружающим злом - всё это, всегда делало службу по управлению каторгой и ссылкой исключительно тяжёлой и непривлекательной".

34.


Рядом - маленький "скансен", посвященный не айнам, а нивхам. У тех - такой же изолированный язык, более обычная внешность (сибирские монголоиды), однако корни так же неимоверно глубоки: нивхи - оставшиеся в Азии потомки того народа, большая часть которого 15 тысяч лет назад подалась за пересохший Берингов пролив в индейцы. Откуда же пришёл этот народ на охотские берега - учёные спорят давно, и хотя недавние генетические экспертизы установили, что первопредки индейцев происходят с Алтая, от нивхских домов, слов и обычаев веет тропическим югом. Вот например ке-раф, летнее жилище на сваях, куда нивхи перебирались во время нереста - согласитесь, такое легко представить где-нибудь в краю охотников за головами? Рядом - сушила для юколы и сруб для медвежьего праздника: нивхи, как и айны, приручали медвежонка, растили его как собственное дитя, а когда он подрастал - приносили в жертву, отправляя к богам посланником.

35.


То-раф - зимний дом, землянка на 3-4 близкородственных семьи, в период своей обитаемости густо занесённая снегом и потому становящаяся больше похожей на иглу.

36.


Дальше начинается Япония. Сад камней и чайный домик:

37.


Ребро гренландского кита (который водится и в Охотском море):

38.


Слева памятник знак Накагаве Кодзюро (1932) - замгубернатору Карафуто, который привёл сюда корпорацию "Одзи" и тем самым внедрил основную промышленную специализацию губернаторства - лесопереработку. Справа - хоандэн, школьный павильон с государственными реликвиями (1925), своеобразная кумирня императора. В самой Японии хоандэны были разрушены после войны, а для сахалинцев - ну будки и будки, пусть себе стоят. Поэтому здесь "павильоны священных сокровищ" стали своеобразной изюминкой японской старины. Конкретно этот хоандэнчик стоял в селе Мерей (Пригородное), где теперь терминал по сжижению газа:

39.


Напоследок - японский лёгкий танк "Ха-Го" (1936-43), трофей Красной Армии с курильского острова Шумшу. Это, к слову, Северные Курилы, куда я не попал просто потому, что попадают туда с Камчатки.

40.


А этот Су-15 (таким в 1983 году сбили корейский "Боинг") стоит в соседнем сквере у бывшего Дома офицеров, который в дни моего визита как раз заканчивали сносить. С момента написания поста самолёт перевезли на аэродром Пушистый (да, это название!), где создаётся местный филиал парка "Патриот". Аллея военной техники у Штаба - тоже отсюда.

41.


Прежде на его месте стояла мужская гимназия:

41а.


Чуть дальше, за Комсомольской улицей (ещё одна важная ось "север - юг") белеет Воскресенский собор (1996-2002):

42.


Дополненный армянским хачкаром. Армян, равно как и выходцев из Средней Азии, и чеченцев, на Сахалине даже поболее среднего по России.

43.


А за апсидой - целый некрополь. Здесь покоится Игорь Фархутдинов и ещё 16 человек, погибших вместе с ним 20 августа 2003 года в крушении рабочего вертолёта, летевшего на Парамушир с Камчатки. Сибирский татарин Игорь Павлович руководил Сахалинской областью в 1996-2003 годах, и при нём сюда пришла Большая Нефть, или, как тут говорят - Проекты. Ведь основные запасы нефти Сахалина не под Охой лежат, а на охотском шельфе, опыта разработки которого у России в те времена не было. Поэтому нефтянку Сахалина в нынешнем виде создавали американцы, ну а Фархутдинов как губернатор курировал эти проекты. Деньги с них, впрочем, реально стали оседать на острове лишь десятилетие спустя после его гибели. Но Фархутдинов на Сахалине любят, а для увековечения его имени лучше всего подошёл теплоход, курсирующий на Южные Курилы. Касса "Фарха", кстати, буквально напротив, но занимает коморку на втором этаже большого здания, так что искали мы её битых полчаса.

44.


Чёрное здание за оградой собора - культурно-деловой "Хоккайдо-Центр", а рядом с ним - японский садик:

45.


В последнем квартале Коммунистический проспект краешком касается Парка Гагарина, но его я оставлю на следующую часть. В конце проспекта - площадь Славы, а от неё вдоль улицы Горького, обозначающей подножья зелёной сопки Большевик (см. прошлую часть) тянутся воинские мемориалы. Главный монумент (1980) посвящён красноармейцам, павшим не в далёкой Европе, а в боях за эти острова:

46.


Вот только композиция странная - будто бы солдат пустил в матроса молнию из пальцев. Наверняка у памятника есть какое-то народное прозвище... Рядом - Аллея Героев:

47.


И Скорбящая Мать в память "афганцев":

48.


Выше - несколько орудий:

49.


Экспозиция которых имеет куда более давнюю преемственность, чем кажется. Только мы выставляем оружие Победы, а японцы предпочитали демонстрировать трофеи. Вы узнали эти два ствола?!

49а.


Южнее стоял военно-мемориальный Гококу-дзиндзя, на его месте теперь больница, а рядом - показанный в прошлой части Рождественский собор с парой патриотических музеев. Дзиндзя-дори же вела к Карафуто-дзиндзя - главному храму губернаторства:

50а.


Теперь эта дорога к храму выглядит так, и на пол-пути памятник маршалу Александру Василевскому (Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке) и сталинский фасад правительственной гостиницы, местным известной как "дача Леонова":

50.


К ней мы и поднялись:

51.


И обошли по едва заметным тропками через заросший склон:

52.


Карафуто-дзиндзя был основан в 1911 году, но не знаю, тех лет это деревянное здание или более позднее:

53.


Был он, как и большинство японских храмов, деревянным и конечно же сгорел при Советах. Но среди сосен в конце тропы вдруг появляется натуральная избушка на курьих ножках: хотя в основном японское деревянное зодчество каркасное, изредка в Стране Восходящего Солнца встречались и "азекура" - бревенчатые постройки, совсем как у нас рубившиеся "в обло". Подойдя ближе - видишь, что это даже не сруб, а бетонное подражание деревянному зодчеству (прежде я такое видел в Николаеве). Ведь при храме скопилось немало реликвий (в том числе подарённые уже не принцем, а императором Хирохито золотой меч, бронзовый колокол, шёлковое полотно и лук), и это - хобугцугура-дэн (1931), несгораемая сокровищница, где они хранились большую часть времени.

54.


Под старым славным шлемом
Теперь звенит сверчок...

И надпись у самого пола о бессмертии самого известного российского корейца...

54а.


В следующей части ещё погуляем по центру севернее Коммунистического проспекта и осмотрим два посёлка - японский Сокол и американский Земляничные холмы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка и айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Comments

[yapet.livejournal.com]

До реконструкции вокзал был еще посумрачнее. Черная непривлекательная крыша и серый брежневский бетон со стеклом.

В гостинице "Рыбак" (это же где автобусы останавливаются на площади?) довелось проживать даже. Не слишком дешевая и без затей, это точно.

Ряд техники у Дома офицеров они значит разорили, а железки перетащили за колючую проволоку? Зря, ведь по ним во основном дети ползали, детям в военной форме это уже не так интересно :).

[varandej.livejournal.com]

Ну вот любят сахалинские военные мешать другим жизни радоваться (это я про свою историю с мысом Великан, конечно). Как у ПВО девиз "Сами не летаем и другим не даём!".

[alex-brab.livejournal.com]

Железки большей частью ушли га гору - на фотках варандея эту экспозицию только ставят. Так что дети лазиют. У вояк бтр и бмп, остальная часть своя

[johann-74.livejournal.com]

Чучело волка в музее осталось?)))

[varandej.livejournal.com]

Вроде осталось, но вообще в каком музее чучела волка нет? Не обратил внимания.

[alex-brab.livejournal.com]

Сеголня стояло аж три. Два серых и один полярный

[glebo-lj.livejournal.com]

Бронислав Пилсудский родом из Литвы, из Залаваса/Зулова Швенчёнского района в километре от белорусской границы. Родовая усадьба Пилсудских, кстати, продаётся за девятьсот пятьдесят тысяч евро, она щепетильно отреставрирована, расположена на двадцати гектарах у реки, старейшей постройке двести лет, сохранился и многовековой дуб и даже кое-что из оригинальной мебели семьи, например, пианино, поляки установили там памятник и привозят туристов на автобусах -- никто купить не хочет?!

[dima1989.livejournal.com]

Цена обычного дачного участка на Рублёвке, кстати говоря.

[kneiphof.livejournal.com]

Спасибо, очень интересно!

Музей и в Японии был бы ярчайшим образцом стиля - там сохранилось не так уж много примеров этого стиля. Как и довоенной архитектуры в целом. У японцев вообще очень специфическое отношение к памятникам истории. В городе, сравнимом с Южно-Сахалинском по размерам, вполне может быть всего пара довоенных зданий. Да, речь о больших зданиях, а не о частных жилых домах, и не о храмах.

Например, в Окаяме (700 тыс жителей) я видел буквально одно довоенное здание. Я, конечно, осмотрел не весь город, но по центру гулял, и всю трамвайную систему проехал. Так что хотя бы центральные улицы видел. Кстати, если у улицы в японском городе есть название, то это уже говорит о ее важности. Абсолютное большинство улиц названий не имеют вообще. Адресация в Японии - по районам, кварталам и "микрорайонам". При этом порядок нумерации домов в пределах "микрорайона" как правило никакой системы не имеет. Обычно - в порядке постройки. Иногда на границах "микрорайонов" стоят щиты с планом и номерами жомов, но все равно, ориентироваться в японских городах очень сложно.

Причин к такому странному отношению к памятникам архитектуры несколько.

Религия. В основе синтоизма лежит циклическое восприятие времени. Рождение и смерть, цикл времен года... Постоянное перерождение и изменение всего и вся в синтоизме считается законом природы. Синтоисты никогда не стремились сохранять свои храмы в первозданном виде. Наоборот, исторически была традиция их регулярной перестройки. Например Великое святилище Исэ, главный храм синтоизма, и сейчас ритуально разрушается и строится заново каждые двадцать лет. И так - на протяжении минимум тысячи лет (сколько точно - не знает никто). Это же отношение, в принципе, распространялось и на буддистские храмы. Правда постепенно традиция сошла на нет, и большинство сохранившихся до наших дней храмов приобрели нынешний облик веке в 17.

Природа. Японец всегда жил с мыслью о том, что все его имущество может быть разрушено в один момент. Тайфун, землетрясение, цунами... До 19 века японцы строили исключительно из дерева (единственное исключение - стены замков). Во-первых, деревянные строения в принципе более сейсмоусточивы (конструкция получается "упругой"), во-вторых, как говорил один мой знакомый (нет, не японец), "лучше получить по голове доской, а не кирпичом". Так что строили японцы из дерева, при этом старались строить так, что бы конструкции были как можно более легче. Тем более, что климат позволял. Но: выигрывали в сейсмоусточивости - проигрывали в пожароопасности и долговечности. Катастрофические городские пожары случались и в Европе (большой лондонский пожар 1666 года, например), но в Японии они случались с завидной регулярностью. В Эдо за всю его историю было несколько катастрофических "общегородских" пожаров, не считая "ограничено-катасрофических" пожаров, случавшихся несколько раз в столетие. Склонные к поэзии японцы называли городские пожары "цветами Эдо". При этом нельзя сказать, что японцы ничего не пытались делать. Например, в Эдо были строгие предписания о минимальной ширине улиц и максимальной высоте домов. Уже в эпоху сёгуната в Эдо была профессиональная пожарная охрана. Но я подозреваю, что основным методом тушения пожаров было как можно быстрее сломать дома, находившиеся рядом с очагом пожара с тем, что бы не допустить распространения огня. Эдо времен сёгуната делился на самоуправляемые "микрорайоны", которые можно сравнить со среднеазиатскими махаллями. У каждого "микрорайона" была своя "каланча", на которой постоянно кто-то дежурил.

Но даже если дом не сгорал, за несколько десятилетий он буквально "сгнивал". Тем более в жарком и влажном японском климате. Поэтому традиции "строить на века" у японцев не было в принципе.

Даже в 20 веке стихия могла полностью уничтожать японские города. Великое землетрясение Канто и последовавшие за ним пожары уничтожили большую часть Токио и Иокогамы (а следовательно, и архитектурного наследия эпохи модернизации). В Токио погибли десятки тысяч человек. Сила пожара была такой, что плавились стекло и металл. В музее землетрясения в Токио я видел экспонаты, которые выглядят, как последствия атомной бомбардировки - расплавившиеся бутылки, справившиеся в сюрреалистический комок металла печатные машинки и тому подобные "милые" вещи.

[lance-oliver koistinen (from livejournal.com)]

//Кстати, если у улицы в японском городе есть название, то это уже говорит о ее важности. Абсолютное большинство улиц названий не имеют вообще. Адресация в Японии - по районам, кварталам и "микрорайонам". При этом порядок нумерации домов в пределах "микрорайона" как правило никакой системы не имеет. //

вот в тбилиси тоже бардак (вроде как был- систему адресации модернизировали в 2014), часть улиц вообще без названия, нумерация непонятна. везя туристов в место временной дислокации (ну если она не в центре), таксист останавливается возле какого людного места "на районе", чтобы спросить у местных дорогу.

в таких странах все почтальоны сугубо местные с района наверное.

[kneiphof.livejournal.com]

Так что исторически у японцев сложилось представление, что любые постройки по сути "времянки", так что особого смысла сохранять их как бы и не было.

Потом - война с ковровыми бомбардировками и японское экономическое чудо. Строительный бум послевоенных лет "доуничтожил" многое из того, что пережило войну и прочие катаклизмы. О "зачистке" вокзалов я уже упоминал.

При этом нельзя сказать, что в Японии не осталось ничего интересного из наследия эпохи модернизации. Какое-то количество (ну хотя бы парочку...) довоенных зданий можно найти практически в любом городе. Ключевое слово - "найти". Нужно именно целенаправленно искать. Зато возникает настоящий азарт, и довоенное здание, мимо которого в Европе прошел бы мимо, воспринимается, как настоящие сокровище :)

Также нельзя сказать, что в Японии ничего не меняется. Еще в 60-х был создан скансен Мэйдзи-мура, эдакий "парк мэйдзийского периода", где собрали десятки зданий эпохи модернизации со всей страны. В принципе, это был первый пример целенаправленного сохранения наследия эпохи модернизации. Кстати, многие из них очень похожи на те, которые у вас в посте на доверенных открытках. А в Саппоро есть скансен "Деревня пионеров", где собраны здания времен освоения "северного фронтира".

Постепенно сохранившимся зданиям эпохи Мэйдзи стали присваивать статус памятника истории. Первый закон об охране памятников истории был принят в Японии еще в конце 19 века, но первоначально он распространялся только на храмы. Связано это с тем, что после реставрации Мэйдзи буддизм фактически лишился статуса государственной религии, и многие храмы оказались в бедственном финансовом положении. А деревянные здания нуждаются в постоянном уходе, что стоит денег. Для их сохранения и был принят первый японский закон об охране памятников архитектуры.

Также в 1975 году в японское законодательство об охране памятников архитектуры была введена категория "группы традиционных зданий". Первоначально она вводилась для охраны комплексной традиционной застройки, но сейчас есть примеры присвоения этого статуса и застройке в "западном" стиле. Например, иностранному поселению в Кобе.

В общем, сейчас различия с Европой не так уж и принципиальны. Ведь и в Европе и архитектуру рубежа 19-20 веков, и "фоновую" историческую застройку начали ценить только в 70-х. А до этого - вполне сносили "за милую душу". Просто в Японии к 70-м сохранилось гораздо меньше примеров такой архитектуры. Например, ни в одном большом японском городе нет "старого города" в европейском понимании. А вот в небольших городках она вполне сохранилась - и сейчас нередко взята под охрану и привлекает туристов. Например небольшой городок Савара, сохранивший фоновую застройку времен сёгуната, сейчас рекламируется, как "маленький Эдо". А что касается архитектуры эпохи модернизации, то ее "меккой" можно назвать Иокогаму, город, бывший японским "окном в мир".

При этом "память места" для японцев важна. В Токио посреди современной застройки нередко можно увидеть таблички, информирующие о том, что "Здесь стоял дом, где в 1700-таком-то году такой-то поэт написал такое-то известное хокку". Или можно увидеть расчищенные фрагменты фундаментов (иногда - буквально квадратный метр и два кирпича) и табличку с информацией о том, что здесь стояло какое-то историческое здание, вроде "первого пожарного депо в европейском стиле" (это просто в качестве примера).

[varandej.livejournal.com]

Интересно и как всегда - неожиданно! То есть выходит, на Сахалине архитектура тех лет сохранился на вполне обще-японском уровне?

[sekutor.livejournal.com]

На 54а внизу можно разглядеть надпись "Цой жив!"

(а вообще надеюсь, что когда-нибудь появится карта распространения этих надписей в мире. Уверен, и в совсем дальних странах вроде Аргентины или Австралии кто-то да почтил память Виктора таким образом)

[varandej.livejournal.com]

Ух, точно! А я сам надпись про Цоя и не разглядел.
Похабные надписи там тоже были, но я их не прикладываю сюда, ибо они прямо очень похабные.

[soullaway.livejournal.com]

Многие надписи не сохранились. В 90-е их было куда больше. А так-то Сахалин тоже пользовался спросом у наших рокеров. Летов там был к примеру с гастролями. Играл в Холмске, Южно-Сахалинске и Корсакове. Правда, уже в 00-х.

[dima1989.livejournal.com]

Воскресенский храм (уже не собор, ибо кафедру перенесли в Рождественский) печально известен тем, что 9 февраля 2014 года там расстреляли двух работников храма и ранили несколько прихожан. Причём стрельбу открыл не какой-нибудь салафит, а начитавшийся писаний Левашова двадцатипятилетний неоязычник.

Кстати, на Сахалине в 1948 году православные чуть не получили здание бывшего протестантского храма, но комиссия Совета по делам РПЦ решила, что здание находится в аварийном состоянии и крайне пожароопасно. А какое богослужение в РПЦ без свечей? Поэтому службы проводить в нём не дали, а потом сменилась государственная политика в отношении Церкви. Постоянный приход в Южно-Сахалинске появился лишь 40 лет спустя; весной 1989 г. верующие выкупили частный дом и перестроили его под первый в России храм во имя св. Ксении Петербургской. Добрался ли ты до него?

[kneiphof.livejournal.com]

То есть до 1989 года на Сахалине не было ни одного православного прихода? Удивительно! Я всегда думал, что самой атеистический была Калининградская область, где первый православный приход открылся только во время перестройки (кажется, в 1988 году).

[sahalinets777.livejournal.com]

Позволите несколько замечаний?
ЖД вокзал построен в 1977 году.
ДК Железнодорожников - это сталинка, ровесник "Монерона".
Здание правительства области изначально называлось "Сахинцентр".
Пушка на фото 31 - это русская береговая 11-дюймовая пушка. Сделана на Обуховском заводе в 1875 году, японцы действительно притащили ее из Порт-Артура.
А вот насчет ствола рядом - это не пушка с "Новика"! К сожалению, затрудняюсь вспомнить точно, что ж это за орудие. Надо бы сходить посмотреть.
Кстати, забавная деталь - в бывшей резиденции губернатора был потом детский сад.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил. Тогда наверное тоже Порт-Артур?

[kneiphof.livejournal.com]

Кстати, перед военным музеем Юсукан в Токио вроде тоже какие-то трофейные русские пушки лежат. Я в этих вещах не разбираюсь, и о том, что пушки там русские, узнал уже после возвращения из Токио. Пару пушек я там вроде сфотографировал, но русские ли они - не знаю. Если интересно, могу найти фото и выложить. Может, вы сможете опознать.

[igor-alla.livejournal.com]

Вот живо можно себе представить, что было бы с поселениями на Аляске, если бы ее вернул/захватил СССР, там ведь тоже в основном все из фанеры и палок. Пожарную службы бы развалили сразу, потом что не сгорело, сгнило бы и развалилось от неправильной эксплуатации. В Анкоридже построили бы несколько приземистых сталинок и еще по одной в Фэрбенксе и Ситке, ну и потом типовыми бетонными коробками бы все застроили. Интересный исторический эксперимент получился. Спасибо большое за посты!

[varandej.livejournal.com]

Причём тут "развалили пожарную службу"? В посте же ясно приводятся примеры зданий, которые при японцах горели раз в несколько лет. В комментарии kneiphof - что эта застройка и в самой Японии почти исчезла в силу своей непрочности, а на Сахалине сохранилась как минимум не хуже, чем там.

[mikhail-bar.livejournal.com]

Очень интересно! Спасибо! Вряд ли когда-нибудь доеду до тех краев...

[ufedor.livejournal.com]

про технику у бывшего Дома офицеров я как-то давно писал.
https://ufedor.livejournal.com/71064.html

[alex-brab.livejournal.com]

>С момента написания поста самолёт перевезли на аэродром Пушистый (да, это название!), где создаётся местный филиал парка "Патриот".

Не перевезли, стоит там же.

[dvim.livejournal.com]

Про отель Монерон — не соглашусь.
Если номер без душа — то их всего 2 на гостиницу, с потрепанным видом и Очередями.
После нее жил в других местах и они гораздо лучше.

Основная проблема недорогих отелей Сахалина — нет завтрака.