Гилянские древности. Часть 1: крепость Руд-хан

[shagonar]

Гилян - это не только Русская Персия, как можно подумать из прошлой части о портовом городе Энзели. Здесь был бы не Иран, если бы зелёные склоны Талышских гор не таили многочисленные древности. Я так и не посетил Лахиджан - средневековую столицу Гиляна в 40 километрах на восток от областного центра Решта. Поэтому в ближайших двух частях отправимся из Решта на запад, в городок Фумен (35 тыс. жителей) у подножья Талышских гор, в окрестностях которого лежат колоритная деревня Масуле и огромная крепость Рудхан, помнящая Ануширвана, дейлемитов и ассасинов.

Масуле и Рудхан - достопримечательность общеиранского масштаба, а туризм тут развит. Гилян по его масштабу занимает третье место в стране, при том что европейцев или китайцев среди местных туристов не видать. Но экскурсии по округе Фумена в Реште поставлены на поток, и сколько же может стоить поездка к двум достопримечательностям в 60 километрах от исходного пункта по разным дорогам в избалованном туристами краю? Администраторы гостиницы "Ордибехешт" вызвонили мне знакомого, который назвал цену 2 миллиона 300 тысяч риалов. Иными словами - что-то около 1000 рублей! И наверное можно было найти такси подешевле, походив вокруг да поспрашивав частников, а можно было сэкономить, поехав в Фумен на общественном транспорте, но.... 1000 рублей за полторы сотни километров езды и несколько часов ожиданий? Серьёзно? В общем, экономию сил я счёл более важной, чем экономию денег.

2.


Буквально от окраин Решта начинаются рисовые поля с копошащихся в грязище тракторами - их увидеть тут куда как легче, чем традиционных для Гиляна зебу, в 19 веке завезённых вместе с чаем из Индии. В целом, Гилян - это очень нетипичный уголок Ирана, но о его природе, истории и общем колорите я уже писал отдельный пост. 40-километровая дорога до Фумена пролетает незаметно, а сам Фумен встречает одиноким фрагментом эстакады, ведущим из ниоткуда в никуда. Рискну предположить, что это "памятник" Гилянского землетрясения 21 июня 1990 года, самого мощного и разрушительного в Иране ХХ века. Эпицентр его был выше по горам, у Рудбара и Манджиля, но толчки, достаточно сильные, чтобы повредить крупные здания, той страшной ночью дошли даже до Азербайджана. Погибло здесь тогда вдвое больше людей, чем парой лет ранее в Спитаке, и погубило их ровно то же самое - ужасное качество зданий:

3.


Нынешний Фумен - обыкновенный в общем-то иранский городок, разве что чуть более ухоженный:

4.


На события история Фумена не богата, и всё же у въезда в центр не случайно встречает бородатый Мирза Кучек-хан. Вождь джангилийцев, этих "лесных братьев" начала ХХ века, и основатель Гилянской ССР, в нынешнем Гиляне он увековечен, что Чапаев в Заволжье. Центром джангилийского движения был именно Фумен, или вернее леса и деревни в его окрестностях:

5.


В основном же достопримечательности Фумена - это чрезвычайно обильные и натуралистичные скульптуры, раскрашенные в яркие цвета:

6.


Наибольшей концентрации они достигают в центральном парке, начинающемся буквально за спиной Мирза-Кучека:

7.


Одна из дев в традиционных талышских одеждах держит в руке кулечи - гилянское печенье, судя по своему названию попавшее сюда примерно так же, как самовары или баяны, а затем переосмысленное местными. Пекут эти мягкие печеньки с кокосово-ванильной или ореховой начинкой по всему Гиляну, но "столицей" их считается именно Фумен, где калечи отличается характерный узор в виде спирали. Продают их тут реально на каждом шагу, но те, что купил я в лавке по соседству, оказались предельно унылы.

7а.


За забором парка скульптуры раскрывают тему изобилия. Между прочим, помимо риса, чая, баклажанов и оливок Гилян славится ещё и киви, именно отсюда с распадом СССР и привезённых в Россию азербайджанцами.

8.


На другой площади гарцует Анахита - зороастрийская богиня воды, одна из приближённых Ахуры-Мазды. Традиционный для Гиляна дождь здесь дополнен фонтаном:

9.


А вот просто какие-то охотники в компании шахидов на полинявших портретах. Указатель посылает в Масуле, но её мы оставим до следующей части:

10.


Фумен служит развилкой - до обеих достопримечательностей от него 20-25 километров, но Масуле на западе, а Руд-хан на юге. Горы резко становятся ближе:

11.


Но деревни вдоль дорог всё так же непрерывны:

12.


Хотя и попадаются в этом углу порой традиционные гилянские дома с высокими соломенными крышами, мощными верандами вторых этажей и витражами в окнах. Этот дом явно необитаем, и может быть ждёт переезда в Музей сельского наследия под Рештом.

13.


Ехать в Рудхан, в отличие от Масуле, в Реште соглашаются далеко не все водители - хотя проблемный участок тут дай бог пара километров от последней деревни за мостик. У подножья Рудхана встречает натуральный диснейленд:

14.


Масштаб которого лучше понятен сверху, на спуске:

15.


Примерить гилянский костюм, купить изделие народных промыслов вроде плетёной корзины или тряпичной куклы, а вне Рамадана пообедать традиционными гилянским блюдами - тут есть всё то, с чем у не избалованного туристической инфраструктурой русского человека ассоциируются подобные места в Европе. Есть даже своя "фишка" - варенье и его многочисленные производные:

16.


При взгляде на эти штуки, я долго пытался понять, что передо мной - фруктовая пастила или овощные соления. Оказалась пастила, да такая кислая, что сводит скулы, что наверное говорит о её натуральности. Борзые продавцы, только завидев гостя, скормили мне несколько ложек варенья и пару кусков пастилы, и не дожидаясь вердикта дегустации, завернули коробочку. Я на автомате протянул им деньги - совсем, по нашим меркам, небольшие. А про себя подумал, что по Азии ездить я ещё много шишек набью - в постсоветских странах, в силу их постсоветскости, ТАК торговать не умеют.

17.


Ещё здесь можно купить бамбуковый посох, и я довольно быстро понял, что зря этим пренебрёг:

18.


Дело в том, что всё это великолепие отмечает лишь начало подъёма, а крепость Руд-хан так и стоит высоко в горах посреди леса, к воротам её не подъехать на машине, и даже вертолёту в её дворе не сесть. Руд-хан - из тех достопримечательностей, что не выдаётся "под ключ", а требует усилий, и из чужих постов я знал, что путь наверх в зависимости от физподготовки занимает у разных людей от получаса до полутора часов. За основным базаром, как шлейф, тянутся десятки небольших базарчиков:

19.


Но каждый последующий - всё меньше, а расстояние до него - всё больше. Вокруг смыкается сырой, замшелый, опутанный лианами и не знающий хвои гирканский лес, пронизанный ручьями и водопадиками. В таком лесу было, где прятаться и джангилийцам, и тиграм:

20..


Более того, в лесу с каждым шагом становится всё больше свободы. И вот уже за камнями примечаешь милующиеся парочки, а на развалах появляется горячая еда, тем более что туристы попадают под категорию "путников", освобождённую от Рамадана. Вот тут слева аши-решти - суп из лапши и бобовых, посредине - какая-то горячая (!) кисломолочка с травами, а справа, кажется, мирзаи-касеми - традиционная гилянская каша из баклажана и специй. Всё это мне дали попробовать, ничем я не впечатлился, да и просто не так-то и голоден был. Зато, не спрашивая согласия, мне налили стакан чая (по иранским меркам НЕРЕАЛЬНО дорогой - рублей 25, как бы у нас стоил), и с этим чаем я ушёл за дастархан. На соседней тахте шикарный качок под смущённо-заливистый смех своей девушки забивал косяк, приговаривая "Oh, yeah, baby!" голосом голливудского ниггера. О том, что это именно косяк, я понял не только по внешнему виду зелья, но и потому, что первым делом качок сам рассказал мне об этом - хотя курить они с подругой всё же ушли в лес.

21.


Допив чай, я продолжил путь наверх, и быстро понял, что уже довольно высоко забрался - склон сделался круче, лес то и дело расступался, открывая вид глубокой долины и уходящих в туман вершин. И вроде под ногами сделано подобие лестницы - да только здорово мешал идти какой-то иной шаг ступеней. С ростом метра этак 3-3,5 тут было бы предельно комфортно, а так - дыхание сбивалось там, где этого и не должно бы было быть:

22.


По дороге попадались интересные сюжеты, грандиозные деревья, мешки чая с окрестных плантаций, и конечно - бесчисленные туристы из остального Ирана: развязные компании парней, трепетного вида парочки, семьи с глазастыми детьми... Все они, как я, порой садились отдохнуть, а чаще стопорились для селфи.

23.


Ну а дороге не было конца. Не знаю точно, сколько вертикальных метров отделяет парковку о крепости, но по ощущениям - как минимум 300, а может быть и все 500. Словом, подъём дался мне тяжело, чистого времени хода в гору вышло около часа, а с привалами и вовсе полтора:

24.


На кадре выше крепость уже над головой, но в густой зелени её башни не так-то легко заметить. Вот например Цитадель, или вернее её передняя башня наподобие европейских барбаканов:

25.


Всего у Речной крепости (как переводится Рудхан) 42 башни из 65 бывших когда-то:

26.


Но снаружи сквозь непроходимый лес хорошо видны только ворота, под которыми - увы и ах для усталого путника! - встречает билетная касса:

27.


Свой нынешний облик Речная крепость приняла в 1513-15 годах как последний оплот гилянского султана Хессема ад-Дина - об этом напоминала табличка над входом, фрагменты которой хранятся теперь в музее Решта. Но история этих укреплений почти на тысячу лет древнее:

28.


Первую крепость на этом перевале построил тот самый Хосров I Ануширван, о котором я рассказывал в Реште - добрый, мудрый, справедливый шах 6 века, при котором в славной гордой Персии молочные реки текли в кисельных берегах, и каждый, даже самый нищий подданный имел хотя бы трёх рабов. Ирония иронией, а с Ануширваном связан последний расцвет Персии перед многими веками смуты и слабости, и добрую память о себе этот шах оставил даже среди иноверцев, таких как армяне и ассирийцы. Одним из проектов Хосрова I было грандиозное строительство крепостей на границе Ирана и Турана, светлой и тёмной (по "Шахнаме") половин обитаемой Земли. Это были целые линии обороны по перевалами Эльбурса и Кавказа и приморским дорогам, а ключевым их звеном стал "город-ворота" Дербент. Тот самый Дербент в Дагестане, по сей день известный в Иране как лучшая из сохранившихся персидская крепость. К Ануширвану восходит сама форма крепости Рудхан, вытянувшейся вдоль хребта на 400 метров. План хорошо виден на голубом инфостенде напротив ворот - маленький двор непосредственно на перевале и два огромных "крыла" на прилегающих к нему вершинах:

29.


Дайлам и Табаристан, нынешние Гилян и Мазендеран, в те времена тоже причислялись к Турану, и первоначальный Рудхан не дайламитов защищал, а Персию от них. Но сотню лет спустя, когда в зороастрийский Иран пришли со своим джихаддом арабы, для дайламитов Рудхан оказался спасением. Быстро захватив равнину, в горах арабы столкнулись с партизанской войной, в которой Дайлам сохранил независимость. Позже дайламиты разбрелись по Эльбурсу и Загросу в разные стороны, оставили немало следов между Каспием и Средиземноморьем, и даже создали в чужих горах несколько таких же непреступных колоний, наследниками которых стали  многие племена курдов. И лишь убедившись что никто у них не требует этого силой, дайламиты начали переходить в ислам, утвердившийся в Гиляне лишь в 9 веке.

30.


В 12 веке, однако, у заброшенной крепости нашёлся новый хозяин - ассасины. Само это слово, давно вошедшее в европейские языки в значении "наёмный убийца" с какой-то особой примесью страха, означало ни что иное, как первых в истории исламских террористов. Умма (мусульманская общность) начала дробиться на течения и секты почти сразу по уходу Мухаммеда, и начальными раскольниками стали сунниты и шииты. Первые оказались в большинстве, вторые сделались антисистемой, и подобно европейским протестантам или русским староверам, сами начали регулярно дробиться на новые течения. Шииты считали, что главой уммы может быть лишь прямой потомок Пророка - то есть, его зятя Али. На 12-м поколении наступило время Сокровенного имама, по шиитскому поверию живущего и поныне. А вот на 7-м поколении шииты сами не поладили о наследовании, и от них откололась ветвь исмаилитов. В шиизме, по сравнению с суннизмом, всепроникающий мусульманский регламент быта порядком облегчён (иллюстрация чему - скульптуры Фумена, ведь шиитам, в отличие от суннитов, не запрещено ваять и рисовать людей), исмаилиты же в принципе отвергли шариат, сведя всё к внутренней вере и беспрекословному авторитету вождя. Оставшись мусульманами, они вышли из "исламской глобализации", вместе с религией насаждавшей и свой образ жизни от законов до быта. Потому исмаилизм охотно принимали многие прежде язычники, будь то памирцы или тунисские берберы, в 10-11 веках создавшие могучий Фатимидский халифат со столицей в Каире. Надо заметить, на Ближнем Востоке тогда вообще было жарко даже в сравнении с нынешним временем: с запада наступали крестоносцы, с востока - сельджуки (предки турок), словом - мало кто был уверен, что завтра его голова останется на плечах. Тут-то и вышли на сцену ассасины - изначально то ли хашишийя ("травокуры"), то ли ассохиты (люди основы), то ли хасаниты - последователи "старца горы" Хасана ибн Саббаха.

31.


Последний, сам из города Кум на юге Персии, был исмаилитским проповедником, сплотившим вокруг себя фанатичную и не самую маленькую секту. С верными людьми он занял второстепенную крепость Аламут близ Казвина, от Гиляна - буквально по другую сторону гор, и на контролировавшихся из крепости землях провозгласил своё государство. Территория его была невелика, преданность вошедших в Аламут - безгранична, а потому "старец горы" обрёл в этих пределах почти безграничную власть и начал строить общество наподобие европейских утопий. Первым делом он отменил шариат, следом - запретил любую роскошь, а уравняв всех по богатствам и статусам мобилизовал народ на великие стройки. Владевшие Казвином сельджуки оглянуться не успели, как прямо посреди их земель возник чужой неприступный оплот. У Саббаха не было большой армии, зато были те самые "люди честные, но безжалостные", которыми грезил в дебрях Вьетнама полковник Курц. Взять Аламут штурмом не смогло бы не одно войско, а осада... раньше, чем осада дала бы плоды, к тому монарху, что её начал, в покои тихоньку придут незаметные, самоотверженные, безжалостные, неотвратимые убийцы. Ассасинское движение начиналось снизу, из последователей ибн Саббаха, вызывавшихся покарать его врагов, но со временем в Аламуте подготовка ассасинов была поставлена на поток. И гашиш тут правда шёл в дело - вот сильного и находчивого, но глубоко тёмного сельского парня приводили в замок и накуривали как следует, а в бессознательном состоянии вели в сады, где он встречал благоухание цветов, журчание воды и ласки обнажённых дев... Очнувшись на пыльном дворе под палящим Солнцем, паренёк спрашивал, что это было, и наставники объясняли ему, что это был рай, куда он вернётся, как только погибнет за веру. Ну а закончив с мотивационной частью, можно было переходить к подготовке: ассасин должен был стать не только фанатиком, но и профессионалом. И вот уже ассасинов боялись все - хоть сунниты Аравии, хоть сельджуки Хорезма, хоть крестоносцы: доходя до Европы под видом странствующих сирийских монахов, цыганских лицедеев или персидских купцов, ассасины лордов и герцогов лишали жизни ничуть не хуже, чем султанов и беков. Да и крестоносцы не гнушались использовать ассасинов в качестве наёмных убийц, а ассасины - убивать по заказу: со смертью ибн Саббаха фанатизм и аскетизм уходили в прошлое, и из утопической коммуны Аламут неизбежное превращался в обыкновенное горное княжество. Затем, подобно тому потоку расплавленного металла, что по зороастрийским повериям очистит мир в финале его истории, на Ближний Восток пришли монголы, сами умевшие в разведку лучше кого бы то ни было. Они и разрушили Аламут, ныне представляющий собой лишь лабиринт фундаментов на опалённом плато. Но государство ибн Саббаха ещё при его жизни сделалось целым архипелагом крепостей, высокогорных гнёзд зловещей секты, и Рудхан, в отличие от Аламута, сохранился.

32.


Позже крепость хранила уже не Иран от Гиляна, а наоборот - независимый Гилян от незваных гостей из-за гор. Взятие Рудхана кызылбашами, то есть азербайджанцами Исмаила Хатаи, значило конец независимости и подчинение Гиляна Сефевидской Персии. Ну а последующие 500 лет эти стены не знали ни единого крупного боя, а от жилья стояли слишком далеко, чтобы народ разобрал их на камень. Не интересовали эти руины и офицеров Низового корпуса Петра I, и интервентов 1910-х годов, да и джангилийцам сподручнее было прятаться в густых лесах, чем в хорошо заметной цитадели...

33.


Восточный двор крепости слева от входа оказался наглухо заперт, поэтому в основном народ курсирует по западному двору, совершая обход его стен. Солнечные батареи отмечают офис крепостного музея, а чуть поодаль есть ещё и питьевые фонтанчики - сказочное блаженство после часа непрерывного пути наверх!

34.


Дальше я пошёл по часовой стрелке, где путь казался более пологим и поначалу даже вёл вниз. На самом деле это была ошибка - примерно в 3-5 метрах друг от друга вдоль стен непрерывно смещаются компании персов, больше времени, чем непосредственно в ходьбе, проводя в делании сэлфи. И каждый вид без людей хотя бы на переднем плане требовал изрядного терпения:

35.


Крепость совершенно мертва, и выглядит скорее заброшенной, чем музейной.

36.


Но средневековая твердыня на вершине горы - это сильное зрелище независимо от того, насколько хорошо вы знаете её историю:

37.


Самый ухоженный угол западного двора - угловая башня в низинке:

38.


На десятки метров по склону стены спускаются не просто так:

39.


Здесь под землёй скрыт колодец, который и позволял защитникам крепости держаться, пока делает свою работу ассасин:

40.


Дальше стена вновь набирает высоту со страшной скоростью:

41.


И до самого верха я не дошёл, срезав путь сквозь бурьян, за которым виднелись руины огромной казармы:

42.


Теоретически, на стенде у ворот все объекты крепости подписаны, и я даже отправил знакомой переводчице фотографии этого стенда. Но оказалось, что подписи там немногим информативные, чем на табличка военного музея из прошлой части: "казарма", "сторожевая башня", "колодец", а также их высота над уровнем моря и физические параметры - ни собственных названий, ни исторических справок, ни дат.

43.


Высоты крепости - от 660 до 715 метров над уровнем моря:

44.


С западного двора лучше просматривается восточный - компактная цитадель, буквально надетая на скалы. И - такая же вьющаяся по склону линия стен, опоясывающая её ниже.

45.


И не будь я таким уставшим, я бы может и попробовал найти туда лазейку... но 2 часа ожидания, на которые мы договорились с таксистом, уже прошли, а спуск явно не обещал быть мгновенным.

46.


В следующей части отправимся в Масуле за той равниной...

47.


ИРАН-2019
Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян
Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса
Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан
Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран
Башня Свободы и виды города.
Общее о городе.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар.
Национальный сад.
Дома и улицы.
Посольства и кладбища.
Музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарваз.
Разное.
...а также, вероятно, другие места, куда я доеду осенью.

Comments

[lilibay.livejournal.com]

Зимой там и снег бывает?

[varandej.livejournal.com]

Я помню ваши комментарии под тем своим постом, где прямым текстом и с фотографией говорилось, что бывает :)

[lilibay.livejournal.com]

Имелось ввиду не бывает, как в Тегеране, а лежит длительное время. Неловко выразился.

[varandej.livejournal.com]

Если я правильно понимаю, то выпадает периодически и иногда очень обильно, но не лежит всю зиму непрерывно. Хотя точно не знаю, если честно.

[dvim.livejournal.com]

Там даже горнолыжные курорты есть

[glebo-lj.livejournal.com]

Офигенная крепость, страшно подумать, сколько человекочасов ушло на её постройку...
Гашиш -- отличный допинг для диверсионной деятельности. Как-то с будущей супругой, накурившись марокканского гаша, переходили нелегально некую границу, не скажу какую, но весьма суровую: ночь, мокрая трава в человеческий рост, бесконечные канавы с водой по пояс, а нам всё нипочём, беззвучно хихикаем в кулаки, причём, не попались погранцам -- на трезвую голову это был бы ад.

[carpodacus.livejournal.com]

По своей необразованности до сего дня был уверен, что гашиш хавается. Точнее, по единственной образованности "Графом Монте Кристо", где гашиш был чем-то вроде пудинга с неприятным вкусом, но очень прикольно-приятным эффектом.

[glebo-lj.livejournal.com]

Графья -- ребята зажиточные, могут позволить себе в один присест закинуть по кишке эквивалент месячной зарплаты простолюдина, курение же на порядки экономней, но и эффект намного мягче. Впрочем, использование конопляной пыльцы для всевозможных кулинарных вкусняшек активно используется и поныне, именно они и дают красивые визионерские галлюцинации, но для экстремального туризма и прочей партизанщины совершенно непригодны, ибо седативны и релаксирующи.

[lilibay.livejournal.com]

Таки хавается, в Индии и Пакистане

//«Бханг Ласси» — кефир из козьего молока с добавлением бханга. Популярный напиток, включаемый в меню в ресторанах Индии и Таиланда.

В качестве вкусовой добавки шарики бханга используются для приготовления сладостей.//

[carpodacus.livejournal.com]

А б(х)анг и гашиш как между собой соотносятся, кроме того, что оба из конопли? Я профан полный в этом, да.

[semya-byla.livejournal.com]

можно и хавать

запечь в тесте, и пожалуйста

[lance-oliver koistinen (from livejournal.com)]

одно другому не мешает, как говорится.

[newkos.livejournal.com]

""в бессознательном состоянии вели в сады, где он встречал благоухание цветов, журчание воды и ласки обнажённых дев... ""

а девы всем занимались сознательно
так что роль женщин в истории ещё не начинала раскрываться
и Саббаха этого никто толком не видел, это могла быть и женщина

[carpodacus.livejournal.com]

Я чесговоря не до конца уверен по стилю Ильи, мож, гурии те ему от гашиша мерещились...

[kuba.livejournal.com]

Не бывает некрасивых дев, бывает слабый гашиш :)

[yapet.livejournal.com]

Фото №44, очень хорошо.

[dima1989.livejournal.com]

Пейзажи крепости - практически крымские. Ассасины те ещё ребята были, судя по её местоположению.

[carpodacus.livejournal.com]

Тебе не приходило в голову сравнение с Хазрат-Даудом? Там 300 м в гору и тоже не сподручные ступени... Правда, вознаграждение что при подъёме, что на верхотуре несравненно меньше.

Офигеннейше красивое место, что природой, что неиспорченными древностями... Причём местами сохранность кирпича впечатляет, но при этом веришь, что не из-за подновлений... Суперрр!

[varandej.livejournal.com]

Чорт, крутился же у меня в голове Хазрат-Дауд при написании поста, да так и забыл про него упомянуть.
Но Хазра-Дауд впечатляет именно процессом, а здесь процесс забывается при виде результата.

А вообще убогих реставраций, так что и не поймёшь, подлинник это или новодел, в Иране тоже хватает :( Советская школа реставраций, конечно, спорная, но тут не было даже такой.

[q-tactics.livejournal.com]

Классный репортаж!

Интересно, в тех широтах "крепость/монастырь-музей в горах мимо которого надо преодолеть торговые ряды по крутой пешей тропе" не так уж редок, и наверное закономерен в количестве хотя бы одна штука не регион: и наш крымский Чуфут-Кале, и черноморская турецкая Сумела.

[kurosava-ad.livejournal.com]

Удивительная крепость, и в отличие, например, от Старого Бара есть уверенность, что эти стены не рассыпятся от пушечного выстрела, если кто нибудь сможет затащить туда орудие. Интересно, эта капитальность - типовая, или было кого бояться?