Хабаровск. Часть 1: Амурский утёс

[shagonar]

Хабаровск - краевой центр (618 тыс. жителей) на высоком берегу Амура в 8500 километрах от Москвы. С Владивостоком он спорит за роль дальневосточной столицы, почти идентичен ему размером и тоже имеет роскошную главную улицу. Но в остальном - пожалуй нет в России двух более непохожих друг на друга соседей, чем Владивосток и Хабаровск! Один - самый открытый морю город в России, другой - самый речной. Владивосток поражает кручёным рельефом и отсутствием прямых путей, Хабаровск же необычайно логичен. Владивосток оглушает драйвом, где моряки и вчерашние бандиты гуляют как в последний раз, в Хабаровске встраиваешься в чинный, размеренный ритм. Владивосток 1990-х был полем битвы криминальных войн, Хабаровск лежал в кулаке криминального мира. И тем удивительнее, что не разгульный Владик, а чопорный Ха в 2020-м году стал столицей российского протеста, но если копнуть чуть глубже - то и это вполне закономерно.

Ну а я был в Хабаровске не в недавнем Байкало-Амурском вояже, когда по выходным здесь ещё собирались гигантские митинги, а в своём первом путешествии по Дальнему Востоку в 2018 году. Но лишь теперь сподобился рассказать про столицу Дальнего Востока в 5 частях, в первой части поговорим о "высоких берегах Амура", образующих городской фасад.

В нашей континентальной стране морские города наперечёт, а потому каждый из них - эксперимент с формой. Зато берег большой реки - самое привычное место для русского города, где опыт строительства наработан за тысячу лет. Однако Амур - случай особый: 4-я по полноводности река России, в отличие от Енисея, Лены и Оби, течёт не в Арктику, а в Тихий океан. И потому на Амуре куда более обжиты низовья: какими видят Енисей или Обь жители таёжных посёлков, таким Амур открывается с городских набережных. Хабаровск вытянут вдоль берега на 40 километров, но здесь невозможно забыть о близости большой реки, как во Владивостоке о близости моря. Кажется, здесь просто пахнет речной водой, а летом амурские испарения наводят тропическую сырость.

2.


Пейзаж Амура здесь - это мощное русло 1,5-2 километра шириной, за которым с юга подступает Большехехцирский хребет (949м), а в основном тянутся плоские острова Хабаровского архипелага. Последний - ни что иное, как дельта Уссури, впадающей в Амур то ли прямо напротив города, то ли в 40 километрах выше. Последнее - не столь географический, сколь политический вопрос. Дело в том, что в Айгунском и Пекинском договорах, по которым Российская империя в 1858-60 годах провела свои границы со слабевшим Цинским Китаем по Амуру и Уссури, ни слова не было сказано о том, как делить острова. При царе ими спокойно пользовались и русские, и китайцы, но в 1929 году, с началом конфликта за КВЖД, Советский Союз фактически аннексировал острова. Причём - даже доступные с китайского берега вброд, как тот же Даманский на Уссури. В мировое право же ещё по итогам Первой Мировой вошла практктика "по умолчанию" считать речной границей фарватер, и вот в конце 1980-х, когда соотношение сил на двух берегах начало меняться, Китай напомнил России о том, что в старых договорах ничего не противоречило этой норме.

3.


Прибрежные острова Китаю отдал ещё Горбачёв в 1986-91 годах, а за Хабаровский архипелаг дипломатический спор тянулся до 2005 года. Китай хотел взять своё, но не стремился к демонстративному унижению России. Сохранить лицо обеим странам позволила физическая география: основное русло Амура проходит к северу от Большого Уссурийского острова, а с юга Уссури как бы упирается острову в бок почти перпендикулярно Амуру. И прежде длинный остров считался стрелкой двух рек, однако в итоге было решено считать, что Уссури впадает в Амурскую протоку. Ведь иначе Хабаровск стоял бы теперь на самой границе, как Благовещенск, но в итоге дипломатам и гидрографам удалось отстоять около 40 километров российской земли. Границей стала прямая линия, продолжающая посуху уссурийский фарватер, и Китаю в 2008-м отошли  половина Большого Уссурийского острова и целиком Тарабаров, Виноградный и Корейский острова, всего - около 300км2. На российской половине Большого Уссурийского остались дачи хабаровчан, почти покинутый после наводнения в 2013 году пригородный посёлок Уссурийский, гарнизон у границы и между ними уникальный для бывшего СССР польдер под защитой построенной в 1976-80 годах 38-километровой кольцевой дамбы. В 2012-13 годах на Большом Уссурийском с обеих сторон появились мосты, но до сих пор не учреждён сухопутный пункт пропуска. На российской половине острова с тех пор не изменилось почти ничего, а вот на китайской появились парк лотосов, зоопарк амурской фауны, гостиничный комплекс в избах, этнографическая деревня хэчжэ (китайских нанайцев) и видимые из Хабаровска вертикали - погранзастава (2005) и законченная в 2015 году пагода "Восточный полюс Китая". В ней 81 метр высоты, однако 40 километров - это много: вот такой вид я снял ультразумом, а если не вглядываться в речную дымку специально - то в общем можно и не догадаться, что за ней Китай.

4.


Более того, даже при худшем развитии дипломатического торга плавни и пляжи с кадров выше остались бы нашими - напротив центра Хабаровска лежат острова Кабельный и Дачный к северу от фарватера. Большой Уссурийский - в панораме существенно левее, за основным руслом Амура, по которому как раз скоростной катер "Полесье" мчится в Фуюань. Вернее, сам БУО лишь выглядывает из-за правого краешка, за видимой насквозь Чумной протокой, а в основном в кадре небольшой остров Сазаний. За островами - окраины Хабаровска, и в том числе высокий корпус Хабаровского судозавода, с 1953 года клепающего небольшие суда от речных буксиров до сторожевых катеров. Дальше вверх вдоль Амурской протоки до самой Уссури за Хабаровском тянется целый хвост посёлков - Краснореченское, Осиновая Речка, Бычиха, Казакевичево... Ну а сам Большой Уссурийский я уже показывал ближе - северный берег с борта "Полесья" и южный берег со стрелки Уссури.

5.


Обратите внимание на цвет воды: в отличие от Енисея или Лены, Амур в низовьях - очень грязная река. Ведь в малолюдной по китайским меркам Амурской провинции (Хэйлунцзян) живёт народу чуть больше, чем отсюда до Урала, а на крупнейшем амурском притоке Сунгари стоит 7-миллионный Харбин. Говорят, в 1990-2000-х амурская вода имела отчётливый "аптечный" запах, но сейчас даже в Китае экологией хоть как-то занялись. Мутным же Амур, по словам старожилов, был во все времена, подмывая китайские лёссы. Полюбовавшись Амуром из города, взглянем теперь на город с Амура:

6.


И фасадом Хабаровска, теменем его лица, служит Амурский утёс - скалистый мыс посреди города. На кадре выше виден его склон, башня с весьма нетривиальной историей (об этом позже), памятник Николаю Муравьёву-Амурскому с 5000-й купюры, и правее бывшие Центральная библиотека и Военное собрание. Несколько иначе Утёс выглядел в начале ХХ века: оба здания с тех пор надстроились и расширились, под обрывами выросла широкая набережная, а деревянную часовню Марии Магдалины, срубленную в 1858 году первопоселенцами будущего города, хабаровчане разобрали накануне революции, задумав строить на замену капитальный храм.

6а.


Выше по течению тянется Артиллерийская гора, увенчанная огромным Преображенским собором, обелиском Славы (1975) и коробкой Дома Радио (1977). Собор высотой 95 метров уступает в России лишь Исаакию и Храму Христа Спасителя, однако вместо того, чтобы царить в речном скайлайне, теряется среди многоэтажек.

7.


До революции именно Артиллерийская гора считалась устьем Уссури, и так и служит с тех пор городу воротами в Китай. Джонки из Маньчжурии причаливали к её подножью, в овраге под горой шла торговля, а на вершине выросли фанзы и даже (острая крыша посредине) "китайская кумирня" - то ли буддийский, то ли конфуцианский храм:

7а.


Со стороны бывшего устья Уссури речная панорама Хабаровска упирается в длинную дамбу, экстренно возведённую во время катастрофического наводнения в 2013 году, а за ней видна новостройка стадиона "Ерофей" и дымящие трубы ТЭЦ-1 (1936-54, 430 МВт):

8.


Вид вниз по течению же замыкает 2600-метровый Амурский мост имени Пяти Тысяч Рублей, на момент постройки (1914-16) бывший самым длинным в Старом свете. Вернее, история относится лишь к его порам: полотно моста, дополненное ярусом шоссе, в 1992-2005 годах полностью обновилось. За мостом город тянется ещё на десяток километров, но Амур делает здесь заметный поворот. На мутных волнах же великой реки - весьма активное движение: налево вдоль города идут нескончаемые танкеры и лесовозы в Китай, а туда-сюда стайками носятся речные трамвайчики. Причём как наши прогулочные и дачные, так и китайские с экскурсиями без выхода на берег. Здесь же в кадре и вовсе рабочий катер "Исток", построенный в 1981 году в Китае и обмененный на российский буксир в 1990-х.

9.


В завершение панорамы взглянем на Хабаровск вдоль Амура, но в стороне от реки: у города довольно своеобразный рельеф, впечатляющий прямо таки рукотворной целостностью своей композиции, которую ещё первопоселенцы прозвали "Три горы и две дыры". Горы, от дальней к ближней - Артиллерийская, Средняя (коей принадлежит Амурский утёс) и Военная. Первые две отмечены высокими Преображенским и Успенским соборами, последняя - не столь заметной в панораме, но зато исторической Иннокентиевской церковью. Между гор - долины двух тщедушных речек, по фамилиям богатейших хабаровских купцов ставших Плюснинкой и Чердымовкой. Первоначально Хабаровка строилась вдоль реки, и главной в ней была первая от утёса Береговая улица (ныне Шевченко), но вымахав в целый Хабаровск, город как бы повернулся на 90 градусов. Главными стали улицы, перпендикулярные Амуру - нынешние Ленина на Артиллерийской горе, Муравьёва-Амурского на Средней горе и Серышева на Военной горе. В 1960-х их дополнили бульвары, разбитые в низинках на месте загнанных в трубы речек. Причём к делу подошли явно с юмором:  если Владивосток стоит на полуострове Муравьёва-Амурского между Амурским и Уссурийским заливами, то в Хабаровске главная улица Муравьёва-Амурского проходит по горе между Амурским и Уссурийским бульварами.

10.


И длинный торговый ряд китайского базара в устье Плюснинки на Уссурийском бульваре в 1960-х годах стал Речным вокзалом. Не знаю, осталось ли от этого назначения что-то, кроме вывески, но пассажирская навигация в самом речном городе России вполне себе жива, причём - аж на трёх уровнях! Дачные линии по Хабаровскому архипелагу обслуживают речные трамвайчики типа "Москва", но это не так интересно. Напротив северных окраин Хабаровска в Амур впадает река Тунгуска, глухоманью своих притоков и верховий вполне достойная эвенкийских тёзок. И вот по ней ходит самая настоящая "Заря", выпускавшийся в 1965-81 годах водомётный катер почти без осадки, при виде которого любой ценитель транспорта возводит глаза к небу и произносит "оооооо!". Маловместительные и ненадёжные, "Зори" исчезли почти везде, и я совсем не удивлюсь, если и здесь вышесказанное устарело. Самое дальнее село Тунгуски - Победа, куда катер идёт 6,5 часов.

11.


Выше Речного вокзала на бульваре стоит обелиск Дальневосточным пограничникам (2008):

12.


Артиллерийская гора, как и прежде, служит воротами Китая: самая активная навигация в Хабаровске - международная. С речным вокзалом соседствует целый городок вагончиков, где продают туры в Фуюань: каждому крупному российскому городу на Дальнем Востоке противолежит китайский городок, расцветший в 1990-2000-х на приграничной торговле. Фуюань, в отличие от благовещенского Хэйхэ, формально не безвизовый, однако именно под шоп-туры Китай отменил визы для организованных групп россиян, которые теперь и формируют в вагончиках. Билеты в Фуюань продаются только туда-обратно и с оплатой гостиницы, в среднем 5-6 тыс. рублей. Дебаркадер у набережной - это пограничный КПП, а пришвартованы к нему катера на подводных крыльях "Полесье". Или, если их продали китайцам, а те чуть перекомпоновали салон - "Лунтан". Дальние родичи "Ракет" и "Метеоров", они строились в 1983-94 годах аж в белорусском Гомеле, однако 30 лет спустя активнее всего работают на другом конце бывшего Союза:

13.


А вот речной трамвайчик причалил к песчаному пляжу да высадил группу китайцев - видимо, туристов с другого конца страны, приехавших в Россию надолго. Дальше их, наверное, посадят в поезд да повезут на запад - до Байкала, Москвы или Питера.

14.


От Уссурийского бульвара к Амурскому утёсу уходит набережная Невельского, намытая под обрывами в 1983-м. В 2013-м Амур чуть не забрал её обратно, так что нынешний облик набережная обрела после реконструкции в 2017-18 годах, буквально за месяц до нашей прогулки:

15.


А вот Задорнов объявился здесь ещё в 1999-м. Слава богу, не Михаил (как можно было бы подумать по исполнению скульптуры), а его отец Николай - советский писатель, известнейшим произведением которого стал исторический роман о дальневосточных переселенцах "Амур-батюшка".

16.


Лестница с набережной красиво упирается в запоминающийся своей угловатостью силуэт Успенского Градо-Хабаровского собора (1999-2002) на Средней горе:

17.


Собор не назвать репликой, но всё же построен он был по мотивам и на месте дореволюционного тёзки. Здесь же в кадре пара деревянных Арок Цесаревича, поставленных к визиту будущего Николая II в 1891 году. В отличие от большинства городов Великого Сибирского пути, где такие арки делались капитально, Хабаровка изначально ограничилась времянками - Нижнюю арку разобрали сразу, а Верхнюю в 1920-е годы народ растащил на дрова.

17а.


Набережная огибает Амурский утёс, лишь в этом месте выглядывающий из зелени голым камнем. На котором в 1980-х появилась мемориальная доска Первостроителям, видимо вдохновлённая комсомольскими стройками да БАМом. С той разницей лишь, что здесь высаживались на диком берегу не комсомольцы и не зэки, а царские офицеры и казаки:

18.


За Утёсом набережную Невельского продолжает собственно Амурская набережная, представляющая собой фасад если не самого главного, то уж точно самого уютного и людного хабаровского парка:

19.


Хотя и безымянного - формально это просто зелёная зона при Стадионе имени Ленина, построенном в 1956-60 годах на месте болота по распоряжению маршала Родиона Малиновского, командовавшего Дальневосточным военным округом:

20.


Поэтому в парке стоят спортивные здания с эффектными скульптурами у входов:

21.


На кадрах выше и ниже ещё не стадион, а Дворец спорта (1960).

22.


От него за памятником Ленину и Красноармейцу виден сам стадион:

23.


И если его боковые корпуса явно позднесоветские, то обращённый к Амуру фасад вполне себе в сталинском духе:

24.


Вид скульптур спортсменов и спортсменок по-дальневосточному суров:

25.


Зато открытый бассейн напротив античен настолько, будто вместо Амура за ним Средиземное море:

26.


С той разницей лишь, что античных дев не ваяли в купальниках (а вот сами купальники где-то там и изобрели):

26а.


Симметрично "Ленину и Красноармейцу" с другой стороны от стадиона стоит часовня-памятник Труженикам Тыла (2015), удивительная тем, что будто им же и посвящена. На арках часовни - типично советские лозунги "Вечная слава защитникам отечества" и "Никто не забыт, ничто не забыто", и прежде такой красно-белый экуменизм мне доводилось видеть разве что в ЛНР. За часовней - Легкоатлетический манеж (1988), а на тот момент ещё Хабаровская междуародная ярмарка, изгнанная лишь в 2019 году.

27.


Строгие советские скульптуры и здания дополняют живописные малые формы - например, Многоквартирный Скворечник:

28а.


Или Три Чел-Медведосвина:

28.


Здесь, видимо, должен быть памятник Валерею Чкалову: ведь ещё до Америки через Полюс этот Протогагарин летал на остров Удд у охотских берегов Хабаровского края (см. Чкаловск).

29а.


А вот деревянные скульптуры очень симпатичны:

29.


Вниз по Амуру парк упирается в небольшой ковш, за которым торчат портовые краны, а у  начала - Яхт-клуб:

30.


Памятник Малиновскому в парке стоит со стороны набережной. У Яхт-клуба же в 2016-м году увековечен другой советский маршал - Александр Василевский, командовавший маньчжурской кампанией в 1945 году:

31.


Он стоит у самых дальних ворот парка, выводящих на Советскую улицу - она уже за Военной горой. На проходящую по гребню горы улицу Серышева ведёт длинная лестница, из-за которой торчат верхушки пилонов:

32.


Амурский бульвар открывает колоннада с "Чёрным тюльпаном":

33.


А примерно там, где мы входили в парк начинается подъём на Амурский утёс:

34.


С которого вглядывается в непокорённую даль сам Николай Муравьёв-Амурский, этот "Пётр I Дальнего Востока". Представитель знатного рода (но - не тех ветвей, которым принадлежали Муравьёв-Апостол или Муравьёв-Виленский) и выпускник Пажеского корпуса, в 1829 году он воевал с турками под Варной, в 1831 подавлял Польское восстание, в 1840-44 "усмирял" убыхов на Черноморском побережье Кавказа, а дальше из-за болезни оставил военную службу. Ещё год Николай Николаевич руководил Тульской губернией, и вот в 1847 году ему была вверена добрая половина России - Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. Из Иркутска, однако, Николай Николаевич смотрел дальше встречь солнцу: после отчётов Геннадия Невельского ему не давала покою мысль о том, что на востоке России есть огромная судоходная река, а путь к Тихому океану вовсе не обязательно проделывать через Якутск, Охотск или Камчатку. Которую, к слову, Муравьёв не забыл укрепить, подготовив к англо-французской атаке в Крымской войне. В 1851 году из Сибирского казачьего войска с центром в Омске выделилось по инициативе Муравьёва отдельное Забайкальское казачье войско с центром в Чите, первой крупной задачей которого в 1854 году стали Амурские сплавы. Это были одновременно экспедиции, посольства и колониальные захваты - большинство казаков так и оставались в низовьях, в 1858 году образовав Амурское войско (см. здесь). 3 сплава из 4 (кроме второго) Николай Муравьёв возглавлял лично, в 1857 году заложив Благовещенск, а год спустя и Хабаровск. Параллельно он вёл переговоры с Цинским Китаем, и вот наконец в ходе Четвёртого сплава в 1858 году подписал с его представителями Айгунский договор о новой границе, за что получил титул графа Амурского. Окончательно русскую власть здесь утвердил Пекинский договор 1860 года, после которого Николай Муравьёв-Амурский из рек вышел в моря да приметив бухту наподобие константинопольского Золотого Рога, только и воскликнул, что отсюда нам владеть Востоком! В 1861 году Николай Николаевич предложил выделить Приамурское генерал-губернаторство из Восточно-Сибирского, но получил отказ. Решив, что проблемами Иркутска или Якутска заниматься ему не по душе, Муравьёв-Амурский вышел в отставку и уехал на покой в Париж, где и дожил ещё 20 лет.

35.


Основатель Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, присоединивший Приморье и Приамурье к России, для Дальнего Востока он значит примерно то же, что для Европейской части страны Пётр I. Из Сибири, которой отводилась роль то ли хозяйственного двора, то ли каземата, Муравьёв-Амурский прорубил окно в ту часть мира, которую теперь называют Азиатско-Тихоокеанский регион. Детище графа Амурского зажило своей жизнью: Софийск в низовьях Амура, которому он отводил центральную роль, быстро пришёл в упадок, а вот неприметная Хабаровка уже к 1880 году получила статус города. В 1884-м петербургские власти таки дозрели выделить Приамурское генерал-губернаторство в составе Амурской, Забайкальской (до 1906 года) и Приморской областей, тогда охватывавшей всё тихоокеанское побережье России. Центром этой огромной территории и стала Хабаровка, но только в 1893 ей наконец додумались приделать более солидный суффикс "-ск". В 1891 году город обзавёлся символом - памятник Муравьёву-Амурскому увенчал Утёс:

35а.


В лихом краю монумент оснастили почётным караулом, домик которого ещё стоит у графа за спиной:

36.


Но караул не спас Муравьёва-Амурского в 1918 году, когда Дальревком отправил статую царского пособника и проводника колониализма на переплавку. Над пустым постаментом сменялись власти белогвардейцев, красных партизан, марионеточного Чёрного буфера и его кукловодов-японцев... Лишь с упразднением Дальневосточной республики в 1925 году на место Амурского графа взобрался Ильич. Только - непропорционально маленький, за что хабаровчане называли его не иначе как Пигмей. К 1983 году городским властям это так надоело, что они грубейшим образом нарушили выведенный кем-то из диссидентов "советский закон энтропии", согласно которому при неограниченно долгом существовании советского государства в нём имя Ленина должно получить всё: Ильич был снят с пьедестала, а его место заняла нейтральная стела "Вдоль Амура белым парусом...". Но про неё уже и шуток насочинять хабаровчане не успели: в 1992 году воссозданный Николай Муравьёв-Амурский вернулся на свой постамент.

36а.


А вокруг была восстановлена ограда из вкопанных чугунных пушек и чёрной якорной цепи. На мысу, однако, успела вырасти другая доминанта: в страшном 1943 году Хабаровску внезапно просто позарез понадобилась спасательная станция! Амурский утёс увенчала башня в этом редком подвиде не до-, и не послевоенной, а "во-время-военной" сталинской архитектуры. Конечно же, на самом деле "спасатели" на башне вглядывались не в пляж и не в фарватер, а в далёкие сопки за устьем Уссури - не решат ли ночью самураи перейти границу у реки? После войны башню заняло кафе "Утёс", но она так и осталась памятником советско-японской "войне нервов" и, на мой взгляд, самым запоминающимся зданием Хабаровска:

37.


Само же место, где стоит башня, треугольная площадка на вершине утёса, имеет свою историю: 6 сентября 1918 года занявшие город белые казнили здесь 16 чешских музыкантов, как утверждалось в советских текстах - за отказ сыграть "Боже, царя храни!". На самом деле история была несколько сложнее: ещё до революции австро-венгерские пленные рассеялись по всей империи, и вот в Хабаровске осел военный оркестр, 19 музыкантов которого были в основном этническими немцами из Чехии, Инсбрука и Вены. К белочехам они не относились, и в целом симпатизировали советской власти. 5 сентября 1918 года красный Хабаровск занял при американо-японской поддержке Особый Уссурийский казачий отряд есаула Ивана Калмыкова, которого сам Колчак в своё время характеризовал как разбойника. Город был охвачен то ли террором, то ли беспределом, и музыкантов казнили не за то, что они отказались играть на параде, а за то, что в их доме прятались красноармейцы при оружии. Троим музыкантам в неразберихе удалось бежать, а остальных казаки расстреляли на утёсе и сбросили трупы в Амур, причём руководил расправой над австрийцами белочех Милош Юлинек. Подробный разбор той истории, со сведениями из пражских архивов, есть, например, здесь. Мемориальная доска же висела на "Утёсе" до его рестраврации в 2013 году, а её снятию, кажется, даже чешский МИД не возмутися - не коммунисты ж расстреляли, так и ну их:

38.


Вид с утёса вниз по Амуру скрыт буйной растительностью и крутым поворотом реки, а виды на Хабаровский архипелаг и Большой Хехцир я показывал уже в начале поста. Вот так выглядит сверху набережная Невельского, знакомые нам Фуюаньский дебаркадер, Преображенский собор и трубы далёкой ТЭЦ. Левее границы кадра остались зелёные крыши Военного собрания и купола Успенского собора, а ближе к краю видна симпатичная сталинка Амурского речного пароходства (1932-34) с круглой башней на углу:

39.


Дальше от Амура на одной линии с утёсом высится "Интурист" (1977), перед которым с 2008 года тревожно глядит в спину графу Муравьёву полтавский дворянин Яков Дьяченко, командир 13-го Сибирского линейного батальона, который высадился 31 мая (12 июня) 1858 года у подножья Амурского утёса строить пост имени Ерофея Хабарова. У основания постамента интересные барельефы, которые я от усталости издали не разглядел. И какая-то особая зловещая ирония есть в том, что памятник русскому колонизатору made in China...

40.


Строительство памятника Муравьёву-Амурскому и визит цесаревича в 1891 году, конечно, порядком изменили облик сурового военного форпоста. К тому времени Хабаровка была не экономическим (как Владивосток), но интеллектуальным центром Дальнего Востока, где жило множество офицеров, учёных, журналистов. В парке на Амурском утёсе началось создание, как сказали бы сейчас, общественных пространств, важнейшим из которых стал построенный в 1894-1900 годах в три очереди (то есть каждое крыло сдавалось до начала строительства следующего) Амурский музей. Основными инициаторами проекта были Приамурский отдел Русского географического общества и тогдашний генерал-губернатор Николай Гродеков, а потому и ныне это Хабаровский краевой музей имени Николая Гродекова:

41а.


Старое здание из красного кирпича стоит на улице Шевченко до сих пор, однако так обсажено деревьями, что я его толком и не сфотографировал. В 1975 году к нему сзади пристроили небольшой корпус с панорамой Волочаевской битвы:

41.


Бои на за стратегическую высоту Июнь-Корань у станции Волочаевка в феврале 1922 года решили исход войны на Дальнем Востоке. Сама Волочаевка прекрасно видна с Транссиба, и показывал её по пути в Биробиджан.

42.


Панорамных картин же в России удостоились всего несколько битв, как Бородино, Сталинград или оборона Севастополя. Панораму размером 43 на 6 метров создали в 1970-х годах московские баталисты Владимир Агапов и Анатолий Горпенко.

43.


В 2008 к музею пристроили новый корпус, на который теперь приходится больше половины здания:

44.


Внутри музея можно провести несколько часов, но и снаружи интересного немало. Например, коллекция корабельных пушек, минимум три из которых старше самого Хабаровска:

44а.


Здесь же - глыбы горных пород и довоенный харьковский трактор:

45.


Колониая советских скульптур нашла за музеем убежище от вандалов. А можно представить, что это торжественный митинг 2 августа 1936 года, встречавший на Амурском утёсе Чкалова с острова Удд:

46.


С другой стороны в густой зелени парка виднеются белые кости:

47.


В новый корпус встроен павильон для скелета финвала - это ближайший родич синего кита и второе по размеру животное планеты. Конкретно этот 20-метровый финвал добыт в 1900 году в Японском море:

48.


С другой стороны, между крыльев старого здания, обосновалась целая компания каменной живности. Черепаха уже мелькала на моих фотках из места её происхождения - городищ вокруг Уссурийска, оставшихся от чжурчжэньского Кайюаня. Чжурчжэни - это древние кочевники из Приморья, в 12 веке разгромившие монголоязычных киданей, взявшие Пекин и построившие империю Цзинь. И хотя вскоре её втоптал в пыль Чингисхан, именно их потомками были маньчжуры, в 17 победившие джунгар, взявшие Пекин и построившие империю Цин. В крупнейшем из курганов близ Уссурийска покоился Эсыкуй, князь и полководец, правая рука основателя империи Агуды. Курганы воинственных кочевников служили ещё и выставками трофеев, из которых лучше всего сохранились, конечно же, не драгоценные камни или золотые статуэтки, а каменные изваяния. Вход в курган Эсыкуя отмечала пара Биси - черепаходраконов, по всем историческим пределам Поднебесной служивших постаментами, символизируя "вес" и вечность. Эсыкуев курган был раскопан в 1893 году, и одна из его черепах осталась в Уссурийске (ныне она стоит в его центральном парке), большая часть стел и саркофагов уехала во Владивосток, но самая сохранная черепаха с каменной плитой на спине отправилась в Хабаровск и стала одним из исходных экспонатов музея. Каменные обезьянки же здесь увиделись с ней впервые - это всего лишь надгробия знатных маньчжур, в основном 19 века. Однако в 1898-1900 годах, когда в Хабаровске строился музей, в Китае русская армия в составе международной коалиции подавляла восстание боксёров, и солдаты десятками вывозили подобные стелы с кладбищ, полагая их ценными древностями. В итоге Хабаровск стал Городом Каменных Обезьян - эта встреча с ними не последняя.

49.


Рядом с музеем Приамурский отдел РГО в тех же 1894-95 годах выстроил публичную библиотеку:

50а.


Которая уехала отсюда в 1944 году, а её здание в 1936-56 годах разрослось по всем трём измерениям:

50.


По соседству - бывшее Военное собрание (1884), изначальный облик которого можно разглядеть на фото №6а. Оно вмещало едва ли не всю культуру тогдашней Хабаровки, включая сцену и библиотеку, которую в 1890 году посещал Чехов по пути на Сахалин. Нынешний облик здание получило в 1912-16 годах, а по мелочи перестраивалось и при Советах. Теперь его делят концертный зал и, с 1992 года, Дальневосточный художественный музей, основанный ещё в 1931-м.

51.


Ещё один музей Восточного военного округа расположен напротив:

52.


С 1983 года занимая здание Госбанка (1907):

53.


За высоким забором - впечатляющий двор с военной техникой, включая стоящие на дальней стороне довоенные 203-мм гаубицу, пару танков Т-18 и один БТ-7, воевавших в 1920-30-х годах с "белокитайцами" и японцами.

54.


Самый ценный экспонат, впрочем, с улицы почти не виден - это построенный в 1915 году штабной вагон маршала Блюхера:

54а.


Тихий старый переулок Дьяченко отделяет музей от Дома Красной Армии, нового Военного собрания, построенного в 1929-37 годах.

55.


В левой половине которого ещё можно разглядеть силуэт перестроенного до неузнаваемости дома Приамурского генерал-губернатора (1884), откуда управляли Дальним Востоком чиновники царя, революционеры, интервенты...

55а.


Дальше улица Шевченко выходит на Комсомольскую площадь у Успенского собора, пересекаясь с улицей Муравьёва-Амурского. Но туда пойдём в другой раз, а сегодняшний рассказ закончу амурскими закатами:

56.


И не случайно одним из прозвищ Дальнего Востока среди переселенцев было - Закитайщина: солнце садится в лёссовую пыль над восточной точкой Поднебесной.

56а.


Через Китай поначалу сюда и ходили поезда, прибывая со стороны Владивостока. Про вокзал, его окрестности и общий колорит "дофургального" Хабаровска - в следующей части.

ПРИАМУРЬЕ (2018-20)
Дальний Восток-2018. Оглавление.
Байкало-Амурский маршрут (2020). Оглавление.

Comments

[vedmed1969.livejournal.com]

Маловместительные и ненадёжные, "Зори" исчезли почти везде, и я совсем не удивлюсь, если и здесь вышесказанное устарело

В Тобольске еще совсем недавно встречал

[oleg antonov (from livejournal.com)]

На фото 44 судя по размеру и материалу (чугун) это корабельные пушки, а не казачьи. Возможно "Паллады" или "Дианы"

[varandej.livejournal.com]

Спасибо за уточнение. Да, это действительно логично!

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Еще картины-панорамы удостоилось взятие аула Ахульго, но картина Рубо пострадала от наводнение 1924 года в Ленинграде, была в поврежденном состоянии передана в Махачкалу. Сохранилось лишь три фрагмента.
"Протогагарин" - а Осипенко - "Прототерешкова"?
Свиномедведи забавны, порадовали.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

О Калмыкове. Сибири и Дальнему Востоку "везло" на одиозных атаманов - как белых (Семёнов, Унгерн, Анненков), так и красно-зеленых (Рогов, Новосёлов).
Калмыков, если не ошибаюсь, родом с Терека был. И расстреляли его не красные, а китайцы.

[varandej.livejournal.com]

Дальний Восток, мне кажется, очень наглядно характеризует мысль, что "белые начали как святые, а кончили как бандиты".

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Согласен. Ну и красные тоже жестокостью отличались - читал, что у убитых атаманов для опознания будто бы отрубали головы. Можно сюжеты для хорроров и не сочинять...

[varandej.livejournal.com]

В основном, как у меня сложилось впечатление, там позверствовали красные партизаны. А Красная Армия пришла сюда слаженной военной машиной, которая наоборот, приносила порядок и изгнание интервентов.

[russian-dagger.livejournal.com]

Там были очень сильные позиции у анархистов и эсеров-максималистов, которые и до революции делали ставку на террор и насилие. Ну а в годы Гражданской вообще в разнос пошли
Ну и конечно под брендом "красных партизан" там воевало немало уголовников.
Москва взяла эту вольницу под контроль по сути только в 22-м году

[russian-dagger.livejournal.com]

Причем дальневосточные белые и изначально не были святыми.
Рекомендую почитать "Дневник белогвардейца" барона А.А. Будберга - будучи идейным и непримиримым противником красных, барон тем не менее, очень точно и наглядно показывает, какое убогое и отвратительное зрелище являло собой Белое движение на Дальнем Востоке

[Алексей Черняев (from livejournal.com)]

Текст Будберга носит резко односторонний, критиканско-карикатурный характер.

Воспринимать его как истину в последней инстанции тоже не стоит

[russian-dagger.livejournal.com]

Безусловно, но некоторые набоюдения и выводы у него очень точные и интересные. Как-никак, но варился он в самой гуще Белого движения и обшался со всеми его лидерами

[russian-dagger.livejournal.com]

Да, Калмыков из Грозненского округа Терской области родом был, причем казак только по матери, отец у него - иногородний купец из Харькова.
Вообще, авантюрист был еще тот (фактически, сам себя провозгласил войсковым атаманом УКВ) и просто маниакально жестокий человек, его сами же колчаковцы откровенно называли бандитом и разбойником, т.к. в Хабаровске он установил форменный беспредел и просто убивали там ни за что, причем не только простых горожан. Так, калмыковцами были расстреляны румынские дипломаты, несколько американских коммерсантов, ограбил французскую военную миссию, а уж китайских купцов грабили и расстреливали только в путь.
Все это, конечно, при поддержке японцев, которые руками калмыковцев устраняли своих конкурентов на ДВ и сваливали на казаков всю грязную работу.
Японцы же его и сдали в феврале 1920-го, не оказав никакой помощи во время штурма Хабаровска красными партизанами.
Калмыков бежал с остатками отряда в Китай, где его разоружили китайские власти, а затем шлепнули "при попытке к бегству" к вящей радости всех: от большевиков до местных коммерсантов

[carpodacus.livejournal.com]

Насчёт античных гречанок ничего не скажу, но римлянки носили купальники, очень похожие на современные и даже больше - именно на раздельные советские. См. помпейские фрески.

Много красивой архитектуры в городе, а вот ландшафты как не очень вышли. Так не понял по фото, где три горы.

[varandej.livejournal.com]

Забавно, вот не подумал бы. Хотя если задуматься - логично.

"Горами" в нашей Стране великих равнин часто называют холмики, которые в ваших краях бы просто во внимание никто не стал бы принимать. Конечно, это не настоящие горы, а просто высокий берег, разрезанный оврагами на гряды. На том кадре видно, что между фотографом и средним планом низинка с деревьями.

[carpodacus.livejournal.com]

Не, ну я и не рассчитывал увидеть Тянь-Шань на фотках, но и трёх штук минимальных возвышений в упор не вижу. На два немножко наскребается.

[yapet.livejournal.com]

На местности эти три горы и две дыры очень чувствуются. Илья наверно просто самые банальные виды решил не выкладывать. Вообще город очень фотогеничен.

[varandej.livejournal.com]

Но всё же не Владивосток...

Может и выложу ещё в других частях. Виды, на которых ложбина хорошо заметна, обычно включают две горы, как правило Среднюю и Артиллерийскую, а я с таким трудом поймал ракурс сквозь все три горы и две дыры.

[yapet.livejournal.com]

Не Владивосток конечно. Но эти каньоны-овраги и виды с самого утеса...

А насчет фото я в принципе имел в виду что-то такое. Вот тут "дыра" чувствуется прекрасно.



Вид с улицы Муравьева-Амурского вдоль Шеронова на Уссурийский бульвар, насколько я помню.

[russian-dagger.livejournal.com]

Очень интересный и, как всегда, насыщенный пост!

Роман "Амур-батюшка" смело могу всем рекомендовать: очень интересное произведение, показывающее весь колорит освоения Дальнего Востока, жизнь и быт русских переселенцев конца 19-го века, их взаимоотношения с нанайцами, китайцами и т.д. Я в свое время прочел его на одном дыхании!

Штабной вагон Блюхера интересен тем, что в декабре 1921-го был Блюхером же в спешке брошен после того, как белые неожиданно прорвали фронт и начали наступ на Хабаровск. Сохранилось фото, где генерал Викторин Молчанов (командующий Белоповстанческой армией, наступавшей на Хабаровск) и члены его штаба сидят в этом вагоне в позе победителей. Впрочем, буквально через пару месяцев уже белым пришлось стремительно бежать из Хабаровска под угрозой окружения, и Блюхер смог-таки вернуть свой вагон.

Малюсенькое уточнение: "Черным буфером" времен Хабаровского похода (декабрь 21-февраль 22-го) правили братья Меркуловы, которые монархистами не были, а придерживались либеральных взглядов (что-то вроде правых кадетов; их можно с некоторой натяжкой соотнести с нынешними национал-демократами). Монархисты пришли к власти в "Черном буфере" летом 22-го, после провала Хабаровского похода, когда позиции либералов были серьезно поколеблены

[dima1989.livejournal.com]

Ну да, Меркуловы были членами кадетской партии. Николай вот потом в Маньчжурии к фашистам Родзаевского прибился.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Монархисты из православных изданий лет 15 назад очень любили приводить пример правительства Дитерихса как доказательство непременного возрождения самодержавия в России.

[russian-dagger.livejournal.com]

Да уж, учитывая то, что продержался Дитерихс меньше трех месяцев, да и твердокаменным монархистом его назвать можно было с натяжкой: Временное правительство признал и ему служил, в ноябре 17-го бежал на Украину и там активно вел переговоры с Центральной Радой и властями УНР, в 18-м стал начштаба Чехословацкого корпуса и открыто заявлял, что он теперь - не русский генерал, а чешский, потом примкнул к республиканцу Колчаку и так далее...

[protivvcex.livejournal.com]

Среди высших руководителей белого движения тогда, получается, с трудом найдутся те кто не запятнал себя хотя бы поддержкой отречения и прихода временного правительства.
Дитерихс был даже начальником штаба Верховного (Духонина вроде бы) уже после октябрьского переворота. То есть даже большевикам послужил (недолго). Ну я не думаю, что это высшие силы наказали его и в целом белых за эту непоследовательность. Это же политика, кроме красных столько всяких разных было направлений, немудрено скакать между ними. Келлер вот очень твердый и последовательный был, но убит в декабре 18-го.

[mmagira.livejournal.com]

Замечательнейший пост: рассказ, снимки! С Новым годом!

С Новым годом!

[dima1989.livejournal.com]

Кажется, то ли у Перископа, то ли у замолчавшего dkphoto я ещё лет десять назад прочитал, что китайская кумирня была едва ли не до основания города построена. Во всяком случае она вполне могла претендовать на право называться первым капитальным зданием Хабаровска.

RE: С Новым годом!

[dkphoto.livejournal.com]

У меня. :) Это гипотеза, правда, опирающаяся на записки военного географа М.И. Венюкова. Сам я их в оригинале не видел (признаться, и не искал), но мне как минимум два человека подтверждали, что читали. А храм был буддистский, к слову. В ЖЖ я в самом деле бросил писать (может, временно, а может, и навсегда), но в Instagram регулярно на тему истории Хабаровска пишу.

RE: С Новым годом!

[komentator-zero.livejournal.com]

В Хабаровске в районе дендрария, или чуть ниже, не помню точное местоположение, есть длинные одноэтажные кирпичные дома из хорошего такого кирпича, видимо дореволюционные, довольно такие красивые и по-видимому какого-то типового проекта, что это?

Update: О, нашел только что на Гугль-панораме! На Картографическом переулке и возможно еще где-то в окрестностях.

RE: С Новым годом!

[dkphoto.livejournal.com]

В том районе полно типовой дореволюционной застройки военного ведомства. В Гражданскую, в частности, японцы там размещались, 30-й пехотный полк и прочие части.

RE: С Новым годом!

[komentator-zero.livejournal.com]

То есть это казармы? Ну по виду так и выглядит, просто красивое в них что-то есть, каждая построена немного иначе, с выдумкой. Я просто думал почему они там, ведь до революции это наверное было далеко за городом? Или?

[varandej.livejournal.com]

Вообще, большое вам спасибо за ваши посты о Хабаровске, я по ним готовился к поездке.
Вопрос: можно ли мне использовать в своём посте вашу фотографию затонувшего парохода на Базе КАФ? Я туда тоже добрался, но увидел только надстройки и трубу, торчащие из воды. Само собой, с указанием авторства и ссылкой на публикацию.

[dkphoto.livejournal.com]

Приятно, что не зря когда-то писал в LJ. :) Да, конечно, берите эту фотографию.

RE: С Новым годом!

[varandej.livejournal.com]

Однако, судя по комментарию, вы ЖЖ всё-таки иногда почитываете :) Буду очень признателен любым дополнениям и замечаниям к моим постам о Хабаровске.

[protivvcex.livejournal.com]

Хабаровск и Волгоград - это настоящие побратимы. В нижнем течении больших рек, вытянуты вдоль них. В волжском городе жесточайшее сражение в Гражданскую. И Хабаровску сражения достались несмотря на вроде бы безлюдность края.
Немного уйду в астрологию, так вот по мнению астрологов это ярко выраженные города для скорпионов.

[farfareaster.livejournal.com]

Ещё у нас есть здания близнецы - Здание Высшей партийной школы.

[varandej.livejournal.com]

Никогда не думал об их сходстве. Волгоград ещё и очень индустриален (ну, или теперь скорее деиндустриален), в архитектуре запоминается сталинским стилем. А Хабаровск кажется городом военных, чиновников и торговцев, и архитектурное лицо у него скорее дореволюционное.

[protivvcex.livejournal.com]

И все же оба города - военные. Ну Волгоград понятно почему запоминается сталинским стилем.

[oleganchik73.livejournal.com]

2. Чем-то напоминает бульвар Новый Венец в Ульяновске. Только в Ульяновске с бульвара открывается вид на Заволжский район города. Но Волга в этом городе такая же широкая как в Хабаровске Амур.

[varandej.livejournal.com]

С той разницей, что у Волги это водохранилища, а тут естественное русло. С водохранилищем все эти острова были бы затоплены, и из Хабаровска открывался почти морской вид - вода до горизонта и далёкие сопки.

[oldmasterlog.livejournal.com]

Интересно,бывал в Хабаровске в феврале 1993,жуткий холод и действительно засилье китайцев.Город был под контролем местных бандитов,"Общак","Пудель","Джем" имена уголовных хозяев Хабаровска были на слуху. Потом дважды проездом летом 1994 и в марте 1995.Грязь и разруха,день и ночь.

[komentator-zero.livejournal.com]

Тут была фотка крутого холма по которому вверх и вниз едут машины. Она куда исчезла?

Максим

[Никитин Никита (from livejournal.com)]

Спасибо, очень интересно, экскурсия прям по родному городу. Вопрос а самолет миг 15 (если не ошибаюсь) в музее боевой славы не видели? В углу внутри двора музея стоять должен.

[5f5.livejournal.com]

Спасибо за интересный пост! Затронута тема великих рек РФ. К сожалению, в случае Амура при его полноводности и мощи многое губит устьевая часть - подводные бары - наносы, отложения, мелководный пролив на юг от устья между Сахалином и материком. На нижнем Амуре часто фарватер 15-25 метров (есть места до 55-60), но гарантированные глубины в устьевой части всего 3.5 м(!!!), и то приходится следить и углублять. Корпуса морских судов (а ранее подлодок среднего размера) Амурский завод из КнА спускал на баржах, дожидаясь половодья, сейчас заводу приходится достраивать на берегу моря свои заказы, хотя у города глубины отличные, обидно. На Енисее в низовьях морские суда в порты вверх по реке идут далеко, как на Амазонке, да даже на реке Преголе в Калининграде суда с осадкой 8-9 метров . Я видел Амур в Хабаровске - это мощь, впечатление сильнее, чем от Енисей в Красноярске, об Оби в Новосибирске и не говорю. Жаль, что в низовьях Амура оказались большие бары. Если бы на месте РФ была КНР, давно бы сделали широкий канал 10-метровой глубины из Амура в море с надежными боковыми стенками.

[periskop.livejournal.com]

Кое-какие уточнения по посту есть, но в целом канва изложена верно.

1. Действительно, "Хабара" и "Владик" - извечные соперники, ещё с 1920-х. До этого времени Владик был лидером с огромным отрывом, но когда на ДВ начали строить отдельную Армию, а затем и ДВФ - штаб и ресурсы, соответственно, оказались в Хабаровске. И к 1940 году Хабаровск, казалось, опередил соперника. Но не всё вечно: при Хрущеве пошёл обратный тренд, ну а потом оба города выровнялись.

2. По поводу разграничения в договорах. Вроде бы, первый Айгунский договор предусматривал разделение островов по фарватеру, но точно сейчас не скажу. Затем победил принцип "мы сильнее", китайцев начали притеснять, а в 1929 году они ещё и подставились, и Союз все острова забрал себе. Что касается отдачи обратно, то не при Горбачеве процесс пошёл, а при Косыгине в 1969-м - когда тот сделал остановку в Пекине для разрешения пограничного конфликта. И резко поставил вопрос ещё Мао, в 1962-м.

3. У Китая с "новыми островами" вышла неудача. Все, что они настроили к 2013, утонуло и разрушено. Затем снова начали строить, и снова в 2018-м утонуло. И наконец, они сообразили, что надо строить такую же круговую дамбу, как и у русских. Сейчас достраивают.

4. Важно, что Амур может резко менять русло. Это очень мощная река в паводок. Наша сторона сильно боялась, что главное русло пойдёт по короткой Бешеной протоке близ левого устоя Амурского моста, и тогда формально китайцы смогут претендовать и на острова ниже по течению, прямо напротив Хабаровска. К счастью - договорились раньше, и этот вопрос снят.

5. "Две реки" - разные цвета Амура и Уссури прекрасно видны с Утёса в погожий день. Да, различие чисто-голубого и желтого цветов потрясает неподготовленного зрителя.

6. Амурский мост был к 1916 вторым в Старом Свете - в Британии был больший мост, где-то в устье Клайда, что ли. Но на континенте Евразии да, был первым.

7. Ужасающая тенденция уродовать свой скайлайн безобразными дешевыми многоэтажками - бич современного развития Хабаровска. Раньше и Комсомольская площадь, и Собор с Домом Радио, и улица М-А в центре были красивыми и единственными доминантами. Сейчас, увы...

8. "набережная Невельского" - это постройка 1983 года, а не 1960-х. Один из любимых проектов краевого персека Чёрного. Строили её при мне, когда я там учился, как и пруды.

9. До 1956 года на месте Стадиона Ленина и этой зоны прогулок было болото, плавни и грязь. КДВО туда вложило огромные собственные ресурсы, помимо краевых денег.

10. Штабной вагон маршала Блюхера - это тип "Полонсо" Владикавказской ж.д., они салоны строили серийно. Им успел попользоваться не только Блюхер, но и Малиновский, и Василевский, так что там ездило целое созвездие знаменитых маршалов.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо за уточнения!
2. Вот я сколь помню (а сами тексты договоров я читал, когда про Фуюань писал), что о статусе островов ничего сказано не было, а норма "граница = фарватер, если не указано иное" была закреплена в международном праве после Первой Мировой. Но иное указано правда не было.
3. Не знал, что в 2018-м там было наводнение. Но это объясняет, почему нас не пустили на остров. Китайцы сказали, что туда русским нельзя.
5. Два цвета воды я опять же хорошо виден с Площади Солнца на стрелке Амура и Уссури, близ Фуюаня. Это правда впечатляет.

[dvim.livejournal.com]

По мне красиво и очень интересно.
Хорошо бы экономику еще понять - просто меня поражает на ДВ очень дорогое жилье , одновременно с депопуляцией

[ulia-ukke.livejournal.com]

Спасибо за прекрасную экскурсию

[serviku (from livejournal.com)]

10.Село Победа, в котором я родился и вырос, расположено не на берегу реки Тунгуска, а на берегу её притока-реки Кур. Около 20 лет назад маршрут "Зари" пролегал ещё дальше Победы- около 25 километров выше стоял посёлок Иванковцы. Сейчас там проживает один человек, да какой то хабаровчанин,уставший, видимо, от суеты большого города, построил дом на берегу реки.