Нижнеангарск на Верхней Ангаре. Столица Подлеморья

[shagonar]

В России есть не только Поморье и Приморье, но и Подлеморье - так полуофициально называют северо-восточный берег Байкала у подножья Баргузинского хребта. В своих традиционных границах Подлеморье необитаемо, но его синие горы служат задним планом для городов и весей Северо-Байкальского района Бурятии. Райцентр тут не Северобайкальск из прошлой части, а образующий с ним двойную систему ПГТ (4,1 тыс. жителей) Нижнеангарск за показанными в позапрошлой части Мысовыми тоннелями. Там была и пара кадров со станции Нижнеангарск, но посёлок выходит к Байкало-Амурской магистрали лишь краешком: задолго до её постройки он стоял на своём берегу у северной оконечности Славного моря.

Северобайкальск и Нижнеангарск удивляют близостью своего соседства - в бескрайних пространствах Сибири такие населённые пункты обычно тянутся друг к другу и срастаются в один. От Ленинграда-на-БАМе до Столицы Подлеморья нет и 20 километров, а маршрутки между ними бегают каждые полтора-два часа. Короткая дорога неожиданно интересна и вся представляет собой один сплошной мемориал строительству Мысовых тоннелей. Сами они мелькают слева над технической веткой, вдоль которой попадаются сюжеты вроде МоАЗа на постаменте и лозунга "Тоннели строят настоящие мужчины!" буквами из труб. С другой стороны - мозаичные остановки с целым эпосом тоннельстроя и простор Байкала за деревьями. Всё это я показывал в позапрошлой части, однако БАМовские сюжеты стали лишь основой, вокруг которой наросло много всего. И там, где кончаются тоннели, можно увидеть над озером чум и бубен композиции "Эвенки Северного Байкала", а чтобы украсить остановки, достаточно фанеры и масляной краски:

2.


Над эвакуированным сюда в 1942 году из Очакова рыбозаводом с остовами выбросившихся на берег катеров, мимо кварталов для его рабочих, маршрутка въезжает в Нижнеангарск, зажатый между крутым Верхнеангарским хребтом и болотистым Ангарским Сором:

3.


Как мы все знаем с детства, в Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна Ангара. Получив хотя бы минимальные знания по географии, я категорически не понимаю, почему на этом так акцентируется внимание: из Ладоги вытекает только Нева, из Великих озёр - только река Святого Лаврентия, а из Эльтона или Балхаша вовсе ничего не вытекает: уникальны в мире как раз таки озёра, порождающие более одной реки. А Ангара умудряется делать и то, и другое: близ северной точки Байкала в Славное море впадает текущая с Северо-Муйских гор Верхняя Ангара - река не слишком длинная (438км), но полноводностью (265 м³/с) достойная Терека или Днестра. Совпадают ли два эвенкийских названия случайно или же русские первопроходцы сочли длинный узкий Байкал гигантским плесом единой Ангары - я так и не смог разобраться. Как бы то ни было, первые из русских людей пришли сюда во времена, с БАМовских станций кажущиеся не очень-то далеко отстоящими от Большого взрыва. То были не комсомольцы 1970-х, не зэки 1930-х, не старатели 1910-х, а те, кто долго и упрямо шёл по неизведанной земле "встречь солнцу". В 1643 году енисейский казак Семён Скороход срубил где-то тут зимовье, в 1647 году расширенное атаманом Василием Колесником до острога. Где именно отметились Скороход и Колесник, теперь никто точно не знает - если на Верхней Ангаре, то не в устье, а если на Байкале - то в стороне от реки. На Верхнюю Ангару, в устье реки Светлой, острог был перенесён лишь в конце 17 века, а в 18 веке, с утратой оборонной функции, его жители перебрались поближе к горам, на тёплое озеро Иркана, где ещё долго называли Верхнеангарским нынешнее село Кумора.

4.


На Байкале же с невесть каких времён стояло село Чичевки, куда съезжались на пушные ярмарки эвенки из тайги и русские из-за моря. В 1931 году Чичевки, разросшиеся до крупного села, перенесли на несколько километров западнее, к присёлку Губа, и переименовали по такому случаю в Козлово - в честь большевика Ивана Козлова, убитого на Гражданской войне. Впрочем, по датам переименований я бы заподозрил скорее 1937-й: в 1938 году, получив статус ПГТ, райцентр вновь спешно сменил название, превратившись в Нижнеангарск. То есть Нижний он относительно Верхнеангарского, и в полном виде его название должно было бы звучать как Нижневерхненгарск. Градообразующими предприятиями райцентра стали рыболовецкая база (1930), лесхоз (1947) и охотхозяйство, заготовлявшее мех ондатры (1952). В общем, была здесь правильная сибирская глушь, доступная лишь по воде и воздуху, пока в 1974 году не грянул БАМ. Для тяжёлых барж здешний порт оказался слишком мелководным, поэтому центром стройки века на её Бурятском участке стал Северобайкальск, построенный с нуля за Мысовыми тоннелями. Однако старое село, подобно Чегдомыну или Тындинскому, сделалось тылом стройки, участникам которой было нужно больше стройматериалов, дров и рыбы. К 1991 году Нижнеангарск разросся до 7 тыс. жителей, и пустеет с тех пор равномерно год от года. Но - не унывает: потеряв производство, местные власти пытаются поставить во главу угла туризм, что и сделало Нижнеангарск достойным чего-то больше, чем взгляд из окна поезда на БАМе.

5.


На кадрах выше - старые избы с наличниками, едва ли не самые восточные на всём БАМе. Среди них стоит и краснокирпичный домик основанного в 2009 году краеведческого музея. Внутрь мы не пошли, так как оказались здесь уже после закрытия, да и самое интересное у музея - снаружи:

6.


Небольшую экспозицию техники на берегу Байкала открывает самый необычный агрегат - кислотно-жёлтый ППМ-3А, то есть породопогрузочная машина, собирающая в тоннелях обломки после буровзрывных работ. Конкретно этот породопогрузчик был изготовлен на Дарасунском заводе горного оборудования в тогдашней Читинской области и участвовал в строительстве не мелких Мысовых, а крупнейшего и сложнейшего в России 15-километрового Северо-Муйского тоннеля. Здесь машину поставили в 2019 году к 45-летию начала БАМа, окружив инфостендами как о ней самой, так и о важнейших тоннелях Бурятского участка магистрали. Как и следующий в ряду катер "Республика", построенный в 1964 году в Усть-Луге, сопровождают стенды о славном пути рыбхоза и рыбозавода, замолкающие, увы, на 2007 году. Промышленное рыболовство на Байкале умерло уже в 2010-х (см. Хужир), и не меньше экономики к этому привела экология.

7.


Вездеход ГАЗ-71 напоминает о геологах Северо-Байкальской экспедиции, с 1958 года открывших в окрестных горах богатые месторождения меди и никеля, свинца и цинка, редкоземельных металлов, графита и всяческих строительных камней.

7а.


Ну а "кукурузник" тут поставили в 2014 году к 40-летию БАМа - такими забрасывали комсомольцев на быстро подготовленные в тайге грунтовые аэродромы:

8.


За музеем по обе стороны дороги расположился мемориал Победы. Неизвестный солдат среди честной советской символики глядит на байкальские волны:

9.


А напротив в 2009 году расположилась Аллея Героев:

10.


За очаровательной нерпой на камне сфера влияния музея сменяется сферой влияния Дома культуры:

11.


Над его крыльцом привлекает взгляд надпись "Эвенкийский центр", а рядом расположился и небольшой музейчик с парой чумов - очевидно туристическим дощатым и претендующим на аутентичность берестяным. Эвенки жили на Северном Байкале испокон веков, русские же тут не прятались за стенами острогов, а сами расселились по тайге и берегам. Это равенство сыграло с эвенками злую шутку - два народа сблизились и многому друг друга научили, ещё в 19 веке образуя скорее симбиоз (большинство старожилов тогда немного владели эвенкийским языком), но в ХХ веке русская культура взяла верх окончательно: ныне из примерно 700 эвенков Северо-Байкальского района родным языком не владеет ни один. Однако спрос рождает предложение - с развитием туризма тут многие вспомнили о своих корнях и даже стали возрождать оленеводство. Вот, например в программе тура "Неизвестной России" фигурируют эвенкийская турбаза за Байкалом и оленеводческое хозяйство "Юктэ" близ Ангои.

12.


Непрерывные оленеводческие традиции и даже живой эвенкийский язык сохранились на БАМе куда восточнее, между Тындой и Чарой, где нам довелось побывать на нетуристическом стойбище.

13.


Здесь же - скорее игровая площадка, чем скансен, и даже забор вокруг неё (как заметил patasak) будто говорит нам "ололо".

14.


Напротив вытянулась набережная, явно обустроенная ещё в эпоху открытого мира:

15.


16.


17.


А парочка сидящих на бревне влюблённых открывают Аллею семей БАМа, на которую уже не хватило средств:

18.


Здесь же расположились административные здания Северо-Байкальского района, за которыми, на второй от моря улице Козлова, стоит, пожалуй, самый колоритный образец советского деревянного зодчества, что я видел:

19.


Но я не нашёл ни малейшей информации о его сущности или хотя бы времени постройки:

20.


А по архитектуре заподозрил бы скорее БАМовскую эпоху:

20а.


Кварталом дальше - конечная северобайкальских автобусов между Владимирской церковью (2010)...

21.


...и Нижнеангарским мемориалом (1982) жертвам Гражданской войны, а точнее - банды Черепановых. Вожаком её был мужик Андриян Черепанов, а фактически - его жена Анна, в мирные годы обычная сельская учительница, на войне отличившаяся такой жестокостью и удачливостью, что в народе её считали чуть ли не вампиршей. В основном черепановцы орудовали на Верхней Лене за Дабанским хребтом, а сюда устроили единственный набег с 8 по 23 декабря 1921 года, объединившись с восставшими тунгусами и белыми партизанами Валентина Дуганова, который прошёлся в 1921-23 годах до самой Якутии и отступил в Китай. От Горемыкина (Байкальского) до Верхнеангарска (Куморы) они убили тогда 38 человек, больше половины из которых во главе с Иваном Козловым - в Чичевках.

22.


Братскую могилу сюда перенесли в 1954 году с ликвидированного поселкового кладбища, где стоял деревянный обелиск. Равно как и у Владимирского храма была предшественница в Чичевках - церковь Иоанна Предтечи (1869), "при жизни" никому не попавшая в кадр.

22а.


Завершает странную набережную Нижнеангарска инсталляция "Легенды Северного Байкала":

23.


И ладно хоть не "Легенда о динозавре" - аллея посвящена фауне Подлеморья в доисторические времена:

24.


От замыкающего аллею саблезубого тигра - лучший вид на Нижнеангарск. Хорошо заметны длинные причалы рыбозавода, к которым когда-то причаливала прямая "Комета" аж до Листвянки (с пересадкой на "Восход" в Иркутск), два месяца в году пару раз в неделю проходившая из конца в конец практически весь Байкал. С её борта можно было увидеть горы у истока Лены, таинственный Рытый мыс и глухой Онгурён, прибрежные скалы и острова-спутники Ольхона, не говоря уж о привычных Бугульдейке и Больших Котах. В 2012 году я собирался на ней проехаться, но в итоге вместо Сибири отправился в Среднюю Азию, а "Комету" отменили пару лет спустя.

25.


У начала пристани видны здания рыбозавода и пара действующих катеров:

26.


Правее заметен музей, в том числе само его здание с зелёным фронтоном:

27.


Но возвращаться в посёлок мы ещё не собирались. Хотя в моём блоге уже вышло немало постов про Байкал, всё же именно здесь я впервые оказался на берегу Священного моря. И берег этот манил вдаль:

28.


На восток от посёлка тянется Нижнеангарский пляж, примечательный самой тёплой водой (до +23 градусов) на всём Байкале, за исключением разве что Малого моря. Да, такой вот парадокс - Северный Байкал самый мелкий и наименее вовлечённый в круговорот течений, из-за которых на Южном Байкале вода даже в самое жаркое лето очень холодна. Говорят, тут есть места, где в километре от берега вода по грудь, как на Азовском море. Так что пляж в Нижнеангарске - он и правда пляж, со спасательной станцией, разобранными на зиму шашлычницами и отчаянными просьбами не сорить.

29.


Сам Байкал тут совсем не выглядел "озером, из которого можно пить" - берег в Нижнеангарске обильно цветёт...

30.


...а волны чёрные от щепок и опилок, уж не знаю откуда приплывающих сюда в таком количестве. В устьях ручьёв - целые пляжи из перегноя:

31.


Зато с обратной стороны - натурально, облепиховые джунгли:

32.


Целый пакет мы насобирали тут минут за 15:

33.


Мутная вода нисколько не смущала птиц, будь то вороньё, чайки или цапли:

34.


35.


35а.


Над головой же сновали вот такие птицы: для пассажиров Нижнеангарск как бы не актуальнее Северобайкальска, так как здесь находится аэропорт с рейсами в Иркутск и Улан-Удэ. Второй интересен тем, что большую часть пути самолёт летит над Байкалом (до Иркутска - скорее над горами), ну а билеты на них стоят дешевле (4,5-5,5 тыс.), чем на "Комету" в 2012 году.

36а.


Устав месить сырой песок, мы поднялись на дамбу:

36.


Издалека видно, как над посёлком нависает БАМ и поезда проходит выше изб словно на бреющем полёте:

37.


За дамбой уходит к горам бескрайняя топь - примерно такой я себе представлял Патагонию:

38.


В Байкале - высокая вода:

39.


От околиц посёлка до конца дамбы - около 3,5 километров:

40.


Конец дамбы отмечают лодочная станция и памятник двум рыбакам, в своей простоте пронзительный:

41.


Но вездесущие в Нижнеангарске инфостенды сопровождают и здесь:

42.


Коса упирается в устье Кичеры, небольшой речки, текущей с Верхнеангарского хребта. За 200-метровой протокой начинаются Ярки - ещё одна коса, уходящая в туманную даль на 20 километров... но так и не доходящая до тех гор. Ярки - это остров между устьями Кичеры и Верхней Ангары, отделяющий от Байкала мелководный Ангарский сор, общий эстуарий двух рек, вверх по течению переходящий в их общую дельту. Формально Ангарский сор - уже не Байкал, а отдельное озеро, и с "сорной" стороны у Ярков изобилующие птицами плавни, а с "морской" - великолепный песчаный пляж:

43.


Особенно хорошо контраст моря и сора виден с БАМа в ветреный день, вот только горы Баргузинского хребта на той стороне скрыты тучами. Там в водах сора есть залив Шестнадцати Тоней - это слово, которым в Поморье называют рыбацкий стан, прекрасно прижилось и в Подлеморье. И как в Поморье к заповедному Терскому берегу часто причисляют Кандалакшский берег, тянущийся до устья Варзуги - так и настоящее Подлеморье начинается лишь за устьем Верхней Ангары.

44.


Там, от точки напротив дальнего конца Ярков, тянется самый длинный (58км) из нескольких обустроенных участок Большой Байкальской тропы, ведущий безлюдными берегами и укромными бухтами в Хакусы - курорт на горячих источниках, транспортом доступный лишь по воде. От бухты со звучным названием Аяя можно подняться в горы на заповедное озеро Фролиха, примечательное не только живописностью пейзажей, но и чудо-рыбой даватчан - под этим эвенкийским названием ("рыба с красным мясом") скрывается арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода. С нижнеангарского берега же лучше всего видна гора Покойник с высшей точкой Нос Покойника (2654м), которую не древние эвенки и буряты, а современные любители Востока с недавних пор назначили могилой Чингисхана.

45.


Но мы не переправились через Кичеру - нашей целью был вот этот знак (2010), или, точнее, место, которое он отмечает. Своей формой Байкал напоминает кривую саблю, а потому его разнесённые на 636 километров крайние точки - северная и западная. Последнюю, у посёлка Култук, я показывал около года назад (хотя посетил её на месяц позже), а теперь мы на другом конце Славного моря. За спиной - Ангарский сор, а впереди сплошной плёс тянется на 200 с лишним километров, лишь у Святого Носа и Ушканьих островов начиная поворачивать на запад. Вся людская жизнь на Байкале - за тем поворотом, а здесь Баргузинский (слева) и Байкальский (справа) хребты двести километров отвесно обрываются в глубокую чистую воду, не оставляя места для жилья.

46.


В следующей части отправимся в село Байкальское поближе к тем горам.

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).

Comments

[tardieu.livejournal.com]

44. долина Верхней Ангары курортное место, еще есть лечебница Дзелинда в 70 км от Нижнеангарска.

[yapet.livejournal.com]

Да, деревянное здание прямо не хуже читинского почтамта!

[dvim.livejournal.com]

Здание действительно впечатляет...

[dima1989.livejournal.com]

Года два назад в Нижнеангарске была авиакатастрофа с участием старенького Ан-24, тогда опытная стюардесса вывела всех пассажиров из неправильно приземлившегося самолёта.

[skupperfild.livejournal.com]

Замечательный пост! Очень интересно, а про температуру воды +23 просто удивительно. Спасибо!

[dr-clang.livejournal.com]

Ну ничего особо удивительного. В Южной Сибири везде лето теплое, даже часто жаркое, так что мелководные водоемы везде хорошо прогреваются, эта часть Байкала не исключение.

[skupperfild.livejournal.com]

Спасибо за разъяснение, но вообще-то ваше мнение по данному вопросу меня совершенно не интересует.
Посты Ильи я читаю давно и уважаю его как путешественника-труженика, который много лет буквально своим горбом и ногами открывает читателям глаза на географию, этнографию и историю Русского мира.
И тут откуда не звали вылезла кучка пикселей, которая с апломбом заявляет "Ну ничего особо удивительного". Вы там на досуге якобы занимаетесь музыкой? Очень хорошо, продолжайте извлекать звуки. Когда станете широко известным в узких кругах музыкантом, то будете изрекать что-нибудь псевдоумное на музыкальные темы. Хотя...
А сейчас потрудитесь своё, высказанное через губу, мнение дилетанта держать при себе. Оно никому не нужно и абсолютно никому не интересно.

[varandej.livejournal.com]

При всём уважении, человек вам написал абсолютно по делу и никакого снобизма я в его словах не вижу. Мне не понятно, зачем так на этом реагировать. Я с его ответом полностью согласился, а ответить сам не успел (очень много работы по блогам и не только). Меня в 9/10 случаев адекватные компетентные люди комментируют.

[dr-clang.livejournal.com]

Спасибо, Илья! Да, тоже не очень понял столь злобную реакцию на моё совершенно обычное замечание.)

[trehgrannik.livejournal.com]

Чайка какая то тоже необычная, или мне кажется? На подмосковных или крымских например не похожа...

[tardieu.livejournal.com]

Кстати, один неочевидный нюанс северобайкальской фауны — там нет голубей.

[trehgrannik.livejournal.com]

Опа! А как так получилось?

[tardieu.livejournal.com]

Ну там они просто не распространены, из-за климата, я так слышал.

[trehgrannik.livejournal.com]

Забавно. Я как то был уверен, что эта гадость существует примерно везде где есть человек, кроме разве что антарктиды. А оно вон оно как...

[dr-clang.livejournal.com]

Голуби даже в Арктике живут, так что тут точно дело не в климате. Просто еще не долетели.

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Подлеморье — звучит почти как Прекмурье.
Облепиха уж больно бледная. Видимо, я привык, что она должна быть ярко-оранжевая, как сорта алтайской селекции.
Кстати, Вы знаете, что Бурятия и Горный Алтай — это основные регионы культивирования облепихи в России?

[basilisk.livejournal.com]

В Калининградской области много дикой облепихи...

[Антон Уманский (from livejournal.com)]

Причем у дикой множество форм, различающихся по цвету и размеру плодов, срокам созревания (отсылаю к диссертации Ю.В. Фещенко)

[limachko.livejournal.com]

Мне, как уроженцу Алтая, тоже показалось, что облепиха недозрелая )

[patasak.livejournal.com]

В Московской области возле озёр Бисеровского рыбхоза тоже полным-полно облепиховых зарослей. И ягод вырастает просто море!

[mikka.livejournal.com]

6. Если считать только комсомольский БАМ, то да. А так, я в Советской Гавани дома с наличниками видел старые.

12. Слышал, что в XI-XII вв. буряты оттеснили эвенков на север. И характерно, что на Олхинском плато эвенкийские названия рек сохранились в центральной части (Каймурастуй, например), а со стороны Байкала — сплошь бурятские Шабартуй, Шарыжалгай и т.п.

25. "Комета" от Порт-Байкала, а не Листвянки ходила.

[patasak.livejournal.com]

Нижнеангарск однозначно ярче и колоритнее Северобайкальска. Смотрю, появились новые экспонаты и скульптуры. В 2017-м ещё не было ППМ-3А и влюблённых на скамейке. Да и "Аллею легенд" не помню.

Дом на фото 19-20 тоже в своё время приковал моё внимание. Оч интересный экземпляр. Я бы хотел посмотреть, как там внутри. Или даже снять в нём квартиру на пару суток.)))

А как вы собирали облепиху? Это ж одна из самых проблемных ягод для сбора. Ветки чрезвычайно колючие, а сами ягоды неизбежно лопаются при попытке сорвать их.

[pavel-petukhov.livejournal.com]

=Райцентр тут не Северобайкальск из прошлой части, а образующий с ним двойную систему ПГТ=

В Бурятии вообще с этим странно. Есть Кабанский район, центр которого — село Кабанск, крупнейший населённый пункт пгт Селенгинск, а единственный город — Бабушкин. При этом есть ещё и Селенгинский район с центром в Гусиноозёрске.

[kapral1532.livejournal.com]

эх, в марте махну на Хакусы, на пару-тройку дней

[soullaway.livejournal.com]

В сравнении с фотографиями Листвянки, словно другой мир.

[periskop.livejournal.com]

Там была и пара кадров со станции Нижнеангарск, но посёлок выходит к Байкало-Амурской магистрали лишь краешком:
Не соглашусь. Нижнеангарск как раз таки вытянут вдоль БАМа всей своей длиной и можно сказать, что он к нему относится, как моллюск к своей раковине — до БАМа везде рукой подать. Вот примерно так он и тянется километра 4 узкой полосой вдоль него до самого вокзала (вид с окна вагона):

[varandej.livejournal.com]

Наверное, корректнее было бы мне сказать "выходит к БАМу задворками", потому что у Нижнеангарск явный фасад на Байкал.

[periskop.livejournal.com]

Да, он выходит к нему своим "тылом", но он именно что вытянут вдоль трассы БАМа. Причём бамовская выемка заметна на многих твоих фото с самого посёлка.