![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
shagonar
Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, "Баргузин", пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалёчко. - моя цитата из народной песни, этого странного гимна всей Байкальской стороны, отличается от оригинала кавычками. Речь идёт не про мощный и ровный баргузин - один из главных ветров моря-озера, а про огромный пассажирский катамаран "Баргузин", который я подробнее описывал в недавнем обзоре байкальского флота. 2-3 раза в неделю он возит народ из Иркутска в необитаемую, но многолюдную Песчаную бухту, и в позапрошлой части пройдя Ангару, а в прошлой части прогулявшись по зимней Листвянке у её истока, сегодня вернёмся в лето продолжим путь по байкальским волнам.
Хотя в старые времена Байкал вполне официально считался морем, да и сейчас не у каждого повернётся язык назвать его озером, всё же визуально это именно что пусть и грандиозное, но озеро. Причина тому - горизонт: хотя по площади Байкал сравним с иными странами вроде Бельгии или Молдавии, ширина его в среднем около 40 километров. На Ладоге, Онего, Чудском озере или Рыбинском водохранилище этого бы хватило, чтобы дальний берег скрылся, однако на Байкале с обеих сторон стоят стеной километровые горы. На восточном берегу - повыше, но довольно далеко от воды; на западном - пониже, но обрывающиеся отвесно. На весь сегодняшний пост ставлю всего один кадр с правого борта - все 2,5 часа пути этот вид хребта Хамар-Дабан почти одинаков:
2.
Над левым бортом же буквально нависает Приморский хребет, по крутым обрывам которого и не скажешь, что на самом деле до них 2-3 километра. Увенчанный телескопом Лиственничный мыс, а с ним и Листвянка остаются за кормой. Берег поворачивает с юго-востока на северо-восток, подставляясь полуденному Солнцу.
3.
И вглядевшись в яры, можно различить среди деревьев рыжую, широкую, хорошо натоптанную тропу, натуральный автобан среди троп для туристов. Она даже имеет собственно название Большая Байкальская тропа, и её проект, тогда на уровне идеи, обозначали ещё в 1970-х московский охотовед Олег Гусев и иркутский журналист-краевед Валентин Брянский. Всерьёз за обустройство тропы, как и большую часть туристических проектов Байкала, взялись лишь в постсоветское время, и с 1997 года к делу подключился даже USAID. Наверное, то была разработанная в лучших think tank'ах на аутсорсе у ЦРУ и Пентагона психологическая диверсия, призванная убедить русских людей в том, что "ничего-то в этой стране не получится". По изначальному проекту весь Байкал хотели окольцевать 1800-километровой обустроенной тропой с заимками-приютами и палаточными лагерями в пешей доступности друг от друга, с детальной туристической навигацией и тревожными кнопками, с регулярными патрулями егерей и спасателей, с причалами для катеров и выдачей сертификатов на переправе в Листвянке. Пилигримов Святого Якова дополнили бы Siberian zemleprohodtsy, а какой-нибудь жилистый поджарый латиноамериканец поставил бы мировой рекорд прохождения ББТ за 19 дней. В итоге удалось обустроить всего 55 километров от Листвянки до Большого Голоустного и пяток участков на дневную прогулку в других местах вроде северобайкальского мыса Лударь. С 2003 года "Большая Байкальская тропа" - это международный клуб волонтёров, а сливки с их трудов собирает Прибайкальский национальный парк, в 1986 году узкой полосой вытянувшийся от Култука до Онгурёна. Вход на его территорию платный, отдельно за каждый кластер, причём как бы не принципиальная позиция парка - не держать постов: недельный пропуск стоит 300 рублей, а штрафы - на порядок больше! Главная засада, впрочем, даже не в этом: все ночёвки строго на оборудованных стоянках оплачиваются отдельно (100-200 рублей за палатконочь), и главное - заранее. На резонные возмущения, что разве можно все их запланировать, если прежде ни разу не ходил этой тропой, у девочек-администраторов заготовлен ответ: "У нас люди обычно оплачивают несколько стоянок, а потом выбирают, где удобнее ночевать". Ну, или нанимают гида...
4.
И тем не менее так себя ведёт ПНП потому, что может себе это позволить. За Листвянкой туристическая жизнь кипит, и взгляд с "Баргузина" постоянно ловит то мелькающие меж деревьев рюкзаки, то лодки у края обрыва, то палаточные стоянки, то пришвартованные катера.
5.
От Листвянки 18 километров по воде, 24 километра по тропе со всеми зигзагами и 400-метровыми перепадами высот до следующего села Большие Коты, куда не ведёт автодорог. Туда курсирует скоростной "Восход" (см. тот же обзор байкальских судов по ссылке в первом абзаце) из Иркутска, байкальский участок пути от единственной промежуточной остановки в Листвянке пролетающий за 20 минут. Популярный среди иркутян маршрут - заброситься в Большие Коты судном и вернуться в Листвянку пешком: если хочется физических нагрузок - то за день, а если отдыха - то за пару дней. Словом, в этой своей части ББТ самая обустроенная и натоптанная...
6.
...но и самая невзрачная, если это слово в принципе уместно для тропы над Байкалом. Пейзажи Славного моря, конечно, не могут не впечатлять, а вот точечных достопримечательностей от Листвянки до Больших Котов почти не представлено. Скалы Два Брата, которые я сходу прозвал Две Башни - и те с воды видны явно лучше, чем с берега:
7.
От них менее 2 километров до Больших Котов, так что вот этот вид я снял даже несколько раньше:
8.
Тут стоит оговориться, что впереди на самом деле не коты, а коты. По-эвенкийски "кото" - это "клинок", на который похожа скала Гребешок над селом. Кроме того, в старину котами или котками называли похожую на галоши рабочую обувь каторжан и старателей. Обе версии здесь вполне логичны - ведь именно с золотых приисков начиналось селение. Но разве это важно там, где "без кота и жизнь не та"? С правильным ударением название села не всегда произносят даже старожилы.
9.
На краю Котов видны деревянные корпуса биостанции. Она была построена в 1916-18 годах Байкальской комиссией Академии наук силами зоолога Виталия Дорогостайского, однако уже в 1925 году переехала сначала в кругобайкальский Маритуй, а затем и в Листвянку. Там из биостанции к 1961 году вырос Лимнологический институт СО РАН, главный центр изучения Байкала, туристам известный в первую очередь своим первоклассным музеем. Но и в Больших Котах биостанция никуда не делась - большую часть своей истории она принадлежит основанному в том же 1918 году Иркутскому университету.
10.
В самих Котах теперь полсотни жителей, а турбаз и мини-отелей больше, чем домохозяйств - недоступное для автомобилей село в дневном пути от почти миллионного города не могло не превратиться в курорт.
11.
Скала Гребешок действительно выглядит узким гребнем, разделяющим пади Большие Коты(слева) и Малые Коты (справа). Выше по Большим Котам ещё лежат на запрудах обломки деревянных драг, мывших золото до 1968 года:
12.
За Большими Котами - целый город живописных скал, вся топонимика которого пронизана старательством:
13.
Западнее - мыс Сибирякова: эта фамилия старых иркутских купцов стояла у истоков золотого Бодайбо, и именно их поражение в соперничестве с транснациональными капиталистами Гинцбургами создало предпосылки для Ленского расстрела. Не знаю, участвовали ли Сибиряковы в здешних откровенно мелких приисках, но сама фамилия напоминает, что это один из старейших и влиятельнейших родов всей Сибири. И архангелогородский помор Афанасий Сибиряков в конце 17 века начал торговые да промысловые дела именно на Байкале:
14.
А за узкой падью - исключительно живописный утёс Скрипер. С берега он, пожалуй, даже зрелищнее, чем с фарватера (а тем более - если на него залезть), но только с этой стороны очевидно происхождение названия, данного старателями за сходство с зубастым ковшом. Старатели же проделали штольню ближе к вершине, которую не стоит путать с парой естественных гротов - доисторических и курыканских сторожевых постов с находками неолита и железного века.
15.
Скрипер скрывает Больших Котов, а Байкальская тропа тянется следующим 30-километровым участком. Прежде она обходила скалу понизу с трудными и не всегда преодолимыми бродами, но волонтёры проложили обход по горам, вдоль просеки телефонной линии. Скрипер разделяет ББТ на прогулочную и туристическую части - дальше редко кто ходит без рюкзака, палатки и котелка. Но пожалуй, не будет преувеличением сказать, что за Большими Котами лежит основная часть Байтропы - по-прежнему обустроенная и натоптанная, однако богатая на достопримечательности.
16.
Как например Чаячий утёс, скалы которого открываются за мысом Соболев. Название его намекает на птичий базар, некогда крупнейшую на Байкале колонию серебристых чаек, ещё в 19 веке, где-то между экспедициями Густава Радде (1855) и Яна Черского (1876), исчезнувшую почти без следа.
17.
К тому времени появилось и второе, народное название утёса - Чёртов мост: изначально тропа здесь проходила высоко над обрывами, в опасных прижимах, где не разойтись двоим и шаг назад не сделать. Самым трудным её местом была глубокая трещина, которую переходили по изредка поновлявшимся настилам. В любом путеводителе обязательно перескажут легенду о том, как однажды на Чёртовом мосту встретились Человек и Медведь. Карниз был слишком тесен для схватки, поэтому Царь Зверей и Хозяин Тайги долго глядели друг другу в глаза, и в конце концов зверь устрашился, попятился да сорвался. До надёжной ширины полку разработали ещё в 19 веке, а волонтёры Байтропы выровняли её дно и засыпали трещину. На прошлом и следующем кадрах шрам в обрыве хорошо виден по центру:
18.
Кадр выше, между тем, я снял существенно позже, как минимум через полчаса ходу - домики и катер принадлежат кордону нацпарка на Большом Кадильном мысу:
19.
За десятки километров он привлекает взгляд своим ломанным силуэтом, но летом это в общем просто мыс. Зато зимой с её феерическим льдом Большой Кадильный - как бы не самое опасное место Байкала: где-то здесь поднимаются тёплые воды, так что даже в самый мороз да за полкилометра от берега толщина льда не всегда держит вес человека. Бывалые туристы обходят Большой Кадильный берегом (благо, это можно сделать без труда), а неопытные - гибнут здесь каждую зиму. Домики кордона спасли немало тех, кто ухнул в полынью и смог из неё выбраться на ветер и мороз до нитки мокрым.
20.
За домиками видны небольшие отвалы - в 19 веке тут добывали известь и пережигали её: по старому говоря, кадили. Рядом меж колючих скал уходит Большая Кадильная падь:
21.
Именно с пропарин на Большом Кадильном мысу ещё в апреле начинает сходить ледовый панцирь Байкала:
22.
На всё это взирает самый что ни на есть естественный Будда, и даже странно, что тайга на сотни метров от него ещё не покрылась бурятскими хадаками (цветными лентами):
23.
Малый Кадильный мыс не столь огромен и приметен:
24.
Но даже более живописен (особенно вблизи) - его скалы вычурнее, многообразнее и сложнее:
25.
Обратите внимание на компанию водников, причалившую к галечному пляжу:
26.
Скорее всего они собрались идти в Малую Кадильную падь к Часовне - так называется пещера, грот с узким входом размерами 8 на 12 метров, так же богатый находками древних людей:
27.
Два Кадильных мыса остаются за кормой:
28.
Но берега всё так же живописны:
29.
30.
Обратите внимание, как на Байкале чередуются пятна ряби и чистой воды. Над огромным водным зеркалом среди ветреных хребтов воздушные массы кочуют причудливо, и чтобы поднять вокруг рябь, порой достаточно тени от облака.
31.
Вот на тёмном берегу показалась явно бутафорская юрта - это турбаза "Улигер" ("Сказание") в бурятском стиле на пологом мысу Белозерцева. До 1949 года тут стояла деревенька Семениха, которую основал в 19 веке именно что крещёный бурят Семён Белозерцев. Семениха - это и название пади, так же известной как Озерко: в её верховьях, километрах в 3 от Байкала, расположено Сухое озеро. Ещё его называют "озеро-призрак": образованное в запруде обвала на тщедушном ручье, водой оно заполняется раз в 5-6 лет, причём - совершенно не предсказуемо. Судя по чужим фото, оно и с водой не слишком живописно, но элемент лотереи творит чудеса: у Нацпарка падь Семениха считается отдельным маршрутом, на который не распространяется пропуск Большой Байкальской тропы.
32.
Впереди, меж тем (кадр снят на обратном пути), уже полчаса как показалось Большое Голоустное:
33.
В отличие от Больших Котов - село крупное (600 жителей) и настоящее. И - очень старое, может даже старейшее на всём Байкале, уж по крайней мере уходящее корнями глубоко в дорусские времена. Сюда ведёт не падь, а целая долина речки Иден-Гол, и само название села значит не "голое устье", а "Усть-Гол" или даже просто "Усть-Река", если в переводе. Тут самое широкое и ровное место западного берега в южной части Байкала, да и напротив просторная Кударинская степь в низовьях Селенги. Поэтому немудрено, что переправа через Байкал выводила сюда уже в эпоху Монгольской империи, и ханские ясачники да китайские купцы высаживались на этот берег ещё когда Москва боролась в Тверью. Русские люди, придя на Байкал в 1643-м, здесь впервые переправились в 1651 году. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии. За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным плацдармом русской колонизации Забайкалья, и в 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь. Ему и перешло в управление село Большое Голоустное, известное с 1673 года как заимка кудинского бурята Саргила. Буряты из Усть-Ордынской степи и были хозяевами западной стороны переправы ещё в дорусскую эпоху, а вон те живописные скалы в левой части кадра - по сей день их Святая гора:
34.
Но так же чтили буряты и деревянную скульптуру Николая Угодника, в 1792 году обретённую в часовне, срубленной в Посольском монастыре и привезённой из-за переправы. Скульптура эта до сих пор цела и хранится в Никольской церкви, построенной в 2004 году взамен сгоревшей предшественницы:
35.
На кадре выше обратите внимание на машины - с незапамятных времён из Иркутска сюда ведёт 120-километровый Голоустненский тракт. К переправе добирались когда этим трактом, а когда и морем через исток Ангары, и лишь в 1860 году крупнейший иркутский судовладелец и опять же первопроходец Бодайбо Иван Хаминов придумал организовать промысловую пристань в Листвянке. Промысловые суда, однако, возили и контрабанду, поэтому вскоре к истоку Ангара перебралась и таможня, а уж в 1890-х, когда через Байкал решили пустить железнодорожный паром строившегося Транссиба, о Голоустном вряд ли кто-то вспоминал... Теперь это просто крепкое сибирское село с примесью туризма:
36.
Иден-Гол образует небольшую дельту с тополиными рощами и заливными лугами, среди которых загадочно стоит деревянная Степная часовня, срубленная вроде бы в 1850-х годах. У неё нет посвящения, летом к ней не пройти без одного-двух бродов, и хотя строилась она, скорее всего, для кочевых бурят, традиционно в ней рыбаки спасали души:
37.
За Большим Голоустным ББТ прерывается - следующие 40 километров идти либо через опасные прижимы и броды, либо уныло по лесным просекам, с которых моря не видать. В 2021 году вместо сначала отменившегося, а потом всё-таки состоявшегося похода в Долину Вулканов я планировал альтернативный маршрут по Большой Байкальской тропе, и тогда пришёл к выводу, что проще договориться в Голоустном с катером. Таковые отправляются отсюда в Песчаную бухту каждый день, берут на борт 6-10 пассажиров по 3000 рублей с каждого (по умолчанию - туда-обратно), а места на них нужно бронировать заранее по телефону. Я нашёл катер "Солнечный ветер" (+79834012503), и рекламирую его хозяев только за то, что когда мы всё-таки поняли, что Долина Вулканов открыта и нам не нужна Байтропа, они без вопросов вернули нам всю предоплату (по 1000 рублей).
38.
Но что с "Баргузина", что с частных катеров, берега за Голоустным всё так же круты и скалисты:
39.
40.
41.
Впереди уже видна пирамида одного из Колокольных мысов на входе в Песчаную бухту, а прямо по курсу через полторы сотни километров даже синеет Ольхон, отсюда кажущийся совсем маленьким:
42.
Самое, пожалуй, зрелищное место Нетропы - скалистая падь Средние Хомуты над небольшим зимовьем:
43.
Каких-то впечатляющих фактов о ней я не нашёл, но это потрясающе красиво:
44.
Взгляд назад, на неприступный берег:
45.
Потому и так малолюден Байкал при всём своё богатстве - на большей части его берегов селиться просто некуда:
46.
Где-то позади, если верить карте, осталась Дыроватая падь и скала Слон с каменной аркой в виде опущенного в Байкал хобота. Однако вот что-то очень похожее видно за Средними Хомутами:
47.
С такого ракурса это уже целый мамонт:
48.
А так - какой-то слонопотам многоногий:
49.
Песчаная бухта всё ближе. Она, в свою очередь, является частью длинной губы Заверняиха. Последнюю открывает Бакланий камень - миниатюрный островок, единственный в южной части Байкала:
50.
На этот раз вполне оправдывающий своё название. Чёрные бакланы, умеющие нырять на лету и охотиться на рыбу под водой, были привычными обитателями моря-озера испокон веков, а где-то в 1960-х годах вдруг исчезли почти без следа. Видимо, примерно тогда птичий базар заменить решила общественность - в жизнь русского человека в фоновом режиме вошла мысль о том, что Байкал умирает и вот-вот то ли отравится, то ли засохнет. Угроз Славному морю и его фантастической чистоте люди правда создают немало, и если раньше это были в первую очередь отходы целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, то теперь - органические стоки турбаз и прогулочных катеров. Из Малого моря уже не стоит пить сырую воду, однако в глубинах Байкал по-прежнему первозданен и чист - запас прочности крупнейшего резервуара пресных вод хоть и не бесконечен, но огромен. Старожилы знают, что вся жизнь тут подчинена неким непознаваемым циклам, что и наглядно подтвердил большой баклан. С 1990-х годов эти птицы залетали сюда откуда-то с других водоёмов всё чаще, а в 2000-х годах их гнёзда вновь начали появляться на скалах. К 2020-м бакланы заполонили даже Ангару, а местные называют их "чёрная смерть" или как-нибудь нецензурно - рыбы, ловить которую легально тут почти запрещено, они поедают гораздо больше, чем люди. Как сказал мне в сердцах один рыбак на Баргузине, "ну развели экологи бакланов - надо ж их теперь чем-то кормить!". Да поведал (за достоверность не ручаюсь), что и в прошлом эти птицы вымерли не просто так: народ вполне сознательно лазал по скалам, находил бакланьи гнёзда и перетряхивал их яйца, чтобы из них не вывелись птенцы, а птицы не снесли новых.
51.
У Бакланьего камня мрачный задний план - в 2015 году берег и сопки Заверняихи были опустошены пожаром:
52.
Вот и она, Песчаная бухта меж двух Колокольных мысов - слева Малый, справа Большой. Позади - 4 с лишним часа пути из Иркутска, а постояв тут пару часов, "Баргузин" возьмёт обратный курс. На обратном пути и был снят этот кадр, но не сразу, а через три дня:
53.
Скалы неимоверно живописны:
54.
Заходим в бухту:
55.
Между мысов две турбазы, разделённые крутой скалой Жандарм. На кадре выше - закрытая на реконструкцию старая советская "Песчаная бухта", на кадре ниже - самая дорогая чуть ли не всём Славном море "Байкальские дюны". В соседней бухте - ещё и палаточный лагерь Прибайкальского национального парка, при виде которого хочется взять назад все плохие слова в его адрес. Дальше вдоль берега пассажирского судоходства нет, но хоть и плохонькая, а тропа ведёт в следующее село Бугульдейка...
56.
Но прежде, чем рассказать про Песчаную бухту, осмотрим Большое Голоустное и, в следующей части, Большие Коты.
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов
2.
Над левым бортом же буквально нависает Приморский хребет, по крутым обрывам которого и не скажешь, что на самом деле до них 2-3 километра. Увенчанный телескопом Лиственничный мыс, а с ним и Листвянка остаются за кормой. Берег поворачивает с юго-востока на северо-восток, подставляясь полуденному Солнцу.
3.
И вглядевшись в яры, можно различить среди деревьев рыжую, широкую, хорошо натоптанную тропу, натуральный автобан среди троп для туристов. Она даже имеет собственно название Большая Байкальская тропа, и её проект, тогда на уровне идеи, обозначали ещё в 1970-х московский охотовед Олег Гусев и иркутский журналист-краевед Валентин Брянский. Всерьёз за обустройство тропы, как и большую часть туристических проектов Байкала, взялись лишь в постсоветское время, и с 1997 года к делу подключился даже USAID. Наверное, то была разработанная в лучших think tank'ах на аутсорсе у ЦРУ и Пентагона психологическая диверсия, призванная убедить русских людей в том, что "ничего-то в этой стране не получится". По изначальному проекту весь Байкал хотели окольцевать 1800-километровой обустроенной тропой с заимками-приютами и палаточными лагерями в пешей доступности друг от друга, с детальной туристической навигацией и тревожными кнопками, с регулярными патрулями егерей и спасателей, с причалами для катеров и выдачей сертификатов на переправе в Листвянке. Пилигримов Святого Якова дополнили бы Siberian zemleprohodtsy, а какой-нибудь жилистый поджарый латиноамериканец поставил бы мировой рекорд прохождения ББТ за 19 дней. В итоге удалось обустроить всего 55 километров от Листвянки до Большого Голоустного и пяток участков на дневную прогулку в других местах вроде северобайкальского мыса Лударь. С 2003 года "Большая Байкальская тропа" - это международный клуб волонтёров, а сливки с их трудов собирает Прибайкальский национальный парк, в 1986 году узкой полосой вытянувшийся от Култука до Онгурёна. Вход на его территорию платный, отдельно за каждый кластер, причём как бы не принципиальная позиция парка - не держать постов: недельный пропуск стоит 300 рублей, а штрафы - на порядок больше! Главная засада, впрочем, даже не в этом: все ночёвки строго на оборудованных стоянках оплачиваются отдельно (100-200 рублей за палатконочь), и главное - заранее. На резонные возмущения, что разве можно все их запланировать, если прежде ни разу не ходил этой тропой, у девочек-администраторов заготовлен ответ: "У нас люди обычно оплачивают несколько стоянок, а потом выбирают, где удобнее ночевать". Ну, или нанимают гида...
4.
И тем не менее так себя ведёт ПНП потому, что может себе это позволить. За Листвянкой туристическая жизнь кипит, и взгляд с "Баргузина" постоянно ловит то мелькающие меж деревьев рюкзаки, то лодки у края обрыва, то палаточные стоянки, то пришвартованные катера.
5.
От Листвянки 18 километров по воде, 24 километра по тропе со всеми зигзагами и 400-метровыми перепадами высот до следующего села Большие Коты, куда не ведёт автодорог. Туда курсирует скоростной "Восход" (см. тот же обзор байкальских судов по ссылке в первом абзаце) из Иркутска, байкальский участок пути от единственной промежуточной остановки в Листвянке пролетающий за 20 минут. Популярный среди иркутян маршрут - заброситься в Большие Коты судном и вернуться в Листвянку пешком: если хочется физических нагрузок - то за день, а если отдыха - то за пару дней. Словом, в этой своей части ББТ самая обустроенная и натоптанная...
6.
...но и самая невзрачная, если это слово в принципе уместно для тропы над Байкалом. Пейзажи Славного моря, конечно, не могут не впечатлять, а вот точечных достопримечательностей от Листвянки до Больших Котов почти не представлено. Скалы Два Брата, которые я сходу прозвал Две Башни - и те с воды видны явно лучше, чем с берега:
7.
От них менее 2 километров до Больших Котов, так что вот этот вид я снял даже несколько раньше:
8.
Тут стоит оговориться, что впереди на самом деле не коты, а коты. По-эвенкийски "кото" - это "клинок", на который похожа скала Гребешок над селом. Кроме того, в старину котами или котками называли похожую на галоши рабочую обувь каторжан и старателей. Обе версии здесь вполне логичны - ведь именно с золотых приисков начиналось селение. Но разве это важно там, где "без кота и жизнь не та"? С правильным ударением название села не всегда произносят даже старожилы.
9.
На краю Котов видны деревянные корпуса биостанции. Она была построена в 1916-18 годах Байкальской комиссией Академии наук силами зоолога Виталия Дорогостайского, однако уже в 1925 году переехала сначала в кругобайкальский Маритуй, а затем и в Листвянку. Там из биостанции к 1961 году вырос Лимнологический институт СО РАН, главный центр изучения Байкала, туристам известный в первую очередь своим первоклассным музеем. Но и в Больших Котах биостанция никуда не делась - большую часть своей истории она принадлежит основанному в том же 1918 году Иркутскому университету.
10.
В самих Котах теперь полсотни жителей, а турбаз и мини-отелей больше, чем домохозяйств - недоступное для автомобилей село в дневном пути от почти миллионного города не могло не превратиться в курорт.
11.
Скала Гребешок действительно выглядит узким гребнем, разделяющим пади Большие Коты(слева) и Малые Коты (справа). Выше по Большим Котам ещё лежат на запрудах обломки деревянных драг, мывших золото до 1968 года:
12.
За Большими Котами - целый город живописных скал, вся топонимика которого пронизана старательством:
13.
Западнее - мыс Сибирякова: эта фамилия старых иркутских купцов стояла у истоков золотого Бодайбо, и именно их поражение в соперничестве с транснациональными капиталистами Гинцбургами создало предпосылки для Ленского расстрела. Не знаю, участвовали ли Сибиряковы в здешних откровенно мелких приисках, но сама фамилия напоминает, что это один из старейших и влиятельнейших родов всей Сибири. И архангелогородский помор Афанасий Сибиряков в конце 17 века начал торговые да промысловые дела именно на Байкале:
14.
А за узкой падью - исключительно живописный утёс Скрипер. С берега он, пожалуй, даже зрелищнее, чем с фарватера (а тем более - если на него залезть), но только с этой стороны очевидно происхождение названия, данного старателями за сходство с зубастым ковшом. Старатели же проделали штольню ближе к вершине, которую не стоит путать с парой естественных гротов - доисторических и курыканских сторожевых постов с находками неолита и железного века.
15.
Скрипер скрывает Больших Котов, а Байкальская тропа тянется следующим 30-километровым участком. Прежде она обходила скалу понизу с трудными и не всегда преодолимыми бродами, но волонтёры проложили обход по горам, вдоль просеки телефонной линии. Скрипер разделяет ББТ на прогулочную и туристическую части - дальше редко кто ходит без рюкзака, палатки и котелка. Но пожалуй, не будет преувеличением сказать, что за Большими Котами лежит основная часть Байтропы - по-прежнему обустроенная и натоптанная, однако богатая на достопримечательности.
16.
Как например Чаячий утёс, скалы которого открываются за мысом Соболев. Название его намекает на птичий базар, некогда крупнейшую на Байкале колонию серебристых чаек, ещё в 19 веке, где-то между экспедициями Густава Радде (1855) и Яна Черского (1876), исчезнувшую почти без следа.
17.
К тому времени появилось и второе, народное название утёса - Чёртов мост: изначально тропа здесь проходила высоко над обрывами, в опасных прижимах, где не разойтись двоим и шаг назад не сделать. Самым трудным её местом была глубокая трещина, которую переходили по изредка поновлявшимся настилам. В любом путеводителе обязательно перескажут легенду о том, как однажды на Чёртовом мосту встретились Человек и Медведь. Карниз был слишком тесен для схватки, поэтому Царь Зверей и Хозяин Тайги долго глядели друг другу в глаза, и в конце концов зверь устрашился, попятился да сорвался. До надёжной ширины полку разработали ещё в 19 веке, а волонтёры Байтропы выровняли её дно и засыпали трещину. На прошлом и следующем кадрах шрам в обрыве хорошо виден по центру:
18.
Кадр выше, между тем, я снял существенно позже, как минимум через полчаса ходу - домики и катер принадлежат кордону нацпарка на Большом Кадильном мысу:
19.
За десятки километров он привлекает взгляд своим ломанным силуэтом, но летом это в общем просто мыс. Зато зимой с её феерическим льдом Большой Кадильный - как бы не самое опасное место Байкала: где-то здесь поднимаются тёплые воды, так что даже в самый мороз да за полкилометра от берега толщина льда не всегда держит вес человека. Бывалые туристы обходят Большой Кадильный берегом (благо, это можно сделать без труда), а неопытные - гибнут здесь каждую зиму. Домики кордона спасли немало тех, кто ухнул в полынью и смог из неё выбраться на ветер и мороз до нитки мокрым.
20.
За домиками видны небольшие отвалы - в 19 веке тут добывали известь и пережигали её: по старому говоря, кадили. Рядом меж колючих скал уходит Большая Кадильная падь:
21.
Именно с пропарин на Большом Кадильном мысу ещё в апреле начинает сходить ледовый панцирь Байкала:
22.
На всё это взирает самый что ни на есть естественный Будда, и даже странно, что тайга на сотни метров от него ещё не покрылась бурятскими хадаками (цветными лентами):
23.
Малый Кадильный мыс не столь огромен и приметен:
24.
Но даже более живописен (особенно вблизи) - его скалы вычурнее, многообразнее и сложнее:
25.
Обратите внимание на компанию водников, причалившую к галечному пляжу:
26.
Скорее всего они собрались идти в Малую Кадильную падь к Часовне - так называется пещера, грот с узким входом размерами 8 на 12 метров, так же богатый находками древних людей:
27.
Два Кадильных мыса остаются за кормой:
28.
Но берега всё так же живописны:
29.
30.
Обратите внимание, как на Байкале чередуются пятна ряби и чистой воды. Над огромным водным зеркалом среди ветреных хребтов воздушные массы кочуют причудливо, и чтобы поднять вокруг рябь, порой достаточно тени от облака.
31.
Вот на тёмном берегу показалась явно бутафорская юрта - это турбаза "Улигер" ("Сказание") в бурятском стиле на пологом мысу Белозерцева. До 1949 года тут стояла деревенька Семениха, которую основал в 19 веке именно что крещёный бурят Семён Белозерцев. Семениха - это и название пади, так же известной как Озерко: в её верховьях, километрах в 3 от Байкала, расположено Сухое озеро. Ещё его называют "озеро-призрак": образованное в запруде обвала на тщедушном ручье, водой оно заполняется раз в 5-6 лет, причём - совершенно не предсказуемо. Судя по чужим фото, оно и с водой не слишком живописно, но элемент лотереи творит чудеса: у Нацпарка падь Семениха считается отдельным маршрутом, на который не распространяется пропуск Большой Байкальской тропы.
32.
Впереди, меж тем (кадр снят на обратном пути), уже полчаса как показалось Большое Голоустное:
33.
В отличие от Больших Котов - село крупное (600 жителей) и настоящее. И - очень старое, может даже старейшее на всём Байкале, уж по крайней мере уходящее корнями глубоко в дорусские времена. Сюда ведёт не падь, а целая долина речки Иден-Гол, и само название села значит не "голое устье", а "Усть-Гол" или даже просто "Усть-Река", если в переводе. Тут самое широкое и ровное место западного берега в южной части Байкала, да и напротив просторная Кударинская степь в низовьях Селенги. Поэтому немудрено, что переправа через Байкал выводила сюда уже в эпоху Монгольской империи, и ханские ясачники да китайские купцы высаживались на этот берег ещё когда Москва боролась в Тверью. Русские люди, придя на Байкал в 1643-м, здесь впервые переправились в 1651 году. Была то делегация из 20 человек во главе с боярским сыном Ерофеем Заболоцким из Тобольска, направлявшаяся к Сэцэн-хану - владыке Восточной Монголии. За Байкалом, однако, не разобравшись, что к чему, послов атаковали воины ханского зятя Турухтай-табуна, которым грабить караваны было не впервой. 12 человек из посольства успели вскочить на лодки и отойти от берега, а 8 во главе с самим Заболоцким погибли, но их могила стала своеобразным плацдармом русской колонизации Забайкалья, и в 1681 году над ней был выстроен укреплённый Посольский монастырь. Ему и перешло в управление село Большое Голоустное, известное с 1673 года как заимка кудинского бурята Саргила. Буряты из Усть-Ордынской степи и были хозяевами западной стороны переправы ещё в дорусскую эпоху, а вон те живописные скалы в левой части кадра - по сей день их Святая гора:
34.
Но так же чтили буряты и деревянную скульптуру Николая Угодника, в 1792 году обретённую в часовне, срубленной в Посольском монастыре и привезённой из-за переправы. Скульптура эта до сих пор цела и хранится в Никольской церкви, построенной в 2004 году взамен сгоревшей предшественницы:
35.
На кадре выше обратите внимание на машины - с незапамятных времён из Иркутска сюда ведёт 120-километровый Голоустненский тракт. К переправе добирались когда этим трактом, а когда и морем через исток Ангары, и лишь в 1860 году крупнейший иркутский судовладелец и опять же первопроходец Бодайбо Иван Хаминов придумал организовать промысловую пристань в Листвянке. Промысловые суда, однако, возили и контрабанду, поэтому вскоре к истоку Ангара перебралась и таможня, а уж в 1890-х, когда через Байкал решили пустить железнодорожный паром строившегося Транссиба, о Голоустном вряд ли кто-то вспоминал... Теперь это просто крепкое сибирское село с примесью туризма:
36.
Иден-Гол образует небольшую дельту с тополиными рощами и заливными лугами, среди которых загадочно стоит деревянная Степная часовня, срубленная вроде бы в 1850-х годах. У неё нет посвящения, летом к ней не пройти без одного-двух бродов, и хотя строилась она, скорее всего, для кочевых бурят, традиционно в ней рыбаки спасали души:
37.
За Большим Голоустным ББТ прерывается - следующие 40 километров идти либо через опасные прижимы и броды, либо уныло по лесным просекам, с которых моря не видать. В 2021 году вместо сначала отменившегося, а потом всё-таки состоявшегося похода в Долину Вулканов я планировал альтернативный маршрут по Большой Байкальской тропе, и тогда пришёл к выводу, что проще договориться в Голоустном с катером. Таковые отправляются отсюда в Песчаную бухту каждый день, берут на борт 6-10 пассажиров по 3000 рублей с каждого (по умолчанию - туда-обратно), а места на них нужно бронировать заранее по телефону. Я нашёл катер "Солнечный ветер" (+79834012503), и рекламирую его хозяев только за то, что когда мы всё-таки поняли, что Долина Вулканов открыта и нам не нужна Байтропа, они без вопросов вернули нам всю предоплату (по 1000 рублей).
38.
Но что с "Баргузина", что с частных катеров, берега за Голоустным всё так же круты и скалисты:
39.
40.
41.
Впереди уже видна пирамида одного из Колокольных мысов на входе в Песчаную бухту, а прямо по курсу через полторы сотни километров даже синеет Ольхон, отсюда кажущийся совсем маленьким:
42.
Самое, пожалуй, зрелищное место Нетропы - скалистая падь Средние Хомуты над небольшим зимовьем:
43.
Каких-то впечатляющих фактов о ней я не нашёл, но это потрясающе красиво:
44.
Взгляд назад, на неприступный берег:
45.
Потому и так малолюден Байкал при всём своё богатстве - на большей части его берегов селиться просто некуда:
46.
Где-то позади, если верить карте, осталась Дыроватая падь и скала Слон с каменной аркой в виде опущенного в Байкал хобота. Однако вот что-то очень похожее видно за Средними Хомутами:
47.
С такого ракурса это уже целый мамонт:
48.
А так - какой-то слонопотам многоногий:
49.
Песчаная бухта всё ближе. Она, в свою очередь, является частью длинной губы Заверняиха. Последнюю открывает Бакланий камень - миниатюрный островок, единственный в южной части Байкала:
50.
На этот раз вполне оправдывающий своё название. Чёрные бакланы, умеющие нырять на лету и охотиться на рыбу под водой, были привычными обитателями моря-озера испокон веков, а где-то в 1960-х годах вдруг исчезли почти без следа. Видимо, примерно тогда птичий базар заменить решила общественность - в жизнь русского человека в фоновом режиме вошла мысль о том, что Байкал умирает и вот-вот то ли отравится, то ли засохнет. Угроз Славному морю и его фантастической чистоте люди правда создают немало, и если раньше это были в первую очередь отходы целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, то теперь - органические стоки турбаз и прогулочных катеров. Из Малого моря уже не стоит пить сырую воду, однако в глубинах Байкал по-прежнему первозданен и чист - запас прочности крупнейшего резервуара пресных вод хоть и не бесконечен, но огромен. Старожилы знают, что вся жизнь тут подчинена неким непознаваемым циклам, что и наглядно подтвердил большой баклан. С 1990-х годов эти птицы залетали сюда откуда-то с других водоёмов всё чаще, а в 2000-х годах их гнёзда вновь начали появляться на скалах. К 2020-м бакланы заполонили даже Ангару, а местные называют их "чёрная смерть" или как-нибудь нецензурно - рыбы, ловить которую легально тут почти запрещено, они поедают гораздо больше, чем люди. Как сказал мне в сердцах один рыбак на Баргузине, "ну развели экологи бакланов - надо ж их теперь чем-то кормить!". Да поведал (за достоверность не ручаюсь), что и в прошлом эти птицы вымерли не просто так: народ вполне сознательно лазал по скалам, находил бакланьи гнёзда и перетряхивал их яйца, чтобы из них не вывелись птенцы, а птицы не снесли новых.
51.
У Бакланьего камня мрачный задний план - в 2015 году берег и сопки Заверняихи были опустошены пожаром:
52.
Вот и она, Песчаная бухта меж двух Колокольных мысов - слева Малый, справа Большой. Позади - 4 с лишним часа пути из Иркутска, а постояв тут пару часов, "Баргузин" возьмёт обратный курс. На обратном пути и был снят этот кадр, но не сразу, а через три дня:
53.
Скалы неимоверно живописны:
54.
Заходим в бухту:
55.
Между мысов две турбазы, разделённые крутой скалой Жандарм. На кадре выше - закрытая на реконструкцию старая советская "Песчаная бухта", на кадре ниже - самая дорогая чуть ли не всём Славном море "Байкальские дюны". В соседней бухте - ещё и палаточный лагерь Прибайкальского национального парка, при виде которого хочется взять назад все плохие слова в его адрес. Дальше вдоль берега пассажирского судоходства нет, но хоть и плохонькая, а тропа ведёт в следующее село Бугульдейка...
56.
Но прежде, чем рассказать про Песчаную бухту, осмотрим Большое Голоустное и, в следующей части, Большие Коты.
БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Приморский хребет.
Листвянка (2012). Запад.
Листвянка (2022). Восток.
Листвянка - Песчанка. Виды с Байкала.
Большие Коты
Большое Голоустное.
Песчаная бухта.
Песчаная бухта.
Бугульдейка и Тежеранская степь.
Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма.
Ольхон.Сарма и Ольхонские ворота (зима).
Курма.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2023-01-13 04:58 pm (UTC)no subject
Date: 2023-01-13 05:01 pm (UTC)Здорово! Такая красота!
no subject
Date: 2023-01-13 05:07 pm (UTC)no subject
Date: 2023-01-13 06:28 pm (UTC)no subject
Date: 2023-01-13 07:58 pm (UTC)В 2016 этот участок тоже прошли на "Комете", но погода, вроде бы, была несколько хуже, и таких ярких кадров не получилось снять. Но — да, эти берега очень впечатляют вживую!
no subject
Date: 2023-01-14 07:58 am (UTC)На Северном Байкале, кстати, "Комета" шла так же близко к берегу? Интереснее ли виды?
no subject
Date: 2023-01-16 01:10 pm (UTC)и вот всю северную часть Байкала мы на "комете" прошли "в штормовом режиме" — она шла довольно далеко от берега, который ещё и дождь скрывал. Кроме того, шторм усиливался, и судно начало "проваливаться" с крыльев на брюхо. Нам-то, любителям флота, это было даже интересно, но бОльшая часть пассажиров не очень это оценила...
В итоге, мы-то на Ольхоне вышли, а вот на "Комете", как мы потом узнали, вышел из строя один из двигателей, и остаток пути она ползла по волнам на брюхе, окончательно, как говорится, доставив оставшимся пассажирам.
Но нам это сыграло наруку, ибо мы планировали пару дней провести на Ольхоне и уехать оттуда стопом, но из-за ремонта следующий рейс "Кометы" сдвинулся на сутки, и мы смогли в итоге и остаток пути от Ольхона до Листвянки тоже пройти на "Комете" — и там условия были получше, Байкал успокоился :)
no subject
Date: 2023-01-14 12:33 am (UTC)Думаю, как ударение было на самом деле, т.е. изначально, никто уже не знает и вряд ли узнает, так как это был "устный жанр". Может, сам Патушинский еще помнил... Единственно что можно сказать точно, что кошачьи коты ни при чем. Но из нескольких имеющихся версий (их как минимум три), на мой взгляд, трудно счесть какую-то более предпочтительной.
***вдоль просеки телефонного кабеля**
Телефонной линии. Она была проводная, судя по всему в 1930-х годах проведенная, шла от Листвянки до Большого Голоустного. Кое-где сохранились столбы (но и те в основном попАдали, хотя вот близ Голоустного 15 лет назад отдельные еще стояли, между Листвянкой и Котами 5 лет назад стоял один), местами куски проводов. В Голоустное, насколько помню, примерно в 1970-х провели линию вдоль Голоустненского тракта, в Бол.Котах поставили вышку мобильной связи в конце 2000-х, тогда телефонка стала не нужна, соответственно перестала поддерживаться. А между Листвянкой и Котами телефонка в 1990-х точно еще действовала, но весьма паршиво; в НИИ биологии ИГУ и на Байкальской биостанции по этой причине даже рации стояли одно время.
***Строители Байтропы разработали полку до безопасной ширины ***
Но на самом Чаячьем утесе скальная полка тропы была расширена еще в конце XIX века, ББТ у нее только поверхность подравнивала.
***и само название села значит не "голое устье", а "Усть-Гол" ***
На мой взгляд, всё-таки "голое устье", и если подняться на горку рядом с селом, то иных предположений и не возникает. Дельта Голоустной в сравнении с другими байкальскими дельтами, не считая крупнейших, достаточно велика, и в отличие от мысов типа Рытого хорошо видно ,что это именно многорукавное устье. А бОльшая ее часть, кроме верхних островов с тополями, безлесна.
no subject
Date: 2023-01-14 07:59 am (UTC)Остальное сейчас внесу в пост.
no subject
Date: 2023-01-14 08:32 am (UTC)Другая версия. В Иркутском районе есть еще речки Кот (Малый Кот и Большой Кот), там же деревня Коты (в этом случае ойконим уже от гидронима произошел), которые известный топонимист С.А.Гурулев производил от этнонима котты — кетоязычный народ, который жил в Иркутской области, хотя в основном на западе, но есть кетоязычные названия и на юге). Название Коты байкальские он тоже считал того же происхождения. Правда, лично на мой взгляд, она менее вероятна , чем первая. Версию про коты — обувь, надо сказать, он вовсе даже и не упоминает. Хотя и она не исключена. Но в русской топонимике речку или зимовье назвать именем обувки, если внешнего сходства с обувкой не просматривается, — очень нехарактерный способ именования. Гора Сапог — да легко, но в этом случае гора будет именно-таки похожа на сапог. Вот эвенкийские названия такого типа встречаются — то есть когда никакого внешнего сходства с предметом, именем которого назван объект местности, нету. А в русском - крайняя редкость.
no subject
Date: 2023-01-14 08:37 am (UTC)Про обувь в топонимике — может, например, через личное прозвище?
no subject
Date: 2023-01-14 08:52 am (UTC)Картографических материалов за 19-й век мало, но вообще вначале это урочище называлось Котинское зимовье. К сожалению, настолько крупного масштаба, чтобы содержали бы названия рек, нету. Поэтому поди пойми, сразу оно называлось Котинское или же было названо от реки с уже имеющимся название Коты либо сходным.
В общем, как уже писал, на мой взгляд, правильную этимологию здесь вряд ли удастся установить. Разве что удастся откопать в архивах документ 18-го века, где бы упоминалась, положим, речка Коты... или там "Котинское зимовье на речке безыменной".
no subject
Date: 2023-01-14 09:51 am (UTC)Бакланы и до Свирска добрались, я их каждую весну замечаю на Ангаре во время ледохода. Даже фотографировала.