Доездка на Мангышлак. Часть 1: "я - Русская дорога!"

[shagonar]

В автомобильном путешествии на Мангышлак самое трудное - это "доездка", то есть путь к началу активной части маршрута, при стандартном лимите майских праздников занимающий в обе стороны больше половины путешествия. И дороги-то туда в основном неплохие, да только очень уж длинные: в одного пилота, то есть со стационарными ночёвками, путь в каждую сторону занимает по три дня. Соответственно, и о дороге на Мангышлак я расскажу в трёх частях, состоящих больше из деталей и зарисовок, чем из каких-либо исторических экскурсов. В первой - о русских дорогах к границе Казахстана, через Саратов "туда" и через Пензу "обратно".

От Москвы до Актау или Бейнеу немногим ближе, чем от Алма-Аты, а из последней даже поезд едет в те края больше двух суток. Без машины я бы скорее всего долетел самолётом до Астрахань, где пересел бы на прицепной вагон прямиком до Актау - но и это не меньше двух дней. На машине же есть три основные дороги - через Астрахань, Саратов и Самару, а так же всякие нестандартные пути по степным грунтовкам через мелкие КПП, выводящие в Волгоградскую область. Самым логичным кажется путь через Астрахань, почти прямой под 45 градусов к координатной сетке... но не тут-то было! От Астрахани до Атырау ведёт "ганюшкина дорога" (по пропускному пункту Ганюшкино) в таком состоянии, что 300 километров по ней даже внедорожник преодолевает порядка 8 часов. Поэтому, встретившись всем экипажем (я, Ольга blaue_igel, Даркия darkiya_v и Марья без блога) рано утром у метро "Шипиловская", мы взяли курс на Саратов. Было 30 апреля, погода "наконец-то лето" не предвещала, что в Москву мы вернёмся под мокрой метелью.
По пути к выезду из столицы - Покровская церковь (2013-15), один из самых, на мой взгляд, удачных образцов православного новодела:

2.


Москву покинули по холёной трассе "Дон", от которой вскоре ответвилась куда как более провинциальная трасса "Каспий": Ольга часто ездит в Саратов, а потому знает, что через Тамбов туда ехать пусть и на 200 километров дальше, чем через Пензу, но на пару часов быстрее. Незаметно, в полусне, проскочили и Подмосковье, да краешком задели Тульскую область, напоминающую о себе развалами пряников:

3.


Рязанская область встречает Покровским монастырём на окраине не заметного с трассы городка Михайлов, куда женская община переехала в 1819 году из упразднённой Аграфениной пустыни в губернской Рязани. При Советах монастырь был разрушен до основания, а сейчас восстанавливается - в кадре породистого вида Покровский собор (1820-30), или вернее его реплика 2010-х годов, деревянная Покровская церковь (2001) и надвратный храм Иоанна Предтечи.

4.


Но даже церкви на этой дороге чрезвычайно редки. Ровный асфальт, то и дело упирающийся в ремонтируемые по весне участки с очередями на реверсное движение, две лесополки по бокам, за ними поля, земля которых с каждым километром всё чернее - и так час за часом. По дороге на Мангышлак разум переходит в какой-то странный "режим ожидания", теряется счёт дням и километрам, и лишь отдельные придорожные сюжеты напоминают о том, что ты не стоишь на месте:

5.


Ольга много рассказывала о разных нюансах дороги. Например, что разметкой, знаками и контролем соблюдения ПДД в России занимаются три разных организации, друг с другом не очень-то взаимодействующие. У обочин то и дело попадались сельского вида драндулеты, а около них такого же сельского вида мужики и деды с камерами - камеры вполне легальные, и селяне таким образом подрадабывают по договору с ДПС.
Тамбовская область встречает, конечно же, волком:

6.


И развалами свежих яблок у Мичуринска. Наукоград Мичуринск, до революции город Козлов - конечно, "яблочная столица" России, но всё же заставить яблоню плодоносить в апреле даже местным мичуринцам не под силу. Ольга объяснила секрет: при одном из агробиологических НИИ есть специальное хранилище, в котором яблоки могут месяцами оставаться свежими, и вот жители придорожных селений арендуют там камеры, куда по осени сдают часть урожая до весны:

7.


Там, где нет лесополок - стоят перемётные изгороди, где-то уже разобранные или разбиравшиеся на наших глазах. Как ни странно, прежде я видел такие лишь из окон поездов в степи и тундре, а вот у автодороги - впервые. Может, потому что никогда раньше не уезжал из Москвы прямо в степь:

8.


В чернозёмных полях - трактора и комбайны. А здесь не наложение машины и пожара, а всё так и задумано - огневой культиватор выжигает из почвы семена сорняков:

9.


Вот и Тамбовщина осталась позади... Сколько мы уже едем? Четыре часа, пять часов? Хотя у меня хорошее чувство времени, теперь я не могу этого вспомнить. И лишь карта подсказывает, что на полпути до Саратова трасса "Каспий" краешком задевает Воронежскую область, и мы сворачиваем на восток в её втором по величине городе Борисоглебске (63 тыс. жителей). Основанный в 1698 году как крепость на южных рубежах, а расцветший в конце 19 века как "купеческая республика" на пущенной в 1868 году железной дороги в Царицын, на самом деле он весьма интересен - в Борисоглебске есть довольно целостный исторический центр, огромный вокзал 1860-х годов, на котором работал сторожем Максим Горький, всякие старинные фабрики да конструктивистские кварталы советской эпохи и даже целый Драмтеатр имени Чернышевского в здании Народного дома. Фотографии всего этого есть, например, здесь или здесь, а с трассы, вернее с моста через реку Ворону, видна лишь пара простеньких церквей - слева Казанская (1811), справа, что логично Бориса и Глеба (1792), а обо всём остальном - никак не догадаться. Дорога на Саратов даже пересекая Борисоглебск не по самым окраинам изо всех сил сохраняет свою унылость:

10.


Ещё немного - и пересекаем реку Хопёр, стержень древнего Червлёного Яра. Здесь в Средние века жил народ из недобитых половцев, алан и адыгов (чигов) да беглых лихих людей из Руси и Орды, к 17 веку оформившийся в непокорное хопёрское казачество, регулярно враждовавшее с московской властью и соседним Донским войском, к которому хопёрцев столь же регулярно пытались присоединить. К 19 веку самые лихие хопёрцы кто сложил в степи буйную голову, кто сгинул на вечной каторге в сибирских рудниках, а оставшихся переселили на Кавказ охранять от горцев нынешние КавМинВоды да дороги к грузинским перевалам, и пару лет назад я уже показывал их бывшие станицы, ставшие предместьями Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков...

11.


Вот и Саратовская область, но до Саратова ещё несколько часов:

11а.


И хотя об убитости саратовских дорог водители слагают легенды, конкретна эта трасса, пустынная и ровная, отлично бы смотрелась в любой области страны:

12.


Но всё так же скучна и монотонна, так что каждое хоть чем-то примечательное название - уже повод пообсуждать его полчаса. Вот например река Баланда, рядом с ней кафе "На берегу", и мы очень жалели, что стормозили притормозить и узнать, чем в нём кормят.

12а.


Что-то мелкое, внедорожное и в выездных наклейках вылезло на трассу прямо из болота:

13.


А автораритеты на ходу и в отличном виде можно наблюдать не только в Ташкенте:

14.


В лучах закат впереди показались вышки, трубы и микрорайоны. На краю косогора Алтын-горы - памятник воинам-водителям (1975):

15.


А дальше дорога круто уходит под гору над микрорайонами и заводами окраин Саратова. План-минимум на первый день пути мы выполнили, но перекусив в местном "Макдональдсе", сошлись на том, что у всех есть силы и настрой продолжать путь. О Саратове я писал в 2008 году, но те посты очень старые и наивные; кто хочет - может их найти сам, а сейчас я даже ссылку на них ставить постесняюсь. Вот лучше другая ссылка - на компьютерную игру "Побег с Волжской", основанную на реальных событиях: в Саратове, как видно, не скучают. Центр Саратова с его колоссальными паровыми мельницами дореволюционной постройки мы миновали без остановок, а в сумерках я уже ничего не мог снять на ходу.

16.


За знамеитым мостом через Волгу мы скользнули по мрачным окраинам Энгельса, выросшего как перевалочная база малоросских чумаков, носивших соль с Баскунчака и Эльтона к волжским причалам, а в 1920-30-е годы успевшего побыть центром Автономной республики Немцев Поволжья - по заволжской степи до сих пор разбросано немало сёл с заброшенными кирхами. За Энгельсом проявленный в Саратове энтузиазм начал стремительно таять - мы вышли на канонинческую, то есть УЖАСНУЮ дорогу Саратовской области, да ещё и в потёмках. И всё же сделали по этой дороге без малого 200 километров - до последнего перед границей городка Ершов (20 тыс. жителей), где и было решено заночевать. В навигаторе мы нашли в нём несколько гостиниц, но ни в одной из них не отвечал телефон. Сначала заехали по адресу на объездной, но там обнаружилась лишь грязная придорожная кафешка, где сидели среднеазиаты с лицами ордынцев, только что взявших Москву, и хозяйка при виде приличных людей (если таковыми можно считать нас) так испугалась, что спряталась на кухне. Вторая гостиница оказалась просто запертой. Местные же отправили нас в профилакторий "Дельфин" близ вокзала, оказавшийся снаружи и внутри мрачной общагой с тёмной лестницей и железной дверью. По коридорам бродили командировочные, столь пьяные, что нас (то есть, за вычетом меня, трёх ухоженных московских красавиц) не замечали в упор, а администраторша выдала нам целый ворох бланков - для заселения в гостиницу каждому пришлось заполнить и подписать по 3 бумажки. Напротив двери нашего номера обнаружилась стоматологический кабинет, и меньше всего на свете мне хотелось проснуться утром от воплей пытаемых советских низкооборотной бормашиной... Впрочем, хреновость хреновости рознь, и если "капиталистических" клоповников нам предстояло посетить ещё немало, то такие вот "социалистические" клоповники - всё-таки скорее уходящая натура:

17.


Я очень люблю города, в которые попадаю случайно - потому что я не знаю, что именно здесь искать, а как результат - вижу их с чистого листа без ожидания того, что встретит за ближайшим поворотом. Но сущность Ершова становится понятна почти сразу - это город-вокзал, где вся жизнь вертится вокруг железнодорожной станции. Сама станция появилась в 1893 году на последнем участке Рязано-Уральской железной дороги, а в 1897 году, с пуском ветки на Самару, стала узловой. Окна "Дельфина" выходят на привокзальную площадь с парой дореволюционных водонапорок и явно советским вокзалом, за которым раскинулась бескрайняя и непропорционально размеру пустынная (как часто бывает в распавшемся СССР у молодых границ) станция. Город теперь кормит не столько она сама, сколько её локомотивное депо, с 1995 года оставшееся единственным в Саратовском Заволжье.

18.


Но самое впечатляющее в Ершове - это воинский памятник, а вернее его плиты с надписями гекзаметром. Что в Ершове жил за самородок, так точно поймавший превращение памяти о Великой Отечественной в национальный эпос?

19.


Кирпичная коробка на заднем плане (лучше видна на кадре выше) - это и есть "Дельфин".

20.


На краю площади (если лицом к вокзалу - слева) обнаружился одинокий паровоз Эр 1930-х годов в большом загоне, поставленный (или вернее переселённый сюда с территории депо) в 2013 году к 120-летию Ершова.

21.


Дальше в той стороне - конечно же, Вокзальная улица, опрятной правой стороной идущая вдоль депо, а неухоженной левой - вдоль жилых домов:

22.


Но здесь же и единственный в Ершове памятник архитектуры - бывший "дом господ машинистов", ныне просто жилой:

23.


Ещё нашлась малоэтажка полуконструктивистского облика, а во дворах между ней и бывшим домом машинистов - гаражи, переделанные из списанных вагонов, верный признак малых городов с большими депо (тут кадр не удался, но я как-то уже показывал подобное в воронежских Лисках):

24.


Чуть поодаль - Дом культуры, у которого звучала из колонок наивная патриотическая музыка - последняя репетиция перед вечерним концертом на 1 мая. Чем хороши (а вместе с тем и плохи) такие города - что даже не обязательно готовиться к их посещению, чтобы знать всё, что увидишь, наперёд.

25.


Напротив ДК пара пятиэтажек, здесь кажущихся небоскрёбами, открывают центральную в Ершове Московскую улицу. В торце одной из них, как мы заметили вечером, есть чудо-лавка, куда весь город ходит за пивом в неурочное время:

26.


Магазины на Московской вполне приличные и по асортименту, и по виду, да и пара кафе снаружи смотрелись неплохо - но вечером мы застали их уже закрытыми, а утром - ещё закрытыми. В переулках же ершовских - глухая липкая варламовщина:

27.


По Московской я вернулся в район вокзала, и вышел к рыночку правее гостиницы:

28.


Где памятник советским богоборцам стоит прямо во дворе новенькой Никольской церкви:

29.


На этом, пожитки сложив в кузов "Прады" могучей,
Славный город Ершов, в безбрежной степи позабытый,
Мы навсегда поспешили оставить.

30.


А степь вокруг действительно раскинулась пустая и бескрайняя, и вечером, глядя лишь на ухабы и колдобины в свете фар, мы и не заметили, как она наползла на Заволжье. Вот странное сооружение у дороги, которое не так-то сложно принять за мавзолей:

30а.


-Всё-таки эти места перед казахской границей, я их так и называю - Предказашье, все эти Орск, Варна, Курган, Рубцовск, очень похожи по духу...
-Я тут вообще никакого духа, честно говоря, не вижу, а вижу только то, что дорожники не выполняют свою работу!
Колдобин, ям и заплат при полном отсутствии разметки за Ершовом стало только больше. Вообще самый тяжёлый участок дороги - от Волги до Яика по обе стороны границы.

31.


Орёл на игле встречает у въезда в Озинский район - последний перед Казахстаном:

32.


Бензин в Казахстане дешевле, чем в России, причём существенно - поэтому здесь нет столь характерных бесконечных заправок, по которым легко опознаются приближающиеся западные границы. В какой-то момент мы увидели домик посреди степи, а перед ним десяток припаркованных машин...

33.


...под которыми спасались от жары собаки:

34.


Это был самый что ни на есть Последний кабак у Заставы, в котором по совместительству продавали страховки:

35.


Вот и погрнапереход Озинки - под горой российский:

36.


На горе - казахстанский:

37.


И только тут, пересекая границу Казахстана в 20-й раз, я узнал, что если едешь туда с загранпаспортом - то не нужна миграционка. На автобусах и в поездах их раздавали гражданами России без вопросов - может быть, потому что только автомобилисты догадываются ездить из России в Казахстан с загранпаспортом.

38.


...Но в Казахстан углубляться пока не будем. Лучше покажу М5 "Урал", по которой практически спонтанно мы решили возвращаться, выскочив из Уральска в Самару. М5, часть "автомобильного Транссиба" (который, как и железнодорожный, в европейской части имеет несколько веток), безусловно интереснее саратовской дороги... но фотографировал я здесь гораздо меньше, потому что в последние дни был уставшим, да и ехал на заднем сидении. Но если пустнный "Каспий" радует хорошим асфальтом, то "Урал" изрядно побит и непозволительно узок. Здесь фуры, конечно, стоят - но под Сызранью вечером, когда для них открывают проезд по Волжской ГЭС, они могут тянуться непрерывными линейками длиной с хороший поезд-товарняк:

39.


Границу в Маштаково мы прошли на закате, в Самару приехали вечером на День Победы, следующий день покрутились в её окрестностях, а ночью допрыгнули до самой Пензы. Так что здесь фотографии лишь с 600-километрового участка Пенза-Москва, причём в обратном порядке - как если бы мы ехали на восток из столицы. Но кадры все - понятное дело, в направлении на запад:

40.


Торговля в Рязанской области, не помню точно где и по какому случаю:

41.


Но в области есть и меховые, и кожевенные фабрики, да грибы с глааазаааами в солёных банках:

42.


В Мордовии торговля веселее - сплошь шахматы, шашки, нарды и опять же носки:

43.


И не каждому хотелось бы знать, что это за "производитель": Зубово-Полянский район на западе тихой республики - "места не столь отдалённые, сколь труднодоступные". Через знаменитые Мордовские лагеря, оформившиеся ещё в 1931 году, прошло немало и советских диссидентов, и нынешних борцов с режимом, но в основном в них мотают сроки самые обыкновенные уголовники. И коротая время, за зарплату на карманные расходы, подрабатывают в мастерских при зонах:

44.


А столица М5 - безусловно, Умёт! Этот посёлочек (2,6 тыс. жителей), скрытый от дороги бесконечными рядами забегаловок, зовут ещё "самым злачным местом на трассе" и "посёлком с наибольшей в России концентрацией общепита на душу населения". Такое ощущение, что свою забегаловку в Умёте держит натурально каждая семья:

45.


По данным википедии, в Умёте около 500 (!) придорожных едален, и в это конечно не очень-то верится, но 50-100 их здесь наберётся точно. Самая известная своим названием - безусловно, "Морддональдс", а вот например ещё один "Дельфин":

46.


Но все одинаково простые и непритязательные, с почти идентичным меню (как на кадре выше), и думаю не сильно отличающимся качеством - всё по схеме "притормозил - пожрал - поехал". С порога вот этой едаленки, был снят и заглавный кадр поста.

47.


А Пензенская область больше мне запомнилась церквями, как например Троицкой (1871) в селе Михайловском:

48.


Или Михаила Архангела (1780) в Симбухово:

49.


Посёлок Мокшан (11 тыс. жителей) встречает старинным валом Пензенской засечной черты, на которой и был основан в 1679 году. Об этих "чертАх", своеобразной Великой Русской стене, я давным-давно рассказывал под Тамбовом - без каменных стен и бездонных рвов, на которые Русскому царству просто не хватило бы рук, по степям прокладывались бесконечные валы метров пять высотой и такой крутизны, чтобы на них не могла взойти поперёк кочевничья лошадь. По гребню ставился тын, на расстоянии выстрела - башни, а через день пути одна от другой сооружались крепости, базы войск, патрулировавших стену и при надобности выдвигавшихся на проблемные участки. Из засечных крепостей выросло едва ли не большинство русских городов от Белгорода до Ульяновска. В Мокашне заметные куски вала тянутся прямо вдоль трассы, и их сложно не заметить благодаря воссозданной крепостной башне - а значит здесь мы выходим в Великую Степь. Сам же Мокшан был уездным городом (10 тыс. жителей к началу ХХ века), но видимо в гражданскую войну да в поволжский голод совсем измельчал, в 1925 году стал селом, а в 1960 поднялся до посёлка городского типа. С трассы видны и кое-какие старые здания, но не видно мокшанского центра с парой симпатичных церквей и готической водонапоркой (см. здесь). Но мы и сюда не заезжали, потому что хотелось домой...

50.


О Жигулёвских горах, Самарском метрополитене и видах Самары с волжского парома я когда-нибудь напишу отдельно, а пока могу лишь отослать к путевым заметкам Ольги. И про саму Самару, как и про Саратов, у меня есть старые и очень наивные посты, ссылку на которые я точно так же не хочу сюда прикладывать. А вот про Тольятти и Технический музей АвтоВАЗа можно и вспомнить. ВАЗовских изделий на его дорогах бескрайнего Тольятти  за 9 лет стало заметно меньше - уже не 95%, а ну скажем где-нибудь 80%. И хотя знаменитый технический музей изрядно облупился (но прирос целой новой площадкой), подводная лодка в степи стоит всё так же гордо, целя торпедой по автозаводу. Но кадр с подводной лодкой был и в обзоре поезкди, и в заметках Ольги, а ведь не подлодкой единой этот музей интересен...

51.


Позади - Московская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Саратовская, Самарская и Пензенская области, кажется рекордное количество регионов на один пост. Один кадр я заснял и в Оренбургской области, своей западной оконечностью выходящей к КПП Маштаково на трассе Самара-Уральск. Низина на переднем плане, если верить викимапии, носит звучное название Содомная балка:

52.


С казахстанской стороны погранпереход Сырым, до недавнего времени Погодаево:

53.


Россияне и казахстанцы, надо заметить, пролетают эти КПП почти без очередей, но сами очереди на них огромны, и стоят в этих очередях в основном гости из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, едущие в Россию зарабатывать на свадьбу подросшему сыну да на новую кровлю в дом.

54.


Вот такая вот она, Русская дорога...

54а.


МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау. Самарская сторона.
Атырау. Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Адайцы и их наследие.
Адайские святыни. Бекет-Ата и Шопан-Ата.
Босжира. Казахская Аризона.
Южный Мангышлак. Сенек, Новый Узень, впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Comments

[varandej.livejournal.com]

А на самом деле что это за храм и где? И действительно ли были архитекторы Юбкин и Горкин, или это на кого-то аллюзии?

Мне кажется, какие-то позывы к переосмыслению модерна были скорее в 1990-х, взять ту же "нижегородскую школу". Потому пришло время туркостроя, сейчас по крайней мере Москва пытается подражать актуальной западной архитектуре.
Но при этом отдельные попытки церквей "под конструктивизм" или "под сталианс" мне всё-таки иногда попадались. Вот например в Екатеринбурге на Уралмаше:

Но в целом православная архитектура в России сейчас полностью закуклилась в стилизации под Москву и Ярославль 16 века и Новгород 14 века.

[kneiphof.livejournal.com]

Национальная базилика Святого Сердца в Брюсселе. Самое большое в мире здание в стиле ар-деко. На самом деле - действительно "внушает". Огромная и полупустая, поскольку место нетуристическое.

Петр Юбкин - Питер Лангерок, автор первоначального (неоготического) проекта, Альберт Горкин - Альберт ван Хюффел, автор осуществленного проекта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Базилика_Сакре-Кёр_(Брюссель) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Базилика_Сакре-Кёр_(Брюссель))

Про нижегородский "неомодерн" слышал. Жаль, что завяло. Православные церкви в современном стиле есть в США. Давным-давно мне попадалась их галерея, но сейчас ссылку уже не найду.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Неужели крупнее нью-йорских небоскрёбов типа Эмпайр-Стейт-Билдинг (тоже ведь вроде ар-деко)?
Да они много где есть, даже в Западном поясе экс-СССР.

[kneiphof.livejournal.com]

Да, классические американские небоскребы 20-40 тоже причисляют к ар-деко (абсолютно справедливо). Сложно, конечно, сказать, как можно сравнить размеры церкви и небоскреба.

[lance-oliver koistinen (from livejournal.com)]

Самое большое в мире здание в стиле ар-деко
что самое "долгостроечное"- так это, походу, точно. 65 лет рождали.

Огромная и полупустая, поскольку место нетуристическое.
по-моему, скорее пустая...а вот пятак евро не стоит жалеть, чтобы подняться на обзорную площадку, устроенную вокруг купола- далеко кругом видать.

[akunbaev.livejournal.com]

Это не церковь на фото - это подсобные помещения - там церковная школа по воскресениям и концерты какие-то

[varandej.livejournal.com]

Жалко. Потому что конструктивистская церковь - это красивая идея.