Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.

[shagonar]

На территории Монголии было немало столиц древних великих империй, в том числе Каракорум, где во дворце Чингисхана стояло серебряное дерево с золотыми листьями. Но к середине тысячелетия их почти без следа поглотила степная пыль, а в роли оседлых поселений остались разве что хийды и хурэ - буддийские монастыри. Даже Улан-Батор начинался с кочевой ставки ("Урга"), осевшей на нынешнем месте лишь в конце 18 века. И скромный Ховд (29 тыс. жителей), центр обширного пустынного аймака на западе страны, выходит старейший монгольским городом - джунгарский хан Галдан-Бошогту основал его в 1685 году как центр земледельческого района. Многонациональный Ховд самобытнее казахского Улгия, из которого мы не без приключений добирались сюда в прошлой части, и здесь есть вполне самодостаточные достопримечательности вроде китайской Казначейской крепости или неожиданных памятников сталинской архитектуры.

Чуть раньше джунгар, в самом начале 17 века, на большую сцену Мировой истории вышли другие кочевники - чжурчжэни, или маньчжуры из тех краёв, где ныне стоит Владивосток. Не потомки Чингисхана, а дальняя родня эвенков и нанайцев, они сориентировались куда быстрее и в 1636 году начали покорять Китай, положив начало последней в его истории императорской династии Цин. Первым, хотя и не надёжным и не добровольным союзником маньчжуров стали монголы, от которых те получили печать императора Северной Юани, то есть правопреемственность Монгольской империи. Но единства среди монголов не было, союзы с маньчжурами создавались и рушились, а князья и ханы убивали друг друга завоевателям на радость. Монгольская степь раскололась на Внутренню Монголию (к югу от Гоби) под властью Цин, колеблющуюся Халху (Внешнюю Монголию) и независимую Джунгарию, и конечно же джунгарский хан не мог не примерить на себя роль объединителя монголов. Галдан-Бошогту, тот самый, что разрушил в междоусобной войне крепость Аблайкит под будущим Усть-Каменогорском, с 1680-х годов начал экспансию на восток. Маньчжуры имели перед джунгарами такое преимущество, как грандиозная тыловая база Китая, поэтому Галдан, покорив оазисы Кашгарии, пытался развивать в своём ханстве земледелие. Как крепость, прикрывавшая земледельческую колонию приглашённых таранчи (уйгуров) на берегах реки Кобдо и был основан в 1685 году одноимённый город (Ховд и Кобдо - одно и то же слово). Успешная экспансия ойратов в халха-монголию обернулась чередой джунгаро-маньчжурских войн, и на первый раз маньчжуры одержали верх, на второй джунгары взяли реванш, ну а третья война 1750-х годах кончилась гибелью Джунгарского ханства.

1а.


Ховд был взят цинским врйском в 1757 году в одном из ключевых сражений, а пять лет спустя восстановлен уже маньчжурскими властями километрах в 20 от своего первоначального места, теперь на реке Буянт. И хотя долина Кобдо исторически принадлежала Джунгарскому ханству, Цины включили её в состав Внешней Монголии, делившейся на 4 аймака (феодальных ханства), как не входивший ни в одно из них пограничный округ ("лигу") Кобдо, включавший весь запад нынешней Монголии от Алтая до Гоби. В Китае монгольскими делами заведовала "варварская палата" Лифаньюань, назначаемый из неё цзяньцзинь (генерал-губернатор) Внешней Монголии сидел в Улясутае, а два его помощника (амбань) - в Урге и Кобдо. Эти три города и составляли костяк Внешней Монголии, и в составе империи Цин она с одной стороны располагала значительной автономией, а с другой - была максимально изолирована от внешнего мира, в первую очередь от цепкого капитала России. На рубеже 19-20 веков эту автономию пекинские власти начали активно сворачивать, а необходимость пополнить казну после чудовищных восстаний, прокатившихся в 1860-90-х годах по всей Поднебесной, толкнула их на необдуманный шаг: собирать налоги с монголов не скотом, как раньше, а серебром. Монголия, конечно, очень богата серебряными рудами, но тогда об этом никто не знал, и серебро на дань монголы получали, лишь продавая скот китайским купцам. Те, разумеется быстро сориентировались в ситуации и занизили цены, от чего поголовие скота в Монголии начало таять на глазах, и как неизбежное следствие - монгольскую степь с 1900-х годов начали сотрясать восстания.

1б.


В 1911 году Монголия отделилась от Китая, став независимой теократической монархией под протекторатом России, и самое активное сопротивление Национальной революции оказал как раз-таки амбань Кобдо, лишь в 1912 году изгнанный беспощадным калмыком Джа-ламой. Война в Кобдо прекратилась лишь в 1913 году с вводом туда русских войск. Но ещё на десятилетия Монголия, лишь в 1961 году принятая в ООН, осталась чем-то вроде Абхазии или ЛДНР - непризнанным государством, "серой зоной" на границе России, без воли которой здесь не решалось ничего. Поэтому Монголию не миновала и русская Гражданская война: китайцев, вернувшихся в Кобдо под шумок в 1919 году и устроивших погромы русских купцов, в 1921 выгнали бе(г)лые казаки из "алтайской сечи" Александра Кайгородова. В тот же год и их разбили красные во главе с Карлом Байкаловым и монгольские коммунисты - следом за СССР возникла Монгольская Народная Республика, в 1921 году ограничившая, а в 1924 и полностью упразднившая монархию Богдо-гэгэна. И когда не было ещё ни шахт Дархана, ни металлургии Эрдэнэта, старинный Кобдо оставался вторым по значению городом Монголии, "воротами в СССР", где в 1942-44 годах формировались верблюжье караваны с мясом и шерстяной одеждой на помощь Красной Армии, а с 1930-х годов до самой Перестройки - гурты скотоимпорта на мясокомбинаты Семипалатинска и Бийска.

2.


Добравшись до Ховда поздно вечером, мы остановились в первой попавшейся гостинице "Ховд" на главной площади. У неё был пафосный холл с аквариумом, и вежливые очаровательные администраторши, уже не казашки, а явные ойратки или монголки. Одна свободно владела английским, другая - русским, вот только работали они посменно. За, кажется, 60 тысяч тугриков (1500 рублей) мы сняли небольшой номер с удобствами, а на утро, оставив Олю выспаться и собраться, я пошёл гулять. Снаружи гостиница оказалась такой же, что мы видели в Улгие - фасад в духе сталинского барокко, как где-нибудь в Чернигове, и даже те же каменные часы на нём. На кадре выше он на заднем плане, а меня с первого же взгляда впечатлило роскошное здание театра, судя по пережиткам конструктивизма - как бы и не 1930-х годов постройки:

3.


Хотя "сталинская архитектура" в изрядной степени миф, и подобие наших сталинок  я видел в бывших землях Польши, Финляндии, Чехословакии, не говоря уж о странах Прибалтики. Но монгольские сталинки - это именно сталинки в узком смысле слова, равно как и местные пятиэтажные дома - именно родные нам пятиэтажки. И этот театр без вывесок и с запертой дверью фасада - шедевр "монгольского сталианса", более яркие памятники которого стоит искать разве что в столице.

4.


Другая сторона площади Аюша. Неотъемлемая часть её ансамбля - довлеющая над Ховдом гора Хотын-Урд (2028м) с каким-то немного готическим абрисом:

5.


На кадре выше, на одном ряду с нашей гостиницей - политехнический колледж и детский сад. Типовые проекты послевоенного СССР, отличающиеся лишь декором:

6.


Напротив театра - Ховдинский западный региональный центр, то есть видимо администрация аймака, которую здесь уже никак не назвать акиматом, и суд, вывеска которого отмечена парой орденов МНР (ближе см. здесь).

7.


При виде памятников на площади я сразу обрадовалс: "О! Чингисхан!", но нет - как заметил mimohodec, несмотря на весь культ личности, именно памятников Потрясателю Вселенной на всю Монголию три штуки. А здесь в середине площади в 1959 году увековечен давший ей название Арат Аюш (1858-1939), предводитель аратских восстаний в Кобдинском округе, а у здания суда - основатель города Галдан-Бошогту (2004).

8.


Домик с граффити на углу площади:

9.


В сквере по соседству - не знаю точно, что за заведение и каких лет постройки, но надпись на нём гласит примерно "Дети приносят радость!".

10.


А детям радость приносит обилие зооморфных скульптур, в том числе вот такие вот мимимишнейшие лавочки:

10а.


С площади улицы расходятся по трём сторонам - на север к Казначейской крепости, историческому недо-центру и дороге в Улгий; направо, если идти с севера - к парку и буддийскому монастырю, налево или прямо - к базару, автовокзалу и дороге в Улан-Батор. В облике ховдинского центра переплетаются как очень знакомое, так и совсем не знакомое. Вот этот вид - почти что Элиста, и сходство совсем не случайно. Ховд - пожалуй самый многонациональный аймак Монголии: четверть жителей тут халха-монголы (то есть монголы "по умолчанию"), 10% - казахи, а большинство населения - ойраты: осколки Джунгарии, по нашему говоря - калмыки. Сама Калмыкия с согласия русских властей образовалась почти одновременно с Джунгарией, с крахом последней многие ойраты ушли на Волгу, а несколько десятилетий спустя, не поладив с царскими властями, уже калмыки пустились в Пыльный поход через казахские степи назад к империи Цин. То есть, как у многих российских калмыков родословная уходит в Синьцзян, так и у многих монгольских и синьцзянских ойратов были дальние предки на Волге. Консолидировать ойратские племена в единый народ по советскому образцу монгольские власти не стали (так, чего доброго, и национальную автономию им пришлось бы создавать!), но суммарно их около 200 тысяч человек - чуть больше, чем волжских калмыков. Самые многочисленные ойраты - дербеты и баяты, населяющие в основном в Убсунурский аймак, и именно с дербетов начиналась алтайская торговля по Чуйскому тракту. В Ховде живут захчины (ещё четверть населения аймака) и малочисленные торгуты (9%), олёты (7%), мянгаты (5%), немного дербетов (4%) и баятов, совсем уж редкие узумчины, а также знакомые по прошлой части урянхайцы (7% населения) и чанту - монгольские узбеки и уйгуры, потомки земледельцев Галдана-Бошогту, нишу которых на полях долины Кобдо в последние полтора века заняли казахи. Население Ховда-города в целом похоже на население Ховда-аймака, разве что казахов побольше, поскольку Ховд-река совсем рядом.

11.


Местами Ховд похож не на Элисту, и вообще не на бывший СССР, а на старый голодный Китай, знакомый мне лишь по фотографиям и фильмам. Одноэтажные дома с очень частыми окнами, а за ними робкие новостройки - наверное, такой была китайская глубинка в эпоху Сяопина.

12.


Добавляют маоизма толстые кирпичные трубы дворовых котельных, зимой наверное густо дымящие углём:

13.


Южнее площади Аюши - целый квартал деревянных бараков с юртами во дворах:

14.


Здесь же и явные сталинки с характерной лепниной:

15.


В том числе здоровенная жёлтая школа:

16.


Задний двор которой также не обошёлся без юрты:

17.


Среди всего этого попадаются одноэтажные домики, которые вполне могли принадлежать каким-нибудь русским купцам или например русскому консульству, основанному в Кобдо ещё при маньчжурах.

18.


Если это правда русское зодчество - то одни из самых малоизвестных его образцов:

19.


Думаю, вы заметили и очень странный марафет Ховда. Город явно некоторое время назад привели в порядок, может быть не без помощи Цахиагийна Элбегдоржа, президента Монголии в 2009-17 годах, при котором "шестнадцатая республика" вновь сильно сблизилась с Россией: он родом из Ховдинского аймака, и по происхождению - захчин. Но марафет явно был разовой акцией, и "монгольским Белгородом" Ховд так и не стал - тротуары из плитки и булыги, симпатичные бордюрочки и фонарные столбы неумолимо заносятся песком и сором.

20.


Одна из "фишек" Ховда - памятники его региональным символам. Например, кобдинскому арбузу - на грузовичке с такими мы ехали в прошлой части. Как уже говорилось, выращивают их здесь в основном казахи: оказавшись не столь true-скотоводами, как монголы и ойраты, многие из них променяли плеть на соху.

21.


На перекрёстке за театром - Сапоги, гордость национального костюма захчинов:

22.


Но самый впечатляющий из этих памятников - на улице, от Площади ведущей вправо. Музыкальный инструмент моринхур в виде стелы высотой с пятиэтажку потрясает даже не звуча:

23.


Обчных памятников тут гораздо меньше, чем в Улгие, бюстов я и не припомню, а вот мемориальные доски ещё попадаются. Верхняя - у здания полиции, нижняя - явно памятник кому-то конкретному:

24.


Оба они стоят на главной улице, ведущей с площади Аюши на север. Во дворах у площади - ещё какая-то сталинка с лоджией, судя по чужим фотографиям до недавнего времени служившая буддийским храмом:

25.


Парой кварталов дальше по улице - аймачный музей в унылом здании. Как ни странно, о нём довольно много информации по-русски, в том числе что он был основан в 1950 году. Судя по фотографиям - обычный районный краеведческий, а здание кажется очень запущенным.

26.


У входа - стелы из какой-нибудь культуры плиточных могил (предки монголов, жившие в последнем тысячелетии до нашей эры) и огромный расписной казан, может быть и эпохи Джунгарии. Вот как раз об уличных предметах-то никакой информации и не найти:

26а.


За музеем - старые домики и необычный тротуар в виде двух колей через песок:

27.


Напротив - бывшая автобаза, от которой осталась вычурная сталинская арка как символ того, что фактически именно Ховд, а не Ташанта, был конечным пунктом Чуйского тракта.

28.


И казахская мечеть. В Ховде, в отличие от Улгия, она одна, но как бы и не на историческом месте:

29.


Ещё чуть-чуть - и улица сворачивает под прямым углом, упираясь в глиняную стену. Это Сангийн-хэрэм, или Казначейская крепость, резиденция маньчжурских чиновников и военных в округе Кобдо. Они и перенесли город на нынешнее место: Ховд Галдана-Бошогту стоят прямо на реке Кобдо, и его руины сохранились близ Чингисхановых валов (это как Змиевы или Траяновы валы, только в Монголии - были задолго до Чингисхана) в олётском сомоне Эрдэни-Бурэн. Тот город маньчжуры разрушили в 1757 году, а заново основали Ховд в 1762-м на Буянте... но даже так он выходит на полтора десятилетия старше Урги (Улан-Батора), осевшего на своём нынешнем месте в 1778 году.

30.


За остатками валов - заросший грязный пустырь, над которым с клёкотом носились коршуны. В воздухе стоял омерзительный запах, и взобравшись на вал, мы увидели за ним самую настоящую падаль. В огромной и опустевшей крепости мрачно до смутного иррационального страха:

31.


Кобдинский амбань, в отличие от ургинского, пытался сопротивляться Монгольской революции силой, и в 1912 году его крепость разрушил Джа-лама - пожалуй, самый яркий персонаж Монголии начала ХХ века. Лама из него был как из Сталина священник: калмык племени дербетов Амур Санаев родился в 1860-м году близ Астрахани, в пятилетнем возрасте был увезён родителями в буддийский монастырь Долон-нур в Монголии, и действительно с детства учился в дацанах. Показав себя отличным учеником, он отправился в Тибет, в запретную Лхасу, но вскоре покинул её после ссоры, в ходе которой убил другого монаха. Теперь Дамбиджалцана (такое имя он получил в монашестве) вела кровь, и в 1890-х годах, когда в Монголии сделалось неспокойно, он объявился в западных аймаках, называя себя воплощением Амурсаны - последнего джунгарского хана, сначала призвавшего на помощь в междоусобной войне армию Цин, а затем отчаянно пытавшегося разжать её железные тиски. Пару раз китайцы арестовывали Джа-ламу и высылали в Кяхту, но из России он сбегал, и в начале ХХ века, на фоне бесконечных аратских бунтов, начал собирать вокруг себя тех, кто готов был бороться против Китая с оружием в руках.

31а.


В августе 1912 года он взял Казначейскую крепость и выгнал китайского амбаня, но присоединившись к Монголии, Кобдинский округ фактически был "государством в государстве", личным княжеством Джа-ламы, где он был влиятельнее, чем Богдо-гэгэн. При всём том он оставался калмыком и подданым Российской империи, на которую и ориентировался, пытаясь проводить модернизацию. Жителям Кобдо он велел носить русскую одежду, строить дома по русскому образцу (и не они ли на кадрах №18-19?), на зиму заготовлять сено, и даже выписывал из России сельскохозяйственные машины для интенсивного земледелия. Богдо-гэгэна своеволие Джа-ламы, конечно, не устраивало, и поводов низвергнуть амбициозного калмыка было вдосталь: был он хоть и модернизатор, а тот ещё людоед. Помимо репрессий, которых местная знать боялась так, что монгольские князья прислуживали ему словно холопы, "лама" придерживался не столько буддизма, сколько шаманской "чёрной веры" и устраивал даже человеческие жертвоприношения на обрядах за исход войны. Не пощадил он и монахов из Улан-Гома, отказавшихся ему повиноваться, и нескольких лично забил до смерти, а окормлявшую монастырь дербетскую знать обложил огромной данью. Риск восстания дербетов вынудил Богдо-гэгэна арестовать Джа-ламу, и указом Николая II бывший Амур Санаев отправился в ссылку в Якутскую область. В революцию, однако, он бежал оттуда и продолжил войну, построив замок в песках Гоби, где и был убит в 1921 году монгольскими "красными".

32а.


Ну а последним хозяином разрушенной Казначейской крепости были и вовсе казаки Кайгородова. Китайцы в 1919 году заняли Кобдо наполовину русским городом, где хозяевами были русские купцы, а вокруг располагалось множество опять же русских заимок. Китайским купцам это, конечно, не нравилось, и в марте 1921 года здесь случился погром, и бежали от него люди конечно же в Оралго - Алтайскую сечь Кайгородова. Белая колония разраслась настолько, что для пропитания казаки и беженцы стали грабить караваны, а когда китайская власть послала по этому поводу возмущённой письмо, Кайгородов пригрозил взять Кобдо, и китайцы, не дожидаясь драки, предпочил бежать. Затем и казаки ушли в безнадёжный "поход на Русь", и больше в истории Кобдо войн не было. От крепости остались лишь голые стены, лучше всего сохранившиеся на тихой улочке с западной стороны:

32.


А с этих стен открываются вот такие виды - на заднем плане мосты через Буянт и тот самый пост полиции, перед которым нас высадили из автобуса вечером. В лугах у речки - юртоград, "трущоба по-монгольски", причём возможно значительная часть этих юрт населена сезонными работниками:

33.


У тех, что подальше - уже есть участки и заборы, но юрта по-прежнему основной дом:

34.


Вся жизнь юртограда - на виду, и ноль внимания на двух туристов:

35.


А люди на улицах Ховда попадаются интересные - ойраты и халха-монголы, в отличие от казахов, ещё хотя бы иногда носят традиционный костюм. Опытный глаз, наверное, отличил бы монгола от захчина, а дербета от торгута, ну а для меня это всё пока что просто красиво и чуждо.

36.


На ком-то шапка:

36а.


На ком-то - сапоги, совсем как тот памятник за театром:

37а.


На базаре продавали запчасти для гэров - монгольских юрт. Про тюркскую юрту я подробно рассказывал здесь (в контексте Киргизии), и разница была мне понятна сразу. У гэра вертикальные стены называются "хан", жерди - "уни", потолочное окно - "тоно". Уни, в отличие от тюркских уков - не изогнутые, а прямые, поэтому крыша юрты - не купол, а пологий конус. Если в гэре более 4 "хан", то её тоно поддерживает пара столбов. Из-за них гэр тяжелее тюркской юрты почти вдвое, но зато он компактнее по высоте, что крайне важно в лютую монгольскую зиму. В эту поездку я несколько раз заходил в казах-уй, и ни разу в гэр, но обязательно наверстаю это, когда приеду в Монголию снова.

37.


Базар в Ховде предусмотрителено соседствует с автовокзалом, но найти "коллективное такси" нам и здесь так и не удалось. С машин торгуют дарами кобдинских оазисов, и всё же жаль, что я не видел здешних полей.

38.


Вообще же мне не раз доводилось слышать, что в Ховде живут лучшие люди Монголии, более честные и культурные. Может, сказывается многонациональность, когда обидеть кого-то - значит, получить проблем с его соплеменниками, может - старая по монгольским меркам городская культура, а может, это и не так - мне сравнить пока не с чем. Лицом Ховда для меня стала молодая и очень худощавая казашка-таксистка, неплохо говорившая по-русски (вообще Ховд показался мне даже более русскоязычным городо, чем Улгий). Отвезя нас вечером в гостиницу и узнав, что мне нужно поменять валюту, утром она обещала мне помочь. Узнав у администраторши, что все банки в выходные закрыты, а обменных пунктов нет, и "sory, i can't help you", я вызвал такси по оставленному вечером номеру. Судя по запинкам и усилившемуся акценту, казашку я разбудил, но она приехала через полчаса, и повезла меня в единственный в городе банк, работавший в выходные. Обменника при нём не оказалось, и поспрашивав людей на базаре, она нашла мне мужика-менялу, к которому ходят сами местные, и чуть поторговавшись, я купил тугров по тому же курсу, что и в Красной Юрте на границе. Пока ездили, казашка рассказывала мне, что русскому языку её научил отец, очень любивший и уважавший Россию, а потому и ей за честь помочь русскому гостю. Денег она с меня взяла за все эти разъезды столько, сколько условились изначально до первого банка.
А вот, на автовокзале - явно не казахи, а монголы, и может быть из каких-нибудь более "центральных" аймаков. За колоритом национальной одежды в Ховде надо ходить именно на автовокзал.

39.


...Впрочем, тут я слегка забежал вперёд. Казашка везла нас в гостиницу от буддийского монастыря, а шли мы к нему пешком, в основном по невзрачным кварталам частного сектора меж высоких заборов. По дороге - глинобитное здание с башенкой, не знаю, что это и каких времён.

40.


Ближе к монастырю нам навстречу прошла индийка с красным камнем "третьего глаза" во лбу. За частным сектором - опять многоэтажки, и мрачный, несмотря на популярность, парк аттракционов, стоящих на голом песке:

41.


Монгольская Народная Республика в западной прессе именовалась порой "красной колонией": окрепнув к 1930-м годам, она старалась походить на СССР во всём, в чём можно, и не стали исключением репрессии. Главным их объектом стало буддийское духовенство: Монголия так малолюдна не только из-за сурового климата, но и потому, что и при Цинах, и при Богдо-гэгэгах всё её мужское население делили межу собой монастыри и армия, что никак не способствовало высокой рождаемости. Хурээ (монашеские поселения) и хийды (обители вокруг буддийских святынь) играли тут роль и оседлых населённых пунктов, и всего к началу ХХ века их насчитывалось по монгольским степям более 700. Даже у озера Толбо стоял буддийский монастырь, за который бились Бакич и Байкалов. Большинство из них в 1930-х годах было разрушено до основания, и как и в случае с русскими церквями, восстановление буддийских храмов Монголии неспешно идёт до сих пор. Буддийский монастырь в Ховде построили в 2005-10 годах:

42.


Два его названия написаны на воротах, и основное... эммм... попробуйте его вслух выговорить! Но оно (слово "хийд") говорит, что в основе этой обители была келья отшельника или чудотворца. Более простой вариант - Ховд-Суврага, что значит Пирамида Ховда.

43.


Внутри монастырь не блистает красотой построек, зато удивляет странной запущенностью - облезлые стены, вытоптанная земля. Даже многие хурдэ, барабанчики с текстами молитв, которые надо крутить - и то поломаны: одни заклинены, другие вскрыты. Монашеские кельи - в стенах, а большая часть территории - грядки, единственный увиденный мной в Монголии пример земледелия:

44.


Буддизм, как всегда, поражает количеством глубокомысленных, но мне не знакомых образов:

45.


В центральном дугане пахло плесенью и упадком. Но лама в красном одеянии принимал монгольскую семью, о чём-то ведя беседы. Там я фотографировать не решился, да и было слишком уж темно, поэтому вот крыша дугана:

46.


Над кельями - галерея, вдоль которой стоит 108 субурганов, то есть маленьких буддийских часовен. Скульптуры в их нишах повторяются по разу на каждой стене.

47.


А на самих стенах - надписи явно не религиозного содержания. Монгольский пофигизм и буддийский фатализм здесь образуют странный резонанс...

48.


Отсюда виден край города - ещё одна ступа, не в меру героический памятник и одинокая гора Баатар-Хайрхан (Милостивый Богатырь) с соёмбо:

49.


На юг Ховд тянентся двумя "штанинами", и за монастырём почти тупик - дальше лишь сомоны. Вот как та же гора выглядит со второй южной дороги, переходящей в трассу на Улан-Батор:

50.


Дальше по ней, как и в Улгие, есть гора со смотровой площадкой, причём беседка на площадке также увенчана субурганом:

51.


А на въезде в Ховд стоял ветеринарный контроль, и каждую машину проверял на предмет тарбаганов - сурки по осени жирные, и местные их с удовольствием едят, однако как раз в эти дни по аймаку была объявлена чумная тревога. Именно из Монголии чума распространилась в своё время по свету, и её очаги здесь и в наши дни просыпаются нередко, как правило обходясь без летальных исходов. Монголия - чумовая страна.

52.


В следубщей части проедем по этой дороге в Манхан к древней пещере Гурван-Цэнхэрийн... и крайней на этот раз точке погружения в Монголию.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Монгольский Алтай. Дорога на Хурган-Нур.
Монгольский Алтай. Кобдинские озёра.
Монгольский Алтай. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Comments

[michaelnnn.livejournal.com]

Очень интересно.

[mimohodec.livejournal.com]

"С площади улицы расходятся ....налево или прямо - к базару, автовокзалу и дороге в Улан-Батор"

Таки в Батор как раз налево. Улица, что проходит по южному краю площади, плавно переходит в шлагбаум и автодорогу на Гоби-Алтай.
А дорога прямо идет чуть западнее базара и упирается в аэропорт. Дальше только второстепенная дорога.

"музыкальный инструмент"

моринхур обыкновенный. тока большой ))

"Ховд-Суврага, что значит Пирамида Ховда."

по-монгольски правильно "суварга", не "суврага" = субурган, ступа. Ключница вывеску писала )))
Хотя, может, уже новая языковая норма зреет...

[schriftsteller.livejournal.com]

На фото 18 и 19 постройки раннесоветского периода, одна 20-х годов, а другая - 30-х годов.

[varandej.livejournal.com]

Откуда такая информация?

[schriftsteller.livejournal.com]

Оконные рамы. Столь характерные оконные рамы делались в сравнительно короткую эпоху. На фото 19 дом постройки второй половины 30-х годов, скорее.
Дореволюционные купцы строили свои дома по-другому. Во-первых в легко узнаваемом "кирпичном стиле", во-вторых, торговые лавки очень часто оснащались железными дверьми и ставнями. Вы такие лавки видели сто раз в казахстанских городах.

[mimohodec.livejournal.com]

В Ховде русское присутствие и в топонимике отмечено:

[lance-oliver koistinen (from livejournal.com)]

на 39-ой дед - конкретный чебуратор

[bardsplav.livejournal.com]

Сначала поправки, потом информация. К сожалению старшинство городов напутано. Первым в Монголии был Улан-Батор, основанный в 1639 году. Кобдо - самый старый город всего Алтая, но не Монголии.

Площадь называется "арата Аюша", а не "Аюши". Это имя, тибетское - Аюш в номинативе, поэтому площадь Аюша, в генетиве. Ард это профессия, арат, т.е. скотовод.

Далай-нор.
Нет, Долон-нур. Это город, в котором был монастырь, основанный Занабазаром, туда все и ездили учиться. Если под Далай-нором имеется в виду озеро у станции Маньчжурия, то там ничего подобного не было.
https://maps.vlasenko.net/smtm500/k-50-1.jpg

Среди всего этого попадаются одноэтажные домики, которые вполне могли принадлежать каким-нибудь русским купцам, быстро освоившихся в Монголии времён Богдо-гэгэна:
Здесь какой период имеется в виду? Если после 1912-го, то как раз после этого года русская торговля в Кобдо пришла в упадок. В 1912 и 1913 там был очень крепкий замес, в августе 12-го от штурма крепости вообще сгорел почти весь город. Если до 1912-го, то насколько я помню, по Пекинскому договору русские не могли иметь строений в Кобдо, под лавки и склады арендовали здания у китайцев. Поэтому, в отличие от Урги, в старом Кобдо до пожара никогда не было русских построек.

В лугах у речки - юртоград, "трущоба по-монгольски", причём возможно значительная часть этих юрт населена сезонными работниками.
Насколько я знаю, это худонские понаехи, которые приезжают в город по делам. Типа продай, купи, потом продай ещё раз, но уже подороже.

Даже у озера Толбо стоял буддийский монастырь, за который бились Кайгородов и Байкалов.
На самом деле сражение происходило между Байкаловым и армией Бакича. Кайгородов этот бой начал, но потом когда дело после месячной осады зашло в тупик, смотался. Основную тяжесть сражения приняли бакичевцы.

Информация по памятникам, когда какой поставлен:
Арат Аюш - в 1959-м к столетию со дня рождения.
Амурсана - в 1966-м.
Галдан - 2004.

Гора с соёмбо называется Баатар-хайрхан-ула. Не знаю как перевести, типа "любимый богатырь" может.

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, ценные правки.
Амурсана - это на фото №10?

Насчёт дат основания: как я понимаю, Урга до 1778 года была кочевой ставкой, а не стационарным городом?
Насчёт русских (?) домиков - но ведь в той же биографии Кайгородова (в вики добротная статья со ссылками на источники) упоминаются русские из Кобдо и окрестных заимок, то есть к 1919 году они успели снова там обосноваться. Не могли ли эти домики быть построены где-то между 1913 и 1918 годами?

[bardsplav.livejournal.com]

Амурсаны на ваших фотках нет. Он там другой, импозантный памятник. Галдан вроде на коне, Амурсана на фото 7 возможно. Фото мелкое, посмотрите у себя в увеличении.

По поводу Урги: тут дело в непрерывности. То есть вот как в долине Толы появилось постоянное население Урги - это начало её истории. То есть стационарным поселением оно стало сразу, в 1639 году. Там вскоре появился монастырь, в котором ламы жили на постоянной основе. То есть задолго раньше конца 18 века. Я не помню точно дату основания монастыря - надо брать книгу Ломакиной Монгольская столица старая и новая, а она у родителей. И в отличие от Кобдо у Урги не было разрывов непрерывности существования.

Теоретически эти здания могут быть из 1913-1919-го. Там сохранялось русское консульство и с 1913 года при нём был наш контингент войск. "Николай введи войска" случилось в июне 13-го, после этого бойня прекратилась.
Полагаю что немногочисленная русская колония, кому надо было, после 1913 года жила в юртах. Вряд ли что-то строили.
"Русские из Кобдо" - это арендаторы, которые снимали китайские домики и лавки. В 1912-м большинство из них сгорело. Торговцы разбежались, что логично.
"Окрестные заимки", шерстомойки и фактории - они были разбросаны по всему округу и не были в основном вот прям рядом с городов. У Грум-Гржимайло в Западной Монголии есть их полный список на 1903 года - там география разброса обширная.

[bardsplav.livejournal.com]

Амурсана - это на фото №10?
Нет, фото 10 - это вообще какая-то лажа. Дворец пионеров наверное. Амурсана стоит на площади.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амурсана

[varandej.livejournal.com]

Красивый памятник. Но я его точно не видел даже мельком, и это явно другая площадь. На той - только Аюш и Галдан.

[bardsplav.livejournal.com]

Вот кстати исторические фотки Ховда. Лавки в 1912 года до погрома тоже есть.
http://kok-tolboton.blogspot.ru/2015/01/blog-post_14.html

[varandej.livejournal.com]

Спасибо! Сам я долго искал старые фото Ховда, но так ничего и не нашёл.

[bardsplav.livejournal.com]

Нашёл местоположение памятника Амурсане. На Google-съёмке если смотреть то от центра площади Аюша на северо-запад метров 300. На рисунке обозначил красным кругом.


PS. Чёрт! Ну я полный придурок. Дерево кружком обвёл! Передлывать уже не буду. Памятник- квадратик чуть правее. :-)

[mimohodec.livejournal.com]

"Баатар-хайрхан-ула. Не знаю как перевести, типа "любимый богатырь" может."

хайрхан это "священный, милостивый"

[bardsplav.livejournal.com]

Тогда "святой герой" наверное. Я облажался, спутал со словом "хаиртай". Язык я совсем не знаю.

[yapet.livejournal.com]

Ну на меня вот большее впечатление чем гигантский музыкальный инструмент произвел памятник "Два сапога - пара" :)

[taira-koremochi.livejournal.com]

Степная экзотика.

[art-f.livejournal.com]

>> до самой Перестройки - гурты скотоимпорта на мясокомбинаты Семипалатинска и Бийска.
И какой дорогой в Семск гоняли? Неужели через Китай?

[bardsplav.livejournal.com]

Место сбора, контрольный пункт, ветприёмка скотоимпорта на оз. Шара-нур (15 км к N от озера Толбо-нур) - гор. Улэгэй - река Суок - пер. Улан-Даба - приёмный пункт Калгутты (пересчёт, сдача-приёмка, акт, подпись) - плато Укок в широтном направлении - пер. Укок - Бухтарма - пос. Славянка с погрузкой на баржы - по Иртышу на СМК.

[art-f.livejournal.com]

Названия мне увы абсолютно незнакомы и не прогугливаются. Кроме Укока )
Я правильно понимаю что гоняли таки через российскую часть южного алтая в казахстан?

[bardsplav.livejournal.com]

Да, через Южный Алтай. Вам для курсовой или диплома такая точность нужна?

[art-f.livejournal.com]

Просто интересно т.к. в тех краях я был плотно 25 лет назад. Кроме Китая.

>> курсовой или диплома
Смешно ))) курсовые у меня в СССР остались )

[vedmed1969.livejournal.com]

оставался калмыком и гражданином Российской империи

Подданным, скорее всего :)

[varandej.livejournal.com]

Да, так корректнее.

[novy-chitatel.livejournal.com]

Большое спасибо.

У вас редкий дар описывать незнакомую страну и не скатываться при этом в клюкву. Даже когда вы ошибаетесь, это воспринимается как ошибка, а не клюква.

Граффити на стене храма "Я люблю Сумья", "Я Ууганзая LOVE".

[q-tactics.livejournal.com]

Интересно, а ойратам, что монгольским, что советским - что-то было во время депортации калмыков? Википедия пишет, что под горячую руку попадали сарт-калмыки из Киргизии, потом разобрались и отпустили, но все же.

А ведь если бы поставили бы цель волжских калмыков извести совсем, то депортацию-то надо было бы осуществить в схожие климатические условия и в родственный народ, а не в Омск и Свердловск... Людоедски мысль конечно сформулирована, но по другому не получается.

[varandej.livejournal.com]

Могли отправиться, например, в Бурятию и искусственно объединить с бурятами. С другой стороны, ойраты от халха-монголов держатся особняком до сих пор, так что тоже не факт.

В то же время крымских татар отправили к другим тюркам-земледельцам, и они частично ассимилировались (например, крымская кухня - де факто узбекская кухня), но самосознание сохранилось и окрепло.

[q-tactics.livejournal.com]

Вот я опять же в людоедских по нынешним времена терминах выражусь, но все же:

если отбросить условия переезда, то само перемещение на новую территорию, даже не с бытовой точки зрения, а с мировоззренческой, привычек и традиций, на мой взгляд для крымских татар, особенно горных и южнобережных, было действительно адом, а главное, не было в СССР такого места, где бы был второй Крым, равный по условиям (ну может быть какой-то юг Приморского края? но там тоже граница). а вот могли ли калмыкам при депортации создать условия, не отличавшиеся от практически добровольного Пыльного похода, где после собственно переезда, они бы оказались во-первых на прародине, во-вторых в тех же практически условиях. чтобы в итоге в памяти народа это осталось не депортацией, а передислокацией.

я просто рефлексирую на эту тему после ряда оправдывающих депортацию в частности крымских татар высказываний, что их мол, спасли, от национального конфликта, который бы был, после смены немецкой власти на советскую, дескать, славяне бы им припомнили, не принимая во внимание фронтовиков, партизан и тп.. но в случае с калмыками можно было бы действительно мягче разрулить, будь на то желание (с крымскими татарами при постановке задачи о депортации действительно сложнее)

[makeev-dv.livejournal.com]

Посты про Монголию - лучшие посты этого года, наряду с вайгачскими.

[varandej.livejournal.com]

Это и самые яркие впечатления после Вайгача.

[alexandra ponomarenko (from livejournal.com)]

Имтория Монголии после Чингис-хана впечатляет...

[tt-pavlodar.livejournal.com]

>> 33

Тот неловкий момент, кода трущоба выглядит приятнее собственно города.