В поисках Беловодья

Прикоснувшись в прошлой части к Эргенекону, пора спускаться назад в Большой мир по таким дорогам, где от тряски можно отбить себе голову. Это - последний пост про Монголию и вообще про Алтай-2017.

( Рассказ +47 фото )

Не стоит путать Таван-Богдо-Ула и Алтай-Таван-Богд, в переводе Пять святых вершин и Пять святынь Алтая соответственно.
Таван-Богдо-Ула -  это горный хребет у схождения границ России, Китая и Монголии, где находится высшая точка последней (4374м) - гора Хуйтен-Уул, при коммунистах пик Дружбы (Найрамдал), на всём Алтае уступающий высотой лишь Белухе.
Алтай-Таван-Богд - это огромный национальный парк на Монгольском Алтае, северным концом выходящий как раз-таки на Таван-Богдо-Ула, а южным - на Кобдинские озёра в сотне километров от городка Улгий - "столицы" монгольских казахов. "Большой" Таван-Богд - самый высокогорный, самый далёкий и вполне может быть, что самый красивый угол Монголии. Ну а мы совершили сюда почти уникальное путешествие не то что без внедорожника, но и вообще без личного транспорта. В прошлой части я показывал неимоверно древние петроглифы близ Манхана, в буддийской глубинке Монголии. Но теперь вернёмся в казахский Баян-Улгий: на Таван-Богде меня интересовала не столько красота гор, сколько аутентичная глухомань кочевых казахов.

( Рассказ +52 фото )

Транспортная система Монголии напоминает метрополитен с единственным пересадочным узлом в Улан-Баторе - дороги сходятся в столице, и проехать между центрами соседних аймаков напрямик бывает ох как непросто... Улгий и Ховд на крайнем западе страны расположены удобно - оба на Дороге тысячелетия (по монгольски Мянган-зам), которая строится с 2001 года от восточных окраин страны через столицу к западным. Мы попали сюда в удачный момент: от Улгия до Ховда - крупный недостроенный участок, своеобразная "демо-версия" канонинческих монгольских дорог, тянущихся так сутками. Ну а вообще любая монгольская дорога - это приключение, и 300-километровый путь почти неизбежно растягивается на весь день. Из показанного в прошлой части казахского Улгия через озеро Толбо-Нур и горный хребет Цамбагарав отправимся в Ховд - старейший город Монголии.

( Рассказ +50 фото )

За неделю в Монголии я так и не смог понять, что же она такое: снаружи "шестнадцатая республика бывшего СССР", а внутри - девственная Азия, или же наоборот: снаружи - девственая Азия, а внутри - "шестнадцатая республика"? Главная эмоция путешественника в Монголии - это вынос мозга, причём на каждом шагу. Главная эмоция самой Монголии, её национальный девиз -  "всем пофиг!". Ну а Монгольский Алтай, долина реки Кобдо в аймаках Баян-Улгий и Ховд - это самый дальний от столицы и самый нетипичный угол Монголии. В первой части расскажу о дороге туда из России и о местной, в большей степени городской, специфике; на вторую часть оставлю рассказ о быте кочевников. Но для всей Монголии эти впечатления типичны, или же только для её западного угла - пока что не берусь предполагать.

В прошлой части я закончил рассказ о Казахском Алтае видом на Белуху. Но фактически прошлая часть - это рассказ про Чуйскую степь и Кош-Агач в России, которые вместе с Монгольским Алтаем я бы назвал Заалтай - они похожи. С Ташанты, конечного пункта Чуйского тракта, и начнём рассказ.

( Рассказ +54 фото )

Не писал бы я об Усть-Каменогорске в 5 частях, кабы ни его парки. Без парков хватило бы и 2 частей - про старый центр между Иртышом и Ульбой и (прошлая чась) про советский центр и вокзалы. Но отдельный пост был посвящён парку Жастар, а половина первой части - рассказу о Левобережном парке. В последней части вернёмся туда, потому что я не показал его главный сектор - Этнопарк. В отличие от музея под открытым небом в парке Жастар, это не скансен как таковой - здесь представлены жилища народов, хоть какое-то отношение имеющих к Восточно-Казахстанской области. А так как при Советах этническая карта страны обрела принцип "всё есть везде", по сути дела это - всесоюзный музей народной архитектуры и быта. Здания - в основном реплики, зато вещи в интерьерах - подлинные. И хотя совсем без развесистой клюквы создатели Этнопарка обойтись не смогли, она здесь в тех пределах, до которых всё вместе ещё можно воспринимать всерьёз "с некоторой поправкой".

Вся информация о постройках - из стендов около них, поэтому ошибки и несоответствия - на совести музейных составителей.

( Рассказ +48 фото )

В этой Чуйской долине не растёт конопля. В ней вообще мало что растёт, потому что зимой морозы доходят до -60, безморозный период длится меньше двух месяцев, под землёй десятки метров вечной мерзлоты, и ко всему прочему это ещё и самое засушливое место России. Чуйская котловина перед границей Монголии - одно из самых малопригодных для жизни мест, что я видел, но даже на фоне благодатного цветущего Алтая она впечатляет своей холодной страшной красотой. В прошлой части я показал её "столицу" Кош-Агач, а теперь съездим вбок и вперёд до конца по тракту - в Тархату и Ташанту соответственно.

( Рассказ +47 фото )

P.S.
А вот как выглядит "та самая" Чуйская долина в Киргизии, но тоже без древовидной дикорастущей конопли.

На вводном кадре, у подножья Белухи - самая высокогорная в России часовня Михаила Архангела (2200м), построенная в память о погибших альпинистах, и Алтай-Кутай - Дух Алтая. Кто, как ни он - то строгое лицо на склоне Аккемской стены, выглянувшее из тумана? В прошлой части я рассказывал о суете алтайского туризма, теперь же поговорим о вере. Маленькая Республика Алтай отличается удивительным разнообразием религий, которых здесь только поддающих подсчёту семь: православие, староверие, ислам, буддизм, шаманство, бурханизм и рерихианство. А ещё - множество сект и учений, порой в пределах одного села или одного дома. Здесь каждый верит так, как считает нужным, Алтай - земля полной свободы общения с высшим силами.

( Рассказ +50 фото )

В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой части Жигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Ата и Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

( Рассказ +51 фото )

У каждой земли и народа есть свои чтимые люди, оставшиеся в памяти потомков - святые, поэты, мудрецы, полководцы... Не исключение здесь и адайцы, мангышлакские казахи, своим происхождением похожие на племя джан из одноимённой повести Андрея Платонова. В 18 веке в этот мир изгоев, не нашедших места в более благодатных краях, но и в страшной пустыне Мангышлака преслудемых властью хивинского хана, явился добрый и мудрый старик Бекет, сын Мирзагула, выходец с Эмбы. Он проповедовал ислам в его "тюркском народном" изводе, учил народ разумном-доброму-вечному, утешал горюющих, исцелял больных, а отойдя в мир иной, остался для адаевцев Отцом, заступником народа и хранителем веры. Имя Бекета-Ата на Мангышлаке встречает всюду, даже новенькая центральная мечеть в многоэтажном советском Актау названа в его честь, а паломничество к могиле Бекета Мирзагуловича для адаевца сродни поездки москвича в Троице-Сергиеву Лавру или уральца в Верхотурье. Но тут дал о себе знать показанный в прошлой части удивительный мир Мангышлака с его традициями зодчества пустыни: к вечеру третьего дня пути достигнув посёлка Бейнеу у "ворот" Мангистауской области, на четвёртый день наш путь лежал мимо связанных с именем Бекета-Ата двух подземных мечетей - одна посреди грандиозного некрополя Старый Бейнеу, другая - на краю грандиозного чинка Огланды. А между ними - усеянная черепахами грунтовая дорога через степь.

( Рассказ +51 фото )

Достигнув в прошлой части Казахстана по двум вариантам русских дорог, продолжим путь на Мангышлак по трассе Уральск - Атырау, на которую и туда, и обратно пришёлся второй день невыносимо долгой "доездки". Сами эти места мне были неплохо знакомы - Уральском и этой трассой началось моё знакомство с Казахстаном в далёком 2009 году. Но Казахстан не зря страна победившего сюрреализма, и дорога по нему вновь принесла несколько интересных сюжетов, будь то военно-морская грань Уральска, празднование Дня Победы по-казахстански (а то слухи ходят, будто там георгиевскую ленту запретили) или степная игра кок-пар, более известная как "козлодрание".

( Рассказ +50 фото )