Тох и Красный Базар. Глубинный Арцах

[shagonar]

Нагорный Карабах ассоциируется с войной, и в прошлой части я рассказывал про её дыхание в прифронтовых Аскеране и Агдаме. На самом деле таких мест здесь немного, и настоящий Арцах совершенно другой. Под защитой естественной крепости крутых лесистых гор скрывается очаровательная зелёная глушь, в которой жизнь идёт своим чередом век за веком, а близость войны лишь научила людей беречь тишину. Перебравшись через ущелье Унот под Шушой, сегодня отправимся вглубь Карабаха - в Красный Базар, близ которого растёт самое большое и старое дерево бывшего СССР, и в село Тох, где седой князь привечает туристов на руинах дворца своих предков.

Карабах не случайно Нагорный: границы непризнанной республики проходят по подножьям, и степь исправно контролируется Азербайджаном, а на безлесные горные склоны в моменты эскалаций может залететь шальной снаряд. Там же, где туманные горы покрывает густой лиственный лес, а волнистые поля тянутся по долинам, легко забыть и про Азербайджан, и про все остальные страны.

2.


И не столь уж важно, чьим потомки живут в этом затерянном мире - воинов Тиграна Великого или покорённых им кавказских албанов. Лицами похожие скорее на кавказцев, чем на материковых армян, местные жители всё же себя считают безусловными армянами, а эти долины остались последним местом, где армяне тысячи лет не знали геноцида или депортаций.

3.


И двое сельских мужиков в спортивных костюмах, тоже вполне кавказских черт, завезли нас к ярчайшему символу этой незыблемости - платану Тнждре. В теории он растёт в трёх километрах от трассы, у почти опустевшего села Схторашен (в переводе - Чесночное), вот только на практике два прошлых кадра сняты с лугов у платана, и в гору идти серпантинами да лесными тропами мы бы потратили пару часов. Так что ребята нас здорово выручили: по узкой, но укатанной грунтовке машины за считанные минуты взлетела к воротам с пустым ларьком то ли кассы, то ли будки смотрителя:

4.


Лесной пейзаж Карабах романтичен, и даже, я бы сказал - фэнтезиен: среди толстых стволов вековых деревьев торчат валуны, покрытые копотью свечей и огарками.

5.


Здесь сложно не вспомнить священные рощи Марий Эл или Русского Севера, но на самом деле язычество не при чём. Матах, ритуальная трапеза с освящённой в церкви солью - вполне себе армяно-христианское действо, а среди старых буков и грабов она и вовсе сочетается с семейным пикником.

6.


Но всё же здесь не покидает ощущение того, что "древние рощи полны голосов, шёпота трав и камней":

6а.


Тропа вьётся от входа пару сотен метров, и вот за очередным поворотом открывается лужайка-балкон, висящая над долиной. А посреди лужайки - Он, платан Тнджре:

7.


Огромные древние чинары - в принципе не редкость в "южных республиках" бывшего СССР. Роскошные платановые рощи с помещениями в дуплах я показывал в Ургуте и Истаравшане. Но все они в сравнении с карабахским гигантом - молодая и хрупкая поросль!

8.


Тнджре действительно грандиозен - 56 метров высотой и 32 метра в обхвате. Его тень накрывает территорию до 1400 квадратных метров, а дупло у основания представляет собой натуральный грот, способный вместить до 100 человек. Дупло было неофициальный часовней - никто из армян в здравом уме не причинит зла этому дереву, однако забор вокруг него пришлось построить от желающих оставить в древесных щелях записку с молитвой.

9.


Возраст Тнджре оценивается в фантастические 2100-2300 лет, а потому называют его ещё платаном Тиграна Великого - ведь примерно столько времени назад этот царь из династии Арташесидов, позже построивший империю меж трёх морей и проигравший её римлянам, покорил Арцах. А уж Григорий Просветитель (см. Эчмиадзин и Хор-Вирап) или Месроп Маштоци (см. Ошакан) вполне могли сиживать в тени Тнджре, ибо в их 4-5 веках дерево уже был старым. Платан пророс сквозь дюжину государств, среди которых были Великая Армения, Сасанидская Персия, Арабский халифат, Грузинское царство, империи Сельджуков, Ильдегизидов, монгольских Ильханов, орды Чёрных и Белых Овнов, Сефевидская Персия, Карабахское ханство, Российская империя и Советский Союз... Но пронизанные его корнями, Хаченское княжество,  меликства Хамса и Республика Арцах не растворились ни в одной из этих империй. Тнджре пережил нашествия парфян, арабов, сельджуков, монголов, Тамерлана, русско-персидские войны и Гражданскую войну. Так что думается, и в дальнейших потрясениях за судьбу гиганта можно быть спокойным.

10.


Чего не скажешь про монастырь Амарас, стоящий по другую сторону этой горы в десяти километрах от Чартара, самого молодого из 11 городов Республики Арцах, учреждённого в 2014 году слиянием двух больших сёл. Амарас - первый духовный центр Арцаха и всей Кавказской Албании: основателем его считается, конечно же, Святой Григорий, но достоверно то, что в 334 году там был похоронен его внук Святой Григорис, первый албанский епископ, проповедовавший на Восточном Кавказе и убитый язычниками в Дагестане. Монастырь сделался главной святыней Нагорного Карабаха, а в 5 веке при нём ещё и действовала первая школа Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и переводчика Библии. Однако бурная история взяла своё: в 1805 году монастырь служил русской крепостью, в 1832-44 - таможней, в 1848 году возродился, при Советах был снова закрыт, а мае 1992 года ещё и разграблен азербайджанской армией. Так что облик обители совершенно не соответствует древности: мощные стены и гражданские здания монастыря построил в середине 18 века тот самый мелик Шахназар II, что пригласил в Арцах тюрок, а храм Сурб-Григорис (1858) над усыпальницей святого и её надгробие (1898) и вовсе царских времён. Традиционно Амарас включают в обязательную программу путешествея по Арцаху, но я поленился туда ехать, сочтя, что и так видел немало армянских монастырей. Подробный текст и фото см. здесь.

От платана мы спустились в крупное село (900 жителей) со странным названием Красный Базар (или Кармир-Шука) и историей соответствующей - в 1920-е годы здесь была выделена торговая площадь для окрестных сёл. Со стороны Степанакерта и Шуши Красный Базар встречает красным монументом:

11.


В центре имеет вполне себе сельский вид:

12.


А ближе к выезду удивляет новенькой библиотекой, явно появившаяся здесь не без помощи Спюрка (диаспоры):

13.


Напротив - винзавод, построенный видимо тоже в 1920-е годы:

14.


И за высоком забором его валяются деревянные бочки, а в воздухе стоит плотный запах брожения - лучшими из армянских вин традиционно считаются карабахские, в том числе даже мне полюбившееся терпкое гранатовое вино:

15.


Замыкает Красный Базар бензоколонка под охраной дюжего робота, где мы вновь поймали попутку да продолжили путь:

16.


Красный Базар и Тнджре расположились в долине реки Варанда, по которой от самой Шуши спускалось одноимённое меликство. О перипетиях истории Арцаха, мелкие феодалы которого в 12-13 веках породнились с величайшими армянскими династиями, я рассказывал отдельно. Как и о том, что в конце 16 века единое Хаченское княжество династии Гасан-Джалалянов распалось на 5 меликств, образовавших Хамс ("Пятерицу") - подобие феодальной конфедерации. Ещё полторы сотни лет меликам Гулистана, Хачена, Джраберда, Дизака и Варанды хватало ума не ссориться, понимая, что живут они на острове в окружении врагов. Но в 18 веке Надир-шах кинул им кость - признал их самостоятельность, что обернулось игрой в "царя горы". Варандой правил род Шахназарянов, ответвление Допянов - второй по влиятельности династии Хачена, разумеется испокон веков мечтавшей быть первой. И вот в середине 18 века Шахназар II под угрозой войны с союзом 4 других меликов позвал на помощь тюрок - хорасанское племя джеванширов. Их вождю Панах-Али-хану он даже услужливо показал место для крепости на плато Шуши, и как нетрудно догадаться, вскоре вместо 5 меликств в Нагорном Карабахе было одно ханство.

17.


Ну а нас за Красным Базаром подобрала "буханка" с грандиозной (рюкзаки для масштаба) капустой, на одном из качанов которой я сидел, словно на табуретке. "Буханка" перевезла нас через потрясающе красивые волнистые поля водораздела:

18.


За которыми лежало другое меликство Дизак, в противоположность предательской Варанде всегда бывшее Арцахом в квадрате. Да и первым в этих гора прибежищем людей 700 тысяч лет назад стала Азохская пещера, где в 1960 году азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов нашёл кости отдельного подвида человека, родича неандертальцев, так и названого - азыхантроп. Судя по чужим фотозаметкам, пещера весьма живописна, а раскинувшееся под ней старинное село Азох богато интересными людьми и даже на фоне прочего Закавказья выделяется гостеприимством. И если в пещере археологи нашли каменные орудия древнейших на Земле мустьерского и олдувайского типов, то нынешнее селение славится кузнецами "карабахских мачете" цакатов. Азох встречает почти сразу за водоразделом, да и к пещере от трассы идти хоть и в гору, но совсем не далеко. Мы, однако, и его проехали без остановок, лишь воинским памятником полюбовавшись из окна:

19.


Впереди, под уходящей в туман горой Тохасар (она же Тугдаг), раскинулся Тох (он же Туг) - историческая столица Дизака:

20.


О чём напоминает обилие руин вокруг армянской церкви - разоблачив в 1786 году заговор пяти меликов, частью арестованных, а частью успевших бежать в Грузию, на их место шушинский хан поселил своих соплеменников-тюрок. То есть - азербайджанцев, к ХХ веку составлявших в Тохе половину населения, но изгнанных в Карабахскую войну:

21.


Княжье село встречает воинский монументом, причём вполне Великой Отечественной войны, и внушительным Домом культуры, покрашенным под карабахский ковёр:

22.


Ниже расположился ещё один винзаводик, где с 2002 года делают одно из лучших армянских вин "Катаро":

23.


С бессменным хозяином винодельни Эдиком Аветисяном нетрудно договориться об экскурсии в цеха (где работает, впрочем, новейшее итальянское оборудование), ну а во двор винодельни мы и вовсе зашли беспрепятственно. Старые карасы и давильня - судя по всему, реквизит винного фестиваля Арцаха, проходящего здесь за неделю до знаменитого винного фестиваля Армении в Арени.

24.


И мы, не зная об этом, опоздали буквально на пару дней - с поляны фестиваля ещё не были убраны его плакаты. Сама же поляна - прямо под стенами главной тохской достопримечательности. Выше главной улицы села и обитаемых армянских кварталов - самая крупная из здешних руин - апаранак, то есть дворец мелика:

25.


Как отдельная историческая область Дизак на южных склонах Карабахского хребта оформился ещё в 9 веке, когда местный князь Есаи абу Мусе (увы, имя его история сохранила лишь в арабизированном варианте) объединил Арцах, поднял восстание против арабов, и в 854 году несколько месяцев держал оборону в стоящем на вершине Тохасара Кетише. Купеческий Тох у подножья горы служил центром этой округи в мирное время, и в Средние века здесь обосновалась младшая ветвь Гасан-Джалалянов, прервавшаяся лет 300 назад. Примерно тогда же, однако, Карабах и соседний Зангезур были охвачены армянским восстанием Давид-бека, прежде наёмника в войнах с горцами на службе царей Грузии. Там он встретил большинство соратников, а потому немудрено, что среди лучших его "полевых командиров" был Еган из лорийских князей, другой ветвью которых в русском дворянстве стали небезызвестные Лорис-Меликовы. Смутой в Иране же воспользовались турки, для армян и персов бывшие общим врагом, и вот уже мятежники и те, против кого они бунтовали, оказались по одну сторону фронта. По итогам войны новый правитель Персии Надир-шах признал самостоятельность арцахских меликов, а Егану в 1736 году пожаловал осиротевший Дизак да назначил его главным над четырьмя другими князьями. Таким образом, Тох ненадолго сделался центром всего Арцаха, и конечно же новоиспечённый "князь князей" не замедлил со строительством дворца.

26.


Увенчанный флагами жилой корпус с мощным порталом был возведён ещё при жизни Егана, в 1738-44 годах:

27.


На кадрах выше можно различить колодец, а в одном из углов ещё висит кусок необычайно стильной геометрической облицовки:

27а.


Но само здание заброшено, судя по всему, очень давно - рядом высится ещё один дворец несколько более современного вида. При Советах служивший азербайджанской школой, он был построен на рубеже 19-20 веков потомками Егана, в российском дворянстве носившими фамилию Мелик-Еганян (они же - Мелик-Аванян, а кроме того, возникла ещё и тюркизированная и весьма армянофобская ветвь Мелик-Асланянов в Зангезуре):

28.


За двумя корпусами - хозяйственный двор, остатки конюшен и зернохранилищ, среди которых уцелела одинокая сводчатая постройка наподобие часовни, скорее всего служившая всего лишь вахтой охраны:

29.


Третью террасу отмечает здание, упоминаемое обычно как "приёмная Еганяна" - то есть церемониальный зал апаранака:

30.


Впрочем, ошибаться в назначении и датировке дворцовых помещений могу и я, и мои источники - по сути дела никаких достоверных материалов о строительстве и плане Тохского апаранака не сохранилось. Местные жители так и вовсе до начала раскопок и реставрации в 2010-х годах не знали, что у них в селе есть дворец - беглым взглядом его руины не выделяются среди таких же разрушенных двухтэтажных каменных кварталов:

31.


Ближе к церкви нас окликнула женщина в яркой одежде, да узнав, что мы из России, зазвала в дом на чай. В общем-то, ситуация для Армении совершенно обычная, и кажется, даже не каждый такой визит я упоминаю в постах. Но когда представился хозяин, я с удивлением понял, что нас ждёт не крестьянский обед, а аудиенция князя! Род Еганянов в 1928 году был выселен из дворца и раскулачен, но всё-таки не уничтожен полностью: мелик Павел Еганян был расстрелян, однако его многочисленную родню судьба раскидала по всем концам Необъятной. И кто-то из княжьих потомков учился в Баку, кто-то прошёл Великую Отечественную, кто-то в иных ССР превратился в Еганова или Егоньяна, ну а в Тохе, кажется,  осталась лишь одна из меликских ветвей. И вот её глава Александр (Алик) Еганян, 8-й князь Дизака, усадил нас за стол, а его жена выставила на скатерть фрукты, конфеты да тёмно-коричневый бакмас (он же дошаб, фруктовый соус) из шелковицы:

32.


Как я понимаю, производством и продажей бакмаса и живёт теперь княжья семья. Но в гости Александр нас зазвал вовсе не за этим - он не купец, а аристократ, пускай и в хижине. Сама хижина вплотную примыкает к руинам дворца, а Еганян участвует в его реставрации и возможно, устроится в музей, когда таковой будет создан. Последнее, что осталось разорённому князю - встречать дальних гостей своих бывших владений:

33.


Выше по склону - церковка Сурб-Ованнес 13 века:

34.


Сейчас центр реставрации переместился из апаранака сюда - ещё на фотографиях, сделанных несколько лет назад, храм представлял собой голую каменную коробку с бурьяном на крыше. На кадре выше - белые надгробия Мелик-Еганянов:

35.


А с обратной стороны, судя по "профессиональным" барельефам - могилы богатейших купцов, крестьян и ремесленников:

36.


От созерцания которых нас отвлекла розовая свинья, бесстыдно влезшая на кладбище, и пара местных мужиков, побежавших её ловить.

37.


Сами барельефы потрясающе изящны, я бы сказал - как минимум не хуже, чем в знаменитом Норатусе:

38.


Рядом - старая черепица, видимо снятая с храма:

39.


Но по-прежнему обильная на окрестных домах:

40.


Впрочем, лишь на тех, у которых остались крыши - как уже говорилось, среди по большей части мононациональных армянских сёл Арцаха меликская столица выделялась обилием азербайджанских домов. К 1989 году азербайджанцев тут было даже чуть больше - 900 против 700 армян, но и под контроль Армии обороны Нагорного Карабаха эта долина перешла одной из первых, уже в 1991 году. Поэтому масштаб руин вокруг апаранака даст фору если не Агдаму, то Шуше:

41.


Азербайджанский Туг был, судя по всему, очень красивым селом:

42.


С домами, вписанными прямиком в крутые скалы:

43.


Среди разрушенных домов не так-то выделяются старые колодцы да явно крепостные стены и башни, не знаю точно, из каких времён:

44.


Заброшенный дом тут не всегда отличишь от жилого:

45.


А чаще людей в нагорных кварталах встречается монументальная свинья:

46.


47.


На околице - ещё одна церковь Сурб-Степанос, тоже 13 века:

48.


В грубые стены которой вложены изящнейшие хачкары:

49.


Ниже, на самом краю села - странный обелиск "Доблестному русскому воину 11-й армии Котову". Странный тем, что 11-я Красная Армия брала Азербайджан в 1920-м году, обелиск же ни по стилю, ни по риторике явно не из той эпохи.

50.


Белое здание же показалось мне чем-то вроде интерната, может из-за напряжённых взглядов нескольких детей, увидевших нас из-за ограды. И более того, не удивлюсь, если это интернат для сирот карабахских войн.

50а.


Грунтовочка уходит дальше, в совсем уж укромные долины Дизака под нависающей над ним с запада горой Дизапайт. Её венчает высочайший в Карабахе монастырь Катарованк в 2150 метрах над морем, а на склоне Тохасара стоит монастырь Гтичаванк, построенный в 1240-х годах на месте Кетиша - замка Есаи абу Мусы. Меж двух гор же расположилась Туми, или Бина, ещё одно селение мастеров, известное кожаной обувью трехи.

51.


С другой стороны плоская рыжая степь зловеще сверкает на Солнце, словно море огня. Но по краешку этой степи есть немало примечательных мест, до которых я так и не добрался, а потому напоследок попробую кратко про них рассказать.
Мартуни, или Ходжавенд - второй по величине (4,8 тыс. жителей) город Нагорно-Карабахской республики, Степанакерту впрочем уступающий в 10 раз. Прежде он назывался Хонашен или Ходжавенд, статус ПГТ и нынешнее название по псевдониму революционера Александра Мясникяна получил в 1925 году, а в 1990-х чуть не стал Монтеабердом - здесь воевал и погиб Монте Мелконян, армяно-американец и боевик АСАЛА (см. здесь), для армян чуть ли не самый известный герой Карабахской войны. Старины в городке не сохранилось, но зато стоит памятник Монте.
Другой городок Варанда удивляет количеством сущностей и имён: до 1827 года он был селом Карабулаг, затем стал русским военным постом Карягино (в честь полковника Павла Карягина, умершего здесь от лихорадки в 1807 году), а в 1905 году сделался центром новообразованного Джебраильского уезда в бывших Варанде и Дизаке. Тогда в селении жило полтысячи человек, по большей части русских, место которых в советское время заняли азербайджанцы. В 1959 году Карягино стало городом Физули, к концу 1980-х разросшимся до 17 тыс. жителей, но Карабахская война превратила его в этакую лайт-версию Агдама - в Азербайджане по-прежнему Физули числится городом, в Арцахе же это село, почти полностью состоящее из руин.
А вот Гадрут с единственным именем на всех языках - вполне себе город (3,4 тыс. жителей), в 1987 году реабилитировавший Варанду перед армянами тем, что его краеведы первыми включились в миацум (ирреденту) со стороны Карабаха. В 19 веке Гадрут славился шёлком, а по размеру и богатству во всей будущей НКР уступал одной лишь Шуше. С тех пор сохранились кварталы домов, напоминающие то ли Дилижан, то ли разрушенный Агулис, а рядом стоит в окружении древних (старейший - 997 года!) хачкаров средневековая церковь с красивым названием Спитак-Хач - Белый крест.

52.


Немало интересного скрывается и в селениях меж этих трёх городков: например, Георгаван с единственной в Арцахе русской церковью 1-го Сунженско-Владикавказского полка (1894). Или башнеобразный мавзолей Мирали 14 века по соседству. Или караван-сарай и мечеть 1680-х годов в селе Каргабазар под Гадрутом.
Ещё дальше на юг лежит "пояс безопасности" между Карабахом и Ираном, почти обезлюдевший и превращённый в строгую погранзону с городками Ковсакан (Зангелан) и Миджнаван (Минджевань), где нет и полутысячи жителей. Но в последнем возможно остался вокзал некогда узловой станции в развилке железных дорог на Мегри и Капан. "Возможно" - потому что я не видел в интернете ни одной фотографии оттуда, кроме невнятных улиц посреди руин: посторонних к Араксу не пускают, возможно потому, что стерегут карабахо-иранскую границу военные Армении, которых по международным законам там быть не должно. Впрочем, один фоторассказ о тех местах в интернете всё же есть, но и про тот у скинувшего его мне в комментарии tabakoa есть сомнения.
Самый же удивительный памятник тех гиблых мест - это Худаферинские мосты через Аракс, построенные монгольскими Ильханами для своих кочёвок между Тебризом, Гянджей и Нахичеванью. От верхнего Повреждённого моста (Сыныг-корпю) 12 века осталось лишь 3 пролёта из бывших когда-то 11 - но до 12 метров высотой. Нижний 15-пролётный мост 200 метров длиной, 4,5 шириной и 10 высотой по-прежнему вполне проезжий, кабы ни граница на замке. С недавних пор их дополнила огромная бетонная плотина (400 на 64 метра) Худаферинской ГЭС, начатой ещё СССР в 1988 году, а законченной Ираном в 2010-м. И со стороны Арцаха к мостам не подойти, причём вполне может быть, что не подойти даже чисто физически, а вот со стороны Ирана, в сотне километрах от Мегри, они отлично видны.

53.


...Но я не поехал ни в оддно из этих мест. В следующих двух частях - о дороге в Армению через монастыри Гандзасар и Дадиванк соответственно.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ-2019
Армения. Церковь и зодчество.
Азербайджан. Кавказская Албания
Армения. Народы Армении.
Азербайджан. Исторические области и народы.
Армения. Исторические области и народы.
Азербайджан. Транспорт.
Армения. Транспорт.
Азербайджан. Искусство, этнография, кухня.
Армения. Кухня и современная этнография.
Азербайджан. Становление и реалии.
Армения. Становление и реалии.
Азербайджан/Армения. Вражда и люди.
Республика Арцах
Общее о Карабахе. История.
Общее о Карабахе. Реалии и дорога через Лачин.
Шуша. Крепость и общий колорит.
Шуша. Армянские кварталы.
Шуша. Азербайджанские кварталы.
Шуша. Каньон Унот.
Шуша - Ходжалы. Окрестности Степанакерта.
Степанакерт. Столица Карабаха.
Аскеран, Агдам и Тигранакерт. Прифронтовой Карабах.
Тох и Красный Базар. Глубинка Карабаха.
Гандзасар. Святыня Карабаха.
Пояс безопасности. Дадиванк и Истису.
Армяно-азербайджанская граница. Ноемберян, Воскепар и Барекамаван.

Comments

[cynical-guide.livejournal.com]

Надо ехать.

[bulat-16rus.livejournal.com]

12. Двери от Икаруса.

[serche76.livejournal.com]

"Сами барельефы потрясающе изящны, я бы сказал - как минимум хуже, чем в знаменитом Норатусе:"
судя по всему потерялось НЕ ;-)

ну и квеври это в Грузии, в Армении это Карас

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, исправил. Да, вот намертво забыл слово, хотя знал, что помнил его в прошлых постах.

[varandej.livejournal.com]

По-моему на фото Тохский апаранак. Или в Гадруте есть его точная копия, даже развалившаяся почти так же?

[varandej.livejournal.com]

Сдаётся мне, что тоже да, только до реставрации.

[varandej.livejournal.com]

Это портал дворца, который с двумя флагами. Смотрите фото №25.
Если хотите сверить все остальные фото, лучше их выложите отдельным постом и мне пришлите ссылку :)

[tabakoa.livejournal.com]

Таки да. Я удалил эти мои комментарии, чтобы ваш пост не перегружать. А я теперь буду знать, что проехал через Тох :-) Фото - сентябрь 2011 г.

[carpodacus.livejournal.com]

Скорее, даже в 1970-е, судя по казённой стилистике - "типовой формы обелиск и ветвь". Я не понимаю вообще, что Илью удивило? В позднем СССР не ставили памятников былым красным героям Гражданки? Ну, разве что слово "русский" в таком контексте...

[varandej.livejournal.com]

Смутило именно пояснение национальность, для советских памятников по-моему совершенно не характерное.

[aidarmiass.livejournal.com]

Слава Азербайджану!!!!!!!!!

[mousemaster2012.livejournal.com]

Если Худаферинская ГЭС работает и снабжает энергией не только Иран, но и Карабах - там должны люди работать, к ним должна быть дорога? А в идеале и погранпереход

[carpodacus.livejournal.com]

Наджаф писал, что вся электроэнергия уходит в Иран.

[varandej.livejournal.com]

Сколь мне известно, фактически это чисто иранская ГЭС, достроенная на его деньги и в его интересах.

[mousemaster2012.livejournal.com]

Как-то неосторожно со стороны Ирана оставлять ту сторону бесконтрольной. А если какие-нибудь горячие армянские ребята подорвут плотину исключительно с целью нагадить Азербайджану, затопив низовья Аракса?

[bulat-16rus.livejournal.com]

Полагаю, что она совсем не бесконтрольна, ибо армяне туда никого не пускают со своей стороны. А подрывать плотину (иранскую в общем-то) с целью нагадить Азербайджану - это из области фантастики. Вероятность этого примерно равно вероятности бомбежки АЭС. В современных конфликтах давно уже выработались некие "правила приличия", несоблюдение которых чревато для себя же.

[carpodacus.livejournal.com]

1) Как-то не верится, что в Тнджре поместится 100 человек. На плечах друг у друга?
2) Геометрическая облицовка – это что? Выглядит, самый максимум, как позднесоветская покраска стен, хоть и достаточно креативная для типовой. Считается аутентичной княжеской?
3) А где написано, что у НКР ещё и погранзоны есть? Во всяком случае, на иранском направлении?
4) Ты ведь ещё поедешь в Армению и НКР, правда, чтобы описать всё лишь упомянутое скопом в конце? Чай, не Азербайджан.

[tabakoa.livejournal.com]

А где написано, что у НКР ещё и погранзоны есть? Во всяком случае, на иранском направлении?

Я нигде не встречал. Возможно, что-то есть на армянском, в официальных источниках НКР. Для туриста же делают справку стандартной формы - разрешение на пребывание в НКР, которую выдают в Министерстве иностранных дел в Степанакерте. Не знаю как сейчас, но раньше она в зависимости от заявки просителя писалалсь на разные места пребывания. Как правило ограничиваются стандарным набором - основными достопримечательностями, а это Степанакерт, Шуша, Гандзасар, Амарас и Дадиванк. Мне переписали Шушинский, Аскеранский, Гадрутский, Мартунинский и Мардакертский районы, далее по итогу шла ключевая приписка "за исключением мест боевого соприкосновения". Т.е. в том же Гадрутском районе не только до Худаферинских мостов не доехать, но скорее всего, летом вас не пустят даже в Варанду (бывший Физули). В то же время "вглубь страны" внутри "пояса безопасности" народ ездит без проблем - в Кашатагском районе в Цицернаванк, в Шаумяновском - на Царское плато. А про границу - в 2011 году, например, официальный въезд в НКР был только через Бердзор, через Зод только для "своих", но следили за этим не очень - меня на выезде у шлагбаума даже не тормознули. Но это пршлое - тогда было очень прикольно по раздолбанному просёлку взбираться серпантинами на 3 тыс. м. А сейчас это основной въезд в Республику, с хорошим асфальтом. Ну и как-то отчётов с Карабахского берега Аракса я почти ни у кого не видел.

[carpodacus.livejournal.com]

Физули/Варанда понятно, от него и вправду близок фронт. Есть ли погранзона в Зангелане/Ковсакане, к примеру?

[tabakoa.livejournal.com]

Есть ли погранзона в Зангелане/Ковсакане, к примеру?

Я не знаю. Предполагаю. что на основных просёлках блок-посты, и кому не положено, тот туда не попадёт. Но это мои догадки. В 2011 году, когда я разговаривал с директором исторического (краеведческого?) музея в Шуше (Ашотом) на предмет, смогу ли я попасть к Худаферинским мостам, он мне сказал что нет, "надо было года 2-3 назад", ещё он сказал, что даже он туда вряд ли сможет попасть. Хотя он местный, уважаемый человек, бывший участник боевых действий. А про Варанду / Физули как раз всё не так однозначно. Зимой в Гадрут ездят там, т.к. основная "летняя" дорога становится непроезжей по перевалу из-за снега и обледенения.
А кто охраняет "карабахскую" границу с Ираном по Араксу не афишируют. Тема в официоз скользкая - территория то формально по нормам международного права оккупированная. Предполагаю, что это пограничники Республики Армения, усиленные карабахскими срочниками и контрактниками.

[tabakoa.livejournal.com]

Единственный отчёт, который я находил по посещению левого, Карабахского берега Аракса от Горадиза до границы с Арменией. Но я не уверен, что это не фейк, есть определённые несоответствия:
https://zen.yandex.ru/media/d1als/zabroshennymi-dorogami-karabaha-vdol-araksa-i-sovetsko-iranskoi-granicy-5b65810f505f6500a95d4ca7
Мне кажется, что это сказка.

[varandej.livejournal.com]

Ого, какой эксклюзив! Всё же внёс ссылку в пост.
А в чём несоответствия, на ваш взгляд?

[tabakoa.livejournal.com]

Я ещё раз перечитал "Заброшенные дороги". Для себя убедился что фейк.
Поясняю - много мелких нестыковок:
1.Автор не очень подготовился географически; С самого начала у него не всё склеивается от Горадиза на запад (там есть остатки более ближних чем Шукюрбейли сёл);
2.Автор не в курсе, что в Карабахе работает сотовая связь (в 2011 пользовался сам, уверен что в 2018 она стала только лучше);
3.Автор ночует в заброшке в Миндживане с двумя малолетними детьми, причем незадолго до этого пишет про змей на обочинах на дорогах;
4.Автор едет разруливать свои проблемы с полицией на погран-пункт в "Лачинском коридоре". Я знаю про погран-пункт в Бердзоре/Лачине, но Лачинского коридора на момент написания поста нет уже как 25 лет; Налицо желание автора показать что он в теме недавней истории этих мест, что тут и откуда, но это не так (см. дальше);
5.Автор пишет, что по направлению от Миндживана к границе с Арменией приближается к какому-то таинственному "коридору", по которому шло снабжение Карбаха, пока не "открылся" Лачинский коридор. Это то есть блокадный Карабах армяне снабжали из Мегри через Зангеланский район берегом Аракса? Армяне открыли Лачинский коридор 18 мая 1992 года. Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский районы (приведены в хронолигической последовательности) были взяты армянами с августа по октябрь 1993 года. Автор не заморочился за историю Карабахской войны и географию Карабаха и написал херню.
6.Автор красочно описывает прохождение пограничного перевала между Карабахом и Арменией по трассе Горадиз - Миндживан - Мегри, но скромно умалчивает его название. Немудрено - а названия то в гугл-карте нет (перевал-то второстепенный, таких по этой трассе на этом участке несколько)... А если не был и не видел (не слышал) надо смотреть (искать) карту Генштаба, а неохота :-)
7.Самое интересное - как он туда попал? Как получил пермит? С двумя мелкими киндерами. Ладно, при наличии пермита его не пускают к гидроузлу и Худаферинским мостам - возможно (там хитрые отношения с Ираном, о чем позже). Но история с полицией в Миндживане! Если был пермит - какого чёрта они ездили на разборку в Лачин за 90 км? Если пермита не было и он из Гадрута на свой страх и риск ушёл на юг к Араксу - его бы из Лачина отпустили только в Ереван, т.к. налицо нарушение правил посещения НКР (проникновение в район боевого соприкосновения). А скорее всего, его бы у себя приняли ещё пограничники у Худаферинского гидроузла.
Моё мнение - автор изговнячил красивую задумку. Если бы он посидел поизучал Карабахскую тему пару вечеров, а не пару часов, потом бы повычищал огрехи в черновике, то получилась бы красивая легенда. А так он - пиз***ол, извиняюсь за мой французский. Но фото, думаю, аутентичные, откуда-то с тех мест.
Вот, кстати, ссылка на азербайджанский форум про гидроузел и Худаферинские мосты. Участники на удивление адекватны. И есть интересная информация про то, как что делалось и обставлялось при строительстве. Не мудрено, что армяне у себя перестали пускать народ в те места:
https://www.disput.az/topic/1304806-худааферинская-гэс-—-затопят-ли-исторические-мосты-и-вообще-кто-подписал/

[varandej.livejournal.com]

1. После Квартиры Кротова я в это поверю :) Не на плечах, но плотной толпой, как в автобусе, вполне.
2. Точно не знаю, но в позднесоветские времена это здание, как я понимаю, уже стояло заброшенным.
4. Пока не берусь загадывать, но вообще в Армении и Карабахе ещё есть на что посмотреть.

[Илья Зотов (from livejournal.com)]

Интересно что сейчас с этим князем, Тох ведь под контроль Азербайджана перешёл. И судьба вина Катаро тоже под вопросом.

[jay lin (from livejournal.com)]

Пришло время поздравить азербайджанский народ с возвращением Худаферина ,Гадрута и тд ...30 лет этот край был выжжен и безлюден ,теперь сюда вернется Жизнь ,а значит все булет хорошо

[arsen arzumanyan (from livejournal.com)]

а когда в Гадруте азербайджанцы жили?

[jay lin (from livejournal.com)]

До того как вы выгнали своих соседей .
Вот не хочетчя мараться об таких ...
Гадрут ,Степанакерт ,Шуша и все остальнын города бывшей когда то автономной области ,на минуточку Азербайджанской ССР .
Если можете читать увидите уже в названии кому принадлежат эти земли .