В поисках Беловодья

Хоть Лена и самая красивая река на Земле, а на всю её 4400-километровую длину красоты не хватает. В нижне-среднем течении, от последних Столбов до полярного круга, Лена больше похожа на Обь, где коренных берегов не видать за тальником на островах и поймах. Участок реки от устья Вилюя до устья Менкере так и называют в народе - Сорок островов, хотя по факту островов там во-первых четыреста, а во-вторых если это название растянуть от, скажем, Покровска до Жиганска - оно и этим местам вполне подойдёт. Первые 740 километров ленского круиза (почти половина!) на показанном в прошлой части белом теплоходе "Михаил Светлов" мимо конечных пунктов показанных в позапрошлой части судов - без преувеличения, самая скучная часть Лены. Хотя и здесь встречаются приметные места, как гигантское устье Алдана, шахтёрский посёлок Сангар, горы Верхоянского хребта, главный из Сорока остров Аграфены или самодельный полярный круг на утёсе.

Сам же круиз "Ленатурфлота", на который мы попали благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха, начинается не здесь: сперва теплоход идёт вверх по течению на Ленские столбы и Усть-Буотаму к бизонам, но это всё я уже показывал.

( Рассказ +53 фото и 1 видео )

Ытык-Кюёль - большое село (6,9 тыс. жителей), райцентр Таттинского улуса в 270 километрах от Якутска по Колымской трассе. Его главная достопримечательность - пожалуй, самый необычный в России музей деревянного зодчества. Необычный тем, что это едва ли не единственный в своём роде скансен без этнографии, и даже называется он Литературно-художественным музеем "Татта". Ведь саха - литературоцентричный народ, а как бы не весь цвет якутской словесности родом именно с Татты. В 1993-2001 годах их дома и юрты собрали в местности Хадаи на окраине улусного центра, ну а "отцом" этого проекта, как и показанного в прошлой части огромного скансена в Черкёхе, был всё тот же Дмитрий Сивцев - Суорун Омолоон, крупнейший якутский писатель и властитель дум на последнем переломе эпох.

Здесь закончился наш маршрут по Заречным улусом, начатый в третьем творении Омолоона - скансене "Дружба" в Соттинцах. Состоявшийся при поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, администрации Республики Саха и отдельных районов.

( Рассказ +55 фото )

Многие слышали о "кодексе Войнича" - таинственной рукописи из средневековой Италии, написанной неизвестным алфавитом на неизвестном языке, прочесть которые наука бессильна. Свои маленькие "кодексы Войнича", короткие надписи неизвестными буквами, таит и глубинка Якутии. Самая длинная и известная из таких надписей сохранилась на заброшенном хуторе за селом Арылах в 60 километрах от показанной в прошлой части Чурапчи по просёлкам.

В месте настолько глухом, что этот пост вообще не был бы написан, если бы нам не помогли проект "Живое наследие", депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева, администрация Республики Саха и отдельных её улусов. В сегодняшнем случае - заместитель начальника управления по организационным и правовым вопросам администрации Чурапчинского района Алексей Гаврильевич Ноев, глава Арылахского наслега Алексей Гаврильевич Лобанов и директор Чурапчинского музея Юрий Семёнович Толстоухов.

( Рассказ +48 фото )

Что рисует воображение при слове "Якутия"? Вероятно, трескучий мороз под низким солнцем и заснеженных мамонтов в тундре на фоне алмазно сверкающих гор. Республика Саха, конечно, невообразимо огромна, и что-то такое, включая мамонтов, наверное можно увидеть в её далёких улусах. Но для меня теперь Якутия - это в первую очередь кондовая сельская глубинка Заречных улусов с коровами в высокой изумрудной траве, мутными озёрами в круглых аласах и деревянными церквями среди вросших в землю хотонов. Покинув показанную в прошлой части Майю с её старинной башней, отправимся дальше по просёлкам Мегино-Хангаласского улуса. Самый густонаселённый район Якутии, - 3 чел/км, примерно как на Русском Севере, - скрывает немало чудес, будь то старейший в Саха деревянный храм, солёное озеро среди тайги или то, что я бы назвал своим открытием - Часовни Победы.

Ну а посетил я всё это благодаря тому, что ещё в Якутске нам дали УАЗ-"Патриот" с шофёром Николаем Егоровичем. За эти материалы стоит сказать "махтал!" проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и отдельных её улусов.

( Рассказ +51 фото )

Помимо тунгусов, ушедших с Байкала вниз по Лене в 7 веке от тюрок, и тюрок, ушедших вниз по Лене в 11 веке от бурят, был у якутского народа и третий компонент - хоринцы. Так и теперь называется крупнейшее бурятское племя, которое в 13-14 веках другие племена выжили из Прибайкалья. В основном - за Байкал, но были и те, кто ушли чёрным ходом вдоль Лены. Но новом месте хоринцы влились в уже вполне состоявшийся якутский народ, однако - явно не легко и не сразу: ещё у ныне живых стариков есть оборот "говорить по-хорински" в смысле "ругаться". И если крупнейшее на левом берегу якутское племя кангалассов похоже на ветвь древнего племени канглы, восходящего к возникшей задолго до тюрок первой степной империи Кангюй, то самые многочисленные на правом берегу борогонцы считают себя потомками монгольского племени борджигинов, из которого родом Сам. Известнейшим даже не тойоном (князем), а дарханом (царём) кангалассцев был Тыгын, пытавшийся объединить людей саха. Опорой его племени служили Ленские долины, в первую очередь отвоёванная у эвенков Туймаада, где теперь стоит Якутск. Антагонистом Тыгына в истории остался борогонский тойон Легой, в 1630-х годах ставший проводником русской экспансии в Якутию. Ну а главным активом борогонцев не речная долина была, а Мюрю - самый большой алас. По-научному - термокарстовая котловина: впадины с озерцом на дне и тучными лугами на пологих склонах и стали главными точками притяжения для пришедших из Великой Степи скотоводов. Старая Якутия была архипелагом аласов, но большинство из них могли прокормить семью, в лучшем случае род, в то время как Мюрю кормил целое племя.

Земля борогонцев - это Усть-Алданский улус, к слиянию двух величайших рек Якутии выходящий, впрочем, глухой тайгой. Главную его достопримечательность - скансен "Дружба" у берега Лены, - я показывал в прошлой части. Теперь же пересечём Борогонию насквозь, и спасибо за это нужно сказать проекту "Живое наследие", депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой, администрациям Республики Саха и Усть-Алданского улуса и пресс-секретарю Люции Бурцевой.

( Рассказ +51 фото )

Среди показанных в прошлой части окраин Якутска особое место занимает Чочур-Муран. Так называют холмы коренного берега Лены над самым широком местом долины Туймаада, что длинным карнизом вытянулась на 70км от Табагинского до Хангаласского мысов. Лучшая из десятка долин Средней Лены, Туймаада - естественный центр Якутии, где ещё до русских воевод обосновался её объединитель Тыгын-Дархан. Сопка в таком месте не могла не стать священной горой саха, и обросла сперва легендами, а потом и достопримечательностями, самую необычную из которых - подземное Царство вечной мерзлоты, - я уже показывал раньше. Другими красотами и вкусностями у начала Вилюйского тракта, которым в этот раз поехать мне не довелось, я закончу рассказ Якутске.

В нём вполне могла быть и 7-я часть про общий колорит столицы Республики Саха, но в итоге его разные грани я раскидал по другим частям: Старый город дополнили современные пейзажи и лица, красоты вечной мерзлоты - особенности градостроительства на ней, прогулку по центру - общественный транспорт, ну а сегодня расскажу о ресторанах, по которым (но не общепиту в целом!), как и по музеям, Якутск можно поставить в российский топ-5.

( Рассказ +48 фото )

Из первой части о Якутске мы узнали, что его центр в ХХ веке лишился своих важнейших красот и вообще почти не сохранился, а из прошлой части - что оброс отличными музеями, которые, в отличие от деревянной крепости, палат или гостиных дворов тепло осматривать в любое время года. Ну а теперь взглянем на центр Якутска как есть.

( Рассказ +49 фото )

Если Мурманску принадлежит рекорд крупнейшего в мире города за полярным кругом, то Якутск - крупнейший в мире город на вечной мерзлоте и вообще в столь суровом климате. Сравниться с ним тут может разве что Норильск, а ближайший зарубежный аналог Фэрбенкс на Аляске размером и температурой больше похож на Мирный или Нерюнгри. В прошлой части я рассказывал о Старом Якутске и его архитектурных утратах, но с тех пор, как город стал многоэтажным и каменным, сам облик его определяет мерзлота. Она здесь и история (Шахта Шергина), и наука (Институт мерзлотоведения), и искусство (Царство Вечной мерзлоты), и вечная проблема для городских служб и жителей.

( Рассказ +55 фото )

Лет десять назад по пути из Казахстана я разговорился с девушкой, при явно азиатской внешности говорившей о казахах "они". Это была якутка, студентка турецкого университета в Туркестане, куда привела её романтика пантюркизма. Саха - тюркский народ, и многие слова их языка понятны турку, татарину или узбеку, но есть важный нюанс: якуты не знали ислама. Не знали буквально - первыми мусульманами на их земле стали ссыльные. Не дошёл сюда и буддизм, и даже православие легло пусть всеобъемлющим, но очень тонким слоем. Уникальная природа Якутии (см. первую часть) обусловила столь же уникальную материальную культуру, чему была посвящена прошлая часть, но в своей изоляции и гегемонии над малыми народами якуты сбереги и тенгрианский дух, позабытый в степях Турана. Сегодняшний рассказ - о духовной культуре саха, будь то самобытная и живая религия Айыы, отмеченные ЮНЕСКО эпос "Олонхо" и хомусная музыка или современное якутское кино, только начавшее выходить за пределы республики.

( Рассказ +49 фото и 6 видео )

Республика Саха (Якутия) впечатляет даже на карте: с площадью 3,083 млн. км² она крупнейший в мире регион страны. В сравнении со странами Якутия была бы 8-й между Индией и Аргентиной, а с остальной Россией соотносится как Россия на пике своего размера с миром: без малого 1/6 часть. Я пока не знаю, что в моём рассказе актуально для всей Якутии: я видел лишь течение Лены и старые улусы Центральноякутской равнины. И на дорогах там не покидает ощущение, что из лесу вдруг выйдет мамонт. Реакцией на такую встречу была бы скорее "ого, они живы!", чем "откуда он здесь?!". Мамонтовость - основополагающее свойство Якутии, но я не сразу понял его суть: мир здесь остался таким, каким был в ледниковый период, а люди - словно колонисты на машине времени.

Закончив в прошлой части долгий путь по Лене в Якутск, расскажу о Республике в целом. В 4 частях, и 2 из них займёт этнография - якуты не похожи ни на какой народ. Ведь населяют они ни на что не похожую землю... За помощь в познании которой хочу поблагодарить проект "Живое наследие", администрацию Республики Саха, главу департамента информационной политики Семёна Трофимова и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.

( Рассказ +52 фото )