shagonar | Её звали Лена. Часть 2: Текущее море

Формально Лена с расходом воды в 16,5 тыс. м³/с едва попадает в первую десятку самых полноводных рек мира, где её соседи - Миссисипи и Меконг. Однако есть нюанс: большую часть года сибирские реки скованы льдом, и хотя одно лишь подлёдное течение Лены сравнимо с Камой или Рейном, всё же среднегодовой расход воды здесь - показатель не более актуальный, чем средняя температура по больнице. Если же сравнивать реки мира по самым многоводным месяцам, то место Лены с её 40-60 тысячами ежесекундных кубометров - уже в топ-3: явно больше только Амазонка, а сопоставимы - зимняя Конго и летний Енисей. Вот только Лена не отличается постоянством характера: её режим подчинён каким-то пока не просчитанным циклам, и например в 1980-х она превосходила Енисей и в среднем за год (24 тыс. м³/с), и в июне (более 104 тыс. м³/с). Наконец, ещё одно свойство реки с женским именем - грандиозные паводки до 200 тысяч "кубов": в такие моменты Лена единственная из всех рек планеты может превосходить Амазонку. И хотя современной науке не известно ни какой народ впервые нарёк реку Леной, ни в честь чего, есть один перевод, который хоть и явно же чья-то фантазия, но фантазия такая, которую стоило выдумать: "море, которое течёт".

О путешествии по этому морю и его берегам у меня будет три десятка постов, но пока - лишь обзор самого путешествия. В прошлой части я показал наш путь от Иркутска до Якутска и поездки вокруг него, а теперь поплывём к Краю Света. Причём, так как ездили мы при поддержке проекта "Живое наследие", благодаря поддержке администрации Республики Саха (Якутия) и депутата Государственной Думы РФ Сарданы Владимировны Авксентьевой - поплывём весьма неожиданным способом.

Если выше Якутска пассажирская навигация представлена начинающейся от Усть-Кута цепочкой скоростных судов вроде "Полесья" или "Восхода", то в низовьях расстояния не для них: на полутора тысячах километрах ленского течения стоит буквально десяток селений. Без малого 70 лет лучшим другом их жителей остаётся "Механик Кулибин" - Большой Белый Теплоход, с июня по сентябрь совершающий пяток неторопливых рейсов от Якутска до полярного Тикси. Вниз по течению он идёт 4 дня, вверх - 6 дней, и это если не придётся где-то пережидать шторм. Билеты на "Кулибина" неприятно дорогие (от 15 тыс. рублей в трюме до 30 тыс. в 2-местной каюте), но июльским утром в свой второй рейс за эту навигацию он уходил из Якутского порта буквально увешанный людьми, а в его тёмных коридорах смешивался запах тряпья и доширака. Мы собирались ехать "Кулибиным" в Тикси и возвращаться в Якутск самолётом, понимая, что это выйдет самая большая трата за всё время моих путешествий...

2.

...но прямо во время экскурсии по музею деревянного зодчества в Черкехе (см. прошлую часть), которую нам проводил солидный и склонный к ораторству директор Николай Ефимыч Попов, я вдруг получил сообщение от нашего куратора из ДИПа (Департамент информационной политики) Якутии о том, что вместо "Кулибина" мы можем отправиться на "Михаиле Светлове". Само собой, не в Стамбул Город-Контраст и даже не, шьёрт побьяри, в Баку: в "Бриллиантовой руке" в конце 1960-х эту роль сыграл морской пассажирский лайнер "Победа", а настоящий и речной "Светлов" на 20 лет моложе и построен был по заказу СССР рабочими капиталистической Австрии. Самые комфортабельные и современные теплоходы советских рек, ныне "Михаил Светлов" и брат его "Демьян Бедный" курсируют по Лене, и как нетрудно догадаться, возят они отнюдь не народ из глухих посёлков: нас пригласили в круиз!

3.

Но даже такое приглашение я принял лишь хорошо всё обдумав. Конечно, на "Кулибине" грязный санузел, платный душ и розетка одни на палубу, а на "Светлове" все удобства в каюте, но я ведь не удобств ищу, а впечатлений? "Кулибин" давал больше возможностей погрузиться в суровый мир Якутского Севера, оказавшись среди всех этих охотников и рыбаков, браконьеров и мамонтокопателей, пограничников и перекупщиков. "Светлов" сулил длинные остановки на берегах, в том числе там, где рейсовым судам швартоваться незачем. На "Кулибине" я бы чувствовал себя как дома после однотипных "Родины" и "Калашникова" на Оби, а вот на "Светлове" в новинку было и само судно. Наконец, я прежде никогда не ходил в круизы и вряд ли когда-нибудь буду готов выложить за такой отдых полмиллиона рублей, так что здесь меня ждал новый опыт. Я принял приглашение, и 7 июля к полудню мы съездили в порт проводить "Кулибина", а 8 июля под вечер, со своими огромными рюкзаками, разбитой обувью и потрёпанной одеждой наводили когнитивный диссонанс на команду и пассажиров "Светлова".

4.

Под нами снова были не ухабы разбитых дорог, а речные волны. После двух с половиной недель на суше, в стольном Якутске и глухих сёлах Заречных улусов, мы продолжили путь по великой реке:

5.

Сначала - вверх по течению вдоль знакомых берегов: 12-дневный (если считать полные дни) путь "Светлова" делится на 2 неравные части, и первые 2 дня представляют собой "круиз в круизе". Конечно же, речь про Ленские столбы, под которыми мы встретили первое утро. На фоне скал "Светлова" обгонял "Демьян Бедный" - этот рейс два теплохода совершают парой:

6.

Под Столбами они стоят целый день, и здесь для нас отдельным впечатлением стали "демьяне": если в долгие круизы ходит респектабельная и благообразная публика, то круизы выходного дня неизбежно превращаются в жлобский алкотур, где, наверное, и пьяные драки не редкость. Виды с официальной смотровой площадки на Ленских столбах хороши только если зажать уши и не оборачиваться:

7.

Поэтому мы быстренько ушли по тропам с табличками "проход запрещён": самые интересные виды Столбов - не снизу и не сверху, а изнутри:

8.

На второй день "Демьян Бедный" везёт группу на тукуланы (песчаные дюны), а вот для нас "Ленатурфлот" подготовил кое-что поинтереснее: глубокой ночью "Михаил Светлов" причалил в устье Буотамы, где за лесом и лугом живут те, про кого только и скажешь "Ну просто бизон!". В Америку бизоны пришли именно из Якутии, и теперь, раз уж с клонированием мамонта не вышло, в бизонарий Усть-Буотама привезли несколько десятков рогатых репатриантов канадского лесного подвида. Родину предков бизоны вспомнили охотно, прижились уверенно и быстро, и через несколько десятилетий должны стать таким же обыденным животным якутской тайги, как медведь или сохатый.

9.

Под вечер теплоходы вернулись в Якутск, но если "Демьян Бедный" останется там до следующего круиза к Столбам, то "Светлов" простоял у причала не более часа, а затем встал напротив Жатая заправиться перед дальней дорогой у бункеровщика "Ереван":

10.

Мы же ещё на палубе вдруг заметили новые лица. Вообще, традиционно основным контингентом "Светлова" были не то что не якуты и эвенки, а вообще не россияне - до 3/4 пассажиров в прошлые мирные годы приходилось на иностранцев. Теперь на "Светлове" собирается, натурально, вся Россия: примерно половину пассажиров составляли москвичи, почему-то почти не было петербуржцев, зато аж две компании явились из Крыма, а ещё три - из Мурманска и Полярных Зорь. Пара из соседней каюты приехали из Владивостока, причём как истинные приморцы - на праворульном авто. Саму Республику Саха представляла рабочего вида русская семья Лаптевых из Нерюнгри и единственная чета якутов. Якуткой была и Лариса - бессменный директор круиза, очень спокойная и надёжная. Молодой капитан Николай Баньков был хоть и из Якутска, но вполне себе славянин, а под началом его оказалось целых 3 параллельных команды - речники из Астрахани, стюардессы из Благовещенска и ресторанный коллектив "из Белоруссии и с юга". А потому когда в шезлонгах на палубе расположились рослый худощавый якут, похожий на индейца, и форменная китаянка с короткими ёжиком седых волос, мы сразу поняли, что это неспроста. Пока речники занималась бункеровкой, для пассажиров был устроен капитанский коктейль и вечер знакомств, на который эти новые люди пришли в ярких якутских нарядах: гордость "Ленатурфлота" - команда сопровождения во главе с народным артистом Якутии Дмитрием Артемьевым.

11.

Глубокой ночью "Светлов" отошёл от бункеровщика, а по утру я проснулся уже за устьем гигантского Алдана, на подходах к шахтёрскому посёлку Сангар, где пассажиры судов прощаются с мобильным интернетом. Третий день встретил непроглядными дождём, но и шли мы по самым унылым местам на всей Лене - через так называемые Сорок островов. На самом деле островов тут сотни, и все они, как и берега, низменные и покрытые корявым редколесьем. Лишь в одном месте на десяток километров к реке подходят горы Верхоянского хребта:

12.

Так же, по дождю и туману, мы миновали устье Вилюя - последнего крупного притока, за которым Лена окончательно выходит на проектную мощность. К четвёртому дню "Светлов" прошёл сквозь непогоду и бросил якорь напротив Жиганска - крупнейшего, целых 3 тысячи жителей, посёлка ленских низовий. У "Светлова" тут стоянка несколько часов, а вот на "Кулибине" мне бы оставалось только шарить ультразумом по цветастым домам: теплоходам тут негде приблизиться к берегу, а пассажиров с них забирает паром. Вот в кадре деревянная церковь и памятник Чурапчинским переселенцам: такие стоят в каждом посёлке Нижней Лены, и напоминают о том, как в 1942 году несколько тысяч якутских селян из Чурапчи были принудительно мобилизованы добывать рыбу для фронта в приполярных краях. Около трети переселенцев погибли, и в Чурапчинском районе та история унесла больше жизней, чем сама война.

13.

Жиганск населяют не якуты, а эвенки, встречающие круизников обрядом очищения и фольклорным концертом. Здесь это лишь реконструкция: если у якутов национальная культура бьёт ключом, то эвенки давно забыли и язык, и обычаи. Но теперь - увлечённо пытаются вспомнить:

14.

За Жиганском Сорок островов понемногу отступают, а над низинами встают белые обрывы с прослойками чёрного угля, кульминацией которых становится грузный мыс Кыстатыам:

15.

От вчерашней хмари не осталось следа - на едва заметных отмелях бушевали песчаные бури:

15а.

Под вечер я услышал в каюте гудки - сначала громкий с нашего теплохода, а затем другой как будто бы издалека. Вскоре прибежала Наташа сказать, что "Кулибин" идёт нам навстречу по другому борту:

16.

На кадре выше, однако, обратите внимание, как изменилась тайга: Жиганск в 700 километрах от Якутска стоит чуть севернее полярного круга. С каждым часом пути деревья на берегах становятся всё ниже и реже. Пятое утро встретило пронзительным ветром, совершенно морской тёмной волной и ослепительным Солнцем в прозрачном воздухе Арктике:

17.

Напротив развалин старинного селения Булун, где на кладбище покоится Яков Санников (не тот, впрочем, что "открыл" землю Санникова, а его тёзка-внук, спонсировавший её поиски) встречает Кюсюр - одинокий посёлок, зажатый между рекой и лесотундрой. Для "Кулибина" это главная остановка, и осенью на нём отбывает в якутские вузы, натурально, вся здешняя молодёжь.

18.

Из достопримечательностей в Кюсюре - лишь атмосфера и пейзаж Крайнего Севера. Наташу впечатлившие так же неизгладимо, как меня когда-то в Новом Порте или Антипаюте. Живут тут в основном якуты, но встречает "Светлова" опять же эвенкийский ансамбль с обрядом очищения и концертом в большом деревянном ДК.

19.

Ещё там угощают полярными явствами от копчёной рыбы до сырой оленьей печени, а у трапа охотники торгуют пушниной. Соболёвую шкурку можно купить всего за 3000 рублей, лисью и вовсе за 1000 - на этом рынке нынче кризис перепроизводства.

20.

А за 1000 рублей туристу продадут стакан чёрной икры. Она здесь не чета волжской - мелкая и не сказать чтобы очень вкусная. Зато - легальная: низовья Лены - последнее место в России, где можно ловить осетра.

20а.

Если перед Жиганском мы пересекли Полярный круг, то Кюсюр стоит уже за 70 градусом, и с этого места каждая следующая точка пути становилась самой северной в нашей жизни: прежде на Вайгаче мы едва-едва перешагнули 70-ю параллель. Впереди - кульминация всего маршрута: если в верхнем течении знамениты Ленские щёки, а в среднем - Ленские столбы, то в низовьях встречает Ленская труба, где река сужается среди скал до жалких двух километров. У Советов был проект соорудить здесь крупнейшую ГЭС планеты и заполнить водохранилище размером с Великие озёра Америки, но думается, и без Перестройки тут по сей день оставались бы девственные берега. Труба оказалась вполне себе аэродинамической: свистящий ветер гнал по воде позёмку из брызг, порой сверкавшую радугами. Ветер валил с ног, пронизывал полный комплект флиски, термухи, мембранки и зимней куртки, а спальник, в который я кутался, приходилось подтыкать под кресло. Затем и само кресло поползло к корме, а прилетевший с капитанской палубы тюк чуть не зашиб Наташу.

21.

Но уходить с палубы мы всё равно не спешили: Труба - пожалуй, красивейшее место Лены:

22.

Дальше русло вновь расширилось, а я вдруг заметил, что ветер уже не валит с ног и с волн исчезли барашки. В изнеможении мы свалились в каюту, предварительно попросив стюардесс разбудить нас близ острова Столб. Чуть раньше расчетного времени я проснулся от того, что мы стоим, а выглянув в окно, понял, что ещё и развернувшись по течению. Как оказалось - брали срочного пассажира до Тикси на рыболовецкой базе Тит-Ары: в суровом краю теплоход полуофициально подвозит местных жителей в каютах команды, да вдобавок на борту был груз учебников и компьютеров для тиксинской школы.

23.

С двухчасовой задёржкой "Светлов" снова двинулся вниз по течению, и сказав Наташе "готовься увидеть Край Света", я расположился на кресле в носовом панорамном салоне. Но вот наш путь преградила стена тумана, словно текущего с голых мрачных гор:

24.

А потом смолк двигатель, и сидевшая с нами в ту ночь Лариса вернулась от капитана с известием, что посещение Тикси теперь под вопросом. Мы пошли спать, а проснувшись, увидели за окном всё тот же туман, из которого лишь изредка показывался остров Столб. К этой одинокой глыбе в полторы сотни метров высотой словно крепится колоссальный веер проток Ленской дельты, в мире уступающей по размером лишь дельтам Ганга и Амазонки. Столб - это и крайняя северная точка круиза на 72-м градусе: дальше - лишь бескрайние тундровые плавни, царство птиц во главе с розовой чайкой и овцебыков, где человека представляют лишь маяки Северного Морского пути да научные станции Усть-Ленского заповедника. Фарватер же уходит на юго-восток, в Быковскую протоку, заканчиваясь в бухте Неелова, через перешеек от которой стоит Тикси на море Лаптевых. И вот, отстав от графика уже на 7 часов, "Светлов" ждал у этого моря погоды...

25.

Пассажиры приуныли. Кто-то начал на полном серьёзе ругаться, что надо было у эвенков тщательнее соблюдать обряды, а то духов прогневали вот. Особенно обескураженно выглядел седобородый патриарх семьи Лаптевых, мечтавший показать родне море-тёзку. Туман за бортом уже не стоял, а носился вдоль воды, разорванный ветром в мелкие клочья. Наконец, теплоход поднял якорь и медленно, как-то неловко двинулся вдоль холодных берегов. Берега эти казались довольно однообразными, и после часа хода я прилёг в каюте. А вскоре главный двигатель вдруг замолчал, и я почувствовал, что "Светлов" разворачивается. Получив известие о надвигающемся шторме мы не дошли до Тикси всего лишь несколько десятков километров, и как заметила Лариса, последний раз у них такое было 8 лет назад. Но кажется, просто в Тикси надо попадать не белоснежным круизным лайнером, а ржавым сухогрузом, которого две недели прождал в каком-нибудь Чокурдахе или Нижнеянске...

26.

К вечеру мы вернулись на Тит-Ары, напротив которого высились скалы Таба-Бастах - "Северные Ленские столбы":

27.

Скалам вторили гигантские торосы, в середине июля явно надеявшиеся долежать до морозов:

28.

Утром на теплоход заявился удалой дядька в безразмерным болотниках - это оказался Алексей Маркевич, хозяин рыболовецкой базы:

29.

Экскурсию гостям он провёл лично, в том числе - в мерзлотник, искусственную ледяную пещеру. Впрочем, нельму, омуля и осетра, которых Алексей отправляет по трём сотням ресторанов Москвы, Питера и Новосибирска, он морозит не здесь, а на современном оборудовании для шок-заморозки. И в подтверждение своих слов - накормил все семь десятков гостей строганиной.

30.

За домами и вездеходами базы - мрачное пустынное кладбище, облик которого был мне уже хорошо знаком как по Воркуте, так и по не очень дружественным странам. Чурапчинцев на эти берега послали умирать лишь после литовцев и финнов, которые и покоятся теперь в едва скреплённом тундровой травкой песке. И сама природа обильно носит цветы к их могилам:

31.

В борьбе за выживание спецпереселенцы свели на Тит-Арах лес, который в Якутии считают теперь самым северным в мире. На самом деле две рощи аж на градус севернее есть на Таймыре, но что ещё удивительнее, лес оказался вовсе не реликтом - за 80 лет тут выросли новые деревца, от базы и кладбища отделённые озёрами и болотом. И в общем именно Тит-Ары, куда "Кулибин" пристаёт не в каждом рейсе, запомнились мне самым впечатляющим местом в круизе "Светлова". Дальше предстоял долгий путь обратно вверх по Лене...

32.

А жизнь на теплоходе шла своим чередом. Мы понемногу знакомились с попутчиками, среди которых, как и на любом другом пассажирском судне, нашлось и немного моих давних читателей. Профессии и судьбы у пассажиров "Светлова" были очень различны: кто-то в советской молодости работал авиадиспетчером в Верхоянске и решил проведать эти края, а у кого-то сорвался тур за океан, но вот коллега рассказала, как отдыхала на Лене. Наташа в первый же день, намётанных глазом, впечатлилась обилию очень дорогих одежд. Но роднило большую часть пассажиров "Светлова" даже не богатство, а то, что нынешний круиз был для них не первым, а то и не десятым. По сути дела мы встретились с самой что ни на есть круизной субкультурой, где Лофотены переплетались с Карибами, а в Амазонку впадали Волга и Янцзы. Иные рассказывали об участии в каких-то эксклюзивных, разовых круизах по Оке или Дону, проходившими единожды да по высокой воде. Каждый знал хотя бы один неочевидный способ купить круиз с хорошей скидкой. Кумиром же всей этой тусовки был Максим Горький - само собой, не человек, а ~~паро~~теплоход на Енисее с самыми комфортабельными в России каютами и вертолётной экскурсией на Путораны. Гордость "Ленатурфлота" же - ресторан с роскошным шведским столом, горячие блюда которого почти не повторялись все 12 дней круиза. Нам, впрочем, несколько портила аппетит странная подозрительность: ещё в Черкехе меня предупредили, что питаться на "Светлове" мы будем за свой счёт, и потому ходили мы сюда не ежедневно. Вкупе с моими рассказами про автостоп и рюкзачные походы всё это явно породило какие-то инсинуации: кажется, в команде "из Беларуси и с юга" некоторые всерьёз опасались, что мы уйдём, не заплатив. Другие сотрудники, напротив, были к нам очень милы, ну а у части пассажиров любимой шуткой стало "блогеров опять в ресторан не пустили". Я, конечно, рассчитался, стоило было теплоходу вернуться в зону действия сети, и в целом едой, каютой, видами мы насладились сполна. Но - так и остались "белыми воронами" круиза.

33.

Нашими друзьями на борту стали якуты из команды снабжения, в первую очередь сам Дмитрий. Народный артист и солист театра, он был ещё и настоящим алгысчитом (жрецом) и регулярно проводил по всей стране обряды - например, недавно освящал под Новгородом памятник якутским частям, погибшим в боях 1943 года. Нас Дмитрий назвал "духовными людьми" и одарил оберегом. "Китаянка" же оказалась вполне себе якуткой Светланой Кобяковой, которая, однако, правда много лет прожила в Китае. Теперь она - серебряный призёр мира и 5-кратная чемпионка Европы по единоборству тайцзы, а на палубе "Светлова" проводила ежедневные зарядки и тренировки по восточной гимнастике.

34.

Помимо ресторана и бара на судне есть кинозал и панорамный салон, в которых так же ежедневно проходили какие-то лекции, мастер-классы, кинопоказы. В кино крутили как научпоп, так и художественные фильмы разных времён, включая якутский "Надо мною Солнце не садится...", в котором дело было как раз-таки на море Лаптевых. В панорамном салоне кто-то учился танцевать якутские танцы, а кто-то играть на хомусе. Я поучаствовал в мастер-классе по традиционным якутским настольным играм - и это не хипстерские настолки, а довольно сложные испытания для мелкой моторики:

35.

Как-то очень ненавязчиво Дмитрий и Лариса смогли добиться погружения отдыхающих в якутскую культуру, так что к концу круиза каждый знал, кто такой олонхосут и что такое осуохай. Самыми яркими событиями на борту запомнились концерты, в которых помимо Дмитрия участвовали фолк-артистки Алёна Абрамова и Надежда Варламова - первая специализировалась на якутской музыке, вторая - на эвенкийской.

Где-то в Сорока островах же ко мне подошла Лариса и предложила поучаствовать в спектакле. Среди низких и плоских островов выделяется высокий остров Аграфены, в котором путники далёких караванов видели силуэт лежащей женщины. Так родилась легенда про красавицу-дочь могучего жесткого шамана, и её трагическую любовь с русским купцом. "Светловская" традиция - ставить в Сорока островах самодеятельный спектакль с участием пассажиров. Меня пригласили в сцену сватовства: раньше, когда круизы "Ленатурфлота" были полны иностранцами, к Аграфене сватались какие-нибудь немец, англичанин и японец, теперь же ранжировать женихов было решено по профессиям. На судне нашлись врач, музыкант и блогер, так что вот вам новый сюжет: Варандей-Лицедей!

Вообще же теплоход - штука столь огромная, что экскурсии тут можно водить не только наружу, но и внутрь. Например, на капитанский мостик:

36.

Или в машинное отделение:

37.

Собственно, это были единственные экскурсии обратного пути, а к берегу мы подходили лишь для зелёных стоянок. Первая - у стелы полярного круга близ Жиганска, и с высокого берега можно оценить масштабы Текущего моря: 5-километровая ширина в низовьях для Лены скорее типична, а в самом широком месте, правда с островами, от берега до берега порядка 16 километров!

38.

На Сорока островах же вместо дождя пришёл дым - этим в Якутии сложно кого-то удивить, но после прошлогоднего кошмара народ как-то стал смотреть, куда бросает стекляшки или окурки: хотя это лето было жарче предыдущего, сама Якутия избежала катастрофических пожаров, и дым лишь раз примерно на недельку пришёл из Хабаровского края. На Алдане же, напротив, лили дожди, а потому вода ниже его устья была аномально высока, неприятно темна и полна топляка. Вторая зелёная стоянка обычно проходит на островах близ устья Вилюя, но в этот раз мы причалили куда смогли - к неуютному узкому берегу, засыпанному плавником. Зато - порадовали одинокого Виталия из Сангара, в компании собак вот уже третий год безвылазно стерегущего лесной кордон.

39.

Но именно на этом берегу произошло символическое завершение круиза - Костёр Дружбы и осуохай (якутский хоровод) вокруг него. Запевалой был сам Дмитрий, читавший что-то на якутском, но со знакомыми словами вроде "круиз", "теплоход" или названий родных городов пассажиров. Где-то на середине я вдруг начал импровизировать на тот же манер - но по-русски и о нашей поездке. Увы, воспроизвести ту импровизацию в московской квартире я уже не смогу...

40.

Последней остановкой теплохода стали Соттинцы, куда я и так съездил за неделю до круиза по гораздо более приятной погоде. Очередное утро мы встретили у причала в Якутске да поехали в опять же знакомую по прошлой части мини-гостиницу "Восторг". Программа нашего визита в Республику Саха от "Живого наследия" завершилась - дальше сами:

41.

В Якутске мы в основном отдыхали и готовились к дальнейшему маршруту, а ещё - ловили "Ракету". Это старейший тип судов на подводных крыльях разработки аж 1950-х годов, и здешняя "Ракета" мало того что последняя в рейсовой эксплуатации, так ещё и в строю последний сезон. Вот только ходила она в знакомый Сангар, в один день туда, а в другой обратно, и меня задушила жаба тратить 10 тысяч рублей и два дня времени. В итоге мы ограничились тем, что осмотрели "Ракету" у причала снаружи и изнутри.

42.

А затем переправились в Нижний Бестях:

43.

Чтобы впервые за два месяца оказаться на рельсах. С 2013 для грузов, а с 2019 и для пассажиров из Нижнего Бестяха на материк ведут не только две Лены (река и трасса), но и железнодорожная Амуро-Якутская магистраль. Что интересно, у Якутии своя железная дорога со множеством отличий от РЖД, самое яркое из которых - заморская техника: на отечественных тепловозах стоят компактные дизеля от General Electrics, а есть тут и пара чисто американских машин прямиком из Чикаго.

44.

Проехать АЯМ же оказалось весьма нетривиальной задачей: раньше поезда ходили тут больше днём, а теперь - в основном ночью, и прикинув все варианты, я понял, что до Улан-Удэ нам придётся провести в вагонах 4 ночи подряд. Первым делом из Бестяха мы доехали в Алдан - старый центр золотодобычи. Россыпи открыли в 1920-е годы якут и латыш, но теперь якутских лиц здесь почти не видно.

45.

Стоит Алдан, вопреки названию, на каких-то мелких речках, а на самом Алдане расположен соседний крошечный Томмот с крупнейшими мостами Якутии. Высадившись в Алдане в 5 утра, а к полудню завершив в Томмоте культурную программу, мы просто разбили палатку у реки - отдыхать и купаться.

46.

Чтобы около 3 ночи отбыть с крайне оригинального вокзала в Томмоте далее на юг:

47.

В целом же АЯМ скорее разочаровал - ни колоритом, ни архитектурой станций, ни красотой пейзажей он не идёт ни в какое сравнение с БАМом. Лишь перед Нерюнгри впечатляет перевал через Алданское нагорье.

48.

Кадр выше, впрочем, снят не с поезда, а из парка на окраине Нерюнгри, который украшает грандиозная техника, вышедшая на покой после работы в угольном разрезе:

49.

Сам Нерюнгри оказался образцовым позднесоветским городом, улицы которого раскрываются в таёжную даль:

50.

Ещё ночь на поезде - и вот мы коротали утро на транссибовском перроне в Сковородино, потягивая "Монастырский" лимонад из Приморья: здесь самая западная точка продажи этого вкуснейшего напитка. Мимо везли контейнеры Дальневосточного морского пароходства с совершенно гениальным в плане игры слов слоганом. Затем подошёл поезд "Россия" Владивосток - Москва, вагоны которого с недавних пор оснащены душем... Но о том, куда он нас привёз, я расскажу уже в следующей части.

51.

Пока же - сцена после титров: чтобы закончить с рассказом о Лене, перенесёмся в Иркутскую область на месяц вперёд. На север от Иркутска уходит длинный Качугский тракт, с которого в селе Баяндай я трижды (2020, 2021, зима-2022) сворачивал в сторону Ольхона. Теперь же мы у поворота осмотрели небольшой музей деревянного зодчества, прежде лишь манивший с обочины, и двинулись дальше, оставив позади поворот:

52.

А к середине дня прибыли в Качуг - маленький и не изобилующий стариной, но очень крепкий посёлок в верховьях Лены:

53.

Из Качуга мы съездили в село Анга - на родину Иннокентия Московского, что крестил алеутов в Америке, заложил Благовещенск на Дальнем Востоке и провёл первый молебен в Храме Христа Спасителя в Москве. Теперь здесь вокруг 300-летней избы и развалин старой каменной церкви действует первоклассный музей:

54.

Дальше Качуга по тракту - Шишкинская писаница с тысячами едва различимых рисунков на гладких красноватых скалах. И можете ли вы поверить, что вот здесь и на вводном кадре - одна и та же река?! Да, это Лена, вернее ещё только Леночка, и течение её игриво, а чистая вода пригодна для питья.

55.

Один из рисунков, подчёркнутый краской - лошадь с герба Республики Саха. Ведь в той степи, где теперь Баяндай и Усть-Орда, когда-то жили курыкане - преуспевший в делах кузнечных и военных тюркский народ, наводивший ужас даже на Китай и Среднюю Азию. Позже курыкан потеснили монгольские племена, и часть этого народа ушла вниз вдоль Лены, в смешении с народами тайги превратившись в якутов, а часть осталась в прибайкальский степи, в смешении с монгольскими племенами переродившись в бурятов. У тех и других - священные коновязи сэргэ, а дархан (кузнец) почитается выше шамана.

56.

Конечным пунктом того короткого вояжа стало старинное село Верхоленск, из которого мы вернулись в Иркутск, застопив роскошнейшую американскую фуру, порожняком возвращавшуюся из Таксимо. За Верхоленском ещё 110 километров красивой (с чужих слов), но раздолбанной дороги до Жигалово, а за Жигаловом 300 километров совсем уж тяжкого и совсем не зрелищного пути на БАМ. По изначальному плану здесь наше путешествие на Лену должно было начаться, а в итоге - закончилась: река вдруг замкнулась кольцом.

57.

Итак (если вы в моём журнале впервые), это лишь ОБЗОР ПОЕЗДКИ, а об отдельных посещённых местах будет ещё полтора десятка постов. Вот примерный план рассказа:
- Теплоходы Лены
- Ленские столбы
- Бизонарий Усть-Буотама (возможно, в посте о пути от Столбов до Якутска)
- Жиганск и Сорок островов
- Кюсюр и Ленская труба
- Тит-Ары и остров Столб
- Амуро-Якутская магистраль
- Нерюнгри
- Качугский тракт и Анга
- Шишкинская писаница и Верхоленск

Нижняя Лена
Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин".
Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный".
Якутск - Жиганск. Сорок островов.
Жиганск.
Жиганск - Кюсюр.
Кюсюр и Хараулахский хребет.
Ленская труба - остров Столб.
Остров Тит-Ары.
Амуро-Якутская магистраль
Алдан.
Нерюнгри.
АЯМ и Железные дороги Якутии.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.

Flat | Top-Level Comments Only

From:

polosatochka120.livejournal.com

Великолепно! Умилило название города — Жиганск. Хотя.. у нас каждый город в Сибири — Жиганск :)

From:

varandej.livejournal.com

Считается, что название происходит от здешнего эвенкийского племени эдигэнов. А те, кого называют жиганами сейчас, тогда назывались варнаки, и именно они разграбили тогда уездный Жиганск в начале 19 века.

From:

dima1989.livejournal.com

Впечатляющая поездка по впечатляющей реке!

Парочка дополнений: Иннокентий Московский не основал, и даже не освятил Храм Христа Спасителя, а просто провёл в недостроенном соборе первый молебен. Но такой карьерный рост — от простого епископа-миссионера до главы столичной епархии очень убедителен. А в Верхоленске в ссылке был какое-то время сам Троцкий.

From:

varandej.livejournal.com

Меня скорее охват вещей, к которым он причастен, впечатляет. Чтобы в одной экспозиции Форт-Росс, Благовещенск и ХХС — это потрясающе.

Another break in the Wall

Её звали Лена. Часть 2: Текущее море

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags