Тегеран. Часть 5: дома, мечети и немного зороастризма

[shagonar]

Эта часть рассказа о Тегеране - самая аморфная и бессистемная: просто отдельные достопримечательности и общие виды городского центра вокруг показанных в прошлых частях Национального сада (где жили казаки) и Большого базара (где убили Грибоедова) и оставленного на следующую часть российского посольства. Тут есть дворцы, особняки и лавки, культовые места "Тропы хиппи", мечети, армянские церкви и даже действующий зороастрийский храм. А среди них - тонкий русский след в виде построек Николая Маркова.

Но для начала - о том, где был в этом хаосе я. Заполняя визовую анкету на сайте иранского МИДа, я увидел графу "адрес проживания в Иране" и недолгая думая решил что-нибудь забронировать. Букинг с Ираном, в силу санкций, не работает, и уже не помню откуда я узнал про "Tehran Heritage Hostel", по своей знаковости стоящий где-то между "Баходиром" в Самарканде и "Стадионом" в Хельсинки. А увидев на сайте среди вариантов размещения юрту, я понял, что хочу остановиться здесь! Бронь юрты, в которой из удобств только лампа, зеркало и огромная постель на лежанке, обошлась мне в немалые 25 евро - в Хельсинки, для сравнения, я столько отдал за койку в дормитории, но только Иран и Финляндия по ценам как бы на разных полюсах. Зато тут были такие удивительные для гордой Персии вещи, как быстрый вай-фай и даже, страшно сказать, возможность рассчитаться иностранными картами через какой-то хитрый терминал шпионского вида. С местного вай-фая (дело было в мае) я досматривал "Игру престолов", а на утро видел, что и девочки-администраторы между обслуживанием клиентов заняты тем же самым:

2.


Юрта оказалась вполне себе стационарной, то есть фейковой,  но орнаменты её украшений смотрелись вполне убедительно - вот только какого народа? Иранские кочевники бахтиары и кашкайцы живут не в юртах, а в шерстяных палатках, а у туркмен совсем другой узор. Возможно, имелись в виду давно вышедшие из оборота юрты кочевых азербайджанцев, а может и просто что-то абстрактное.

2а.


У фонтана во дворике хостела с утра накрывали шведский стол, самой необычной частью которого были жёлтые арбузы. Но едой мне здешние завтраки запомнились лишь во вторую очередь: как и уже упомянутый "Баходир", "Тегран Херитаж" хорош атмосферой открытого мира, где путников из самых разных стран так и тянет друг с другом общаться. Я познакомился с очаровательной китаянкой Экю из Пекина, особую красота которой придавала корейская примесь - она родилась совсем недалеко от Приморья. Экю познакомила меня с угрюмым бакинцем, приехавшим в Иран по каким-то делам, и с подачи китаянки первым делом он начал консультировать русского туриста о том, где здесь достать алкоголь. Европейцы же, с которыми случалось тут разговориться, все как один либо шли на Демавенд, либо только что спустились с Демавенда (см. здесь). Но в общем в этом интернационале своя атмосфера - практически все туристы свободно говорили по-английски (чем не могу похвастаться я), изящные персияночки-администраторы на прощание крепко обнимались с ясноглазыми подтянутыми американцами, а на стене автографов у входа русские туристы не оставили следов...

3.


Ну а завершало достоинства этого хостела расположение - я жил буквально на задворках Весенней площади (Бахарестан), а это примерно как в Москве жить на Пушкинской или Манежке. Ворота хостела глядят на боковой фасад местного Министерства культуры (в полном виде - что-то вроде "министерство культуры и соответствия исламу").

4.


Прямо напротив которого мрачной горой высится Меджлис, по-нашему говоря парламент. Тот самый, что с боем утверждался в Конституционную революцию, а позже, стараниями бывшего казака Резы Пехлеви, в его пользу отстранил последнего Каджара от трона. Парламент состоит из двух зданий, построенных в 2004 году - феноменально уродливый многоэтажный корпус, даже в России потянувший бы в лучшем случае на больницу в облцентре, и тревожно-совершенная пирамида зала заседаний.

5.


На улицах тегеранского центра обильна торговля, и что особенно впечатляет - на каждой улице торгуют чем-то своим. Напротив парламента это музыкальные инструменты:

6.


И самовары:

7.


С парламентом соседствует собственно Бахарестан - усадьба Мирза-Хусейн-хана Сепахсалара Казвини, крупного иранского дипломата и даже иногда визиря эпохи Насреддин-шаха. На пике своей политической карьеры в 1870-х годах он купил Бахарестанские сады на окраине столицы да построил там огромную мечеть с волнообразным абрисом 6 минаретов, и особняк с видом на них. Нынешний Бахарестанский дворец, впрочем, моложе - был завершён в 1901 году, а уже в 1906 его практически методом сквота заняли первый персидский парламент. Но прижился хорошо - до 1979 года это была единственная резиденция обеих его палат.

8.


Территория Бахарестана принадлежит Меджлису и ныне, поэтому заборы тут высокие, а солдатики у редких входов - зоркие. Фотографировать тут надо осторожно, а лучше по этой стороне да с фотиком и вовсе не ходить.

9.


Тротуар вдоль забора приводит к мечети Сепахсалара (1878-90), с 1980-х годов официально переименованной в мечеть Шахида Мотахтари. Впрочем, как я понимаю, так её никто не называет, и в любом путеводителе, даже местном, она по-прежнему Сепахсалар. Построенная на стыке традиций Исфахан и Стамбула, это, пожалуй, красивейшая мечеть во всём Тегеране:

10.


Внутрь, правда, меня не пустили - то ли время было вечернее, то ли иностранцам вход сюда в принципе закрыт. Но и снаружи детали хороши:

11.


12.


А размеры особенно впечатляют с обратной стороны, хотя что здесь стамбульского, в упор не понимаю:

13.


С другой стороны от хостела, на кратчайшем пути к местами из прошлой части, расположился дворец Масудие (1879), который часто упоминают как часть цикла шахских дворцов вместе с Голестаном (см. Большой базар), Мраморным дворцом (см. прошлую часть), предгорными Саадабадом и Ниавараном... На самом деле шах здесь никогда не жил, но зато жил принц Масуд Мирза, более известный как Зелли-Султан и Ямин-аль-Доуле ("Правая рука власти"), губернатор Исфахана и один из виднейших людей страны.

14.


После принца дворец долго стоял заброшенным, сейчас понемногу реставрируется, а входной билет туда стоит каких-то адских по иранским меркам денег (чуть ли не 500 рублей на наши, что по паритету покупательной способности было бы около 2000). Более того, билет ещё и практически бессмыслен - большинство красот Масудии прекрасно видны и снаружи.

15.


И если традиционные для Персии украшения здесь хороши:

15а.


...поскольку наработаны веками:

16а.


То лепнина и скульптуры своей пошлостью дадут фору иному кабаку в России:

16.


Сюжет местных мозаик, кстати, знаком по самаркандскому Регистану. Лев в данном случае шах, белый джейран - добро, а погоня первого за вторым - соответственно, стремление власти к добру. Только на Регистане лев антилопу лишь размеренно преследует, а здесь конкретно убивает - шахи первоначальный смысл этого сюжета успели забыть, а вот зодчие, наверное, помнили.

17а.


Дворец состоит из нескольких зданий и занимает целый квартал:

17.


И анфас, конечно, мог бы быть гораздо зрелищнее, чем в полоборота через забор:

18.


Ну а пошлость лепнин и скульптур... она восхищает, как и всё абсолютное:

19.


20.


В треугольнике между Бахарестаном и Масудие - самая цельная в Тегеране застройка Нового времени, хотя масштабы здесь по нашим меркам не столичные, а уездные:

21.


На самом деле эти домики как-то даже удивительно похожи на наши - в конце концов и на перифериях Российской империи, будь то Армения или Остзейщина, среда уездных городов приобретала местную специфику. При этом Россия из всех стран мира имела наибольшее политическое и экономическое влияние на Каджарский Иран, и даже в Европу местные купцы и аристократы охотнее добирались через Астрахань или Батум, чем через Баязет с Трапезундом. Русские конторы и представительства и персидские впечатления о поездках за Каспий не могли не повлиять на лицо тогдашнего Тегерана.

22.


Да и само сочетание чужеземных планировок с родными мотивами - оно какое-то очень знакомое, с той разницей, что у нас русский стиль соседствовал с классицизмом, модерном или прямым заимствованиями вроде неоготики, а здесь персидский стиль господствовал тотально.

23.


Между тем, шинное царство как бы намекает, что мы дошли до улицы Амира-Кебира, от мечети Сепахсалар ведущей к площади Хомейни. Я так и не сходил по этой улице, предпочтя пересечь её к переулкам базара, и это было досадное упущение, так как буквально пару кварталов я не дошёл до отеля "Амир-Кебир", давно закрытого, но куда как более культового, чем мой хостел. Страной шикарных трасс Иран сделался позже, а в 1960-х годах на улицу Амира-Кебира зачастили оверлендеры - переобуть свой автобус или хиппимобиль по дороге из Стамбула в Катманду. В эпоху "тропы хиппи" мусульманский Восток напоминал скорее нынешнюю Среднюю Азию, небогатую, но светскую и очень дружелюбную к гостям. В меру развитую и глобализованную Турцию можно было сравнить с Казахстаном (за вычетом огромного количества древностей), сводолюбивый и неустроенный Афганистан - с Киргизией, а экзотический гористый Пакистан - с Таджикистаном. Шахский Иран же здесь выходил более всего похожим на Узбекистан - изобилующая древностями, в меру благоустроенная, но до отвращения полицейская страна. Оверлендеры и особенно классические хиппи Персию старались проскочить быстрее, ибо и к столь ими любимому гашишу здесь были самые нелояльные места от Босфора до Малакки. Но вместе с тем перед прыжком в глубины Азии здесь можно было закупиться всем необходимым и отдохнуть в относительном комфорте, не боясь подцепить гепатит. Тегеран на "тропе хиппи" занимал примерно то же место, что в моих среднеазиатских путешествиях Алма-Ата - островок космополитизма в патриархальном океане. Поскольку хиппи-автостопщики на тропе имени себя никогда не составляли большинство путешественников, а не редкостью были даже пакетные автобусные туры с маршрутами типа Лондон-Сингапур, самым актуальным товаром до следующей цивилизации представлялись автозапчасти. Поэтому именно район улицы Амира-Кебира, названной в честь визиря-модернизатора из 19 века, в Тегеране 1960-70-х годов сделался "бэкпекерским гетто". В 1980-х борьба с наркотикам подозрительно совпала по времени с всеобщей исламизацией, да и летать между странами сделалось дешевле, чем ездить по земле, и "тропу хиппи" замело ветром истории. Старый "Амир-Кебир" давно уже не используется в качестве отеля, а куда делся его прославленный "Lonely Planet" привередливый и ворчливый, но лояльный к туристам владелец  - вряд ли кто-то исследовал.... "Тропу хиппи" же в прошлом году преодолел один мой друг, оставивший об этом блог Вконтакте - откуда я и позаимствовал эту фотографию:

24.


Другое так и не найденное мной (да и не факт, что сохранившееся) здание - это Ссудно-учётный банк Персии, ещё одна веха влияния царя на шаха. В 1889 году братья Лазарь и Яков Поляковы из Ростова-на-Дону, куда их отец-еврей перебрался из белорусского Слонима, основали в порту Энзели "Товарищество промышленности и торговли Персии и Средней Азии", через которой планировали инвестировать капиталы в Энзели-Тегеранское шоссе. Два года спустя "Товарищество..." было реорганизовано Ссудно-учётный банк Персии и переехало в Тегеран, а в 1894 и вовсе отошло государству. Нашему государству, а не здешнему, и через Ссудно-учётный банк проходили все легальные финансовые потоки между Россией и Персией. Кажется, это его преемником стал "МирБизнесБанк", куда из иранских консульств отправляют в обход санкций оплачивать визы наличными. Ну а при виде чёрно-белой фотографии здания 1890-х годов, я не могу отделаться от мысли, что именно оно послужило отправной точкой для архитектуры двухэтажного непарадного Тегерана:

24а.


А может быть, теперь на его месте Национальный банк Ирана (1927) в стиле империи Ахеменидов. Улица Фирдауси же, на которой он стоит, по сей день специализируется на менялах.

25.


В здании банка есть и ещё одна первоклассная достопримечательность, с которой я не совпал по режиму работы - она открыта в будни с 14:00 до 16:30, а я гулял по Тегерану в выходные, коими в Иране являются четверг и пятница. Ну, а что может скрывать банк? Конечно же, сокровищницу! Иранский аналог нашего Алмазного фонда. Там можно увидеть реплику самого роскошного в истории Павлиньего трона, вывезенного Надир-шахом у Великих Могол и разграбленного курдами в очередную смуту. И фрагменты настоящего трона, такие как крупнейшие в мире рубин и розовый алмаз "Дерианур" ("Море Света"). Да и "Шах" в московском Алмазном фонде, подаренный царю в знак извинений за гибель Грибоедова - тоже отсюда, причём был он в персидской сокровищнице далеко не самым большим. Ещё там есть несколько шахских корон и тронов, и наверное что-то ещё - говорят, ни одна из занимающихся этим организаций мира не сумела оценить стоимость шахских сокровищ. Фотографироваь в сокровищнице по идее запрещено, и строго... но вот в ЖЖ очень подробный фоторассказ оттуда.

25а.


А вот на проспекте Революции (Энгелаби) - пожалуй, самый уютный в Тегеране сквер, а в нём похожее на цирк в столице какой-нибудь ССР здание Городского театра (1967-72):

26.


Которое тоже задевает русский след - открывали его постановкой "Вишнёвого сада":

27.


В том же районе, уже за проспектом - ещё один "Амир-Кебир", на этот раз - главный в нынешнем Иране политехнический университет. К его кампусу я шёл в надежде увидеть школы "Эльбурс" и "Ануширван" - на самом деле важнейшие творения Николая Маркова. Историю этого архитектора, застигнутого революцией на Кавказском фронте в Персии, подавшегося в персидские казаки и сдружившегося с Резой Пехлеви, что позже стал шахом, я рассказывал в прошлой части, а без отдельных его зданий не обойдётся ни один из оставшихся тегеранских постов. Звёздный час Маркова наступил в 1929 году, когда Пехлеви задумал реконструкцию столицы и вспомнил о своём русском друге. Но манифестом "марковского" стиля, "персидского по форме и прогрессивного по сути" стало именно новое здание (1922-24) Американского колледжа - первой в Иране школы европейского типа, основанной в 1873 году заморскими миссионерами-пресветерианами. Марков пришёл к простой и гениальной идее: взять традиционной медресе с его двориком келий - и как бы вывернуть его наизнанку. Так интеллектуальная модернизация соединилась с визуальной, а в 1937 году Марков построил рядом ещё одну школу "Ануширван" - на деньги индийских парсов для детей немногочисленных оставшихся в Иране зороастрийцев.

28.


Позже обе школы вобрал кампус "Амира-Кебира", одного из редких в Иране вузов мирового уровня, ну я оказался у запертых ворот - уж не знаю, по пятницам он закрыт или туда в принципе не попасть без пропуска. Снаружи я заснял лишь фрагмент фасада "Эльбурса" и вовсе не нашёл вида на "Ануширван", хотя и закрадывается постфактум мысль, что наверное плохо искал. Позже у меня в Москве гостили проездом две очаровательные студентки "Амира-Кебира", и я договорился, что если вернусь в Тегеран - они помогут мне пройти в кампус. Но на второй раз мне не дали визу и возвращение оказалось отложенным на неопределённый срок... Так что фотографии обеих школ - по ссылкам в этом абзаце.

28а.


Напротив запертых ворот - неожиданно симпатичное здание в духе европейской "межвоенки":

29.


Надо заметить, чего-то похожего на конструктивизм по улицам Тегерана расставлено много - хотя подозреваю, значительная часть этих зданий строилась в 1950-70-х годах.

30.


31.


Вот тут, например в окрестностях театра и российского посольства "единая фасада" скрывает секретную достопримечательность:

32.


В проёме - не двор, а коротенький тупик Лулагар, по задумке архитекторов строившийся полностью симметричным:

33.


И хотя жильцы изначальный замысел основательно испортили, всё же его можно разглядеть:

34.


Где-то Тегеран напоминает советский город с монотонными поверхностями фасадов и многочисленными памятниками:

35.


Где-то, как в древнем Йезде, из домов и дворов торчат бадгиры - "персидские кондиционеры", улавливавшие ветер и направлявшие его в помещения.

36.


Пейзаж столицы Исламской республики конечно же немыслим без мечетей:

37.


Хотя в основном они тут просты, функциональны, втиснуты в плотную застройку и выдают себя в первую очередь мощными минаретами в яркой глазури:

38.


Самая, пожалуй, необычная из них - мечеть принцессы Ашраф, или Фахр аль-Доуле (1945-49) во дворе близ метро "Дарвази-Шамиран". Первое название было прозвищем, а второе именем принцессы из династии Каджаров, дочери шаха Мозафереддина, правившего на рубеже 19-20 веков. В Средние века её ждал бы гарем Пехлевидов или даже расправа, но Ашраф повезло жить в ХХ веке и даже после низложения Каджаров оставаться богатой и уважаемй женщиной. На лужайке перед её особняком часто собирался народ на различные празднества, а на старости лет по просьбе местных имамов Ашраф решила построить мечеть. Вот только архитектор оказался неожиданный - друг врага её рода, к тому же кафир и вообще чужестранец Николай Марков:

39.


Так выглядит мечеть, построенная русским казаком в Иране:

39а.


Я на автомате зашёл внутрь и начал снимать, заметив, что звучавшая под куполом монотонная речь вдруг прервалась возмущённо. Вскоре меня очень вежливо, но очень настойчиво спровадили за дверь да пристыдили - здесь похороны, а я со своим фотоаппаратом!

40.


Впрочем, не только мечети стоят на тегеранских улицах. В прошлых частях я не раз упоминал еврейскую и армянскую общины, обосновавшиеся в Персии соответственно после Вавилонского (2500 лет назад) и Исфаханского (400 лет назад) пленений. У тех и других в Тегеране есть по полтора десятка культовых зданий, но синагоги невзрачны, а вот армянские церкви очень ярко вписываются в местный пейзаж. Сурб-Татевос на базаре (1768) - самая старая из них, собор Сурб-Саркис (1970) на окраине - самый большой и современный, а до его постройки кафедральной была небольшая церковь Сурб-Аствацацин (1937-45) на тихой улочке примерно между "Эльбурсом", Лулагаром и Городским театром. Облик её самый "нашенский", и это не случайно - поначалу церковь строилась общиной российских армян, бежавших в Иран от Гражданской войны, геноцида вторгшимися турками и советских репрессий. Фундатором храма был Роман Исаян, архитектором - Николай Лаури из Карабаха, а когда он умер в 1939 году, отделку заканчивал Марков. В 1945-м киликийский католикос Гарегин I освятил церковь в качестве кафедральной:

41.


Она оказалась единственной армянской церковью Ирана, где я смог зайти хотя бы во двор - в основном они открыты только в службу. В сам храм, впрочем, меня не пустили - то ли время было не то, то ли здешние армяне просто не рады гостям. В конце концов это может быть ведь и журналист с Запада, и даже искатель алкоголя, который армянам можно делать, но нельзя продавать. Ещё один мой знакомый был изгнан из армянской церкви в Тегеране со словами "Убирайся, мерзкий турок!", и в то, что он не турок, верить никто не захотел. Так что я заснял лишь декор здания да стоящий во дворе памятник Ованесу Масеяну - персидскому армянину, который в начале ХХ века успел побыть послом Ирана в Германии, Британии и Японии, а в 1894 году основал первую в стране армянскую газету "Шавиг" ("Тропа").

42.


Куда больше меня озадачило здание напротив - из серебристой мемориальной доски у дверей следовало, что здесь находится зороастрийский храм!

43.


Учение пророка Заратуштры о дуализме мира и свободном нравственном выборе каждого между добром и злом свои тысячи лет назад было революционным. Поэтому когда-то зороастризм вполне мог считаться одной из мировых религий, распространившись из Ирана на восток вдоль Шёлкового пути. Именно в зорострийскую эпоху Персия была одной из величайших и богатейших стран мира вровень с Китаем и Индией, но затем на смену священным огням зороастрийцев пришли пожары мусульманских нашествий. В Персии, Хорезме, Согдиане утвердился ислам, а зороастрийские общины каким-то чудом уцелели лишь в нескольких деревеньках в пустыне под Йездом. Я видел "башню молчания" в Каракалпакии, фрески из развалин Пенджикента, основание храма на одном из ташкентских городищ, но действующий храм полумифической религии посреди мегаполиса?! Вспомнив запертые двери синагог и церквей, я всё же для очистки совести надавил на дверь у таблички - и дверь, внезапно, поддалась!

44.


От мусульманских гонений многие зороастрийцы ушли в веротерпимую Индию, где они до сих пор известны как "парсы", а мировым центром зороастризма сделался Бомбей. В колониальные времена они расселились по всей Британской империи - так, самый знаменитый парс современности происходит с Занзибара: конечно же, это Фаррух Булсара, более известный под сценическим псевдонимом Фредди Меркури. В индийских бизнесе и власти вес парсов непропорционально (нет - НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО) высок: из 10 богатейших людей Индии парсами являются трое, а ещё парсам принадлежит грандиозная Tata Group, которая в Индии весит поболее, чем в России "Газпром", а в Америки "Эппл". Иными словами, в Индии парсы контролируют от 9% до 28% капиталов, при том что их там всего 60 тысяч человек - это как если бы у нас такую долю экономики держали какие-нибудь манси или нанайцы с федеральной компанией в распоряжении каждого стойбища! Словом, бизнесмен, дипломат или артист из Индии с весьма высокой вероятностью может оказаться парсом, и не исключаю варианта, что с их помощью англичане пытались влиять на Иран. В начале ХХ века персидские зороастрийцы (гебры) понемногу начали выходить из глуши, расселяться по иранским городам, и парсы не замедлили протянуть им руку помощи. В 1910 году Тегеран посетил влиятельный парс Бахрами Белкайи, и гебр Арбаб Кей-Хосров Шахрух изложил ему своё видение зороастрийского возрождения в Иране. Вскоре из Бомбея потянулась материальная помощь, на которую в 1930-х годах была построена уже упоминавшаяся школа "Ануширван", а в 1914-17 годах - этот небольшая храм в укромном дворике:

45.


Нынешний облик, впрочем, он принял в 1966 году, о чём говорит бетонная облицовка:

46.


В ХХ веке к зороастризму оказались лояльны буквально все правители Ирана - Пехлевиды радостно играли в "истинных арийцев", аятоллы же хоть и не говорили вслух, но понимали, что шиитский ислам больше средство, в то время как цель - величие древней нации. Исламская республика весьма благосклонна к зороастрийцам как к адептам коренной религии Ирана. Ныне гебров в Иране около 20 тысяч человек, но мне доводилось слышать, что недовольная курсом аятолл образованная молодёжь сейчас массово (но неофициально) возвращение в учение Заратуштры.

47.


Не вдаваясь в космогонию и философию, зороастризм выглядит религией очень разумной. Главная заповедь его - "счастлив тот, кто желает счастья другим". В зороастризме нет целибата, монашества, постов и пищевых ограничений, статус женщины выше, чем в большинстве авраамических религий, и даже собака тут не пёс смердящий, но друг человека, самое уважаемое из животных. В то же время подобно 5 мусульманским намазам у зороастрийцев есть 5 ежедневных гахи (молитв), но может быть, сама эта система уходит в какие-то древние культы, коими вдохновлялись и Зороастр, и Мухаммед? Единственной, пожалуй, логической ошибкой зороастрийской философии был ритуал погребения: мёртвая плоть - часть "друджа", то есть мира зла, лжи и разрушения, в то время как земля и пламя - часть "аши", мира созидания и правды. Поэтому труп нельзя ни зарывать, ни жечь, и в древности зороастрийцы строили "башни молчания" - подиумы, на которых мёртвую плоть изничтожали грифы. Но в Иране, под давление исламской властей, решить эту проблем помог банальный бетон, ячейки которого стали кладбищами гебров.
Над входом в храм - Фаравахар, "Окрылённое Солнце", в зороастризме символ того же порядка, что в христианстве - крест.

47а.


Внутри оказался маленький уютный зал с рядами стульев, более всего похожий на зал синагоги:

48.


А сидевший в уголке белоснежный жрец, которого в ином месте я бы принял за врача или повара, поздоровался со мной на хорошем английском и попросил разуться.

49.


Моё присутствие его нисколько не смущало, как и то, что я направо и налево снимал. Сами храмы для зороастрийцев не святыня, а лишь её оболочка, не более важная для души, чем одежда на теле святого. Зороастрийцев не случайно называли огнепоклонниками - олицетворением аши, божественной мудрости Ахуры-Мазды, для них был солнечный свет, и огонь как тот кусочек света, что может удержать человек. Именно священной огонь, непрерывно горящий веками, и служит зороастрийской святыней, и многие огни парсы унесли в Индию из разрушенных храмов Ирана. Где-то, впрочем, место огня занимает вода - например, в знаменитом храме Чак-Чак около Йезда. Зороастрийские мобеды - это даже не столько жрецы, сколько хранители огня, не дающие ему угаснуть из поколения в поколение. Потому-то и открыт храм в любое время, что никогда не бывает пуст, и сидел мобед не где-нибудь, а напротив алтарной двери:

50.


Он открыл мне эту дверь и разрешил сфотографировать внутрь, но попросил ни в коем случае не переступать порог. За дверью клубился ароматный дымок и с громкими шипением, без заметного пламени, тлел факел из древесного угля. Это внезапное прикосновение к древней религии посреди грязного мегаполиса стало одним из сильнейших впечатлений Тегерана. И было бы очень впечатляюще через пару поколений вновь увидеть Иран зороастрийской страной...

50а.


От храма огня и армянской церкви пять минут пешком до российского посольства, как и от "Эльбурса" с другой стороны. И хотя русский след мелькает практически во всех постах этой серии, кроме разве что метрополитеновского, в следующей части покажу прицельно Русский Тегеран.

ИРАН-2019
Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян
Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса
Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан
Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран
Башня Свободы, панорамы, терминалы и общий колорит.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар, где убили Грибоедова.
Национальный сад, персидские казаки и наследие Николая Маркова.
Дома и улицы.
Русский Тегеран. Посольства, церкви, кладбища.
Революционный Тегеран. Тюрьма Каср, Американское посольство, музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарбанд.

Comments

[dima1989.livejournal.com]

Вот не знал, что в Индии почти всё богатство у парсов находится. Вообще, аятоллы традиционно терпимы к зороастрийцам, потому что кто-то из них ещё в семидесятые годы финансово поддерживал Хомейни. Аятолла оказался благодарен им, поэтому их храмы открыты, а представитель зороастрийцев имеет своё место в Меджилисе. Плюс древность этой религии тоже сыграло им на руку. Да и в России свои зороастрийцы имеются, типа блогера krylov, правда здесь это скорее результат духовных поисков человека среди прочей восточной экзотики.

[varandej.livejournal.com]

Там статья по ссылке вообще впечатляет. Автор опирался на список "Форбс" по Индии, анализировал происхождение его представителей. Доминируют выходцы из Гуджарата разных вероисповеданий. Возможно, дело в том, что семья Тата - парсы, а так как преуспели они ещё в 19 веке, косвенно повлияли на успехи своих земляков.

Среди современных горожан встречаются и более экзотические религии. Тут речь скорее о непрерывно существующих общинах.

[yapet.livejournal.com]

Что-то я тоже не понял, что в той мечети стамбульского (и турецкого вообще). Совсем же другая архитектурная традиция как мне кажется.

[varandej.livejournal.com]

Может, что-нибудь во внутреннем убранстве.

[kurosava-ad.livejournal.com]

Действующий зороастрийский храм это сильно!
И вот тут я опять замечаю за собой, что из показанного меня больше всего порадовали "межвоенные" дома на фото 30 и 33, а не яркие краски востока. И не разберешься, это они сами по себе более простые и скучные, чем тот же Самарканд, или просто менее понятные.

[varandej.livejournal.com]

Восточная архитектура в показанных мной иранских городах безусловно слабее, чем в Самарканде или Бухаре. Вот если сравнивать с ними Исфахан, Йезд или Шираз - наверное, другое будет впечатление. А "межвоенка" (на самом деле, думаю, больше послевоенка) просто как-то роднее в этой экзотике.

[josef kats (from livejournal.com)]

Местами - просто очень-очень здорово.
Конструктивизм в сочетании с "колониальной" архитектурой - определенно, город заслуживает посещения

[an-poluhin.livejournal.com]

Любопытно. Но архитектура их действительно никакая.

[kneiphof.livejournal.com]

Не знал, что у парсов такой вес в экономике Индии. Вообще, непропорциональна роль этнических и религиозных меньшинств в экономике - это не новость. От китайцев в ЮВА до протестантов во Франции и старообрядцев в России. Ну и таки евреев, разумеется. Но что б до такой степени...

Архитектура такая мне очень нравится. Лепнина, смешание "западных" и "туземных" форм, вот это все. Мой "варварский" вкус удовлетворён :)

[varandej.livejournal.com]

Да, про парсов история потрясающая.
В России, на самом деле, такого доминирующего меньшинства нет. Евреи в списке "Форбс" только первые среди равных, а русских больше половины. Кстати, а вообще не является ли "кругом одни евреи!" чисто нашим мифом? Много ли богатейших людей еврейского происхождения в Европе?

[kneiphof.livejournal.com]

В Европе евреи, как известно, исторически занимались ростовничеством, что создавало им соответствующую репутацию. Насколько она соответствует (соответствовала) действительности - не буду судить. Сейчас, думаю, какой-то особо выдающейся роли в финансовом мире они не играют. Конечно, некоторая диспропорция вполне может быть, но стереотип "везде одни евреи" в западе мало где "живёт". Есть, конечно, Ротшильды со своими старыми деньгами, но это вряд ли типичный пример.

Ещё вспомнил, что во времена Рембрандта еврейский квартал был чуть ли не самым бедным районом Амстердама. Да и в Антверпене уже на рубеже 19-20 веков евреи были в основном бедными. Так что стереотип о бедном еврее тоже существовал.

Думаю, что евреи были хорошо (диспропорционально) представлены в банковском деле и финансах, но вряд ли это значило, что евреи в целом (в среднем) были заметно богаче остального населения. Наверняка на эту тему есть исследования, но я их не читал.

[carpodacus.livejournal.com]

Думаю, связь есть хотя потому, что евреи среди всех этнических и расовых групп, отлавливаемых на уровне генов, статистически достоверно (= средняя температура по больнице при сильнейшем индивидуальном разбросе) обладают наиболее высоким интеллектом. Ну а корреляция интеллекта с богатством таки серьёзна, уж во всяком случае, в цивилизованном мире.
Вообще, я иногда задумываюсь, сколь иначе могла бы сложиться судьба всякой евгеники и расистских теорий, если бы один неадекват не додумался записать в худшую породу человечества как раз-таки весьма перспективную по генетическому материалу этногруппу. Впрочем, оно, наверное, к лучшему, что человечество осталось с такой породой, какая есть, но с навечно проклятой идеей этносегрегации.

[kneiphof.livejournal.com]

Про "завышенный" IQ у евреев я слышал, но, мне кажется, это относилось только к ашкеназам.

Вообще все это да, с одной стороны очень controversial и в "нехороших руках" может вывести на скользкую дорожку, с другой - закрывать глаза на биологическую природу человека (не только к IQ относится) тоже как-то неправильно.

[carpodacus.livejournal.com]

Я отношусь к этому как "врага надо знать в лицо". Генетический фатум имеет место быть, но геном уже редактируют внутри живых людей. Плюс расовые различия по интеллекту стремительно уменьшаются. Так что когда общество дозреет до возможности адекватно обсуждать этнические и расовые различия в интеллекте (и других социально желательных качествах) проблема будет во многом снята.

Впрочем, тренд самых последних лет как бы не в том, что вместо сознательного диалога "Группа X, к которой я отношусь, отличается вот этим и этим, а со стороны Y проблема вот в чём", но орать на эмоциях "От того, что я X, вообще ничего не следует, свиньи все, кто об этом говорит, а вот все Y - они...". MeToo как яркий пример, при том, что поднят он вокруг совершенно реальной проблемы.

[josef kats (from livejournal.com)]

Про "завышенный" IQ у евреев я слышал, но, мне кажется, это относилось только к ашкеназам.

Тоже чепуха. Среди "ашкеназов" я знавал таких кадров, что Иванушка Дурачок по сравнению с ними - Михайло Ломоносов ;-)
Тем более, что традиционно у самих "ашкеназов" именно "сефарды" считались самыми продвинутыми в плане интеллекта.

[carpodacus.livejournal.com]

"Я знавал" супротив статистики - это аргумент из разряда "Все мужики сво..., я три раза замужем была" или "Моей бабушке гомеопатия помогла вылечить грипп".

[dvim.livejournal.com]

Возможно, это еще и связано с отношением к образованию...

[kurosava-ad.livejournal.com]

Связь этноса и генов довольно туманная на самом деле. Учитывая, насколько легко во все времена перенималась культура более успешных соседей или тот факт, что сефарды гораздо больше похожи на испанцев, чем на ашкеназов.

[carpodacus.livejournal.com]

Разумеется. Но есть какие-то генетические маркеры, асоциированные с отдельными этносами или суперэтносами именно что. Для евреев (может быть, не всех, но хотя бы ашкеназов, а может, и всех - не спец) чего-то подобное есть. Для узбеков (даже если не брать насильственно записанных таджиков Самарканда и Бухары), вот так чтобы и казахообразный смуглый сырдарьинец и кокандская большеглазка и хорезмийская "белая кость" по этому маркеру были вместе, но отделялись от казахов, таджиков, туркменов - сильно сомневаюсь.

[kurosava-ad.livejournal.com]

Насколько я знаю, эти маркеры работают по принципу "мы обследовали 100 человек из популяции Х и 100 человек из популяции Y, у первых гаплогруппа n встречается в 70% случаях, у вторых - в 27%", а потом газетчики интерпретируют это как "найдены еврейские гены!". При том, что через несколько лет могут найти каких нибудь папуасов, у которых эта гаплогруппа n встречается в 97% процентах случаев, при том что по археологии, они с предками Х и Y если когда и встречались, то еще в африканских лесах.

[carpodacus.livejournal.com]

Это называется, не читать того, что в скобках. Сильный индивидуальный разброс скрывает фоновые различия уровня. Если дорога всё время идёт то в гору, то в яму на 300 метров, то Вы не ощутите, что в среднем трасса приподнялась на 15 метров.

[dima1989.livejournal.com]

Самая непропорциональная роль в российской экономики у горских евреев. Три человека в первой сотне журнала "Форбс" из десятитысячной общины.

[varandej.livejournal.com]

Но всё же в сотне, а не в десятке, в отличие от парсов.

[eugenio chernolyev (from livejournal.com)]

43. Ованес Масеян

[varandej.livejournal.com]

Спасибо, погуглил и внёс в пост.

[dima1989.livejournal.com]

Кстати, армянин как посол исламской державы в европейской стране вполне укладывалось в тогдашние рамки. У Османской империи в 18-19 веках чуть ли не половина дипломатов были греки-фанариоты.

[von-esmarch2.livejournal.com]

родина наук, искусства, поэзии, философии. эт не казахстан с мордовией и тувой...

[varandej.livejournal.com]

С такой аватаркой постеснялись бы о поэзии рассуждать...

[habadnik.livejournal.com]

++++100500

[von-esmarch2.livejournal.com]

а твоя авка ввергла меня в благовейный ужОс, но я сдержался. почему ты себе позволяешь оскорбительные выпады?

[carpodacus.livejournal.com]

1) И где фотки китаянки? И где в Иране можно достать алкоголь?)
2) По-моему корпус парламента даже немного симпатичен (никаких режущих глаз форм и цветов, гармонирующие ненавязчивые краски и надстройки крыши), разве что странно выглядит для своей миссии (быть бы ему жилой многоэтажкой), плюс испорчен мегантеннами. А вот пирамида без окон, без дверей, без какого-либо разбавления глухого ровного бетона ну хоть одной декоративной чёрточкой - это редкостное уродство.
3) А почему Сепахсалара-то переименовали? Чем он не угодил аятолле?
4) Ну вроде понятно, в чём Стамбул, - куча минаретов, прямо-таки окольцовывающих здание, приземистый круглый купол, наверное, туда же. Это же турки додумались строить ажно шесть минаретов для Голубой мечети (есть легенда, что султан велел архитектору возвести минареты из золота - «алтын», а тот выкрутился, изобразив ослышку - «алты»), так что самой Запретной мечети в Мекке пришлось ответно достроиться до девяти.
5) Масудие - ну практически вылитый свадебный ресторан в Ташкенте, пытающийся косить под Версаль и Зангиату одновременно, задействовав весь ассортимент стройбазара Джами. И ведь архитекторы этих ресторанов наверняка не ориентировались на Тегеран. Просто феноменально, насколько одинаковые ходы приходят в голову!
6) А что у мечети Ашраф на верхушке?
7) У зороастризма есть гораздо худший баг - в нём ограничены права новообращённых. Если верить Льву Гумилёву (наверное, есть спецы поадреснее-поавторитетнее, но мне влом их искать), когда-то иноверец вообще не мог стать огнепоклонником - им можно было только родиться, а когда Сасанидам из политических соображений прямо совсем захотелось сделать своими, кажется, армян, то была выдумана фейковая родословная. Во всяком случае, даже сейчас никак нельзя стать мобедом, если у тебя нет соответствующего происхождения. А это серьёзно затрудняет распространение религии по миру.
Потом, Филанович рассказывала (насколько я её помню), что одним из козырей, которым ислам пробивал себя дорогу в Средней Азии являлось подчёркнутое равноправие - будь ты хоть раб, но ты член общины, - помноженное на осуждение роскоши, особенно для мужчины. А вот зороастризм никак не мешал аристократам оборачивать себя буквально в золото, да и сейчас не мешает.
8) А в чём высота женского статуса в зороастризме, что-то не в курсе?
9) Всё-таки к бетонируемым склепам перешли только гебры, но не парсы (в Индии у них сейчас проблема, так как грифы массово вымирали в конце XX века и на башни молчания тупо некому прилетать), и это было сделано под давлением властей Исламской республики.

[varandej.livejournal.com]

1. Нету фоток китаянки :) А про алкоголь писал не раз: пиво у мототакси (6 евро за бутылку), вино у армян (дорого, ибо продавать его нелегально), про крепкие напитки ничего не знаю.
2. На областную больницу очень похож, причём скорее не с нуля построенную, а капитально отреновированную советскую.
3. Точно не знаю, чем он аятоллам не угодил. Возможно, визири "по умолчанию" отрицательные персонажи, как и шахи. Амир-Кебир тут исключение.
4. Вот сложно сравнивать. В Стамбуле я не был, а на турецкие мечети Анатолии вообще не похоже.
5. Так видимо проявляются пантюркизм и единство Большого Ирана :) Ещё удивительнее - что даже с разбросом в полтора века.
6. Не могу сейчас сам разглядеть, но кажется, рука Фатимы. Она на шиитских мечетях часто бывает.
7. Мне кажется, была бы воля властей - такие запреты легко обходятся. По крайней мере Иран и Средняя Азия точно могут объявить это возвращением к корням. Сейчас же этот запрет выгоден всем - зороастризм существует в почёте, но не несёт угрозы для ислама. Что же до роскоши, то мусульманам в ней погрязнуть никто не помешал во все времена.
8. Я так понимаю, меньше официальной дискриминации. Насколько это возможно в патриархальном обществе.
9. Вот этого, кстати, не знал. Сейчас исправлю.

[carpodacus.livejournal.com]

Ну уж в Средней Азии как-то совсем несообразно даже в порядке бредовых фантазий. Во-первых, примерно так же, как ислам на копьях арабов, зороастризм ассоциирован с завоевателями региона Ахеменидами, а Томарис - героиня, что Кира убила (впрочем, убрать Томарис или Ширака из дискурса можно легко, до Союза их, вероятно, никто здесь не помнил и уж наверняка не чтил). Во-вторых, представлять, что к 700 году в Средней Азии зороастризм был вместо ислама - это для экскурсий иностранцев, до арабов были сравнимо представлены несторианство, манихейство, буддизм, шаманизм, так что с чего Заратуштре такие преференции?

Насколько я представляю, в первые 2-3 века имидж умеренного в мирских благах братства у ислама был достаточно ощутим. Ну, грабительские походы, конечно, были (надо же воинам компенсировать пролитую кровь), но мирную жизнь налаживали сравнительно аскетичной. И на периферии это, вероятно, сохранялось дольше, чем в уже гуляющем Багдаде. Вспомни, как выглядит Джума-мечеть в Хиве. Собственно, суфизм-то появлялся как реакция на обмирщение и обездушивание официального ислама, точно так же как протестантизм был реакцией на индульгенции и проч. в католичестве.

[diana-spb.livejournal.com]

Красивый орнамент.

[manesterova.livejournal.com]

Я была в Тегеране 5 лет назад. Поразило большое количество разбитых домов в районе Большого базара. Дома в 2 этажа, внизу торговые лавочки весьма убогие, а второй этаж может быть почти разрушен или заброшен. Когда я спросила, почему не могут привести в порядок дома, мне сказали, что дома разбиты во время войны с Ираком, а хозяева уехали из Ирана. Но они могут вернуться, поэтому никто их не занимает и не ремонтирует. Лавочки всегда можно быстро свернуть, а делать ремонт в доме никто не хочет вкладывать деньги в чужую собственность. Интересно, они и сейчас в таком же разбитом состоянии?

[carpodacus.livejournal.com]

Блин, это же наполовину история про Ангрен. Ну сколько же сходства у Ирана с Узбекистаном!

[kurosava-ad.livejournal.com]

Прям как в Израиле. Там иногда встречается даже такой типаж, как старый заброшенный дом посреди квартала новостроек, хозяин которого уехал или после Семидневной или еще когда.

[phtgrph.livejournal.com]

хостел - супер. комфортный номер с индивидуальными капсулами стоил 10 баксов. но платеж по карте провели не через терминал, а в форме он-лайн покупки (дело было в этом январе). оплату при этом проводили исключительно в паундах. еще попросили сообщить им cvv. я все же рискнул (тем более денег на карте было чуть больше стоимости проживания в хостеле). но все обошлось - подозрительных списаний с этой карты у меня не было.

[soullaway.livejournal.com]

Ух, блин. Про «Тропу хиппи» замечательно. Я об этом и не знал ничего.

[najaf-aliyev.livejournal.com]

юрты кочевых азербайджанцев, а может и просто что-то абстрактное. скорее всего второе, у азербайджанцев обычно войлочные шатры