В поисках Беловодья

Саратов, вопреки известному афоризму из "Горя от ума" - вовсе не деревенская тёткина глушь, а крупный (840 тыс. жителей) областной центр на Волге в 850 километрах юго-восточнее Москвы. Более того, он и во времена Грибоедова входил в десятку крупнейших городов России, а сотню лет назад и вовсе не уступал по населению Львову или Кёнигсбергу. Но "короля волжской торговли" подкосил социализм, так и не сделавший его взамен промышленным гигантом, а в мировую историю Саратов вошёл и вовсе случайно - Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года приземлился именно здесь по ошибке. О золотом веке Саратова теперь напоминает немногое, но как и всюду, где золотой век позади, местные жители любят поговорить о своём городе. Поговорим и мы - в следующих 7 частях (предупреждаю сразу - все будут огромными, так как для 8-й части сюжета я не нашёл). В прошлой части я показывал Гагаринское поле, а рассказ о собственно Саратове начну, как водится, с панорам и городского колорита.

( Рассказ +55 фото )

Одно из самых странных мест России - это Самарская Лука. Здесь Волга описывает почти полный круг, в перемычке которого близ Сызрани от берега до берега 2,5 километра по суше и больше 200 - по реке. На внешней стороне кольца - миллионная Самара и почти миллионный Тольятти, дымные Чапаевск и Новокуйбышевск, кольцо городов и сёл, да достойный размерами иного города Грушинский фестиваль авторской песни. А внутри кольца - тишина: лишь Жигулёвские горы, совсем маленькие (примерно 60 на 30 километров), но настоящие - скалистые, лесистые, где-то похожие на Крым, а где-то на Урал. Много веков они были естественной крепостью, Русской Тортугой волжских речных пиратов, откуда вышли Стенька Разина и Ермак, ну а ныне это маленький самодостаточный мирок, в который мы с Ольгой blaue_igel переправились в прошлой части паромом из Самары. По дороге домой с Мангышлака в мае 2017 года.

( Тойота-Прадо среди Жигулей +50 фото )

"В чайхане, на топчане за дастарханом с сюзьмой, чучварой и хаштаком, я глядел в дарвазу на высящийся за дувалами махаллей и хаузом регистана айван ханаки, гумбез шейха местного тариката и бесчисленные худжры медресе...." - нормальная в общем фраза из описания похождений по какому-нибудь старинному городу в Средней Азии. Но сколько слов из неё вы поняли?

В Узбекистане поражает то, НАСКОЛЬКО он другой: выезжая оба раза в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России, а все ещё многочисленные точки пересечения вроде хрущовок или редких русских лиц только помогают оценить эту инаковость во всей полноте. От обилия незнакомых сущностей мозг тут лопается очень быстро, а уставал я раза в три быстрее, чем обычно. В долгой узбекистанской серии всякие странные слова типа "айван", "ишан" или "шахристан" будут встречаться чаще, чем мат в речи офисной девочки.
И чтобы пояснения в каждом посте не были объёмнее основного текста, начну с глоссария, самодельного и явно неполного (а где-то может и неточного - поди тут во всём разберись!), но его "теоретическая" (история, культура, страны, народы) часть с трудом влезла в два поста, а будет и второй глоссарий - практический. Дополнения и исправления - принимаются и будут вноситься.

( Рассказ +38 фото )
( Рассказ +40 фото )

Ставрополь - средних размеров (417 тыс. жителей) город, центр единственного русского и единственного равнинного региона в Северо-Кавказском федеральном округе. Хочется сказать - "ворота Кавказа", но нет: Ставрополь стоит в стороне от больших дорог; на "колониальную столицу" он тоже не подходит - центром округа служит Пятигорск, или вернее вся МинВодская агломерация. И тем не менее, как бы нависая над горными республиками, именно Ставрополь "держит" российский Кавказ. В общем заурядный на первый взгляд город - но с весьма своеобразной атмосферой.

Расскажу о нём в трёх частях: во второй погуляем по улицам губернского города, в третьей - по паркам и остаткам Туапсинской железной дороги, но в начале - про исторический и современный колорит Ставрополья.

( Рассказ +43 фото )

С тех пор как я начал путешествовать по России и интересоваться её древностями, одной из самых поразительных вещей для меня было то, как почти бесследно канула в лету Золотая Орда - ведь из школьных учебников истории мы знаем о том, что Русь была в её вассалах, что ордынские земли простирались от Иртыша до Дуная, что её столицу Сарай строили лучшие зодчие Востока и Запада... но от всего этого осталось лишь несколько мавзолеев и пара минаретов в Волго-Уральской стороне да мечеть в Крыму, при том что из камня тут строили явно активнее, чем в деревянной Руси. В тех странах, где Россию считают порождением Орды, не понимают, что скорее Орда - их товарищ по несчастью. И от её столицы, города Сарай-Бату (Дворец Батыя), осталось лишь несколько километров голой степи, переполненной осколками былого. На левом берегу Волги в сотне километров выше Астрахани...

Да впрочем, нынешнее Селитренное (именно так называется село у сарайских развалин), выросшее у основанного Петром I порохового завода  - место ныне весьма раскрученное, мощные десанты вооружённых большими зеркалками ребят на увешанных рекламой джипах периодически совершают набеги на Сарай уже не первый год. Но вот приобщился и я, первым пунктом десятидневного путешествия по Южной России.

( Рассказ +38 фото )

В прошлой части, посвящённой "новому" Орхею, уже говорилось, что Старый Орхей - официальная достопримечательность №1 в Молдове. И как часто бывает, популярность его вполне заслужена - невероятно красивое место со множеством отдельных достопримечательностей от пещерных монастырей до этнографического музея. Древнейшего в Бессарабии города на этом месте нет уже несколько веков - лишь огромное городище в излучине Реута, между сёл Требужены и Бутучены... но сама его территория не застроена, и здесь не покидает чувство, что гуляешь по красивому старому городу, каким-то внутренним зрением ощущая его дома и улицы, и лишь скалы кругом как крепостные стены. Старый Орхей - Невидимый город.

В один пост моя прогулка по Старому Орхею не влезла, но никаких внятных критериев, чтобы отделить первую часть от второй, я так и не придумал - поэтому просто разбил поход пополам. Всего же я провёл здесь 4 часа - с 11 до 15 дня.

( Рассказ +44 фото )

Чишмы - с виду ничем не примечательный поселок (23 тыс. жителей) в 40км от Уфы. Маршрутки туда бегают прямо с улицы Ленина, от остановки "Хрусталь" между гостиницей "Башкортостан" и банком "Уралсиб". Но на самом деле Чишмы примечательны тем же, чем Касимов и Болгар - здесь находятся два кешене, то есть средневековых тюркских мавзолея.
У мавзолея Хусейнбека, главного башкирского святого, над могилой которого молился сам Тамерлан, я был в июле-2008. Советую сначала прочитать пост по ссылке, тем более он всё равно небольшой (19 фотографий). Но в тот приезд я не успел ко второму кешене - мавзолею Турахана, до которого от Чишмов 12 километров. Этот мавзолей меньше и проще, но древнее - его датируют 11-12 веком, то есть это ровесник древнейших русских церквей. Да и в том, что это был мавзолей, есть большие сомнения. В общем, читайте о снежном походе к одному из самых загадочных зданий России.

( Рассказ +19 фото )

Я очень люблю Южный Урал. Пожалуй, из всех мест. где мне доводилось бывать, это самое "моё". Наиболее соответствующее моему внутреннему ритму - и потому здесь почти всегда всё идёт как по маслу. Да еще и на поэзию тянет. Если своё прошлое путешествие по Южному Уралу (лето-2008) я описывал "Пилигримами" Иосифа Бродского, то здесь уместнее "Семеро" Вени Д'Ркина.

Их было, было семеро,
Да с ними, ними северный
Ветер, ветер...
Они вели цербера
В трёх венках из клевера
Безрассудно, как дети.

Дорога была долгая,
Затея - обреченная,
И всё же, всё же -
Вёрсты за верстой пешком,
Небо, снег да Солнышко.
Мы так не сможем.
(дальше еще две строфы, но они к делу не относятся)

При этом основной целью поездки было не путешествие, поэтому из шести дней активно разъезжал я только два. Еще два дня вообще не покидал квартиры в Уфе, а два между делал небольшие, но сложные вылазки. А ещё эта поездка была необычайно богата на интересные встречи, большинство из которых здесь описать я по разным причинам не могу. В общем, обо всём по порядку.

( Рассказ +35 фото )

Одна из самых ярких черт Астрахани - ее многонациональность. Причем в отличие от своей "старшей сестры" Казани, Астрахань - это именно город множества культур. Да, больше половины здешнего наследия - русская. Но здесь оставили след татары, казахи, бухарцы, ногайцы, персы, армяне, индийцы, европейцы... В Астрахани 7 старых мечетей (из них 6 действуют), в том числе 2 шиитских. Не увиденные мной подворья азиатских купцов я уже упоминал. В городе около 1/3 населения приходится на долю татар и казахов, примерно поровну, а кроме того, Астрахань стала центром иммиграции для народов Северного Кавказа и Средней Азии. "На глаз" восточного колорита в ней едва ли не больше, чем в Уральске и Атырау. Но при всем этом Астрахань - русский город (хотя русские и не выглядят тут зримым большинством). Просто потому, что именно русскими здесь определяется уклад жизни и правила отношений.

Конгломерат национальных слобод, известный ранее как Махалля (так называют городские кварталы-общины в Средней Азии) расположен в южной части Старой Астрахани, от Белого города отделен Варвациевским каналом (ныне канал 1 Мая). Уже с верхнего яруса Успенского собора видны три минарета. Район слобод - деревянный, запущенный, патриархальный, разительно непохож на чистый и благоустроенный Белый город.

В 2009-м я обошёл не весь этот район, поэтому часть его достопримечательностей показана в двух постах 2014-го года.

( Рассказ +40 фото )