Белз. Часть 1: Средместье и Замочек

[shagonar]

Крошечный городок со странным названием Белз (2,5 тыс. жителей) в 15 километрах к западу от шахтёрского Червонограда и в 6 - от польской границы, немного напоминает Териберку. Конечно, здесь нет той фантастической полярной природы, а там нет такой архитектуры и тысячелетний истории, но чувство забвения и покинутости - совершенно такое же точно. Белз известен с 1030 года, а основан, по легенде, князем Владимиром в 981. В древней Руси - центр отдельного княжества, а в Польше - собственного воеводства, пусть и самого маленького, но всё же в Средние века Белз стоял в одном ряду с Львовом. Главная польская святыня - Ченстоховская икона, когда-то была Белзской иконой. Сдавать позиции он начал ещё в Средние века, к 19 веку стал центром хасидства в Австро-Венгрии, а окончательно его добили индустриализация Червонограда и послевоенные "обмены населением": в 1946 году поляки выселили отсюда украинцев, а в 1951, при передаче города Советскому Союзу, покинули его сами - Белз превратился в город-призрак, став последним пунктом "собирания древнерусских земель Москвой", начатого ещё Иваном Калитой в 14 веке.

Хотя Белз меньше иного села, рассказ о нём будет в двух частях. В первой осмотрим два старых центра - древнерусский Замочек и польское Средместье. Во второй - Люблинское предместье с еврейским кварталом и пристанционное Зоболотье.

Добраться в Белз ныне проще простого: проходящие пригородные автобусы с червоноградского автовокзала идут в среднем каждые 20-40 минут, развозя крестьян по сёлам. Автостанция - по сути просто остановка в центре Белза с расписанием и вечно закрытой кассой. От австостанции вперёд ведут две дороги.
Справа - Средместье, которое открывает Арианская башня (1606), довольно загадочное сооружение, о происхождении которого единого мнения нет до сих пор:



Слева, где-то в километре за болотами - Замочек на месте княжьего детинца. И это не горизонт завален - а дом. Более того, он ещё и обитаем - через пару минут из калитки вышла женщина:



Впереди - храмовый комплекс, созданный в межвоенное время в честь Ченстоховской Богоматери на её "родине".
...Белзское княжество выделилось из Древней Руси в 1170 году, и первым его првителем был Всеволод Мстиславич, сын Мстислава Изяславича, построившего Успенский собор во Владимире-Волынском. На протяжении всей своей истории оно было вассалом соседних государств - сначала Волынского, а затем (с 1234 года) Галицко-Волынского княжества - и как считается, именно Лев Даниилович (в честь которого Львов назван) подарил Белзу чудотворную икону (по другой версии, её сюда эвакуировали из Киева в связи с нашествием монголов). В 1340-66 годах - в составе Великого княжества Литовского, Рюриковичей сменил князь Юрий Наримунтович. Затем у Литвы Белз отвоевала Польша, владевшая городом в 1366-77, но так сложилось, что у Польши и Венгрии в 1370-82 годах был общий король Людовик I, поэтому в 1377-87 Белз считался венгерским владением, а наместник Людовика I поляк Владислав Опольчик именно тогда вывез чудотворную икону в Ченстоховский монастырь. С 1387 года Белзское княжество окончательно стало польским владением, где правила династия Земовитовичей - до 1462 года, когда княжество было заменено воеводством.



И как уже говорилось, в состав СССР город вошёл лишь в 1951 году - богатый углем Сокальский район обменяли у Польши на богатый нефтью Нижне-Устрицкий район в Прикарпатье. Последнее территориальное приобретение Советского Союза, конец "собирания земель" - из древнерусских княжеств Москве так ни разу и не удалось вернуть только Перемышль с близлежащими "червенскими городами" (из которых городом остался только местный Ярославль).



Церковный комплекс на месте бывшего детинца поляки построили в 1920-30-е годы, и это один из лучших на Украине ансамбль польского модерна. Звонница в виде крепостной башни (1933) символизирует башню княжьего детинца, где хранилась икона. Костёл Девы Марии Утешительницы построен ещё в 1906-11 годах на месте древнерусского храма:



За звонницей - едва ли не самая интересная постройка, часовня Святого Валентина (1935), она же "Походый алтарь":





Ворота соборного комплекса были закрыты, и я решил походить вокруг, поискать удачные виды через забор. Забрёл в примыкающий жилой квартал - и на секунду мне почудилось, что вон за теми домиками уже Край Земли:



Судя по всему, Белз живёт натуральным хозяйством - такого количество птицы на вольном выгуле я не видел даже в сёлах. Здесь же каждый двор содержит минимум по одному стаду куриц и индюков.



В таких местах не покидает чувство "меня тут быть не должно":



Тем не менее, за сараями оказался отнюдь не Край Света, а всего-навсего речка Солокия, над которой склонилась одна из двух часовен в соборной ограде:



Сквозь ограду я влез на соборный двор:





Точнее, это не ограда, а Кальвария (1938), "макет" Крёстного Пути с 14 пунктами, посвящённыи разным событиям Христовых Страстей (2 часовни и 12 "капличек") - процессия должна была двигаться вдоль этой аркады, у каждой часовни вознося соответствующую молитву. В крупных городах типа Львова или Вильнюса кальварией служил сам город, где там процессия ходила от церкви к церкви. Но в таких местах, за неимением всего необходимого, кальварию строили прямо на храмовом дворе.



В центре - жутковатый крест-камень, напоминающий языческий жертвенник:



Походный алтарь поближе:



Два барельефа: правый на апсиде собора, левый - на крыльце Походного алтаря. Знать бы, почему у святого сбито лицо, как у божеств из египетских храмов?



Внутри - сама "Чёрная Мадонна", как называли Ченстоховскую икону за необычный цвет. Точнее, её список. По легенде, эту икону написал "с натуры" сам евангелист Лука, но искусствоведы говорят - византийская работа 9-11 веков. Такой вот вышел обмен святынями: Холмская икона ныне хранится в Луцке, а Белзская - главная святыня Польши.



А потом я спокойно вышел с соборного двора через ворота - они оказались не заперты. Мимо в стороу Средместья проехали, обгоняя друг друга, две повозки - в Белзе их немногим меньше, чем машин:



Средместье сложилось уже при поляках: в 1402 (или 1392?) году здесь поселились доминиканцы, ставшие с упадком княжества и переездом иконы новыми хозяевами Белза - ансамбль двух монастырей здесь вместо замка. Панораму Средместья слагают именно доминиканские постройки середины 17 века: слева - костёл женского монастыря, в центре и справа - здания монастыря мужского. Доминиканцев отсюда прогнали в 1784 году австрийские власти, собор мужского монастыря разрушен в войну, а ратушную башню (в центре кадра) надстроили ещё в 1920 году над бывшими кельями:



Снова прошёл мимо Арианской башни. Арианами в Речи Посполитой называли социниан, о которых я уже рассказывал в Берестечке и белорусском Ивье - протестанты-гуманисты, отрицавшие многие догматы и учившие, что постичь Бога можно только разумом, а потому создавшие систему очень качественных для 17 века школ. Впрочем, вряд ли эта башня была социнианской часовней - ведь они не строили храмов. Но и на крепостную башенка не тянет - в общем, загадка и есть загадка:



Почти напротив - здание "Ишре Лев", еврейской благотворительной организации. Это всё, что осталось от еврейского квартала, вместе с жителями уничтоженного нацистами в 1942 году - теперь здесь сквер да пара советских зданий:



А была очень красивая Большая синагога (1843), напоминающая знаменитую синагогу 17 века в Жолкве - впрочем, "жолкевский тип" вполне официальное понятие, и синагоги такой формы строят даже в современном Израиле из бетона и пластика.



Чуть дальше - местный рынок с довольно фактурными каменицами и прогуливающимися по тротуарам курами:



Впрочем, по непропорционально узким домам хорошо видно, что некогда его окружала плотная застройка, утраченная где-то на 9/10:



А на месте елового сквера некогда стояла ратуша, сгоревшая в Первую Мировую войну. Построенная в 1806 году, она была на третьей по счёту, а две её предшественницы были деревянными. Впечатляет рисунок (реконструкция О. Рыбчинского) второй ратуши (1712), больше похожей на Приказную избу в каком-нибудь сибирском остроге:


(из журнала haidamac)

Необычная барочная "каменица" в одно окно - на самом деле звонница доминиканского монастыря. При всей своей набожность, закрытый австрийцми монастырь поляки возрождать не стали, а новые ратушу с высокой башней перестроили в 1920 году из его келий, и в качестве городского правления она действует и поныне:



На заднем дворе - руины собора:



Напротив Ратуши - советский ДК, который кто-то очень сильно хотел сделать несоветским:



За ратушей - памятник основанию Белза:



А дальше второй доминиканский монастырь - женский. Хотя закрыт он был на год раньше мужского (1783), здесь сохранился Никольский костёл (1647-51), к которому при австрийцах даже была пристроена модерновая звонница (1914):



На костёльном фасаде четыре очень красивые скульптуры в нишах:



Меньше всего же повезло жилому корпусу, который без всякой войны выглядит чуть лучше, чем собор в мужском монастыре:



А в замусоренном скверике напротив костёльного фасада - один из самых интересных памятников Великой Отечественной, что я только видел:



Красная звезда и польский орёл, да надписи на двух языках. Из увиденного в Лодомерии это единственное однозначное напоминание о 6 годах польского господства после войны:



Улочка напротив монастыря доминиканок с остатками австрийской застройки:



Мужики у входа в колледж что-то радостно обсуждали. Как я понял - только закончили сооружение часовенки:



На параллельной улице запомнилась школа - вроде и сталинка, а вроде и не совсем... Увы, на фасаде была дата "1957", так что всё-таки сталинка, просто слегка стилизованная под архитектуру новой Польши:



В школьном дворе впечатлила спортивная площадка, на фоне окружающей разрухи выглядящая миражом. Впрочем, похожие ракурсы есть и в уже упоминавшейся Териберке:



Магазин - сталинка, или всё же польская послевоенка? Впрочем, поиски эти довольно тщетны: зданий конца 1940-х даже в СССР очень немного, в основном это бараки или каркасно-засыпные дома - а что говорить про Польшу, которая была разрушена гораздо сильнее, а средств на восстановление имела на два порядка меньше?



Наконец, больница в корпусах монастыря фелесцианок. И ведь нигде на Украине и в Беларуси не встречал такого ордена - ещё одно подтверждение тому, что это - Закерзонье. Но вот кстати это здание на польскую послевоенку тянет больше всего:



Две улицы сходятся - это условная граница Средместья, которое сменяет гораздо более обширное Люблинское предместье:



На краю - вот такая ограда с мемориальными досками на украинском, английском и иврите:



Кладбщие, правда, тоже искоренили нацисты. А за бывшем кладбищем - то ли старый крепостной вал, то ли отвалы земли, то ли просто озовая гряда (хотя откуда ей тут взяться?):



Есть в Белзе и ещё одно еврейское кладбище за Люблинским предместьем. О двух предместьях и будет следующая часть.

ВОЛЫНЬ-2011
Время Волыни. Обзор поездки.
Украинское Полесье (Житомирская область)
Коростень. Где Ольга отомстила древлянам.
Овруч. В глубине украинского Полесья.
Житомир. Губернский город.
Житомир. Подол и каньон.
Бердичев. Город из еврейских анекдотов.
Пролог. Волынь. История, архитектура и колорит.
Ровенщина, или Острожская ординация
Ровно.
Острог. Замок и окрестности.
Острог. Межирич и Академия.
Дубно. Замок.
Дубно. Старый город.
Южная Волынь (Тернопольская область).
Кременец.
Почаевская Лавра.
Волынская область.
Берестечко.
Луцкий замок.
Луцк. Старый город.
Луцк. Новый город.
Владимир-Волынский.
Зимно. Монастырь и городище.
Лодомерия.
Червоноград. Шахтёрский край в Галичине.
Сокаль и Жвирка.
Белз. Средместье и Замочек.
Белз. Люблинское предместье и Заболотье.
Немного Галиции.
Перемышляны.
Свирж.
Унев.
По львовским мостовым.

Comments

[eggen.livejournal.com]

При чем тут СССР? Селекция происходит в любой промышленной среде, если кто-то встроен в советскую систему производства, а слово "советское" - просто термин, другого то нет, то он соответственно "совок". Такова сермяжная правда.
Нюанс в том, что в современном обществе все слои взаимоотношений существуют параллельно: традиционная, индустриальная и постиндустриальная. А сермяжная правда из этого такая: может вы и ваши друзья и не "совки", но полностью от них зависите. Ведь если совки перестанут подавать вам электричество в сеть и ремонтировать канализацию в вашем доме, вы и ваши друзья будут вынуждены ехать нас село, колоть дрова и копать картошку) То есть вернуться к традиционным трудовым отношениям.

[hartinger.livejournal.com]

>При чем тут СССР?
>поэтому мы не русские или украинцы - мы "советские"
из этих реплик логично было сослаться на СССР, но если это больной вопрос, то не будем об этом.

Да, в современном обществе все взаимосвязано, я завишу от совков, совки зависят от меня.
Но напишите мне конкретно и четко: при чем здесь это к обсуждаемой теме?
Не нужно пересказывать книги по политэкономии, просто скажите, что именно описали социалисты в контексте миграции сельских жителей в города.

[eggen.livejournal.com]

Никакой больной темы, наоборот, тема смешная.
Про зависимость совков интересен фильм "Бойцовский клуб".
Социалисты писали всякое, но вы воспроизводите явление, раскрытое у Маркса, как люмпенизация.

[hartinger.livejournal.com]

не совсем.
люмпенизация относится к пролетариату т.е. по сути деградация городского населения,
а то о чем я говорю можно назвать деурбанизацией.

Вот один когда-то украинец, а теперь российский писатель об этом ярко написал, хотя он и чересчур очерняет картину. Думаю, здесь и кроется ответ: почему села выглядят хорошо, а городки - нет.
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?deurbanizatsiya_lvovskiy_opyit&objectId=1047169

"С мая по сентябрь здесь, по-прежнему, бывает хорошо. Удвоилось число кофеен, и размножились без счету крохотные ресторанчики с отменной кухней - готовить здесь любят. И это самая привлекательная сторона нынешнего Львова. А вот уникальные городские парки становятся все более запущенными (после присоединения в 1940 году сюда командировали из Москвы советских градостроителей набираться ума-разума, тоже без толку). Оно и понятно: парки ведь нужны горожанам, а где они теперь? «Село» в выходные разъезжается по селам."

"Реванш села и его пиррова победа над городом - тема, которую я всячески развивал в своих статьях, - тоже только часть правды. Нелюбовь, активная неприязнь, даже ненависть к городу - печальный факт самочувствия многих запоздалых выходцев из села (я был изумлен и даже ошарашен, когда глаза на этот факт мне открыли молодые львовские реставраторы). Блажен поэтому, кто сумел полюбить нечто чужое смолоду - город, язык или страну. Но и сами горожане часто не имеют иммунитета к эпидемии деурбанизации - упадку города, распадению тонких и сложных связей, расползанию тканей, которые есть только следствие."

[eggen.livejournal.com]

Люмпен по Марксу - это крестьянин, попавший в индустриальные условия труда, вследствие чего начинается процесс его адаптации. Даже есть понятия - люмпен в первом поколении и тд. Если человек приспосабливается только к условиям труда, или просто не социализуется по каким-то параметрам - он становится люмпеном в общеизвестном смысле этого понятия.
"Когда-от украинец, а теперь русский" доставляет, но не так неимоверно, как феноменальная способность свободно владеть сразу двумя языками, бгг