В поисках Беловодья

Лишь побывав в Забайкалье, понимаешь, как точна та песня о бродяге, который тащился с сумой на плечах. Близ показанного в прошлой части Нерчинского Завода, первенца российской цветной металлургии в 330 километрах от Нерчинска, стоит Горный Зерентуй - умирающее село (800 жителей), когда-то бывшее столицей Нерчинской каторги. Начавшись как царский "дальстрой", снабжавший рабочей силой рудники и заводы, каторга пережила их, и к тому времени, как песни стали слагать на понятном для современного уха наречии, бежавший с неё человек и правда пробирался бы степями да сопками среди золотых приисков. О которых, как и современных рудниках Забайкальского края, так же расскажу в этот раз.

( Рассказ +50 фото )

Осмотрев в прошлой части Даурский Версаль, эту главную достопримечательность Нерчинска, колориту и истории которого была посвящена первая часть, выглянем теперь в дикие степи Забайкалья. Они подступают вплотную к околицам, и здесь есть свои исторические сокровища вроде старейшего здания доброй трети страны. Но куда больше запоминается идущая в этих степях своя, суровая и специфическая жизнь. Масштабами проблем и самобытности затерявшееся между Сибирью и Дальним Востоком Забайкалье напоминает не столько другие регионы России, сколько постсоветские failed states вроде Армении или Киргизии. И даже старожилы здешние, точнее говоря креолы, называются по-своему - гураны.

( Рассказ +54 фото )

Сретенск - маленький, глухой и очень бедный городок (6,5 тыс. жителей) на Шилке в 380км восточнее Читы. Думаю, большинству читающих эти строки его название ничего не скажет. А между тем, десяток лет до постройки показанной в прошлых частях Амурской железной дороги именно в Сретенске заканчивался Транссиб. Мощная быстрая Шилка, по ощущениям уже полноценный Амур, отделяет станцию от города, и о двух берегах её я расскажу в двух частях соответственно.

( Рассказ +47 фото )

Почти всё примечательное в Чечне, будь то показанный в прошлой части Донди-Юрт в ближневосточном Урус-Мартане или горные башни, находится от Грозного на юг. Но сегодня поедем на север, в лежащие за Тереком степные районы, из которых уже на нашей памяти и отнюдь не добровольно ушли былые хозяева - терские казаки.

( Рассказ +52 фото )

Фраза "тысяча пригородов в поисках города", сказанная про американские мегаполисы, прекрасно описывает и Грозный. Океан одноэтажных домов в посёлках с названиями вроде Катаяма или Бароновка - и небольшой многоэтажный центр шириной в три квартала. Познакомившись в прошлых частях с современностью Грозного и его почти затёртой войнами историей, теперь пройдём по главной городской оси - проспектам Кадырова и Путина, прежде Ленина и Победы, по разные стороны Сунжи. Ведут они здесь не только сквозь пространство, но и сквозь время - именно в этих районах шли основные бои, именно эти районы сильнее всего изменились. За прогулку в солнечный день спасибо "Неизвестной России", а в мрачное прошлое я вникал уже сам...

( Рассказ +53 фото )

Как и многие дети Перестройки, я вырос под телевизором. Который, конечно же, всё моё детство вещал о Чечне. Дождливые руины городов, перепуганные молоденькие солдаты на зелёной броне, надменный усатый Дудаев, похожий на пирата чернобородый Шамиль - все эти образы были знакомы мне так же, как вид из родного окна. Однажды я спросил у взрослых, от чего там война, и взрослые ответили мне, что Чечня хочет отделиться от России. В политике в свои тогдашние 8-9 лет я смыслил мало, а вот географическую жилку уже имел, и по памяти представив цветную карту мира да мысленно нарисовав на ней ещё одну страну, я уточнил, как называется её столица. И услышав ответ, сперва не поверил ушам - разве может в жизни название быть таким говорящим?

Нынешний Грозный - в масштабах России небольшой (324 тыс. жителей) региональный центр. Но для Чечни он правда единственная и незаменимая столица. Чеченцы в районах, собираясь сюда, говорят просто "в Город", я бы сказал, городской уклад у вайнахов в принципе есть только здесь. В прошлых двух частях я рассказывал о самобытной культуре Чечни и её спорной современности, ну а в ближайших 4 постах расскажу про Грозный. И для начала попробуем абстрагироваться от мрачного прошлого и увидеть Город таким, какой он есть. В чём помогла мне "Неизвестная Россия" и её классический тур по Чечне.

( Рассказ +53 фото )

Больше года прошло с тех пор, как я начинал свою долгую закавказскую серию рассказом про Арарат. Теперь, перебравшись через его отроги из показанного в прошлых частях Баязета, мы вновь оказались в пределах бывшей Российской империи. Если точнее - в прижатой к армянской границе горами земле Сурмалы, которая единственная из нынешней Турции никогда не была частью Османской империи. Да и живут тут азербайджанцы, и шиизм распространён. Достопримечательностями этот уголок не богат, за исключением, конечно же, самого Арарата. Но теперь погуляем по его подножью: сегодня покажу бывший уездный, а ныне иловой центр Ыгдыр (130 тыс. жителей), городок Аралик у ворот Нахичевани, странный мемориал Геноциду Турок и не очень-то турецкие пейзажи сурмалинской глубинки.

( Рассказ +45 фото )

Среди турок и им сочувствующих Эрзурум, истории, колориту и видам которого была посвящена прошлая часть, считается городом неинтересным. Огромные средневековые мечети с тонкой резьбой по серому камню - не то, чем можно удивить бывавших в Конье или Кайсери. Однако мы в Турцию входили с чёрного хода, а потому и здесь были весьма впечатлены. Во второй части рассказа про столицу Турецкой Сибири погуляем по Старому Эрзуруму, или вернее по тому, что от него осталось.

( Рассказ +51 фото )

12 часов пути - это много, и на скоростном "Метеоре", рассекающем мутную воду Амура меж поросших тайгой берегов, за это время успеваешь обжиться. Однако любой путь имеет не только начало, но и конец. В первой части я показывал индустриальные окраины Комсомольска-на-Амуре, неоконченные великие стройки в тайге и суда амурских волн. В прошлой части речь шла о глухой середине пути, красивейших приречных скалах, низвергнутых в реку китайских пагодах и о коренных народах этих берегов. Ну а впереди - окрестности Николаевска-на-Амуре, его печальный порт с паромом, самые коренные жители Приамурья - рыбы, и конечно те, кто ловит их.

( Рассказ +49 фото )

Батуми - это не только показанный в прошлых частях пафос новых районов и Приморского бульвара, уют и поликультурность Старого города, колорит современности от аджарских хачапури до американских кораблей и роскошные виды с холмов Ферия и Самеба. Окном глобализации, куда заглядывали Нобели, Ротшильды и Рокфеллеры, этот город стал в первую очередь благодаря своему порту, через который в лучшие времена проходила четверть всей нефти, потребляемой человечеством. И совсем другой, суровый и техногенный Батуми тянется вдоль пути к этому порту из далёкого Баку - железной дороги и первого в Старом свете магистрального трубопровода.

( Рассказ +49 фото )