В поисках Беловодья

Богатства Сибири кажутся неисчерпаемыми, и одно из таких богатств - впечатления. Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, я провёл это лето между Байкалом и Дальним Востоком, а не пройденным маршрутам всё так же не видно конца. За два с половиной месяца мы описали гигантское, более 2000 километров в поперечнике, кольцо через Якутию, Бурятию и Монголию, замкнутое на Иркутск. По землям, где живут потомки древнего народа, известного в хрониках и музеях как курыкане. И на Курыканском кольце у нас не было походов, но были круизы, а один лишь обзор путешествия растянется на 3 поста: наше знакомство с крупнейшим регионом России проходило под эгидой проекта "Живое наследие" при активной поддержке администрации Республики Саха и депутата Государственной Думы РФ Сарданы Владимировны Авксентьевой.

( Рассказ +57 фото и 1 видео )

( Оглавление )

Как мы знаем из школьного курса биологии, многие птицы клюют мелкие камни для улучшения пищеварения. И теперь вряд ли кто-то вспомнит имя охотника, пару сотен лет назад нашедшего крупинки рассыпного золота в желудке глухаря, добытого где-то между Байкалом и Леной. В те годы ещё свежа была память о золотых лихорадках Урала, свои страсти кипели на Томи и Енисее, ну а по Прибайкалью быстро разнёсся слух о несметных богатствах таёжных рек, которые надо только найти... И косматые мужики искали, приговаривая "Подай Бог!", что со временем трансформировалось в клич байкало-ленских старателей - "Бодайбо!". Последнее, конечно, легенда, но откуда взялось звучное название реки, в бассейне которой вожделенные золотые пески обнаружились в середине 19 века, теперь даже наука не знает. Как бы то ни было, Ленские прииски на Патомском нагорье в междуречье Витима и Олёкмы оказались богатейшими в мире, во все последующие времена оставаясь эпицентром русского капитализма.

В том числе - и в XXI веке: Бодайбо - небольшой городок в Иркутской области на берегу "угрюм-реки" Витим в 220 километрах от показанной в прошлой части БАМовской станции Таксимо. Его округа - целый мирок посреди тайги, самобытный, самодостаточный и без романтизации этого слова - суровый. Я напишу о нём в 3 частях: во второй - про город Бодайбо, в третьей - про сами Ленские прииски, ну а начнём с рассказа о дороге сюда из внешнего мира и стоящем чуть в стороне ПГТ Мамакан (1,6 тыс. жителей) без золота.

( Рассказ +52 фото )

Всего в нескольких десятках километров от модных набережных и просторных улиц Хабаровска, его ларьков с полиморфной шаурмой и показанных в прошлой части рабочих окраин стоят сёла, в которые нет сухопутных дорог. Вместо ПАЗика туда курсирует "Заря" - маленькое скоростное судно, необычное устройство которого повергает в восторг всякого ценителя транспортной экзотики. И сегодня прокатимся на ней по плавням и протокам, погуляем по затерянной среди них деревне Новокуровка и напоследок полюбуемся городом с Амура в грозовой закат.

( Рассказ +56 фото )

Известнейшая достопримечательность Байкала, красивейшая железная дорога России - Кругобайкальская железная дорога. Из 89 километров этой заповедной однопутной линии более 10% (9063м) приходится на тоннели, 73% - на выемки в скалах, и какие-то стремящиеся к нулю доли процента - на те открытые участки, с которых не виден Байкал. Узкий карниз между отвесными скалами Олхинского плато и волнами Священного моря вместил 18 галерей, 39 тоннелей, 248 мостов и 268 подпорных стенок: в среднем по одному инженерному сооружению на каждые 180 метров - многие из них сами побольше в длину. По Кругобайкалке можно проехать на экскурсионном поезде (в высокий сезон - с паровозом), круизном судне, рейсовой "мотане" (или, для своих - "передаче") из маневрового локомотива и единственного вагона... но по-настоящему увидеть КБЖД можно лишь одним способом - пройти её пешком! Что и сделали мы сибирской осенью, частью в компании mikka, и об этом походе я расскажу в 4 частях. Первая из них будет всё-таки транспортная - о переправе в Порт-Байкал из Листвянки и первых 30 километрах пути к началу пешего похода.

Кроме того, маленький участок КБЖД сохранился прямо в черте Иркутска, близ ГЭС, об окрестностях которой я рассказывал в прошлой части.

( Рассказ +56 фото )

Татван - крупнейший город турецкого ила Битлис (70 тыс. жителей) у западной точки озера Ван. С разных сторон от него находятся показанные в прошлых частях армянский Ахтамар и туркменский Ахлат, но сегодняшний пост в кои-то веки обойдётся без древностей. Ведь Татван не старше югорских нефтеградов, а его достопримечательность - железнодорожный паром, которым мы пересекли бирюзово-мыльное озеро Ван.

( Рассказ +56 фото )

12 часов пути - это много, и на скоростном "Метеоре", рассекающем мутную воду Амура меж поросших тайгой берегов, за это время успеваешь обжиться. Однако любой путь имеет не только начало, но и конец. В первой части я показывал индустриальные окраины Комсомольска-на-Амуре, неоконченные великие стройки в тайге и суда амурских волн. В прошлой части речь шла о глухой середине пути, красивейших приречных скалах, низвергнутых в реку китайских пагодах и о коренных народах этих берегов. Ну а впереди - окрестности Николаевска-на-Амуре, его печальный порт с паромом, самые коренные жители Приамурья - рыбы, и конечно те, кто ловит их.

( Рассказ +49 фото )

Амур часто упоминается как одна из великих сибирских рек, но сибирского в нём - лишь холодные берега низовий да величественный простор. В остальном Амур верен Тихому океану, азиатский бассейн которого и называется Дальний Восток. Здесь быстрое течение, маленькие глубины, обилие рыбы и очень мутная, коричневая вода, так что все имена реки восходят к слову "чёрный". Русское название Амура - искажённое монгольское Хара-Мурэн, а вот маньчжурское Сахалян в итоге досталось огромному острову против устья. По-китайски Чёрная река будет Хэйхэ, но чаще на том берегу уважительно зовут её Хэйлунцзян - Чёрный Дракон, которым Амур и правда кажется на карте: раздвоенный Шилкой и Аргунью хвост верхнего течения, туловище с 4 лапами притоков (слева Зея и Бурея, справа Сунгари и Уссури) и скалящаяся лиманом голова на длинной шее низовий. Длина собственно Амура - 2824 км, а самый дальний в его бассейне исток Керулена лежит в монгольских горах в 5052 км от устья. И в России, и в Китае Амур с расходом воды 12-14 тыс. м³/с - 3-я по величине река, только у нас за "бронзу" он борется с Обью, а в Китае - за "серебро" с Жемчужной рекой. Однако потому Амур и не сибирская река, что полнится он не столько снегами, сколько дождями летних тайфунов: здесь нет гигантских половодий в мае-июне, всё лето расход воды держится в районе 15-20 тыс. м³/с, достигая пика в сентябре, порой переходя в разрушительные наводнения. Куда Амур впадает - единого мнения нет: точно в Татарский пролив, соединяющий Японское море с Охотским и принадлежащий первому, но - севернее узкого горлышка пролива Невельского. Однако и то, и другое - не полярные моря, а потому в сравнении с Обью, Енисеем, Леной у Амура куда более обжитые низовья. По которым даже ходит "Метеор" из показанного в прошлых двух частях Комсомольска-на-Амуре в старинный Николаевск-на-нём-же.

На этом "Метеоре" теперь и отправимся, причём аж в 3 частях: 500 с лишним километров с 9 остановками он проходит за 12 часов и 5 с лишним тысяч рублей. И в первой части - про сам "Метеор" и амурское судоходство, старые русские сёла и недостроенные города в тайге.

( Рассказ +57 фото )

Благовещенск - небольшой областной город (225 тыс. жителей) у слияния Амура и Зеи, куда мы, в завершение долгого пути по Дальнему Востоку, приехали из показанного в прошлой части Биробиджана. Впрочем, да простят меня местные жители, но по ощущениям здесь скорее Сибирь: горы Хингана окончательно гасят тихоокеанские ветра, и небо Амурской области - высокое, холодное и прозрачное. Но Владивосток или Хабаровск, Южно-Сахалинск или Южно-Курильск - все они потомки Благовещенска: здесь начинался русский Дальний Восток.

Для меня Благо оказался ещё и очень гостеприимным: увидеть его мне здорово помогли Сергей kwazar777782 и Максим (без блога). Здесь много колоритных особенностей, но в этот раз не буду выделять их в отдельный пост, а распределю по 4 частям рассказа. В первой из которых прогуляемся, конечно же, по берегу Амура вдоль китайского города Хэйхэ, вспомнив непростую историю русско-китайских отношений.

( Рассказ +49 фото )

Продолжаем цикл огромных постов о волжских городах на букву "С": в прошлых двух частях я показывал Сызрань, до неё - Саратов, ну а теперь нам дорога в Самару - один из самых больших (1,167 млн. жителей) и интересных городов Поволжья. Не так давно я уже показывал виды Самары с Волги и её незадачливый метрополитен, ну а теперь материала наберётся ещё на 9 постов. Начать я, конечно же, думал с "общего колорита", но не тут-то было! Самара - город вроде бы компактный: если круглую Москву нарезать на дольки как пиццу, то одна из таких долек и будет Самарой. Но есть у Самары важное свойство - фрагментация: где исторический центр - там километры ветхих кварталов почти без вкраплений, где новостройки - там непроходимые бетонные джунгли в десятки этажей, где промзона - там заводы-гиганты громоздятся один на другом. Я бы выделил в Самаре минимум три крупных части - Старый город, Новый город и "большая" Безымянка, и в каждом из них своего колорита больше, чем по бывшему Куйбышеву в целом. Поэтому в первой части - про общий колорит не всей Самары, а лишь её Старого города, включая набережную Волги и вокзал.

( Рассказ +54 фото )

P.S.
Чуть запоздалая персональная благодарность человеку, который пару дней назад перевёл в Варандей-Фонд 15 000 рублей. Не зря вожусь я с этими постами!

Важная часть реалий Крайнего Севера - это автопаромы. Я не раз видел их ещё на Оби - где-то посреди водных пространств вдруг появляется обыкновенный речной паром, густо уставленный всяческой техникой... но путь его не поперёк реки, а вдоль - и это дело на несколько суток. На автопаромах перевозят фуры, автопаромом же можно выбраться всей семьёй на машине в отпуск, словно и не в краю без дорог ты живёшь, и на семью перевозка машины выходит дешевле авиабилетов. Берут на автопаромы и безлошадных пассажиров, так что фактически дальняя пассажирская навигация в России не ограничивается Обью, Енисеем и Леной. Я точно знал об автопаромах на реке Таз...

...но проехать на таком случилось по Печоре. По дороге с Вайгача в первой части мы долетели в Нарьян-Мар на вертолёте, а во второй части речь про сам Нарьян-Мар и его посёлки. Ну а в третьей, после нескольких дней ожидания, продолжим путь на пароме.

( Береги рукиноги! +46 фото )