В поисках Беловодья

Почти год над Русским Югом не летают самолёты, или вернее летают - но совсем не те, на которые можно купить билет. От Брянска до Анапы закрыты аэропорты, а в те, которые доступны, - как Сочи, Минеральные Воды и дальше на восток, - теперь добираются так, что Кавказ оказался не ближе Сибири. Вместо привычных 2 часов перелёт Москва - Минеральные Воды растягивается на 4,5 часа (примерно как до Красноярска), но если повезёт с погодой - пролетают эти часы незаметно: кружной маршрут над Казахстаном и Каспийским морем по-настоящему интересен.

Только сделаем вид, что в рамках импортозамещения везёт нас самолёт Ту-100500 с крылом обратной стреловидности: на самом деле я летел в обратную сторону, возвращаясь в Москву из весеннего путешествия по Кавказу.

( Рассказ +49 фото )

На Тюб-Карагане, о подземных мечетях которого я рассказывал в прошлой части, нет чинков, которыми славится Устюрт. Зато есть каньоны, спускающиеся к морю, и в каньонах этих сюрреалитические миры - причём в каждом свой. Мы спускались в два по факту безымянных каньона с разных сторон Шакпак-Ата, и в первом удивительные пейзажи, а во втором - остатки узкоколейки.

( Рассказ +52 фото )

Третий город Мангистау после мрачного Жанаозена и футуристического Актау - маленький (5,5 тыс. жителей, а вместе с Баутином - 10 тысяч) Форт-Шевченко в сотне с небольшим километров от областного центра. Романтичное название не случайно: это старейшее русское поселение в Средней Азии, а на заре его истории здесь отбывал службу, фактически ссылку, тот самый Тарас Шевченко. Среди жителей Актау бытует мнение, что в Форте нечего смотреть. Однако на мой взгляд городок оказался весьма интересным и самобытным.

( Рассказ +50 фото )

Актау - небольшой (188 тысяч жителей) областной центр Мангистаусской области, самый дальний от обеих столиц Казахстана: до Астаны отсюда две тысячи километров, а до Алма-Аты - все три тысячи, дальше чем до иных европейских столиц. Провожать закат на здешней набережной для казахстанца - что встречать камчатский рассвет для жителя России. Ещё это самый молодой региональный центр постсоветских стран - не по времени создания области (тут моложе всех киргизский Баткен), а по времени основания города - до 1960-х годов на месте Актау лежала лишь безлюдная пустыня. Впрочем, о необычной истории города и его ещё более необычной архитектуре я расскажу в следующей части (и всё равно же, несмотря на болд, кто-то этой фразы не заметит и устроит мне истерику в комментах), а пока просто сходим на берег Каспийского моря, которое здесь я увидел впервые.
В прошлой части - про Жанаозен (Новый Узень) и впадину Карагие, самую низкую точку бывшего СССР.

( Рассказ +39 фото )

Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.

( Рассказ +47 фото )

P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.

У каждой земли и народа есть свои чтимые люди, оставшиеся в памяти потомков - святые, поэты, мудрецы, полководцы... Не исключение здесь и адайцы, мангышлакские казахи, своим происхождением похожие на племя джан из одноимённой повести Андрея Платонова. В 18 веке в этот мир изгоев, не нашедших места в более благодатных краях, но и в страшной пустыне Мангышлака преслудемых властью хивинского хана, явился добрый и мудрый старик Бекет, сын Мирзагула, выходец с Эмбы. Он проповедовал ислам в его "тюркском народном" изводе, учил народ разумном-доброму-вечному, утешал горюющих, исцелял больных, а отойдя в мир иной, остался для адаевцев Отцом, заступником народа и хранителем веры. Имя Бекета-Ата на Мангышлаке встречает всюду, даже новенькая центральная мечеть в многоэтажном советском Актау названа в его честь, а паломничество к могиле Бекета Мирзагуловича для адаевца сродни поездки москвича в Троице-Сергиеву Лавру или уральца в Верхотурье. Но тут дал о себе знать показанный в прошлой части удивительный мир Мангышлака с его традициями зодчества пустыни: к вечеру третьего дня пути достигнув посёлка Бейнеу у "ворот" Мангистауской области, на четвёртый день наш путь лежал мимо связанных с именем Бекета-Ата двух подземных мечетей - одна посреди грандиозного некрополя Старый Бейнеу, другая - на краю грандиозного чинка Огланды. А между ними - усеянная черепахами грунтовая дорога через степь.

( Рассказ +51 фото )

Хотя эта серия постов у меня как бы о Мангышлаке, вот уже пятую часть мы туда только едем - далеко и почти без остановок. Позади - русские дороги Поволжья, степи Западного Казахстана и национальная казахская игра в козлодрание, да Атырау, показанный в двух прошлых частях. На третий день пути - пересолёное озеро Индер, степные грунтовки, нефтяные городки Доссор и Кульсары, и наконец - Бейнеу у самых ворот Мангышлака.

( Рассказ +50 фото )